Заливка пола в яме гаража

Опубликовано 30 Март 2014 в 15:03

Каждому, кто решил обзавестись собственным парковочным пространством, обязательно понадобится комфортное помещение, где можно будет хранить машину и обслуживать ее, выполняя мелкий ремонт. Самым трудоемким процессом при его строительстве станет сооружение качественного основания. Поэтому остановимся подробнее на том, как залить пол в гараже.

Основные требования к парковочному месту

Делаем стяжку пола в гараже

Пол в гараже должен быть:

  1. Пожаробезопасным.
  2. Устойчивым к механическим нагрузкам и воздействию химических веществ.
  3. Долговечным.
  4. Способствовать снижению избыточной влажности.

К этим требованиям необходимо добавить вкусовые предпочтения хозяина гаража.

Для оформления гаражного пола нередко используют плиточные материалы, дерево или наливные составы. Но самым простым и традиционным вариантом до сих пор остается обычный бетонный пол. Даже в условиях интенсивной эксплуатации бетонное основание, выполненное с соблюдением всех технологических этапов, имеет очень высокий срок службы. Поэтому, сделав такое покрытие в гараже, вы можете смело пользоваться домкратом, прокачивать машину, выполнять другие крупные и мелкие ремонтные работы.

Особенности бетонного покрытия

Перед рассмотрением того, как залить пол бетоном в гараже, давайте перечислим особенности бетонного основания.  Его установка возможна не во всех случаях. Его нельзя выбирать, если есть сильный уклон участка, и если к поверхности очень близко подходят грунтовые воды.

Обратите внимание! Бетонное основание очень холодное. В зимнее время года это приносит немало проблем, особенно там, где гаражное помещение плохо прогревается.

Верхний слой бетона легко стирается. Он постепенно превращается в пыль, которая всегда будет витать в воздухе и вызывать аллергические осложнения. В такое основание хорошо впитывается масло, и въедается грязь. Из помещения очень плохо выветриваются запахи.

Но подобных недостатков можно избежать, если четко соблюдать технологию укладки бетонного основания.

Подробная инструкция

Самой лучшей основой пола в гараже может стать уложенная на пол цельная железобетонная плита, изготовленная в заводских условиях. В этом случае оформить пол можно очень быстро. Но для этого потребуются затраты на транспортировку готовой плиты, подъемный кран и несколько рабочих рук. Все это значительно увеличивает стоимость работ.

Желая сэкономить, многие предпочитают самостоятельно выполнять бетонную стяжку. Это трудоемкий процесс, но он позволят минимизировать расходы. Чаще всего при строительстве гаража возводят фундамент только под стенами. Поэтому на полу оказывается открытый грунт.

Заливка бетона на грунт

Нельзя бетонировать полы в гараже, если он расположен в низине. При этом сохраняется вероятность подтапливания помещения, если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности. Противопоказана эта процедура и при сильном наклоне участка. В таких случаях придется возводить цокольное покрытие с перекрытием.

Когда все условия соблюдены, и ничто не мешает, можно приступать к поэтапной заливке пола. Бетонное основание — это многослойная конструкция, состоящая из следующих прослоек:

  1. Слой гравия.
  2. Слой песка.
  3. Черновой пол — армированный бетон.
  4. Слой гидроизоляции.
  5. Утепление.
  6. Финишная стяжка.

Этапы монтажа

Этап № 1 — подготовка основания

Заливка пола в гараже бетоном

В начале работ необходимо вырыть яму, убрать рыхлую почву и сделать песчано-гравийную подушку. Для этого дно ямы тщательно утрамбовывают и смазывают слоем жидкой глины. После этого выкладывают гравий высотой от 30 до 80 сантиметров, что зависит от качества грунта. Проконтролировать засыпку можно будет по колышкам, которые вбивают в углы ямы.

Гравий разравнивают, удаляют слишком крупные фрагменты и острые камни, все тщательно утрамбовывают, а сверху высыпают 10-сантиметровый слой песка.

Этап № 2 — гидроизоляция

В качестве самого дешевого и доступного материала можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Ею застилают весь пол. В местах стыков пленку укладывают внахлест и склеивают гидроизоляционной клейкой лентой (сгодится лента ПВХ).

Полиэтилен располагают таким образом, чтобы все стены ямы были закрыты. Проще говоря, нужно создать полиэтиленовую ванну, в которую не будет проникать вода. Вместо пленки можно использовать любые другие мягкие гидроизоляционные материалы.

Этап № 4 — создание чернового пола

Черновое основание укрепляет конструкцию. Выполняют его при помощи армированного бетона. Для этого нужна металлическая сетка с ячейками 100×100 мм и диаметром прута 5-7 мм. Ее устанавливают на дно ямы, но предварительно выстраивают деревянную опалубку высотой не более 10 метров.

Сооружение опалубки зависит от периметра и площади гаража. Если помещение большое, целесообразно создать одинаковые квадратные отсеки. Это поможет проконтролировать высоту чернового основания и равномерно распределить раствор. Сетку помещают внутри них. Если помещение небольшое, то опалубку сооружают только по периметру, а сетка в данном случае занимает все внутреннее пространство.

Готовый раствор заливают в квадраты, выравнивая по маячкам при помощи правила. Как только материал схватится, удаляют рейки, а проемы, образующиеся в результате подобной операции, заполняют тем же раствором. Качество стяжки будет зависеть от качества раствора, поэтому готовить его нужно со строгим соблюдением пропорций.

Пол в гараже своими руками

Рецепт приготовления прост — на 3 части речного песка берется 1 часть цемента марки не менее 400М и 3 части мелкого колотого щебня. Четвертый ингредиент — вода. Количество ее контролируют на глаз. Раствор замешивают таким образом, чтобы он не был жидким или сильно густым. При замешивании добиваются консистенции «крепкой» сметаны.

Обратите внимание! При заливке опалубки смесь несколько раз протыкают лопатой. Таким образом специалисты рекомендуют избавляться от возможных пустот.

Черновой пол нужно правильно высушить. Сразу после заливки его полностью закрывают пленкой. Каждый день бетон смачивают и снова укутывают пленкой. Так он должен простоять 4 недели, полностью высохнув. И только потом можно приступать к следующему этапу.

Этап № 5 — утепление стяжки

Делать его вовсе не обязательно, но если гаражное помещение примыкает к дому и постоянно отапливается в холодное время, утепление просто необходимо. Для этих целей чаще всего используют листы пенополистирола.

Перед их монтажом пол выстилают рулонным пенофолом фольгированной стороной вверх. На него укладывают маты утеплителя и скрепляют между собой специальными крепежными дюбелями.

Этап № 6 — финальная стяжка

На утеплителе снова располагают металлическую армирующую сетку. К ней по уровню крепят маячки. В качестве них можно использовать обычный алюминиевый профиль или уголки для оштукатуривания стен.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют сделать небольшой уклон в сторону ворот. По нему при мытье автомобиля вода будет вытекать из гаража, не скапливаясь внутри помещения.

Технология финишной стяжки идентична монтажу черного пола. Ее высота 30-50 см. С учетом всех слоев толщина бетонного основания составит 130-150 см.

Полезные советы

Бетон при эксплуатации дает сильное запыление. Использование красок для обработки бетонных поверхностей поможет этого избежать, а также защитит основание от грязных пятен и укрепит его. Единственный недостаток красок — слишком тонкий слой, так что бетонные полы придется 2-3 раза в год снова прокрашивать.

Вместо красок можно воспользоваться специальными упрочняющими составами. Их втирают в финишную стяжку еще до момента ее полного высыхания. В данном случае прочность полов на сжатие увеличится в разы.

Как правильно залить полимерные полы

Существуют специальные топпинг-системы, которые можно добавлять во время приготовления раствора в качестве сухих ингредиентов. В них входят пластификаторы, пигменты и заполнители, обеспечивающие повышенную устойчивость основания к износу и улучшающие эстетические свойства бетона.

Такие смеси разводят водой и 2/3 состава наносят через 40 минут после первичного схватывания — просто втирают в свежую поверхность тонким слоем и тщательно разравнивают. После первой затирки на поверхность наносят оставшуюся часть состава и растирают при помощи специальной машины, напоминающей вертолет с лопастями. Без нее уплотнить топпинг невозможно.

После нанесение смесей пол должен хорошо просохнуть, поэтому в течение нескольких дней его лучше не эксплуатировать.

Обратите внимание! Использование топпинг-систем позволяет не только повысить эксплуатационные свойства бетонного пола, выполненного своими руками, но и улучшить его эстетическую привлекательность.

Обобщение по теме

Как видите, нет ничего сложного в заливке гаражного пола. Технология эта проста, но трудоемка. Выполнить ее самостоятельно можно, но пара-тройка дополнительных рабочих рук все же пригодится. Необходимо организовать непрерывный процесс заливки, чтобы сделать целостное прочное основание.

Бетон демонстрирует повышенную устойчивость к кислотам и нефтепродуктам, высоким температурам, влаге, механическим повреждениям и ударам. Он имеет длительные сроки эксплуатации, и за ним легко ухаживать. Сверху на такое основание можно укладывать любое финишное декоративное покрытие.

Автор:

Комментарии и отзывы к материалу

Главным конструкционным достоинством плитного фундамента является большая площадь опоры, позволяющая даже не заглублять его в грунт, а располагать на поверхности. Эксплуатационное преимущество заключается в том, что поверхность плиты может одновременно служить полом. Это позволяет не делать двойную работу как в случае с лентой, когда приходится сначала заливать основание для стен, а потом формировать между ними полы по грунту — так что выгода очевидна. Рассмотрим, как рассчитать и залить плитный фундамент для гаража.

В выборе фундамента под гараж, как и в случае с домом, ориентироваться нужно на условия строительства, геологические особенности грунта, хотя имеет значение и степень капитальности строения. Если это, допустим, гараж-ракушка или металлический пенал, фундамент ему может и вовсе не понадобиться. В капитальном гараже, который зимой может даже отапливаться, есть и пол, и смотровая яма, позволяющая производить самостоятельно мелкий ремонт, поэтому и фундамент должен быть соответствующий.

Чтобы сделать правильный выбор типа фундамента, нужно ориентироваться на:

  • рельеф местности;
  • вид грунта;
  • границы промерзания грунта;
  • наличие грунтовых вод;
  • материал стен и габариты постройки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Иметь перед глазами реальную картину можно только в том случае, когда производится исследование грунта, хотя специально для гаража это вряд ли кто-то будет делать. Если он строится на приусадебном участке, можно в выборе фундамента сориентироваться по дому.

Понятно, что если дом поставили на сваи, значит, на то были веские причины. Таковыми могут быть:

  1. Значительные перепады рельефа.
  2. Вечная мерзлота.
  3. Близость природного водоисточника, из-за которого уровень грунтовых вод может повышаться весной и осенью.
  4. Грунты с высокой степенью просадочности, залегающие пластом значительной толщины.

Значит, и для гаража эти условия будут не слишком благоприятными, и его тоже придётся ставить на сваи. В таком случае о смотровой яме придётся забыть: в гараже полы оставляют земляными, хорошо вытрамбовывая грунт щебнем, либо заливают по сваям слегка заглублённый ростверк, с обязательной заменой под ним пучинистого грунта на непучинистый и желательно прокладкой экструзионным пенополистиролом.

В не столь печальной гидрогеологической обстановке выбирать приходится между ленточным фундаментом и плитным. Если под гаражом нужно сделать подвал, то конечно, более выгодным будет ленточный фундамент. Его можно сделать как в сборном варианте (из ФБС), так и в монолитном. Но тогда придётся формировать прочное перекрытие — оно будет служить полом гаража, поэтому кроме оборудования и людей должно выдерживать вес автомобиля.

Если подвал не нужен, а просто требуется сделать смотровую яму, фундамент плита под гараж будет наиболее оптимальным вариантом. Во-первых, её можно закладывать на любых типах грунта; во-вторых, не надо заливать отдельно пол – а это, вкупе с малым объёмом земляных работ, компенсирует более высокую материалоёмкость.

Плитный фундамент считается самым дорогим из-за высокого расхода бетона и металла. Но если сравнивать между собой стоимость конструкций вместе с полом, картина получится совсем другая. К тому же, есть возможность сделать плиту тоньше – например, если придать её сечению П-образную конфигурацию с помощью рёбер жёсткости.

Рёбра могут быть направлены вверх, при этом они выполняют функцию цоколя, на который опирают газобетонные стены. Такая плита пространственно устойчива и обеспечивает газобетонной кладке наилучшие условия эксплуатации, однако уменьшить её толщину не получится.

Фундаментная плита под гараж, с рёбрами вверх

Когда рёбра направлены в грунт, именно они воспринимают основные нагрузки и фактически играют роль ленточного фундамента. В таком случае, горизонтальная часть плиты может иметь минимальную толщину 100-120 мм, что и даст желаемую экономию.

Вот как можно в целом обобщить достоинства и недостатки фундамента плиты для гаража:

Плюс Минус
Без изысканий грунта плитный фундамент – единственное безошибочное решение, так как может устраиваться на любом грунте. Не лучший выбор для строительства на склоне.
Поверхностной плите не страшны грунтовые воды — при необходимости нужно всего лишь сделать пристенный дренаж. Неэкономично, если под гаражом надо сделать подвал.
В гараже будет не только надёжный фундамент, но и пол с высокой несущей способностью. Его просто нужно будет защитить плиткой или другим покрытием.  
В тело плиты можно заложить напольную греющую систему – например: инфракрасную плёнку, и тем самым обеспечить экономичный обогрев гаража в зимние морозы без установки радиаторов.  
Железобетонная плита – идеальный барьер для грызунов. Полы, устроенные в контуре ленточного фундамента по грунту, нередко проседают (особенно под весом тяжёлого автомобиля). Появляются щели, через которые мыши и проникают в гараж.  

Многие считают, что фундамент плита под гараж, своими руками залитая, по цене получается более привлекательной, так как не приходится платить за услуги подрядчиков. Но по факту особой экономии нет — приходится тратить деньги на покупку инструментов и бетономешалки, пиломатериала для опалубки (у подрядчиков они обычно инвентарные, и в смету включается только аренда).

Без достаточного опыта даже и бетон нужной марки может не получиться – а это важнейшее условие получения качественного монолита, от которого зависит срок службы фундамента. Нужно ещё и правильно определить высоту монолита. Если основание плоское или с рёбрами вверх, оптимальная толщина фундаментной плиты под гараж будет 250 мм.

Умножив эту цифру на длину и ширину плиты, вы получите объём бетона. Но нам надо знать и количество требуемой арматуры. Чтобы не заниматься самостоятельными подсчётами, проще воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст так же и количество пиломатериала на опалубку.

Зайдя на один из таких сервисов, мы ввели запрашиваемые данные для плиты 6*4*0,25 м, и получили готовые данные:

  1. Объём бетона — 6 м³;
  2. Арматура 12 мм рабочая, при размере ячейки сетки 200*200 мм – 502,3 м (446 кг);
  3. Арматура 6 мм вертикальная – 131,5 м (29 кг);
  4. Доски на опалубку 40*150*6000 мм – 7 штук.

Правда, здесь дан перечень материалов только на саму плиту, без учета того, что требуется формировать ещё подфундаментный пирог. За более развёрнутой информацией лучше обратиться на сайт организации, которая занимается строительством фундаментов, и сделать предварительный сметный расчёт. Кроме того, что в нём будут подробно расписаны этапы работ с объёмами, вы ещё сможете сориентироваться по себестоимости. В крайнем случае, подставите свои цены на материалы и получите более точную картину.

Вот какие материалы потребуются для плиты, учитывая полный технологический процесс её устройства без подбетонки. Цены реальные, действующие в Московской области на апрель 2021 года:

№/п Материалы на плитный фундамент для гаража 6х4 Ед. изм. Количество Цена (руб) Сумма (руб)
1. Геотекстиль (стелется с нахлёстом под песчаную подушку) м² 36 46 1656
2. Песок с доставкой из карьера м³ 6 650 3900
3. Щебень, фракция 20-40, с доставкой м³ 3 1450 4350
4. Мембрана ПВХ м² 29 160 4640
5. Доска для опалубки 40*150*6000 мм м³ 0,3 11600 3480
6. Арматура AI 8 мм для подставок кг 28 57 1596
7. Арматура AIII 12 мм на каркас кг 394 54 21276
8. Вязальная проволока кг 16 95 1520
9. Бетон без доставки В22,5 м³ 6 3200 19200
10 Расходные материалы комплект 1 6000 6000
  ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:       67618

Многие владельцы машин предпочитают заниматься мелким ремонтом самостоятельно, для чего в гараже нужна смотровая яма. Её стандартная длина составляет 3 м, ширина 0,8 м (что обусловлено размером колёсной базы легкового автомобиля), толщина стенки 0,15 м. Глубина может выбираться индивидуально, в зависимости от роста человека. Так как нужно ещё иметь возможность вытянуть вверх руки, в среднем получается 195 см.

Схема смотровой ямы

Яму можно залить из бутобетона, но традиционно автовладельцы предпочитают железобетон. Вот какой перечень материалов, и в каких количествах вам при этом понадобится:

№/п Материалы на смотровую яму Ед. изм. Количество Цена (руб) Сумма (руб)
1. Рубероид м² 40 32 1280
2. Пиломатериал на опалубку м³ 0,79 11600 9164
3. Арматура AIII 12 мм на каркас тн 0,4 54000 21600
4. Бетон В15 м³ 3 3200 9600
5. Металл для лестницы с монтажом м 2 1500 3000
  ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:       44644

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Как видите, устройство ямы требует не намного меньших затрат, чем сама плита. Удешевить её можно, если, к примеру, обложить стенки кирпичом, даже бывшим в употреблении, но кладку придётся обязательно оштукатуривать. Бутобетон тоже неплохое решение — но только для тех местностей, где бутовый камень не привозной, а местный, и стоит сущие копейки.

После того, как все объёмы просчитаны, а материалы приобретены, можно приступать к выполнению работ. Сначала подготовительный этап, который включает в себя: расчистку пятна застройки; срезку растительного слоя почвы; разбивку осей строения и их привязку к местности.

Работы должны вестись на основе проекта, пусть и самостоятельно выполненного. Главное, чтобы в нём были такие данные:

  • геометрические параметры плиты;
  • планировочная отметка грунта (0,000);
  • отметка дна котлована;
  • отметки низа и верха плиты (в том числе рёбер, если они предусмотрены);
  • отметки всех насыпных слоёв подфундаментного пирога по вертикали;
  • контур котлована в плане, так как он будет немного больше контура плиты (с каждой стороны для удобства работы добавляется по 50 см).

Чертежи лучше делать в реальном масштабе 1:100, без них будет работать сложно, и ошибки неизбежны.

Разметка в процессе устройства плиты выполняется несколько раз: сначала отбиваются линии фундамента, потом котлована, а если у плиты будут рёбра жёсткости, то размечаются и их контуры. Проще всего для вынесения осей использовать скамеечную или сплошную обноску, на которую можно нанести сразу все отметки.

Обноска устанавливается чуть дальше бровки котлована, оси отмечают натянутые между ними шнуры. На дно котлована эти линии переносят с помощью отвеса, обозначая углы отдельными колышками. Работать с П-образными или угловыми обносками очень удобно, это даёт возможность корректировать положение оси просто перекручивая с места на место саморез, а не выдёргивая, и снова забивая колышки.

Перенос отметок на дно котлована отвесом

Первым размечается контур здания по осям, он обязательно привязывается к какому-то ориентиру: фундаменту существующего строения, колодцу или забору. От него, в соответствии с заданным расстоянием, делается отступ и отчерчивается линия, на которой будет отложена длина гаража. От углов на одинаковое расстояние делается отступ, где и будут забиваться П-образные колышки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Отступ должен таким, чтобы учесть увеличенную на 50 см длину котлована, плюс расстояние, требуемое для заложения откоса (при глубине выемки до 1,5 м небольшой откос потребуется, только если грунт рыхлый).

Через углы здания прочерчиваются перпендикулярные линии, на которых откладывается ширина гаража, и делается такой же отступ для установки обносок. На их перекладинах вкручиваются саморезы и натягиваются шнуры, точки пересечения которых и обозначат оси стен. Здесь же, на перекладине обноски, от оси стен откладываются расстояния до кромки плиты.

Например, если толщина газобетонной стены составляет 300 мм, а её внешний контур совпадает с краем плиты, это расстояние составит 150 мм. От этой точки отмеряется ещё одно расстояние – от края плиты до стенки котлована (размер по дну), и именно здесь натягивается первый шнур.

Когда котлован будет готов, а его дно отсыпано и утрамбовано, шнур можно будет переставить на другую отметку — для визуализации контура опалубки. Что фундамент гаража, что котлован под него обычно имеют прямоугольную форму. Правильность разметки такой фигуры проверяется легко – путём замера и сравнения длин диагоналей.

Гараж гаражу, конечно, рознь – бывают варианты на 2 или 3 машины, которые не уступят в площади небольшому дому. Но в стандартном исполнении на 1 автомобиль его площадь редко превышает 30 м². Учитывая и небольшую глубину котлована, который роется обычно только для подстилающих слоёв, объём земляных работ получается маленький и выполнить его проще вручную, чем нанимать погрузчик с ковшом и тем более экскаватор.

При устройстве поверхностной плиты, глубина выемки соответствует сумме толщин насыпных подушек (20 см песок и 10 см щебень) и утеплителя, если такой слой вообще предусмотрен. Работать лопатой много ума не надо, главное здесь не переусердствовать и не вынуть грунт глубже требуемого уровня. Для любого фундамента очень важно сохранить на дне котлована естественную плотность грунта, чтобы не спровоцировать неравномерных просадок.

На дно котлована настилаются внахлёст полотна геотекстиля, поверх которого будет засыпаться смешанный со щебнем песок. Делается это для того, чтобы насыпная подушка не заиливалась глинистыми частицами — они способны к набуханию и удерживают влагу, что провоцирует пучение грунта.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если влажность почвы на участке высокая, песок и щебень не смешивают, а укладывают отдельно. Нижний слой – это щебень, в него закладывается дренажная труба. Песок засыпается сверху и хорошо уплотняется виброплитой. Если планируете провести в гараж воду, труба под неё закладывается именно на этом этапе.

Основание, подготовленное под строительство

Поверх утрамбованного основания расстилается поливинилхлоридная гидроизоляционная мембрана, с нахлёстами продольных и торцевых швов не менее 100 мм, и их проклейкой специальной лентой. Только после этого можно приступать к сборке опалубки и установке арматурного каркаса.

В принципе, каркас может собираться первым, а потом уже опалубка. Это зависит от того, из чего каркас будет собираться: если из отдельных стержней, то удобнее, когда щиты по периметру будущей плиты не мешают связывать хомутами торцы арматурин; если используются готовые сетки, устанавливать их проще в готовую опалубку.

  • Второй вариант более удобен — достаточно приобрести заводские карты сеток из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 200х200 мм. Сетки образуют два уровня горизонтального рабочего армирования, расстояние между которыми определяется толщиной плиты минус сумма толщин нижней и верхней защитной оболочки бетона.
  • При отсутствии под плитой бетонной подготовки, толщина бетона снизу должна быть 75 мм, сверху достаточно 35 мм. Таким образом, расстояние между сетками составит 250-110 = 140 мм.
  • Отступ нижней сетки от основания обеспечивается за счёт пластиковых подставок-стульчиков. Отступ верхней сетки от нижней образуется за счёт использования арматурных подставок «лягушек», П-образных хомутов или плоских каркасов соответствующей высоты. Их устанавливают вертикально между сетками и привязывают к ним проволокой.

    Каркас фундаментной плиты

  • Опалубку для плиты толщиной 250 мм проще всего сделать из досок шириной 150 мм. Две доски, соединённые поперечными брусками50*50 мм с шагом 70-80 см, образуют щит высотой 300 мм. Опалубка и должна быть на 50 мм выше верха плиты. Уровень заливки отмечают на внутренних стенках саморезами с натянутой леской, или отбивают линию красящим строительным шнуром.
  • Если плита будет заливаться с верхними рёбрами жёсткости, высоту опалубки можно сразу сделать с учётом высоты цокольной части фундамента. Но это возможно только когда торцевая плоскость плиты совпадает с вертикальной поверхностью цоколя.
  • После затвердевания плитной части фундамента останется установить щиты опалубки, формирующие ширину рёбер – и можно монтировать каркас, основу которого составляют ранее установленные и замоноличенные в плиту высокие П-образные хомуты. К ним останется привязать рабочую арматуру – и каркас цоколя готов.
  • Чтобы не портить пиломатериал опалубки, который в процессе бетонирования напитывается цементным молоком и становится непригодным для дальнейшего использования, щиты обшивают изнутри любым гидроизоляционным материалом. Можно геотекстилем или даже простой плотной полиэтиленовой плёнкой. Благодаря ей и распалубка пройдёт легче, и поверхности фундамента будут гладкими.

    Формирование монолитного цоколя на плите

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если в гараже будет смотровая яма, выкопать её нужно сразу после котлована, оградив по наружному периметру опалубочными щитами – чтобы в яму не сыпался песок при формировании подушки. Внутренние борта опалубки, за счёт которых формируется толщина стенки ямы, можно установить уже после того, как горизонтальная часть будущей плиты будет проармирована.

Для устройства фундаментной плиты должен использоваться бетон не ниже класса В20 (м²50). Его можно приготовить как из цемента марки М400, так и из М500. Вот как будут выглядеть соотношения цемента, песка и щебня в том и другом случае:

Марка портландцемента Пропорции в массе (килограммы) Пропорции в объёме (литры)
М400 1:2,1:3,9 10:19:34
М500 1:2,6:4,5 10:24:39

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На упаковках цемента многие производители размещают информацию по замешиванию различных видов раствора, из расчёта на содержимое мешка (50 кг).

Столь небольшой объём бетона, который требуется на монолитный фундамент для гаража, обычно изготавливают в бетономешалке и заливают вручную. Процесс должен быть налажен так, чтобы работа выполнялась бесперебойно, и всё было сделано за один день.

Как сделать плиту фундамента под гараж — к заливке всё готово

Вот пошаговая инструкция бетонирования плиты:

  1. Объёмными пропорциями в условиях стройплощадки пользоваться удобнее, чем массовыми, поэтому заранее подберите тару, которой будете отмерять ингредиенты бетона. Допустим, это будет 10-литровое ведро.
  2. Согласно рецептуре высчитываете, сколько вёдер того или иного компонента нужно заложить в бетономешалку, поэтому ориентироваться следует на её объём.
  3. Если на бетономешалку требуется 4 ведра воды, сначала заливаете только 2 ведра и запускаете мотор. В процессе вращения ёмкости её стенки омываются, и тем самым предотвращается прилипание к ним сухих компонентов.
  4. Во вторую очередь добавляется часть щебня, задача которого на этом этапе – очистить остатки бетона от ранее выполненного замеса.
  5. Следующим идёт цемент в полном объёме. Благодаря щебню он не образует комки, равномерно распределяется по массе смеси. Запускается реакция гидратации.
  6. Песок тоже добавляется сразу в полном объёме.
  7. Закладывается остаток щебня.
  8. Добавляется остальная вода.

Бетон следует перемешивать не больше 2,5 минут, после чего бетономешалку опрокидывают на стальной лист — отсюда уже лопатой смесь забрасывается в опалубку. При такой небольшой толщине плиты заполнять её можно сразу по всей высоте, но направление укладки должно быть последовательным: сначала один квадрат, потом соседний и т.д. Для уплотнения бетона желательно использовать виброрейку, но за неимением таковой можно выполнять штыкование арматуриной с наваренной на верхний конец Т-образной рукояткой.

Уплотнённую плиту оставляют затвердевать. В жару (при температуре выше +15 градусов) бетон после схватывания нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой, дабы замедлить процесс испарения влаги. Особенно быстро это происходит в ветреную погоду. В рамках ухода за бетоном в летнее время его нужно минимум 3 раза в сутки проливать водой днём — а когда очень жарко, то и один раз ночью. Опалубку снимают при достижении монолитом 50% прочности, что тоже зависит от окружающей температуры. При +15 градусах это произойдёт на четвёртые сутки, при +30 – на вторые.

Если функции пола у вас в гараже будет выполнять плитный фундамент, залитый из высокомарочного бетона класса В20 и более, то, обладая высокой несущей способностью, ни в каком особом упрочнении он не нуждается. Однако на бетонную плиту будут воздействовать не только сжимающие нагрузки, но и истирающие – учитывая, что по ней будет регулярно перемещаться автомобиль. Также в гараже на пол могут попадать масла, бензин, какие-то смазки, которые могут негативно воздействовать на бетон, поэтому ему попросту требуется защитное покрытие.

Варианты могут быть самыми разными: облицовка керамогранитом; наклейка резиновой плитки; нанесение износостойкой эмали на алкидно-уретановой основе. Но проще всего, да и дешевле, использовать пропитки на полимерной или эпоксидной основе типа Протексил или Эпоксол. Существуют и другие технологии упрочнения бетонных поверхностей: железнение цементом, топпинг сухими смесями (кварцевыми, металлизированными, корундовыми). Но это варианты для промышленного применения — и не для плитных фундаментов, а для полов по грунту, для устройства которых используется бетон более низкой марки.

Бетонный пол в гараже – это отличная площадка для автомобиля и ремонта транспорта внутри помещения. Если вам нравится проводить время в гараже, он должен стать для вас вторым домом. Атмосфера должна располагать к приятному времяпрепровождению в нерабочее время. Такими мыслями руководствуются автолюбители, планируя красивый интерьер, но он невозможен без хорошего напольного покрытия. Именно его созданием и стоит заняться в первую очередь.

Основные требования к напольному покрытию

К полу в гараже предъявляются достаточно строгие требования. Перед тем как приступить к описанию процесса изготовления, стоит обсудить их:

  1. Отличная устойчивость к статическим механическим нагрузкам. Пол должен с легкостью выдерживать вес автомобиля, стеллажей, верстака и оборудования. Причем проектировать нужно с запасом, чтобы долговечность покрытия не пострадала. Наверняка в вашем гараже будет стоять не только легковушка. Время от времени там будут появляться и достаточно тяжелые авто.
  2. Устойчивость к ударным нагрузкам. У кого никогда не падают инструменты? И у вас периодически будут падать. Достаточно тяжелые металлические детали не должны повреждать пол и разрушаться.
  3. Стойкость к воздействию химических реагентов. Бензин, масла, кислоты и щелочи – все это не редкость в гараже. Даже у самого аккуратного мастера за несколько лет что-нибудь да прольется. Попадание агрессивных жидкостей не должно навредить полу.
  4. Устойчивость к воздействию перепадов температур. Пол не должен поддерживать горение, разрушаться на холоде. Чаще всего гаражи не оснащаются системами отопления, и это не должно стать проблемой для напольного покрытия.
  5. Практичность. Быстрая уборка – порядок каждый день.
  6. Долговечность. Гараж в целом должен служить более 20 лет своему владельцу. Преждевременный износ пола недопустим.

Все это – возможности и преимущества бетонного пола. Именно поэтому он так распространен в современных гаражах. Еще одно его достоинство заключается возможности сделать пол в гараже по грунту.

Всем этим требованиям отвечает бетонный пол, но только при правильном его обустройстве. К счастью, при должной сноровке вы справитесь без привлечения специалистов.

Бетонный пол в гараже и его недостатки

Устройство бетонного пола в гараже – ваш выбор? В таком случае, будьте готовы к трудностям. Он имеет несколько недостатков:

  1. Повышенное образование пыли. В гараже с бетонным полом это известная проблема. Небольшие частицы покрытия сразу после высыхания начинают подниматься в воздух и оседать на предметах. Внутри находиться будет неприятно, да и автомобиль после долгого простоя придется тщательно очищать. Проблема решается созданием дополнительного покрытия, к примеру, из резины.
  2. Заливка пола в гараже бетоном – достаточно трудоемкий процесс. Разумеется, вы можете справиться самостоятельно, но работа предстоит долгая и сложная. Изучите процесс внимательно. Если у вас не будет желания или возможности заняться этим вопросом самостоятельно, за вас это с радостью сделает бригада строителей за отдельную плату.
  3. Бетон для пола в гараже имеет не лучший внешний вид. Бетонное покрытие нельзя назвать привлекательным. Если вам важно создать красивый интерьер в гараже, придется воспользоваться дополнительным покрытием.

Если вы готовы мириться с этими недостатками, стоит приступить к изучению технологии изготовления. Самый распространенный вариант состоит из 5 слоев: утрамбованный грунт, гравий, песчаная подушка, гидроизоляция, армированный бетон. Дополнительно можно использовать утеплители над гидроизоляцией и декоративное финишное покрытие.

Инструментарий

Чтобы залить бетонный пол в гараже, придется обзавестись внушительным перечнем инструментов. Для обустройства котлована и площадки под будущий пол нужна будет лопата и тачка для транспортировки излишков грунта. Можно воспользоваться экскаватором, если располагаете финансами.

Подготовка основания требует хорошего уплотнения слоев. Для этого вам понадобится трамбовщик: ручной или машинный. Здесь тоже многое зависит от размера бюджета. Второй обойдется дороже, а с первым вы будете дольше выполнять работу. Чтобы максимально точно определить габариты и качество покрытия, нужны будут: рулетка, уровни, нить, карандаш, деревянные колышки или иные метчики.

Вам нужно будет установить опалубку из древесины, пригодятся инструменты для работы по дереву: ножовка или электролобзик, отвертка или шуруповерт, молоток. Для нарезки армирующих прутьев пригодится болгарка.

Заливка смеси предполагает использование следующих инструментов:

  • лопата;
  • большая металлическая линейка (правило);
  • вибраторы для удаления пузырей из смеси;
  • шланг для подведения воды.

Заблаговременно запаситесь всеми инструментами.

Соблюдайте технику безопасности в процессе работы. Помните о физических свойствах жидкой смеси для заливки. Работайте в фартуке из плотной ткани и перчатках. Когда используете болгарку, убедитесь, что рядом нет легковоспламеняющихся предметов и веществ.

Как залить пол в гараже

Бетонный пол в гараже изготавливается в несколько этапов. Монтаж в следующем порядке:

  • подготовка площадки;
  • создание песчано-щебневой подушки;
  • укладка гидро- и теплоизоляции;
  • установка армирующих элементов;
  • заливка.

Теперь подробнее о каждом этапе.

Шаг 1. Подготовка площадки

Бетонирование пола в гараже начинается с подготовительных работ. Снимите слой дерна с грунта. Если вы устраиваете пол в старом гараже, старые перекрытия нужно демонтировать. Затем выройте смотровую яму, если она нужна вам в гараже. В качестве стен для нее подойдет металлический короб с гидроизоляцией снаружи. Более совершенный вариант – заливка бетонных стен: выройте котлован для смотровой ямы, изготовьте опалубку и залейте бетоном.

Проведите разметку пола при помощи лазерного уровня. Результаты замеров можно занести на стенах или установить деревянные колышки в землю. Зафиксируйте габариты, натянув нити между контрольными точками.

Шаг 2. Укладка промежуточных слоев

Утрамбуйте грунт специальными инструментами, засыпьте его ровным слоем щебня. Разровнять можно правилом. Поверх сделайте песчаную подушку. Толщина каждого слоя составляет 5 см. Итоговая толщина бетонного пола в гараже будет около 25 см вместе со всеми слоями.

Изготовьте опалубку из дерева. С внешней стороны уложите пенопласт слоем в 5 см толщиной. На песчаную подушку уложите гидроизоляционный слой. Можно добавить сверху теплоизолирующий материал.

Шаг 3. Заливка

Нарежьте стальные прутья и соедините их друг с другом проволокой. Создайте полноценную металлоконструкцию на всю площадь пола. Установите ее на небольшом возвышении, чтобы она располагалась точно посередине слоя бетона.

Приготовьте бетонную смесь и залейте ее, начиная с центра. Распределяйте ее количество лопатой, следите, чтобы не было пустот. Обработайте слой вибратором, чтобы выгнать воздушные пузыри. Чем выровнять бетонный пол в гараже? Только правилом.

Оставьте смесь высыхать под полиэтиленом. На следующий день удалите колышки. В течение следующей недели каждый день немного увлажняйте покрытие. Подождите, пока бетон наберет прочность, и можно использовать!

Заливка бетонного пола с ямой в гараже — видео