Толщина плиты фундамента под кирпичный дом

Резка прутьев

Проще всего выполнять кройку стержней по шаблону. Для этого сперва необходимо нарезать все продольные куски обоих поясов, а затем подготовить все поперечные стержни.

Проще и дешевле всего осуществить крой при помощи обычный болгарки (УШМ) с диском по металлу. Благодаря этой машине можно резать стержни любого размера.

Также можно использовать:

  • Гидравлические ножницы по металлу (болторезы). Однако они подойдут только для прутков диаметром 6-8 мм и обойдутся очень дорого.
  • Газовый резак. В этом случае придется получить разрешение, которое позволит выполнять опасные работы.

На этом же этапе необходимо подготовить и нарезать куски арматуры для подставок.

Технология расчета

Калькулятор для расчета плитного фундамента прост в применении, поэтому его можно использовать людям без особых строительных навыков, главное правильно ввести все необходимые данные:

  • параметры плиты (длина, ширина, высота);
  • габариты доски для опалубки (длина, ширина, толщина);
  • величина арматуры (ширина и длина ячейки, диаметр, число ячеек);
  • состав бетонной смеси ( количество мешков с цементом, вес мешка);
  • пропорции бетонной смеси (соотношение цемента, щебня и песка);
  • стоимость всех вышеперечисленных материалов (песок, цемент, щебень, арматура, доска).

Даже если вы собираетесь нанять профессионалов для строительных работ, полезно знать приблизительную сумму, которая уйдет на строительство плиточного фундамента.

Расчет нагрузки на фундамент

От правильности расчета нагрузки на фундамент зависит стойкость будущего здания.

Чтоб произвести точный расчет, необходимы такие ведомости:

габариты будущего здания ( этажность дома, толщина стен, материал)

На данном этапе важно узнать общую массу стен дома;
нагрузка на фундамент от перекрытий (стоит учитывать что перекрытия бывают разные: деревянные, металлические, железобетонные, выполнены с пустотных плит);
нагрузка, зависящая от вида кровли (для расчета необходимо выбрать тип крыши и материал);
на следующем этапе предстоит узнать нагрузку от фундамента (нужно выбрать тип фундамента и задать все соответствующие параметры);
для того, чтоб рассчитать отделку стен внутри, нужно задать все виды материалов, используемые для отделки, после чего программа произведет расчет, исходя из предыдущих данных;
на заключительном этапе необходимо ввести полезную нагрузку (нагрузка от находящихся в доме предметов, мебели, людей и т. д.)

Также следует учитывать нагрузку от снега, чтоб предотвратить проседание фундамента.

Нагрузка на фундамент рассчитывается только после утверждения проекта здания и всех нюансов стройки.
Сделать расчеты вы сможете здесь: Определение площади фундамента под дом

Чтоб определить площадь фундамента под дом, необходимо произвести такие расчеты:

  • несущая способность грунтовой поверхности на строительном участке;
  • ориентировочная деформация почвы.

Расчет грунта, обладающего несущими способностями немного проще, поэтому вполне реально осуществить его самостоятельно.

Определить площадь фундамента под домом можно в два этапа:

  1. Высчитать вес конструкции постройки, выяснить снеговую и полезную нагрузку;
  2. Точный расчет размеров плитного фундамента.

Количество бетона

Плитный фундамент — это монолитная плита, которая укладывается, исходя из площади будущего дома. Чтоб узнать количество необходимого бетона, нужно рассчитать объем будущей плиты (умножьте площадь на толщину монолитной плиты).

Порядок расчета плитного фундамента

Расчет плитного фундамента производится учитывая параметры здания и происходит в несколько этапов:

  • строительные материалы для создания подушки (песок, щебень) рассчитываются таким образом: толщина слоя засыпки множится на площадь;
  • теплоизоляционный слой равняется площади фундаментной плиты;
  • гидроизоляционный слой равняется площади фундамента и ширине нахлестов по бокам (приблизительно 15 см);
  • высчитывается количество бетона вышеуказанным способом;
  • количество необходимой арматуры зависит от размеров ячеек;
  • проволка для связки арматуры рассчитывается 30см на одно связывание арматур. Для того, чтоб узнать количество проволочных отрезков, необходимо высчитать количество арматурных пересечений;
  • общая длина щитов для опалубки должна ровняться периметру фундаментной плиты.После подсчетов количества строительных материалов будет куда проще подсчитать общую стоимость постройки.

Но кроме стройматериалов не забывайте о расходах на доставку, аренду строительной техники или помощь специалистов.

Как посчитать арматуру для фундамента – пример вычислений

В качестве примера рассмотрим, сколько нужно арматуры для фундамента 10х10, сформированного в виде монолитной железобетонной ленты.

Для выполнения вычислений используем следующую информацию:

  • ширина основы 60 см, позволяет уложить в каждом поясе по 3 горизонтальных стержня;
  • выполняется 2 пояса усиления, соединенные вертикальными прутками с интервалом 1 м.
  • для здания 10х10 м и глубиной основы 0,8 м используется арматура диаметром 10 мм.

Алгоритм расчета:

  1. Определяем периметр фундаментной основы здания, сложив длину стен – (10+10)х2=40 м.
  2. Вычисляем количество горизонтальных элементов в одном поясе, умножив периметр на количество стержней в одном ярусе – 40х3=120 м.
  3. Общая длина продольных прутков определяется умножением полученного значения на количество ярусов 120х2=240 м.
  4. Рассчитываем количество вертикальных элементов, установленных по 10 пар на каждую сторону 10х2х4=80 шт.
  5. Суммарная длина вертикальных стержней составит 80х0,8=64 м.
  6. Определяем длину перемычек размером по 0,6 м каждая, установленных на двух поясах (по 20 на сторону) – 10х2х4х0,6=48 м.
  7. Сложив длину арматурных стержней, получим общий метраж 240+64+48=352 м.

Особенности расчета толщины фундаментной плиты

В расчете толщины плитного фундамента учитываются следующие параметры конструкции:

  • расстояние (зазор) между арматурными сетками;
  • толщина слоя бетона над арматурой сеткой – верхним и нижним поясами;
  • толщина арматурных стержней.

Оптимальной толщиной монолитной плиты фундамента для большинства построек принято считать 200-300 мм. Однако на практике на этот параметр оказывает весьма существенное влияние состав грунта и равномерность залегания пород на участке застройки.

Да и габариты надземной части имеют большое значение. Чем сильнее разнесены несущие стены, тем толще должна быть монолитная плита.

В противном случае величина изгибающего момента приведет к появлению трещин в фундаменте.

Освоить методику проще на примере расчета плитного фундамента.

Определение оптимальной площади плиты

Для обеспечения большей надежности в формулу расчета вводится коэффициент надежности по нагрузке.

Имея на руках все необходимые величины, площадь можно рассчитать по формуле:

S > Kн x F/Kp x R, где

Kн – коэффициент надежности фундамента по нагрузке (1,2);

F – полная нагрузка на плиту: включает в себя общий вес здания, оборудования, людей, мебели, а также ветровой и снеговой нагрузок;

Кр – коэффициент условий работ: зависит от типа грунта, служащего основанием для фундамента. Принимается в пределах 0,7-1,05;

R – расчетное сопротивление грунта: зависит от его типа и принимается по таблицам, содержащимся в СНиП или строительных справочниках.

Для примера приведем некоторые величины R, кгс/см 2 :

  • 0,35 – для мелких и пылеватых плотных песков, суглинков – пластичных и твердых;
  • 0,5 – для твердых и пластичных супесей, твердых глин;
  • 0,25 – для песков мелких средней плотности и пластичных глин.

Рассчитав общую нагрузку и площадь, можно приступать к определению давления на 1 кв. см площади плиты. Для этого надо просто поделить первую величину на вторую. Полученный результат сравниваем с табличными данными.

Приведем пример:

  • планируется построить здание общим весом 250 тонн;
  • тип грунта на строительной площадке – суглинок пластичный (R = 0,35 кгс/кв. см);
  • площадь плиты – 100 кв. м (на основании расчета по формуле, приведенной выше).

На такой площади грунт может выдержать 350 тонн нагрузки. Разница между общей нагрузкой от здания и допустимой составит 100 тонн. Это и есть максимальный вес плиты фундамента которую выдержит грунт.

Переводим эту разницу в кубы (объем плиты), исходя из того, что один кубометр железобетона весит в среднем 2,5 тонны и получаем 100 : 2,5 = 40 куб. м.

Если объем разделить на площадь, то в результате получится искомая максимальная толщина плиты:

40 : 100 = 0,4 м или 40 см.

Можно сказать, что расчет толщины плитного фундамента завершен. Мы получили максимально допустимую толщину монолита, превышать которую не позволят характеристики грунта.

Но затраты на строительство фундамента можно существенно уменьшить, если принять во внимание такой параметр, как прочность на сжатие бетона. Он зависит от марки материала

Например, у бетона В22,5 он составляет 22,5 кг/кв. см. Чтобы узнать, какая площадь бетонной основы сможет выдержать нагрузку в 250 тонн, надо разделить ее на 22,5

Он зависит от марки материала. Например, у бетона В22,5 он составляет 22,5 кг/кв. см. Чтобы узнать, какая площадь бетонной основы сможет выдержать нагрузку в 250 тонн, надо разделить ее на 22,5.

250/22,5 = 11,1 кв. м.

Достоинства и минусы, критерии выбора

Первое достоинство – практически совершенная универсальность. Иногда в сети можно повстречать статьи, в которых говорится, что фундаментную плитку строить можно везде.

Получается своеобразный «бетонный корабль», у которого сверху надстройка из целого дома.

И все же здесь будет справедливым следующее замечание: единственный фундамент, позволяющий производить довольно надежное возведение на посадочных и сильнопучинистых грунтах, включая заболоченный тип почвы, – свайный фундамент. Такой тип фундамента используется, когда у свай вполне хватает собственной длины для закрепления в самых нижних несущих грунтовых слоях.

Морозный тип пучения, включая просадку, во время оттаивания либо проседания фундамента вследствие увлажнения грунтовой поверхности (к примеру, во время подъема грунтовых вод) происходить под поверхностью всей плитки одинаково не могут. В любом случае только одна из сторон сместится больше. Простым примером может стать весеннее оттаивание грунтовой поверхности. Процесс оттаивания будет протекать намного быстрее и с большей интенсивностью на южной стороне дома, нежели на северной. Тем временем плитка будет подвержена огромным нагрузкам, которые, кстати, она не всегда выдерживает. Все это скажется на строении: дом просто может накрениться. Будет не так страшно, если это строение деревянное. А если оно возводилось из кирпича либо блоков, могут появиться трещинки на стенках.

Плитный фундамент позволяет возводить дома даже на самых сложных грунтах, куда относят и среднепучинистый вид почвы, который обладает наименьшей несущей способностью, нежели, к примеру, ленточный грунт. Вот только переоценивать данную возможность не нужно.

Используют ли плитный фундамент во время возведения больших строений? Некоторые утверждают, что на монолитной плите можно выстраивать только самые легкие и вместе с этим недостаточно долговечные строения. Данное утверждение не совсем верное, поскольку при выборе благоприятных условий и верно спроектированном фундаменте с грамотным проведением строительной работы, плитный фундамент способен выдержать даже столичный ЦУМ. Кстати, здание это как раз и строилось на плите.

Слишком высокая цена. Такое мнение почему-то распространено. Практически все уверены, что плитный тип фундамента очень дорогой, дороже существующих видов основания. Также почему-то большинство считает, что стоимость составит около половины от имеющихся затрат на все последующие строительные работы.

При этом никто и никогда никакого сравнительного анализа не проводил. Также почему-то многие не учитывают, что во время строительства дома, например, делать полы не придется. Конечно, здесь говорится о черновой напольной поверхности.

Сложность самой работы. Часто слышится такое утверждение: «Для строительства фундамента плитного типа понадобится опыт квалифицированных работников». И все же, если прикинуть, станет понятным, что такие «мастера» сильно завышают расценки за свою работу. На самом деле только незнание технологии обычно приводит к ошибкам, а наворотить можно и с любым другим фундаментом.

Так с какими именно сложностями можно столкнуться во время работы с плитным фундаментом? При выравнивании площадки? Нет, здесь все также и ничуть не сложнее, нежели при разравнивании заглубленного ленточного фундаментного основания. Может, сложность с гидроизоляцией или с утеплением? Здесь, скорее, лучше совершать данные операции на ровной горизонтальной поверхности, нежели на вертикальных плоскостях.

Может, дело в вязке арматурного каркаса? Опять же нужно сравнить и понять, что проще, к примеру, можно взять арматуру, разложенную на площадке ровной, либо залезть руками в сам ленточный фундамент с его опалубкой. Может, дело в заливке самой бетонной смеси? В данном варианте все зависит не от выбранного фундамента, а, скорее, от особенностей отдельного участка, от того, сможет ли миксер подъехать к строительной площадке или придется мешать бетон вручную.

На самом деле возводить фундаментные плиты – физически непростая задача. Из-за достаточно большой площади возведения данную работу можно назвать нудной, но здесь не говорится, что потребуется помощь квалифицированных строителей. Поэтому с делом таким смогут справиться обычные «рукастые» мужчины. К тому же, если правильно следовать технологии строительства и СНиП столбчатого, плитного и другого фундамента – обязательно все получится.

Как связывать арматурный каркас

Эскиз создания правильной связки арматуры фундамента Некоторые чертежи уже предусматривают метод соединения, если проведен расчет допустимой нагрузки на основание. Но большинство строителей используют метод сварки или связывания. Сварку сейчас мало используют, ведь из-за длительного локального нагрева металл меняет свою структуру и слегка деформируется. А вот связывание обеспечивает достаточную гибкость. Для связывания рекомендуется использовать мягкую прочную стальную проволоку диаметром 3−4 мм, а также плоскогубцы или зажимы.

Принцип армирования монолитной плиты:

  1. Сначала нужно сделать опалубку, на внутренней части за 5 см от края установить рулонную гидроизоляцию.
  2. Затем установить на расстоянии до 5 см от песчано-гравийной подушки горизонтальный арматурный пояс, укрепить его колышками или уплотнителями. Арматура не должна соприкасаться с подушкой и боковыми стенками опалубки.
  3. С интервалом 200−400 мм устанавливают вертикальные прутья, в нижней кромке связываются с горизонтальным поясом. С целью увеличить прочность здания, в углах армирование устанавливают чаще, дополнительно усиливают продольными прутьями.
  4. Горизонтальные пояса монтируют с интервалом 15 см, но учитывают толщину плиты. В некоторых случаях дистанцию можно уменьшить, но не увеличивать. Последовательно связывают вертикали с горизонтальным поясом.
  5. Выводят вертикальный слой арматуры выше залегания верхней кромки фундамента. Она затем свяжется с нижним краем несущих стен.

По окончании армирования вся конструкция заливается бетоном.

Глубина размещения

В большинстве случаев закладка плитной фундаментной основы выполняется с незначительной глубиной. Если проектом не предусмотрены подвалы или подземные парковки, плиту разрешается заливать по уровню земной поверхности.

При наличии подвала или подземного яруса, глубину расположения плиты уточняют с учетом размеров запланированного помещения и значением его высоты.

Основными факторами, определяющими глубину закладки фундаментной плиты, считаются:

  • точка промерзания почвы;
  • тип почвенного состава;
  • создаваемая нагрузка на грунт;
  • расположение грунтовой влаги.

Решив возводить плитный фундамент своими руками, размеры котлована определите сами, уточнив число слоев:

  • если грунт илистый, то укладывается слой геотекстиля. В иных случаях такая работа не выполняется;
  • подушка из щебенки и песка. Значение ее толщины варьируется в пределах пятнадцати – шестидесяти сантиметров и определяется промерзанием земли и ее типовыми отличиями. Если земля промерзает на глубину более метра, следует насыпать около сорока сантиметров песка и до пятнадцати – щебенки. В случае, когда промерзание не превышает метровую отметку, общая высота подушки может составлять тридцать – сорок сантиметров;
  • толщина бетонной основы, с помощью которой формируется ровная поверхность под укладку теплоизоляционного материала. Если предстоит строительство небольшого домика, то этот вид работ разрешается не выполнять;
  • теплоизоляционный слой. Для теплых районов он достигает десяти сантиметров, для холодных – пятнадцати. Следует также учесть показатель влажности почвенного состава, от которого тоже зависит толщина теплоизоляции.

Расчеты по глубине закладки фундамента выполняются индивидуально, с учетом особенностей участка, отведенного под строительство. В северных районах с нестабильными почвами устраивают котлованы глубиной от восьмидесяти сантиметров до одного метра, при этом вся толщина основания составляет сто – сто двадцать сантиметров. Если строительство ведется по стабильным почвенным составам в районах с теплым климатом, глубины котлована хватит в тридцать – сорок сантиметров. При этом фундаментная основа составляет 0.5 – 0.6 м.

А какой должна быть толщина плиты фундамента на скальном участке? Достаточно двадцати сантиметров.

Какие элементы входят в состав плиточного монолитного фундамента?

Чтобы правильно произвести расчеты по уточнению толщины плиты фундамента, следует знать, из каких основных элементов состоит такая монолитная конструкция. К ним относятся:

подушка, размеры которой уточняются с учетом данных глубины промерзания почвы в зимний сезон, уровня нахождения грунтовой влаги. Если последняя находится ниже уровня двух метров, то сначала насыпается слой песка (около сорока сантиметров), затем – щебень либо гравий. В противном случае засыпают щебенку (гравий), чтобы минимизировать впитывание влаги, после этого подушку выравнивают речным песком. Каждый очередной слой тщательно утрамбовывается, между ними закладывается геотекстиль, исключающий взаимопроникновение насыпных материалов;

  • укладывается гидроизоляционный материал, для которого вполне подходит полиэтиленовая пленка;
  • подбетонка – слой выравнивающего тощего бетона от пяти до десяти сантиметров, без армирования;
  • основная гидроизоляционная прослойка – рулонные материалы, уложенные в два слоя с нахлестом и обработкой стыковочных участков газовой горелкой;
  • утеплитель – часто используют экструдированный пенополистирол;
  • фундаментная плита, минимальная толщина которой составляет десять сантиметров, а максимальная – тридцать – тридцать пять;
  • армирующий каркас в один или в два яруса (зависит от толщины плитного фундамента).

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента

Основание ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость строений на различных почвах. Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и расположенную под капитальными стенами. Усиление стальной арматурой повышает прочностные характеристики бетонной основы и положительно влияет на ее долговечность. Для сооружения пространственной решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

Исходные данные для выполнения расчетов:

  • длина и ширина фундаментной базы;
  • сечение железобетонной ленты;
  • интервал между каркасными элементами;
  • общее количество обвязочных поясов;
  • размер ячеек силовой решетки.

Рассмотрим порядок вычислений:

  1. Рассчитайте общую длину ленточного контура.
  2. Вычислите количество элементов в поясах.
  3. Определите метраж горизонтальных стержней.
  4. Вычислите потребность в вертикальных прутках.
  5. Рассчитайте длину поперечных перемычек.
  6. Сложите полученный метраж.

Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑

Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.

  • по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор;
  • они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы;
  • с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают;
  • цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.

К недостаткам монолитного литья можно отнести необходимость использования при заливке бетона специализированного оборудования, к примеру, бетономешалок.

Внимание!

Устраивать монолитное перекрытие в доме из газобетона можно исключительно после установки дополнительных опор из бетона или железа. Что же касается деревянных построек, то использование такого типа литья запрещено.

Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.

Чем чреват неправильный выбор?

В большинстве случаев ошибки в армировании возникают из-за неправильного расчета суммарных нагрузок от конструкции на плитное основание.

Тогда конструктор может выбрать недостаточные размер арматуры и ее количество.

В результате основание остается уязвимым к вертикальным нагрузкам и разрушается раньше заявленного срока службы.

В лучшем случае результатом ошибочных расчетов станет появление осадочных трещин, в худшем – плита может расколоться, что грозит полным обрушением здания.

С целью экономики некоторые собственники для армирования фундамента используют старые швеллеры, рельсы и трубы и другие стальные изделия с гладкой поверхностью. В таком случае из недостаточного сцепления металла с бетоном ухудшаются прочностные характеристики силовой конструкции.

Устройство подушки под плитный фундамент

Расчет необходимо выполнять не только для монолитной плиты, но и для подушки под нее. Самый безопасный с точки зрения профессиональных строителей – песчаный тип почвы, он менее всего подвержен деформациям.

Пучинистые, глинистые почвы с близко подходящими к поверхности земли водами сильно подвергаются не только подтоплению, но и морозному пучению. Разница в уровне расположения фундамента летом можно отличаться от аналогичного параметра весной или осенью до 15 см.

Если первоначальный расчет толщины опоры дома выполнен некорректно, то плита может и не справиться с сезонными нагрузками. Самое страшное, что может произойти – трещина основания и перекос всего здания.

Внешний вид плитной фундаментной конструкции

В чем заключается задача песчаной подушки под плитой? Она мягко распределяет вес здания и препятствует проникновению излишней влажности к плите. В среднем толщина подложки из песка составляет от 200 до 600 мм. Грунт под подушку подготавливается следующим образом:

  • технология устройства песчаного слоя предполагает использование крупнофракционного песка без мусора и посторонних включений;
  • предотвратить смешивание материала подушки с грунтом можно прокладкой геотекстиля;
  • песчаная прослойка обязательно увлажняется и уплотняется до ровного основания;
  • когда данные работы завершены, можно переходить к строительству бетонной плиты.

Преимущества и недостатки

Основным достоинством плитного фундамента является значительна площадь опоры, за счет чего понижается давление на грунт и снижается возможность деформации стен и других несущих конструкций здания. К другим преимуществам такого рода основания несомненно относятся длительный срок эксплуатации, безопасность применения, быстрый и простой монтаж, устойчивость к грунтовым и наземным водам, а также возможность строительства цокольного этажа и одновременное использование плит в качестве основы для пола первого этажа. Но все это возможно только если был произведен правильный расчет фундаментной плиты.

Монолитный фундамент это одновременно пол первого этажаИсточник domsumom72.ru

Единственным, немаловажным недостатком плитного фундамента является его высокая стоимость. Однако высокая цена обычно оправдана – ведь это высоконадежная, долговечная, прочная конструкция с отменными техническими и эксплутационными свойствами.

Ни одно капитальное строение не может обойтись без фундамента. Пусть даже он находится практически на Особое место принадлежит конструкциям на основе плит из каменных материалов.

Особенности

Как бы ни расхваливали ленту и сваи, фундамент из плит в частном доме не собирается сдавать свои позиции. Встречается много наименований – многие знают о сплошном, о плавающем фундаменте, о шведских плитах и просто о плитах, у которых бывают различные формы. Все это далеко не случайно, потому что подобное основание для домов применяется в самых разных условиях и ситуациях. Очень важно правильно понимать, какова специфика плитного массива вообще и конкретного вида в частности. По мнению профессионалов, наилучшим образом для частного строительства подходят плоские опоры из железобетона умеренной толщины.

Плюсы и минусы

Плитная фундаментная система авторитетна не просто так, причины ее востребованности связаны как с инженерными, так и с иными соображениями.

Разложить плиту можно на любом основании:

  • по грунту с ослабленными несущими свойствами;
  • на вечной мерзлоте;
  • в почвах с высокими скоростями горизонтальной подвижки;
  • при значительном подъеме подземных вод;
  • на участках, склонных к пучению.

Можно встретить упоминания о том, что плитный фундамент тяжело возводится на склонах и что свайный там эффективнее. Но это не совсем так. В практике строительства в зарубежных странах давно освоены гибриды плит и высоких лент монолитного исполнения либо сочетание свай с плитными ростверками. Независимо от местоположения, если все сделано правильно, несущая способность плитного фундамента будет очень высокой. Это качество обеспечивается повышенной площадью опоры; достаточно сказать, что Останкинская телебашня стоит именно на плите.

Солидный уровень пространственной жесткости обеспечивается исключением швов и жесткими схемами армирования. Оборотной стороной такого решения оказывается неотвратимо повышенная материалоемкость. Архитекторы рассматривают фундаменты из плит как оптимальное решение для построек с жесткими стенами, которые не должны сдвигаться даже в самой малой степени. Кирпичные и построенные шлакоблоков дома, сооружения из ракушечника и газобетона чувствуют себя на таком основании спокойно и уверенно. Железобетонная плита с малым заглублением или вовсе без заглубления неплохо подходит для работ даже на очень бурно вспучиваемых грунтах.

Сквозь плитное основание тяжелее просачиваться воде, вдобавок оно лучше ленты и свай по тепловым характеристикам. Сооружение с нуля требует минимального количества земляных работ, разметка конструкции не представляет особого труда, так же как армирование и бетонирование. Сокращается планка требований к квалификации строителей.

Вместе с тем, стоит учитывать и определенные слабости плитного фундамента:

  • очень слабая совместимость с организацией подвала;
  • большой расход бетонного раствора и арматуры;
  • слабое представление многих людей о реальных характеристиках плит и их видов;
  • возможность работы только при хорошей погоде.

Стоит учесть, что значительный расход материалов при заливке фундаментной плиты полностью оправдывается на последующих этапах работы, поскольку уже будет готов черновой пол для первого этажа, не придется создавать перекрытие. Можно будет непосредственно в массе плиты сформировать теплый пол, отказавшись от залива дополнительной стяжки. Чтобы сделать опалубку, потребуется значительно меньше досок или стальных листов, нежели при использовании лент. Так как сокращается объем извлекаемого грунта, понижается и плата за его вывоз.

Понижение цоколя сокращает высоту стен, меньше становятся расходы денег и труда на их отделку. Отпадает потребность в бетонных насосах, в грузоподъемном оборудовании и экскаваторах, в бурении. Все, что понадобится, это автомобили миксеры. В идеале можно всю работу проделать собственными руками и не зависеть от мастерства профессионалов.

Нормативные требования

ГОСТ предписывает ряд норм, которым должны соответствовать любые плиты, используемые для организации фундаментов. Согласно им, применять такие конструкции можно только для зданий и сооружений, рассчитанных на сейсмическую опасность не более 9 баллов. Неприемлема укладка таких плит без специальной защиты, если грунты и содержащиеся в них воды могут разрушать железобетон. А вот сопротивляемость сильным морозам (при температуре воздуха ниже -40 градусов) вполне достаточна. До начала строительства следует произвести полный набор геологических изысканий.

Перечень их определяется проектной организацией, отталкивающейся от технического задания на строительство. Обязательно проводится зондирование в статическом и динамическом режиме. Только так можно хорошо оценить прочностные, механические параметры грунтовой подложки. В ходе расчетов нагрузки официальные руководства по строительству позволяют игнорировать собственную массу создаваемой плиты, если она будет укладываться на песок. Рассчитывать взаимодействие основания с находящимися наверху конструкциями следует с учетом последовательности строительных работ.

Выбору расчетной схемы предшествует обязательно оценка сжимаемой толщи основания. Когда рассчитывается усадка будущего дома или иного строения, какие-либо нагрузки, включая природные, игнорировать категорически недопустимо. Чтобы исключить недоразумения от неоднородности при оценке свойств грунта, подложку условно разбивают на так называемые узлы. Предварительные размеры принимаются ровно такими, которые позволят гарантированно избежать продавливания слоя бетона под проектной нагрузкой. Учитывая множество возникающих нюансов, рекомендуется поручать проектирование специализированным организациям.

Виды

При строительстве домов бетонная плиточная основа не всегда одинакова.

Монолитная схема делится на три подтипа:

  • без заглубления (с заливкой непосредственно на поверхности);
  • с мелким внедрением (0,5-0,6 м);
  • с глубоким внедрением (до 150 см, то есть до наибольшей глубины промерзания почв).

Индустриальное строительство подразумевает иногда и большие глубины закладки плит, но при сооружении жилых домов они не потребуются. Сплошная железобетонная плита куда лучше, чем цепочка сборных блоков, соединяемых цементным раствором. Сочетание даже строго однородных частей недостаточно долговечно, и основной проблемой оказываются как раз стыки. Еще одна проблема состоит в том, что опорная дорожная ЖБ-плита может быть доставлена и смонтирована на месте только при помощи дорогостоящих машин. Непосредственно на месте можно использовать как простой бетон, так и железобетон; ширина поверхностей, к которым прилагается нагрузка, по стандарту составляет 160 мм.

Плитный фундамент получится залить как следует только особым тяжелым бетоном. Выбор его марки в каждой конкретной ситуации строго индивидуален. Во внимание застройщики должны принимать как будущую эксплуатацию сооружения, так и климатические характеристики района строительства. Принимая окончательное решение, нужно сначала убедиться, что оно гарантирует устойчивость к промоканию и замораживанию. Армированные фундаментные блоки полагается начинять или стержнями из стали, или арматурной проволокой строго определенных сечений.

Дорожные ЖБИ привлекательны своими хорошими климатическими характеристиками. Достаточно сказать, что по прямому назначению их используют даже на территориях Крайнего Севера и в других регионах с жесткими погодными условиями. С прочностью тоже все в порядке – по дорогам, где использованы подобные плиты, разрешается пропускать тяжелую технику. Ранее использованные дорожные блоки не всегда качественные. Если же покупать совершенно новые, потребуется платить заметно большую сумму.

По опыту класть дорожные плиты лучше всего там, где нет необходимости в высоком цоколе. Это гараж, хозяйственная постройка либо летняя кухня. В случае с загородным домом или дачной постройкой владелец ограничен двумя этажами. Часть людей интересуется также плитными фундаментами из газобетона.

Согласно нормативам, действующим в РФ, строжайше запрещено использовать для фундаментного строительства:

  • обожженные керамические изделия, содержащие пустоту или щель;
  • силикатный кирпич и материалы на его основе;
  • бетонные блоки со щелями либо пустотами;
  • керамический кирпич, выпущенный по методу полусухого прессования;
  • все ячеистые бетоны в любом виде.

Газобетон относится как раз к последней категории материалов, по той же причине запрещен и пеноблок. Существует целый ряд причин, по которым составители нормативных актов ввели столь жесткий запрет. Так, газобетонные блоки призваны сокращать массу ограждающих конструкций, и их удельная масса втрое или даже вчетверо ниже, чем у тяжелого бетона. Потому прочность и несущая способность оказываются недостаточными для решения поставленной задачи. Наполнение воздухом, улучшая акустические и тепловые качества, понижает прочность.

По механической крепости товарные бетоны опережают газобетон, потому что у них наполнителями выступают щебень из гравия либо гранита. Если еще остаются какие-то сомнения, достаточно принять во внимание, что несущие стены из газовых блоков не предназначены для поддержания плит перекрытий. Учитывая это, газобетон и пенобетон неприемлемы даже для надземных частей фундаментных конструкций. Газобетонные блоки, уложенные в стены, требуется покрывать слоем гидроизоляции извне и создавать паровой барьер изнутри. Заявления каких угодно бригад и подрядчиков о строительстве фундамента из газобетона свидетельствуют только об их малом профессионализме.

Устройство

Просто выбрать подходящий тип плит недостаточно. Нужно тщательно оценить их необходимые размеры, и в первую очередь толщину. Расчет этих параметров отталкивается от заложенных в проект нагрузок.

Основное внимание уделяют:

  • продавливающим нагрузкам;
  • изгибающим силам;
  • эффектам морозного пучения грунта.

Анализ многолетней практики показывает, что для каркасного дома из двух этажей, перекрытия в котором выполнены из железобетона, нужно класть в основание плиты толщиной 200 мм. Если конструкция дома легче, можно обойтись и плитой в 150 мм. Важно: эти цифры относятся только к самым простым случаям с минимальной нагрузкой. По мере роста тяжести дома и увеличения его габаритов возрастает и необходимая толщина плиты. Когда заранее известно, что дом будет эксплуатироваться круглый год, рекомендуется проводить теплоизоляцию.

Слой теплозащиты формируется и снизу от плиты, и сверху над ней. Эти материалы тоже стоит учитывать, чтобы сделать правильный выбор. Гидравлическая защита на участках, где грунтовые воды отделены от поверхности 1 м почвы и более, производится в упрощенном формате. А вот при высоком уровне почвенной жидкости такая практика противопоказана. Надежность и прочность плитного фундамента во многом зависит от того, насколько качественно выполнена песочная подушка под ним.

Наверху располагается гравий. Этот материал мешает влаге концентрироваться под подошвой основания. Отведенная вглубь вода попадает в слой песка, через который проходит еще дальше. Дополнительно песчаная масса обеспечивает равномерное распределение давления, гасит действие сил пучения. Под гаражами, где предстоит ремонтировать машину (а не просто хранить ее) глубина закладки фундамента делается большей, чем обычно, а сложность работы возрастает.

Чаще всего под гаражи монтируется монолитная плита по плавающей схеме. Она приемлема для абсолютно любого грунта и эффективно подавляет разрушение гаража при подвижках земли. Как и в домашнем строительстве, нет необходимости заливать дополнительную стяжку пола. Не составляет особых проблем обустройство теплых полов с отказом от классического радиаторного отопления или в дополнение к нему. Внимание: второстепенность сооружения по сравнению с домом не позволяет считать его менее значимым или второстепенным объектом.

Как рассчитать?

Точные расчеты – верные помощники строителей в любом деле. Определять размеры постройки следует, вгоняя колья по углам. Глубина заложения плитных фундаментов под гаражами варьируется от 20 до 50 см. В этом случае, а также и при строительстве домов, прочих хозяйственных сооружений, площадь может увеличиваться, если оборудуется отмостка. Обязательно следует заранее просчитать необходимую гравийную засыпку по толщине и объему материала.

Данные для расчета свойств почвы рекомендуется получать опытным путем. Для этого роют яму глубиной 1,5 м; грунт в ней оценивают по уровню влажности, по химическому и структурному составу, по плотности. Кроме свойств подложки, во внимание следует принять тип строительного материала, наивысшую толщину снежного покрова, предполагаемую марку цемента. Наиболее надежная оценка получается при помощи нескольких ям, выкопанных в разных местах на одинаковом расстоянии друг от друга. Не стоит забывать о коэффициенте надежности, который позволяет создать запас прочности конструкции.

Непременным этапом при вычислениях становится определение той критической массы основания, при превышении которой вероятно оседание самой плиты и здания под создающейся нагрузкой. Когда при расчете получается необходимая толщина плиты свыше 350 мм, нужно предпочесть ленту или сваи, поскольку монолитная основа окажется слишком сложной и дорогой для большинства случаев. Толщина подсыпки из песка и щебня может варьироваться от 0,15 до 0,6 м – все определяют свойства местности и типичный климат. При глубинах промерзания свыше 1 м целесообразно делать подушку из 400-450 мм песка и 150-200 мм щебня. Теплозащита даже в южных областях РФ не может быть менее 0,1 м, а на северных территориях – от 0,15 м (с дополнительной прибавкой по влажности).

Как возводить?

Целесообразно заливать бетон в фундаментную конструкцию непрерывно, потому рекомендуется заказывать поставку готового раствора. Кладут его обычно от дальних краев, при распределении смеси ее нужно уплотнять вибратором. Через 24 часа после залива бетонная поверхность должна быть полита водой. Если температура воздуха высокая, ее прикрывают пленкой и периодически увлажняют. При заливке бетонного плитного фундамента своими руками какие-либо работы можно выполнять, только когда прочность искусственного камня достигнет 200% от максимального уровня.

Сложные и тяжелые конструкции должны иметь опору, оснащенную ребрами жесткости. Траншея, опоясывающая фундамент, должна иметь глубину 0,5 и ширину 0,45 м. Ров полагается засыпать так же, как и котлован; обязательно проводится армирование и трамбовка. Заливка короба производится только после окончания этих манипуляций. Перед строительством газобетонного или иного облегченного дома на слабых или перенасыщенных водой грунтах перечень изысканий достигает максимума.

Пошаговая инструкция, при всей своей простоте, не позволяет гарантировать приличный результат, если рельеф местности сложен, а структура грунта противоречива. В такой ситуации целесообразно начинать с подготовки проекта специалистами, и желательно еще привлечь к работе хотя бы одного знающего строителя. Категорически неприемлемо самостоятельное строительство, если вода подходит к поверхности ближе чем на 1-1,2 м. Но даже в более благоприятном случае рекомендуется отбирать материалы и конструкционные элементы предельно тщательно.

Общая последовательность работ по стандартной технологии строительства подразумевает:

  • выкладку подушки;
  • монтаж опалубки;
  • подготовку гидравлического барьера;
  • протягивание коммуникаций;
  • формирование арматурного каркаса;
  • разлив бетона;
  • уплотнение массы при помощи вибраторов;
  • накрытие отливки полиэтиленовой пленкой примерно на 5 суток;
  • демонтаж конструкций опалубки;
  • завершение работ по гидроизоляции;
  • отделку внешнего контура отмостки.

Хотя такое решение считается бюджетным, на качественных характеристиках это не отражается. Очень важно не просто залить котлован качественным цементом, но и подумать о характеристиках арматуры. Если она плохо уложена или непрофессионально связана, возникает риск, что такой элемент попросту не воспримет изгибающее усилие и не выровняет возникающее напряжение. Именно по такой причине, что немаловажно, и выходит из строя большинство сооружений на плитном основании. Когда сама работа по формированию опоры для дома или иной постройки завершена, стоит основательно сделать дренаж и отмостку.

Ошибки в двух указанных элементах очень быстро приведут к деградации самого фундамента. Заливать появляющиеся трещины и изъяны будет бесполезно, ведь порождающая их причина продолжит действовать. Сокрушающая сила мороза и влаги, объединившись, повредит фундаментную плиту с легкостью. Как считают профессионалы, помечать контуры на местности нужно немедленно после снятия верхнего слоя. Если ориентиры и нужные точки забудутся, неизбежно возникнут серьезные ошибки.

Труба для дренажной системы выводится в специализированный сток вне участка. Для уплотнения грунта рекомендуется приглашать каток или иную тяжелую машину. Ручная трамбовка и даже применение электрифицированных механизмов не всегда дают приемлемый результат. На чрезмерно влажных участках рекомендуется отсыпать тонкую гравийную оболочку из мелкой фракции камня. Впечатывая его в грунт, добиваются такого внедрения, чтобы даже проход в обуви со шпильками не оставил визуально заметных следов.

Закончив трамбовку, обычно выкладывают геологический текстиль. Вместо дорожного варианта специалисты советуют более плотную разновидность материала массой 0,15-0,2 кг на 1 кв. см. Набег полотен друг на друга составляет до 200 мм. Избежать подвижек текстиля при отсыпке сверху слоя песка помогают скобы, вонзаемые при помощи строительного степлера. Для передвижения центр котлована прокладывают дощатой дорожкой.

Гравийная засыпка производится камешками, слой мелкой фракции сменяется более крупной укладкой. Для гидроизоляции применяют стеклорубероид или другой рулонный материал. Полотна его заводятся друг на друга примерно на 100 мм. Чтобы швы не разошлись под действием «цементного молока», используют битумную мастику. Усиление углов в щитах опалубки производится приколачиванием распорок по горизонтали. Внешние участки гидроизоляции слегка выпускают на стенки плит и прикрепляют их через какое-то время.

Армирование фундамента на слабых грунтах проводится в два слоя, вторая группа прутов кладется по периметру, расстояние выдерживают в 3-3,5 см. Не рекомендуется приближать арматуру к верхней и нижней поверхностям плит больше, чем на 40-50 мм. Чем тоньше плита, тем более прочную марку бетона для нее нужно брать. Опытные строители советуют приобретать все стройматериалы непосредственно на предприятиях, поскольку каждый посредник – это не только лишние цены, но и риск потери качества. Нецелесообразно увеличивать толщину фундамента сверх меры, правильнее будет ввести в смесь пластификаторы, помогающие избежать ускоренного расслоения.

Чтобы сократить расходы на эксплуатацию дома и продлить срок его службы, рекомендуют проводить утепление цоколя минватой. При этом проводится целый ряд работ, которые нужно знать досконально. По статистике, на цокольную часть подвала приходится до 15-20% тепловых потерь, а если остальные части дома основательно не утеплены, этот процент еще больше. Когда подбирают утеплительный материал, ориентируются не только на низкую теплопроводность, но и на надежную защиту от промокания. Наилучшим образом требованиям отвечают специальные плиты и напыляемые покрытия.

Минеральная вата тоже может быть применена, но придется позаботиться о дополнительном прикрытии ее. Утепление цоколя изнутри и снаружи проводится по идентичной технологии. Надо выбирать либо одно, либо другое. Когда цокольную часть фундамента утепляют извне, утеплителю предшествует паровой барьер, а если работа идет изнутри – сначала создается гидравлическая защита. Разница есть еще в финишной отделке – внутри используют листы гипсокартона, снаружи приемлемы лишь керамический гранит и устойчивые к влаге плитки.

Минеральная вата при утеплении цоколя должна иметь уровень проницаемости для водяных паров минимум 0,5 мг в минуту. Когда над ватой предстоит создавать штукатурный слой, минимальная допустимая плотность составляет 0,15 кг на 1 куб. м. Рекомендуется для утепления брать лишь материалы проверенных временем, хорошо известных производителей. Нельзя забывать об опасности для органов дыхания и о необходимости защиты рук. Работать с ватными утеплителями следует в плотной, непроницаемой одежде.

Класть утепляющие слои нужно только на подготовленную поверхность. Ее зачищают основательно и убирают даже самые незначительные дефекты. Перепад высоты от 1 см неизбежно нарушит плотность укладки. Но и менее выраженные отклонения сильно затруднят работу. Выравнивание стен плитного фундамента чаще всего производится за счет гипсовой штукатурки. Необходимость в такой работе поможет оценить строительный уровень.

Чтобы фундамент прослужил долго, следует уделить внимание такому моменту, как подбетонка. Важнейшей функцией ее является исключение протечек жидкого раствора. Также влага в залитой стяжке окажется распределена равномерно, основание точно не растрескается. Удастся сократить расход раствора, снизить восприимчивость залитой плиты к грунтовым водам.

Подбетонку из щебня нельзя считать надежным способом. Причина – малая жесткость, не дающая качественно выполнить последующие работы. Эта проблема проявляется только при сооружении домов. Для хозяйственного сарая, уличной мастерской, беседки или небольшой бани никакой разницы нет. Повышение гидроизоляционных свойств лучше всего достигается за счет битума. Рубероид и полиэтиленовые материалы защищают фундамент от влаги хуже.

Песочная подбетонка оптимальна весной и в осенние месяцы, когда грунт изменяется.

Точные параметры подбетонки и вид прослойки подбирают с учетом:

  • типа подложки;
  • сейсмической активности в данном месте;
  • застройки прилегающей территории.

Для фундаментов из плиты и ленты наиболее надежным решением во многих случаях становится не щебень и даже не песок, а прочный армирующий каркас из бетона. Для этой цели обычно берут низкокачественные разновидности раствора. Необходимая прочность достигается уже для слоя в 100 мм, если только нет активной циркуляции подземных вод. Когда такая циркуляция обнаружена, следует применять поверх песочной подушки для подбетонки влагостойкие пленки. Поверх них еще дополнительно кладется упрочняющий каркас с размером ячеек 600х600 мм.

Советы

Марка бетона для основного слоя фундамента, в отличие от подкладки для него, должна быть очень высокой. Крайне слабые породы грунтов, как бы сложно это ни было, нужно постараться снять полностью. Если экскаватор где-то копнул глубже, чем требуется, нельзя засыпать выемки извлеченной почвой. Для этого подходит исключительно тот песок, который не позволит постройке оседать. Дренажные отводы для жидкостей копают заблаговременно, учитывая, какой создается перепад высот.

О правилах расчета и возведения плитного фундамента смотрите в следующем видео.

Толщина фундамента – одна из важных характеристик, которая определяет надежность и устойчивость зданий и сооружений. Методика ее расчета зависит от вида основания и применяется согласно положениям СНиП и ГОСТ. Она позволяет получить информацию о количестве материалов, необходимых для сооружения фундамента домов и хозяйственных построек. Правильность проведения расчетов влияют на прочность основания, эксплуатационные свойства возводимых объектов и продолжительность срока службы.

Особенности сооружения плитного фундамента

Монолитный фундамент состоит из бетонной плиты и подушки, толщина которых зависит от конструктивных особенностей дома и параметров грунта на строительной площадке.

Под монолитную плиту основания необходимо обязательно обустраивать подстилающую подушку

Чтобы правильно рассчитать размеры основания, необходимо учитывать:

  • тип почвы на участке;
  • глубину промерзания грунта;
  • уровень залегания подземных вод;
  • суммарную нагрузку здания.

Для сооружения подушки под монолитную плиту используют щебень и песок, которые распределают по площади предварительно выкопанного котлована. Они способствуют равномерному распределению нагрузки на основание и снижают вероятность деформации из-за зыбкости почвы.

Для деревянных домов небольшого размера достаточно подушки из песка толщиной 15 см, а для гаража – 25 см. При строительстве массивных зданий из кирпича или бетонных блоков слой песка под плитой должен быть не менее 50 см. Минимальная высота подушки из щебня или гравия составляет около 20 см.

Имеют значение и характеристики грунта. На территориях с глубиной промерзания более 1 м, пучинистыми почвами и подземными водами толщина песчаной подушки может достигать 60 см. На более плотных грунтах достаточно слоя песка от 20 до 30 см.

Фракция гравия влияет на способность основания здания пропускать подземные воды, не смещая монолитную плиту и не снижая ее прочность.

Методика определения толщины плиты

Плиту фундамента дома или хозяйственных построек рассчитывают как сложный конструктивный элемент, несущие способности которого определаются взаимодействием армирующего каркаса и бетона. В качестве ориентира служат следующие факторы:

  • расстояние между рядами каркаса из прутьев при двухслойном армировании плиты;
  • толщина бетонного слоя, расположенного выше и ниже арматуры;
  • сечение арматуры.

При расчете толщины основания необходимо учитывать вес будущего дома

Чтобы рассчитать размеры более точно, сначала необходимо определиться с нагрузками на фундамент. Суммарная величина постоянных нагрузок определяется с учетом массы стен, перекрытий и кровли и высоты здания.

Если в качестве основания служит монолитная плита фундамента, то ее толщина для двухэтажного дома из газобетона или построенного по каркасной технологии будет составлять от 200 до 250 мм.

Для аналогичного здания из кирпича или бруса с массивными перекрытиями слой бетона не может быть меньше 250‑300 мм при объемном армировании в два ряда. Хозяйственные сооружения, веранды и помещения для хранения инвентаря устанавливают на плиты высотой 100-150 мм.

В качестве арматуры для плиты при возведении легких построек используют стержни, минимальный диаметр которых составляет 10 мм. Для кирпичного двухэтажного дома понадобятся прутья сечением 10-16 мм. При использовании стержней разных размеров арматуру большего диаметра располагают в нижнем ряду, поскольку плита в этом месте испытывает наибольшие нагрузки на изгиб.

В итоге глубина котлована для плитного фундамента включает следующие слои:

  • Геотекстиль. Его используют на илистых почвах, чтобы предотвратить перемешивание грунта и песка.
  • Песчаная подушка. Для ее сооружения следует использовать материал с зернами средних размеров, которые позволят сократить усадку. При укладке подушки необходимо проводить уплотнение каждого слоя.
  • Бетонная подготовка. Ее применяют для массивных домов из кирпича или бетона для упрощения монтажа гидроизоляции. В качестве подготовки служит слой бетона 5-7 см толщиной.
  • Гидроизоляция. Ее размеры зависят от параметров используемых материалов.
  • Монолитная плита, толщину которой рассчитывают индивидуально.

Временные нагрузки на фундамент зависят от массы снегового покрова, на которую влияет расположение строительной площадки.

Рекомендуем посмотреть видео о том, какую толщину должна иметь плита основания и как правильно ее залить.

Нюансы расчетов ленточного фундамента

Если в качестве основания для дома выбрать ленточный фундамент, то его ширина определяется толщиной несущих стен, предполагаемыми нагрузками на здание и особенностями армирования. Чтобы рассчитать глубину заложения основания, необходимо учитывать:

  • характеристики возводимых объектов;
  • свойства грунта.

При строительстве ленточного фундамента для двухэтажного дома из кирпича или аналогичных материалов его заглубляют примерно на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Его величина зависит от географического расположения площадки. При расчете глубины ленточного фундамента имеет значение и уровень грунтовых вод. Для длительной эксплуатации здания основание должно быть выше, чем их расположение.

Посмотрите видео, как рассчитать толщину и другие характеристики ленточного основания с помощью онлайн-сервиса.

Если по проекту предусмотрен подвал, то глубина ленточного фундамента определяется его высотой. Для удобства при использовании подсобного помещения она должна быть не менее 1 м.

При строительстве зданий на площадках со сложным рельефом и перепадами по высоте для возведения фундамента понадобится траншея с участками разной глубины.

Сооружение мелкозаглубленных фундаментов

Для строительства одноэтажных зданий целесообразно использовать ленточный фундамент с минимальной глубиной заложения. Такой тип основания отличается простотой сооружения и требует меньших затрат на материалы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты не подвержены негативному воздействию при сезонном вспучивании грунта и сохраняют свою целостность благодаря армированному горизонтальному контуру.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно соорудить мелкозаглубленное основание своими руками.

Какой должна быть глубина заложения основания? Она зависит от вида построек и составляет:

  • для легких нежилых сооружений – 30-50 см;
  • для одноэтажных зданий из бруса или пенобетона – 60-70 см.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты возводят на подушке из послойно утрамбованного песка, высота которой около 20 см. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузок и предотвращает деформацию основания. Высота ленточного фундамента над поверхностью земли не должна быть больше его глубины.

Нельзя использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент при строительстве на илистых и торфяных грунтах.