Строительство дома из пеноблоков с цокольным этажом

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Срок строительства «КОРОБКИ» 3-4 мес., «ПОД КЛЮЧ» 8-9 мес.

Оплата поэтапная по договору

Монолитная фундаментная плита 300 мм (с плантером)

-Вынос проекта дома (вынос осей) на участок

-Разработка грунта (механизировано)

-Прокладка коммуникаций

-Укладка геотекстиля

-Устройство песчано-щебёночного основания с вибротрамбовкой 400 мм

-Устройство гидроизоляции из плантера (Planter технониколь)

-Монтаж опалубки

-Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм, арматура d12, 2 яруса)

-Бетонирование фундаментной плиты 300мм (бетон М350 с вибрацией)

-Устройство ростверка 150*550 мм (кирпичный или монолитный)

Срок строительства «КОРОБКИ» 3-4 мес., «ПОД КЛЮЧ» 8-9 мес.

Оплата поэтапная по договору

Монолитная фундаментная плита 300 мм (с подбетонкой)

-Вынос проекта дома (вынос осей) на участок
-Разработка грунта (механизировано)
-Прокладка коммуникаций
-Укладка геотекстиля
-Устройство песчано-щебёночного основания с вибротрамбовкой 400 мм
-Устройство подбетоннной подготовки (бетон В7,5 М100) 100мм
-Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции на подбетонку
-Монтаж опалубки
-Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм, арматура d12, 2 яруса)
-Бетонирование фундаментной плиты 300 мм (бетон М350 с вибрацией)-Устройство ростверка 150*550 мм (кирпичный или монолитный)

Срок строительства «КОРОБКИ» 3-4 мес., «ПОД КЛЮЧ» 8-9 мес.

Оплата поэтапная по договору

Монолитная фундаментная плита 300 мм (подбетонка и утепление)
-Вынос проекта дома (вынос осей) на участок
-Разработка грунта (механизировано)
-Прокладка коммуникаций
-Укладка геотекстиля
-Устройство песчано-щебёночного основания с вибротрамбовкой 400 мм
-Устройство подбетоннной подготовки (бетон В7,5 М100) 100мм
-Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции на подбетонку
-Утепление фундаментной плиты (Пеноплекс-35) 50 мм
-Монтаж опалубки
-Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм, арматура d12, 2 яруса)
-Бетонирование фундаментной плиты 300 мм (бетон М350 с вибрацией)

-Устройство ростверка 150*550 мм (кирпичный или монолитный)

Срок строительства «КОРОБКИ» 4-5 мес., «ПОД КЛЮЧ» 9-10 мес.

Оплата поэтапная по договору

Монолитный цокольный этаж высотой 2.7 м
-Вынос проекта дома (вынос осей) на участок
-Разработка грунта (механизировано)
-Прокладка коммуникаций
-Укладка геотекстиля
-Устройство песчано-щебёночного основания с вибротрамбовкой 400 мм
-Устройство подбетоннной подготовки (бетон В7,5 М100) 100мм
-Устройство наплавляемой гидроизоляции на подбетонку
-Монтаж опалубки для фундаментной плиты
-Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм, арматура d12 А3, 2 яруса)
-Бетонирование фундаментной плиты 300 мм (бетон М350 с вибрацией )
-Монтаж опалубки для стен цокольного этажа
-Монтаж арматурного каркаса (арматура d12 А3)
-Бетонирование стен цокольного этажа 300 мм (бетон М350 с вибрацией )
-Установка штатной опалубки
-Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм, арматура d12 А3, 2 яруса)

-Бетонирование монолитного перекрытия 160 мм (бетон М350 с вибрацией)

Стены 1 этажа из газобетона 400 мм
-Отсечная гидроизоляция между фундаментом и основанием стен
-Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен
-Кладка внешних и внутренних стен из газобетона D500 на клей (шов 2-3мм)
-Штробление, армирование блоков арматурой d8 (1, 5, 9 слой и под окнами)

-Оконные и дверные проемы, армопояс из U-блоков (с армированием)

Стены 1 этажа из поризованного кирпича 510 мм
-Отсечная гидроизоляция между фундаментом и основанием стен
-Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен
-Кладка внешних стен из кирпича на перлитовый раствор (шов 10мм) (Poroterm, Braer) 510 мм
-Внутренние несущие стены из кирпича 2,1Ф (М150) 380мм
-Армирование блоков сеткой

-Оконные и дверные проемы, армопояс из железобетона (с утеплителем)

Монолитные стены 1 этажа 150 мм
-Установка металлической опалубки
-Монтаж арматурного каркаса (арматура d12, 2 яруса)

-Бетонирование стен 150 мм (бетон класса М350 с вибрацией)

Стены 1 этажа из клееного бруса 202 мм
-Отсечная гидроизоляция между фундаментом и основанием стен
-Профилированный стеновой клееный брус 202*185 мм
-Антисептирование стенового бруса

-Уплотнительная лента, монтажный набор (шпильки, гайки и т.д.)

Монолитное перекрытие толщиной 160 мм
-установка штатной опалубки
-монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм, арматура d12, 2 яруса)
-бетонирование монолитного перекрытия 160 мм (бетон класса В22,5 М350 с вибрацией бетона)
-демонтаж опалубки

-утепления торца перекрытия

Монолитное перекрытие толщиной 200 мм
-установка штатной опалубки

-монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм, арматура d12, 2 яруса)
-бетонирование монолитного перекрытия 200 мм (бетон М350 с вибрацией бетона)

-демонтаж опалубки

-утепления торца перекрытия

Плиты перекрытия 220 мм
-Установка плит на армопояс (пустотные плиты 220 мм)
-Доставка и разгрузка плит перекрытия
-Строительство перекрытия (раствор для установки плит, замоноличивание стыков между плитами, кран и др.)

-утепления торца перекрытия

Деревянное перекрытие 200 мм
-Монтаж бруса 50*200 мм
-Пиломатериалы (обрешетка и др.)
-Гидроизоляция оконцевых балок
-Антисептирование пиломатериалов
-Паро-, гидроизоляционная пленка

-Утепление минватой 200 мм

Стены 2 этажа из газобетона 400 мм
-Отсечная гидроизоляция между фундаментом и основанием стен
-Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен
-Кладка внешних и внутренних стен из газобетона D500 на клей (шов 2-3мм)
-Штробление, армирование блоков арматурой d8 (1, 5, 9 слой и под окнами)

-Оконные и дверные проемы, армопояс из U-блоков (с армированием)

Стены 2 этажа из поризованного кирпича 510 мм
-Отсечная гидроизоляция между фундаментом и основанием стен
-Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен
-Кладка внешних стен из кирпича на перлитовый раствор (шов 10мм) (Poroterm, Braer) 510 мм
-Внутренние несущие стены из кирпича 2,1Ф (М150) 380мм
-Армирование блоков сеткой

-Оконные и дверные проемы, армопояс из железобетона (с утеплителем)

Монолитные стены 2 этажа 150 мм
-Установка металлической опалубки
-Монтаж арматурного каркаса (арматура d12, 2 яруса)

-Бетонирование стен 150 мм (бетон класса М350 с вибрацией)

Стены 2 этажа из клееного бруса 202 мм
-Отсечная гидроизоляция между фундаментом и основанием стен
-Профилированный стеновой клееный брус 202*185 мм
-Антисептирование стенового бруса

-Уплотнительная лента, монтажный набор (шпильки, гайки и т.д.)

-утепления торца перекрытия

Монолитное перекрытие толщиной 200 мм
-установка штатной опалубки

-демонтаж опалубки

-утепления торца перекрытия

-Утепление минватой 200 мм

Стропильная система и кровля из металлочерепицы
-Отсечная гидроизоляция поверх армопояса
-Крепление мауэрлата на шпильки
-Монтаж стропильной системы, обрешётки, контробрешётки
-Огнебиозащита всех деревянных конструкций
-Крепление кровли на металлические уголки и болты
-Паро-, гидроизоляционная пленка

-Монтаж металлочерепицы 0,5 мм, доборных элементов

Стропильная система и кровля из мягкой черепицы
-Отсечная гидроизоляция поверх армопояса
-Крепление мауэрлата на шпильки
-Монтаж стропильной системы, обрешётки, контробрешётки
-Огнебиозащита всех деревянных конструкций
-Крепление кровли на металлические уголки и болты
-Паро-, гидроизоляционная пленка
-Монтаж OSB 9мм

-Монтаж подкладочного ковра и мягкой черепицы

Стропильная система и кровля из фальцевой кровли
-Отсечная гидроизоляция поверх армопояса
-Крепление мауэрлата на шпильки
-Монтаж стропильной системы, обрешётки, контробрешётки
-Огнебиозащита всех деревянных конструкций
-Крепление кровли на металлические уголки и болты
-Паро-, гидроизоляционная пленка

-Монтаж фальцевой кровли 0,5 мм, доборных элементов

Стропильная система и кровля из керамической черепицы
-Отсечная гидроизоляция поверх армопояса
-Крепление мауэрлата на шпильки
-Монтаж усиленной стропильной системы, обрешётки, контробрешётки
-Огнебиозащита всех деревянных конструкций
-Крепление кровли на металлические уголки и болты
-Паро-, гидроизоляционная пленка

-Монтаж натуральной (керамической) черепицы, доборных элементов

Стропильная система и кровля из цементно-песчаной черепицы
-Отсечная гидроизоляция поверх армопояса
-Крепление мауэрлата на шпильки
-Монтаж усиленной стропильной системы, обрешётки, контробрешётки
-Огнебиозащита всех деревянных конструкций
-Крепление кровли на металлические уголки и болты
-Паро-, гидроизоляционная пленка

-Монтаж цементно-песчаной черепицы, доборных элементов

Стропильная система и кровля из композитной черепицы
-Отсечная гидроизоляция поверх армопояса
-Крепление мауэрлата на шпильки
-Монтаж стропильной системы, обрешётки, контробрешётки
-Огнебиозащита всех деревянных конструкций
-Крепление кровли на металлические уголки и болты
-Паро-, гидроизоляционная пленка

-Монтаж композитной черепицы, доборных элементов

Плоская кровля с утеплением
-Расстилаем пароизоляцию
-Укладываем утеплитель 200 мм ЭППС
-Насыпаем керамзит 50-150 мм
-Уклонообразующая стяжка 70-150 мм с металлической сеткой

-Гидроизоляция 2 слоя (штукатурка парапетов и дымоходов)

Эксплуатируемая кровля с утеплением
-Расстилаем пароизоляцию
-Укладываем утеплитель 200 мм ЭППС
-Насыпаем керамзит 50-150 мм
-Уклонообразующая стяжка 70-150 мм с металлической сеткой
-Гидроизоляция 2 слоя (штукатурка парапетов и дымоходов)

-Монтаж финишной отделки кровли

Облицовочный кирпич

-Кладка облицовочного кирпича 250*120*65 мм

-Раствор готовый кладочный

Штукатурка стен фасадов
-Штукатурка по сетке

-Окраска

Навесные комбинированные фасады
-Монтаж пароизоляционной пленки поверх утеплителя
-Монтаж металлической подсистемы

-Установка навесных фасадов (плитка, фиброцементные панели, планкен и др.)

Отделка фасадов камнем и клинкерной плиткой
-Штукатурка по сетке

-Монтаж клинкерной плитки, искусственного камня на клей

Утепление минеральной ватой 50 мм

-Монтаж минеральной ваты 50мм

Утепление минеральной ватой 100 мм

-Монтаж минеральной ваты 100мм

Утепление ЭППС 50 мм

-Монтаж экструдированного пенополистерола 50мм

Утепление ЭППС 100 мм

-Монтаж экструдированного пенополистерола 100мм

Дополнительно

-Дымоходы и вентканалы (2 шт. по 3 м на этаж)

-Окна металлопластиковые (профиль 72 мм) 6 шт на этаж, дверь металлическая 1 шт

-Монтаж софитов (пластиковые)

-Монтаж водосточной системы (металлическая)

-Гидроизоляция фундамента, утепление ЭППС 50 мм, отделка цоколя искусственным камнем

-Устройство межкомнатных перегородок из газобетона 150 мм

-Межэтажная железобетонная лестница

-Дренажная система вокруг фундамента с колодцами

-Утепленная отмостка (шириной 1м)

Чистовая отделка
-монтаж систем водоснабжения, канализации, электричества, отопления
-штукатурка стен, выравнивание потолков, черновая стяжка пола
-финишная отделка стен, потолков, полов,

-установка сантехники

Как построить цокольный этаж дома

Наверх Перепланировки

Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка

Строительство и ремонт

Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
Балконы и лоджии
Внутренние конструкции
Пол
Водоснабжение

Как построить цокольный этаж дома – виды цоколей, для чего нужны, этапы строительства

У будущих владельцев частных домов возникает вопрос о том, стоит ли делать цокольный этаж. Некоторые просто поддаются модным тенденциям, а кто-то хочет увеличить полезную площадь постройки в районе, где разрешается только малоэтажное строительство, к примеру, не более двух уровней над землей. Но существуют ситуации, когда без цокольного этажа обойтись будет сложно. Этому способствует большой уклон местности, когда одна стена остается ниже уровня земли, а другая оказывается полностью видимой. Но, вне зависимости от причин, появляется вопрос – как построить цокольный этаж дома. Попробуем в этом разобраться.

Для чего нужен нулевой этаж

Многие считают, что цокольный этаж – это подвал, который претендует стать жилым помещением. На самом деле, он является полноценным этажом, просто его месторасположение находится частично или полностью под уровнем земли.

По нормам высота цокольного этажа не должна быть менее 2,5 метров, а над землей он может возвышаться не более чем на метр. Использовать цоколь можно в различных целях. Здесь располагают:

кладовые;
гаражи;
винные погреба;
гостиные;
игровые комнаты;
домашние кинотеатры;
тренажерные залы;
жилые комнаты;
спальни;
кухни;
подсобки и многое другое.

Ограничений по использованию подземных помещений практически не существует. Строение с цокольным этажом выглядит респектабельно, но кроме этого, он содействует лучшей теплоизоляции всего дома и более равномерному распределению нагрузки на фундамент, что является актуальным для некоторых видов грунта.

Какими бывают цоколи

Стены цокольного этажа являются своеобразным продолжением фундамента основной постройки. Цоколь бывает трех типов:

вровень со стенами;
заглубленный;
выпирающий.

Первый вариант специалисты делать не рекомендуют, так как теряется сам эффект присутствия цокольного этажа в конструкции дома, да и на его стенах придется сделать усиленную гидроизоляцию. Второй вариант является наиболее распространенным. Внешне такой цоколь выглядит достаточно красиво, к тому же, вода, стекающая с фасада, отводится и не попадает на стены цоколя, а через них на фундамент, что защищает его от излишней влаги. Выпирающий цоколь устраивают в том случае, когда стены дома слишком тонкие, а помещение ниже уровня земли необходимо сделать теплым.

Параметры цокольного этажа

Нормативы не ограничивают высоту цокольного этажа, поэтому застройщик сам решает какой она будет, исходя из своих личных потребностей. Главное, чтобы данный параметр не был менее 2,5 метров, иначе при всех усилиях по его обустройству считаться этажом он не будет.

На заглубление строения большое влияние оказывает уровень подземных вод. Именно от него, в первую очередь, зависит, как построить цокольный этаж дома. Если грунтовые воды залегают на расстоянии менее одного метра от поверхности земли, то котлован под постройку не рекомендуется выкапывать ниже уровня водяного слоя. Надземную часть цоколя, в этом случае, прикрывают насыпным слоем грунта, в результате чего появляется поднятая площадка вокруг дома. Но данный вариант «потянет» за собой дополнительные материальные и трудовые затраты.

Если на участке присутствует высокий уровень подземных вод, то необходимо предварительно произвести определенные работы по его осушению и проложить дренаж вокруг дома. При сезонном повышении водного уровня стены и фундамент рассчитывают на дополнительные нагрузки.

Толщина стен цокольного этажа зависит от:

климатических условий;
характеристик грунта;
материала и толщины вышерасположенных стен.

Для подземного этажа размер ограждающих конструкций может быть меньше находящихся над землей стен. В любом случае все параметры рассчитываются в каждом конкретном случае индивидуально.

Этапы строительства

Возведение цокольного этажа предусматривает наличие котлована, который быстрее и удобнее будет выкопать при помощи экскаватора. Обычно его глубина составляет 1,8-2 метра. Подравнивают стенки, углы и дно котлована вручную, а появившуюся воду откачивают насосом.

Далее устраивают бетонную подушку. Вначале размечают месторасположение внутренних и наружных несущих стен по всему периметру дома, и прокапывают траншеи на глубину не менее 30см. Подготовленная поверхность засыпается щебнем, укладывается арматура и вся плоскость заливается бетонным раствором.

При устройстве фундамента экономить материалы не следует, так как от его прочности и правильной закладки будет зависеть надежность и долговечность всей постройки.

В местах, где нет несущих стен, армировать бетонную подушку допускается дорожной сеткой, но это должно быть указано в чертежах и расчетах. Время от времени бетон, до его отвердения, требуется поливать водой, чтобы поверхность конструкции не растрескалась. Примерно через три недели можно приступать к следующему этапу – возведению стен.

Наилучшим вариантом для цокольного этажа считаются фундаментные блоки. Их монтаж производится достаточно быстро, но более надежными будут монолитные стены. В любом случае, при возведении несущих конструкций оставляют запланированные технологические отверстия для инженерных коммуникаций, окон и дверей.

Бетонные блоки связывают друг с другом цементным раствором, а сверху устраивают армированный пояс из кирпича или бетона, что предпочтительнее. Главными его задачами являются:

скрепление фундаментных блоков;
выравнивание горизонтального уровня.

На армированный пояс монтируют плиты перекрытия по всей площади строения.

Важным моментом при строительстве цокольного этажа является выполнение гидроизоляции бетонного основания пола и наружной поверхности стен. Она упредит появление влаги и защитит конструкции дома. Материалов для устройства гидроизоляции продается достаточно много. Это может быть традиционная битумная мастика или наплавляемый рубероид. Более современный материал – жидкая резина. Также следует обратить внимание на устройство вентиляции и системы отопления.

После выполнения защитной гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух котлована. Теперь можно приступать к монтажу первого этажа дома.

Строительство цокольного этажа частного дома своими руками

Тип строительства, к которому относится возведение цокольного этажа, — это, по сути, продолжение фундаментального основания дома. Поэтому, вполне понятно, почему нулевой ярус сооружается из тех же материалов, что и сам фундамент. В некоторых случаях целесообразно строительство цокольного помещения из стеновых материалов.

Материалы, особенности и этапы строительных работ

Чаще всего для сооружения цоколя используют варианты

с цельным бетоном;
с кирпичом;
с заводскими фундаментными блоками.

Для устройства напольных поверхностей цоколя обычно применяются бетонные плиты или стяжка. Иногда отделку полов дополняют деревянными элементами. В варианте с цокольным этажом, находящимся существенно выше уровня земли, допустимо оборудование окон и дверей.

Особенности строительства цоколя

Важный момент! Не следует заниматься устройством дверных или оконных проемов в стене, обращенной на север. В зимнее время года северная сторона будет подвергаться серьезной снеговой нагрузке, что может привести к деформации или повреждениям окна или двери.

Оптимальный стандарт высоты для цокольных помещений – 2,3-2,5 метра. Если вы хотите сделать цоколь полноценным этажом, вам не обойтись без устройства котлована серьезной глубины, а это не всегда возможно, и очень часто – нерентабельно.

Толщина стен нулевого яруса чаше всего соответствует аналогичному показателю стен самого здания. Однако такое решение будет разумным только том случае, если постройка стоит на прочной и не подверженной смещениям грунтовой основе. Если мы имеем дело с проблемной почвой, то стены цоколя должны быть толще, как минимум, на 20 сантиметров.

Для стен цокольных помещений расположенных в домах из натурального дерева, лучше всего подойдут некоторые разновидности полнотелых бетонных блоков.

Последовательность действий

Разумеется, важнейшим этапом работ является подготовка ямы (котлован) и обустройства площадки под нее.

Допустим, в ваших «владениях» проявляют серьезную активность грунтовые воды. Тогда вам обязательно придется провести комплекс мероприятий, направленных на то чтобы отвести подземные воды от места, где будет располагаться фундамент. Самыми простыми вариантами считаются специальная дренажная магистраль или процесс осушения данного небольшого участка.

Если мы точно знаем о высоком уровне залегания грунтовых вод, можно произвести подъем уровня грунта на участке будущей стройки. Однако такой подход подразумевает серьезные временные, финансовые и трудозатраты. В связи с этим многие строители применяют альтернативный вариант – углубления нулевого яруса на минимальное (допустимое) расстояние. Конечно, в этом случае придется довольствоваться невысоким цокольным этажом.

О котловане

Подготовка траншеи под фундаментальное основание – начальный и один из самых важных этапов сооружения цоколя. Глубина ямы должна превышать глубину основного подземного фундамента на полметра. Данный запас мы используем для того чтобы создать специальную «подушку», с помощью которой будут отводиться грунтовые воды.

Мы должны получить на выходе равномерно заглубленный котлован. В связи с этим рекомендуем воспользоваться услугами экскаватора, который сделает основную часть работы. Последний слой грунта в тридцать-пятьдесят сантиметров лучше снимать при помощи лопаты. Кроме того обязательно следует провести выравнивание углов траншеи (вручную). В случае, если на участках дна остались лужи воды, из необходимо откачать с помощью насоса или дождаться пока вода высохнет сама.

Следующий шаг – устраиваем подушку. Необходимо засыпать дно ямы слоем щебенки толщиной не более 50 миллиметров. Далее проводим трамбовку подсыпки. Заетм насыпается песчаный слой, его также надо утрамбовать, а затем полить несколько раз для того чтобы песок качественно уплотнился.

Пришло время приготовления раствора (бетон не ниже М100 + вода). Осуществляем полив утрамбованной поверхности готовым раствором, в результате образуется 5-сантиметровый слой бетона (плюс-минус сантиметр). Таким образом мы выравниваем основание одновременно устраивая простейшую гидроизоляцию. Когда раствор «схватится», следует обеспечить дополнительный гидроизоляционный слой для защиты бетонной основы. Для этого можно использовать различные виды рулонных материалов (вспомним о рубероиде). Гидроизоляцию укладываем двумя слоями, соединение которых осуществляем, использую битумную мастику или метод наплавки. Одним из данных способов производится также и крепление изоляции к бетонному основанию.

О фундаменте и стенах

Приступаем к сооружению фундамента.

Последовательность работ в данном случае будет такой

Выполняем конструкцию несъемного варианта опалубки, для этого используем щиты или доски
Далее переходим к армированию опалубки. Для этого нам понадобится соответствующее количество рифленых прутьев, имеющих сечение от 10 до 12 сантиметров.
В секторах, где в дальнейшем будут возведены стены, необходимо установить ряд дополнительных стержней арматуры (вертикальных).
Пришло время заливки опалубки. Процесс заливки бетона должен быть непрерывным. Получившаяся плита должна иметь толщину двадцать – двадцать пять сантиметров.
Теперь в бетоне необходимо пробить отверстия при помощи глубинного вибратора и виброрейки для выравнивания залитой поверхности.

Далее берем вынужденную паузу (примерно месяц) до полного высыхания раствора. После этого можно переходить к следующему этапу – изготовлению опалубки для стеновых конструкций цокольного этажа. Для строительства данного вида конструкции лучше всего использовать несъемные щиты из полипропилена. Такой вид опалубки будет одновременно играть роль дополнительного утеплителя.

Для армирования опалубки стен нулевого яруса выбираем продольное направление. При этом арматурные прутья, которые мы используем в данном случае, следует соединять с уже закрепленными вертикальными прутьями (см. выше). Если вы собираетесь строить на участке с пучинистыми почвами, рекомендуем не ограничиваться одним армирующим поясом (как минимум, два).

Итак, снова производим заливку бетонного раствора. Рекомендуем произвести данную «процедуру» за один раз. Допустим, что это невозможно, по тем или иным причинам. В этом случае осуществляем подачу раствора слой за слоем, с соблюдением важного условия: после того, как с заливкой первого слоя будет закончено, берем трехдневную паузу и лишь затем продолжаем работу.

По истечении месяца начинаем устройство гидроизоляционного слоя полов и каждой стены. Гидрозащита должна быть устроена как внутри, так и снаружи. Для обустройства внешнего слоя изоляции рекомендуем использовать пенополистироловые плиты. Их без труда можно зафиксировать при помощи специального клея. Для надежности можно произвести дополнительный крепеж, используя дюбели. Внутренний слой гидроизоляции создаем при помощи обмазочных или оклеечных материалов.

О завершающей стадии

В рамках заключительного этапа работ необходимо произвести установку перекрытий на каждую из сооруженных стен нулевого яруса. Чаще всего для устройства перекрытий применяются разновидности готовых плит из железобетона. Однако существует и весьма популярный вариант с использованием деревянных брусовых перекрытий. Монтировать их намного проще, чем конструкции из железобетона.

Видео: Строительство цокольного этажа

С этим материалом читают так же:

Какие ошибки часто встречаются при заливке фундамента

Какие типы фундаментов бывают?

Подготовка котлована под фундамент своими руками

Цокольный этаж своими руками — начало строительства дома

Если вы запланировали сделать цокольный этаж своими руками, то приготовьтесь к тому, чтобы провести несколько дней за трудной, увлекательной и полезной работой. В этой работе всё сделать самостоятельно не получится, поэтому лучше всего пригласить 1–2 напарников, которые смогут вам помочь.

Плюсы и минусы цокольного этажа

Чтобы всё сразу встало на свои места, выделим основные плюсы строительства цокольного этажа частного дома:

В подземной части дома могут быть расположены различные технические помещения: газовая котельная, кладовая, мастерская, спортивный зал, баня, склад, погреб и т.д. Иными словами, чтобы не строить на участке дополнительные хозяйственные постройки, можно в частном доме сделать цокольный этаж, в котором будет размещено всё необходимое.
Также плюсы цокольного этажа состоят в том, что эту часть дома можно утеплить, изолировать, что позволит существенно улучшить микроклимат (особенно в зимнее время) на первом этаже. Одновременно с этим, нет острой необходимости делать в цокольном этаже дополнительное отопление, ведь там вполне хватит температуры в 15-19 градусов.

Можно еще выделить некоторые плюсы цокольного этажа, но они во многом будут зависеть от специфики строения и климатических особенностей местности.

Пример обустройства помещения в цокольном этаже дома.

Основные минусы возведения цокольного помещения сводятся к дополнительным затратам на строительство. Поэтому строить цокольный этаж своими руками – правильное решение. Конечно, если вы не запланировали многоэтажный дом с террасами и балконами. В этом случае часть работы лучше всего доверить профессионалам.

Разметка подземного этажа дома

Разметку цокольного этажа необходимо сделать обязательно. Работа в этом случае подразумевает выполнение следующих действий:

Составление плана цокольных помещений, в котором будет указана спецификация всех комнат этажа. Особенно важно на этом этапе обустройство котельной и выполнение всех предписанных требований по ее размещению внутри дома (плюсы и минусы этого раскрыты в соответствующей статье).
Кроме того, требуется проведение расчетов, которые продемонстрируют несущую способность фундамента и стен подземного этажа. Именно на этих конструкциях будет лежать основная нагрузка от расположенных выше перекрытий и стен. Зачастую специалисты рекомендуют на этом этапе в проектирование дополнительно заложить до 30% от необходимой прочности, чтобы получить полную уверенность в надежности конструкции.
Затем производится разметка на местности (в зоне застройки или на построенном фундаменте). Правильно сделать эту работу могут только профессионалы, поэтому не стесняйтесь к ним обращаться. В совокупности, перед тем как сделать цокольный этаж, рекомендуется проконсультироваться с несколькими специалистами.
В завершение выносятся контуры несущих стен и перегородок. После этого можно считать этот этап работы оконченным. Правильно сделанные расчеты будут залогом успешного строительства.

Разметка площадки под строительство дома.

Обсуждая плюсы и минусы цокольного этажа, профессиональные строители рекомендуют разработать сразу несколько вариантов проекта, в соответствии с которым может быть выполнено устройство цоколя. Помимо этого, в отличие от строительных работ, которые можно делать своими руками, проектирование должно быть полностью выполнено специалистами.

Тип фундамента под цоколь

Далеко не всегда можно будет сделать такой фундамент, какой действительно хочется. Виной тому – разные условия на местности, которые могут варьироваться в зависимости от региона. В ряде случаев устройство фундаментов определенного вида в некоторых районах и вовсе не представляется возможным.

Если на вашем участке пучинистый грунт с высокими грунтовыми водами, то лучше всего предпочесть устройство свайного фундамента. При использовании этого типа основания можно будет без проблем эксплуатировать цокольный этаж в зимние месяцы, не оглядываясь на вероятное движение грунта под основанием дома. Нижняя часть фундаментных свай стоит ниже зоны промерзания грунта, поэтому никаких воздействий на фундамент или цокольный этаж оказано не будет. Если устройство свай будет сделано правильно, то они без проблем противостоят боковому пучению грунта. Если и искать какие-то минусы такого основания, то только в специфике строительства здания.
Если на вашем участке болотистая почва, слабый грунт, водонасыщенный песок, то лучше всего предпочесть строительство цокольного этажа на плитном фундаменте. Если выбрать плитный фундамент, то цокольная часть будет внешне походить на короб, над которым будет отлично смотреться основной этаж дома. Монолитная плита не позволит цоколю и всему зданию постепенно просесть в условиях слабого грунта, потому что вес дома будет успешно распределяться по всей площади плиты.
Когда каких-либо проблем с грунтом на участке не наблюдается, то оптимальным решением видится выбор малозаглубленного фундамента ленточного типа. Именно эта лента выступит в качестве основания для стен здания и цокольной части дома. Минусы этого решения в данных условиях не прослеживаются.

Ленточный фундамент с вентиляционными отверстиями.

Ширина фундамента под цоколь

Ширина фундамента под строительство цокольного этажа, должна составлять ровно столько, сколько предусмотрено технологией строительства стен здания. Например, если взять за основу каркасный дом, то самая подходящая ширина фундамента для цокольной части здания должна составлять:

В случае со свайным фундаментом: 30–50 см. Это позволяет сделать толщину стен здания в 20–30 см. Остальная ширина будет отведена под устройство внутренней отделки. Кроме того, вентиляционный зазор, фасад и наружная отделка вполне могут остаться без какого-либо основания.
Если фундаментом выступает монолитная плита, то его ширина под цоколь должна быть равна ширине стен цокольной части здания.
Если фундамент у вас ленточный мелкозаглубленный, а на цокольном этаже предусмотрен пол в виде бетонной стяжки, то наиболее подходящей шириной для цоколя видится показатель, равный ширине стены цокольной части. Минусы в этом случае состоят в том, что подобного запаса может не хватить для нормального устройства внешней отделки, но это не жизненно важно.

Нельзя забывать о том, что в цоколе требуется обустройство вентиляционных отверстий, которые позволяет воздуху внутри цокольного помещения не застаиваться. Поэтому, перед тем как построить цокольный этаж, необходимо предусмотреть в плане наличие этих отверстий.

Отверстия в цокольной части здания должны быть сделаны в соответствии с регламентированными нормами СНиП. Например, в доме стандартных размеров таких вентиляционных продухов может быть от 12 до 24.

Гидроизоляция цоколя

Обустройство гидроизоляции цоколя должно выполняться в два слоя. Выбор того или иного гидроизоляционного материала во многом будет зависеть от типа материала стен, климатических условий местности, а также некоторых других специфических параметров.

Гидроизоляционным материалом, как гласят правила, должна быть покрыта вся вертикальная и горизонтальна поверхность цокольной части, а также участки и зоны, в который цоколь и фундамент соприкасаются с грунтом.

Для оклеечной гидроизоляции стоит использовать обычный рубероид или толь, которые давно применяются в строительстве различных зданий и хорошо зарекомендовали себя в качестве надежного и недорого гидроизолятора. Хотя многие специалисты выступают против этих материалов, призывая использовать более современные решения. Обмазочная гидроизоляция может быть выполнена при помощи битумной мастики. Стоит отметить, что строить цокольный этаж (как и любую другую конструкцию) можно, используя различные технологии и материалы.

Рулонный гидроизоляционный материал для цоколя.

По большому счету, не стоит лишний раз уточнять, сколько стоит гидроизоляция для цоколя. Дело здесь заключается в том, что необходимо очень качественно и эффективно изолировать все поверхности дома от проникновения влаги. Экономия на этом этапе строительства сыграет против конечного результата, иными словами, она просто неприемлема.

Строить самостоятельно или обратиться в строительную фирму?

Строительство цокольного этажа своими руками не вызывает серьезных затруднений, если у вас есть определенный опыт проведения подобных работ. Кроме того, процесс сильно облегчается, если вы используется в работе легкие строительные материалы (блоки, каркас и т. д.), а также не запланировали возведение многоэтажного дома.

Если этажность вашего дома будет превышать 2 этажа, то для работы по возведению цоколя и остальных составных частей здания лучше всего пригласить профессионалов, потому что риски в этом случае серьезно возрастают.

Я делаю цокольный этаж своими руками

Для того, чтобы сделать цокольный этаж своими руками не нужно каких-то глобальных умений и знаний. Нужен здравый смысл, правильные расчеты и помощь 1 или 2 друзей, которые помогут вам с погрузкой, выгрузкой строительных материалов и с тяжелыми бетонными работами или блоками ФБС.

Для начала, стоило бы понять, зачем нужен цокольный этаж в доме, и к чему городить огород из-за такой, казалось бы, ненужной площади под домом.

Зачем нужен цокольный этаж в доме

Берите бумагу и карандаш, посмотрим плюсы и минусы цокольного этажа, который будет, как бы, «не подвалом» и, в то же время, не первым этажом.

Во-первых, в цокольном этаже можно разместить все технические помещения дома. Это котельная, прачечная, мастерская, сауна, баня, гараж, кладовые, хранилища для топлива (пеллеты, дрова). То есть, можно все технические и подсобные помещения разместить в цокольном этаже, а первый этаж сделать полностью жилым.
Во-вторых, цокольный этаж можно сделать хорошо утепленным и он позволит иметь на первом этаже дома весьма комфортную температуру. В то же время сам цоколь можно не отапливать так сильно, держать там температуру 16-18 градусов по Цельсию.

При этом, если температура в цоколе будет +16С, то гораздо проще поддерживать на 1 этаже температуру в +22С, а полы так и вовсе не будут холодными в зимний период.

Правильная разметка цокольного этажа

Для начала потребуется разметка цокольного этажа, который будет располагаться над подвалом или иметь собственную плиту в виде основания.

Все подсобные помещения можно «спрятать» в цокольный этаж.

Разметка цокольного этажа подразумевает следующий состав действий:

Подготовка плана цокольного этажа со спецификацией всех помещений, что в нем будут находиться. Особое внимание на котельную и требования к размещению котельной в цокольном этаже жилого дома.
Расчеты по несущей способности основания и стен цокольного этажа, которым придется нести нагрузки от стен и конструкций здания наверху. Иногда нелишне заложить 10-20 процентов запаса надежности, если нет окончательной уверенности в квалификации рабочих из южных республик или в материале, закупаемом на местном рынке.
Разметка цокольного этажа на местности – на площади застройки или на существующем фундаменте под строение. Стоит вам сразу сказать, что совместить на местности бумажный план и реальную разметку – под силу либо внимательному и аккуратному застройщику либо опытному бригадиру строителей. Доверять разметку цоколя какому-нибудь малообразованному таджику или узбеку, приехавшему только вчера из своего аула или кишлака, не стоит. Потом будете за голову хвататься.
Вынос контуров несущих стен и перегородок в натуру – на этом разметка цокольного этажа считается завершенной. Далее можно приступать собственно к работам по возведению.

Несколько возможных вариантов исполнения цоколя дают определенную свободу в выборе строительных материалов и технологии возведения стен.

Возможный фундамент с цокольным этажом

Осталось только решить, какой совместить фундамент с цокольным этажом, для каждого конкретного случая и конкретного грунта.

Строите на глине, на пучинистых грунтах, при высоком УГВ, стоит подумать о том, чтобы сделать свайный фундамент с цокольным этажом.

При таком фундаменте можно будет спокойно пережидать зимний период и не волноваться за возможные подвижки грунта под домом.

Основания свай находятся ниже уровня промерзания и не дают возможности пучинистому грунту приподнимать один или два угла дома. А правильно исполненные сваи по технологии ТИСЭ или винтовые, или бурозаливные способны противостоять боковым силам пучения, способным вытолкнуть из грунта сваи с большой площадью опоры.

Строите на торфе, болотистой почве, на слабых грунтах, на водонасыщенном песке, вам подходит плитный фундамент с цокольным этажом.

При таком решении цокольный этаж вашего дома будет напоминать корпус корабля, на котором будут возвышаться первый этаж и мансарда, как надстройки корабля.

Плита не даст цоколю неравномерно проседать на слабом грунте, будет распределять вес всего дома по всей площади застройки.

И, наконец, для хороших песчаных и супесчаных почв, для скальных оснований, для стабильных грунтов вполне подойдет МЗФЛ – малозаглубленный фундамент с цокольным этажом в виде ленты, которая послужит основанием для стен цоколя и стен дома.

Это основные 3 типа фундамента, которые применяются, когда требуется сделать эксплуатируемый цоколь дома, который будет утеплен и будет отапливаться в зимний период.

Под цокольный этаж из кирпича подойдет обычная МЗФЛ.

Оптимальная ширина фундамента под цоколь

Немного посчитаем, какой может быть оптимальная ширина фундамента под цоколь. Для этого стоит сразу оговориться, по какой технологии вы будете возводить стены вашего дома.

Для каркасного дома, у которого будет эксплуатируемый теплый цокольный этаж, оптимальная ширина фундамента под цоколь составит:

Для свайного фундамента ширина ростверка на сваях – от 30 до 45 см. При этом есть возможность делать толщину утепленных каркасных стен от 15 до 30 см, толщина утеплителя в стенах – соответствующая.
Остаток уходит на внутреннюю отделку, которая не может висеть в воздухе. Внешняя отделка, фасад и вентзазор вполне могут «повисеть в воздухе».
Для плиты ширина фундамента под цоколь будет равна ширине кладки стен цоколя или ширине блоков ФБС, из которых цоколь будет сложен.
Если вы используете простую плиту или делаете УШП, то их ребра жесткости как раз будут равны ширине стен цокольного этажа.
При использовании МЗФЛ и пола цокольного этажа типа «утепленная стяжка по грунту», оптимальная ширина фундамента будет равна ширине стены цоколя. Такого запаса, как при использовании ростверка на свайном фундаменте, в этом случае не требуется.

Для дома из блоков нужно выбирать ширину фундамента под цоколь из расчета «ширина блочной стены плюс декор плюс 5 см».

Ширина фундамента под цокольный этаж выбирается исходя из материала стен цоколя и дома.

То есть, если вы кладете дом из газосиликата или газоблока в 1 блок (40 см), делаете внешнюю обкладку кирпичом в полкирпича (12 см), то ширина фундамента под цоколь составит 57 см.

Что касается кирпичного дома или дома на бетонном каркасе, то первые в чистом исполнении из кирпича сейчас почти никто уже не строит, а для второго ширина фундамента будет равна габаритам вертикальных свай ж/б каркаса.

Цокольный этаж из ФБС — кладем блоки

Один из самых простых вариантов, который выбирает большинство наших застройщиков, это цокольный этаж из ФБС (фундаментных блоков) под дом из любых материалов. Строите ли вы каркасный дом или возводите дом из КББ, или хотите сделать небольшой одноэтажный деревянный дом, вам понравится сам формат стройки из ФБС.

На подготовленный фундамент по сделанной разметке (писали об этом выше) кладете блоки ФБС с завода. Один день работы крана и бригады из 2-3 человек, и цокольный этаж из ФБС готов.

Ни один другой метод не тает такой «скоростной строки» целого этажа, как возведение цокольного этажа из фундаментных блоков.

Если этот же кран выложит на цокольный этаж из ФБС пустотные плиты перекрытия, то уже на следующий день вы можете начинать кладку стен первого этажа кирпичного или блочного дома или возведение каркаса своего каркасника.

Цокольный этаж из ФБС — самый быстрый способ соорудить цоколь под дом.

Почему снова упомянута разметка цокольного этажа? Потому что, в случае, когда вы делаете цокольный этаж из ФБС, вся разметка не только должна быть сделана под размещение помещений, но и габариты несущих стен должны соответствовать товарным размерам фундаментных блоков, выпускаемых ЖБК на вашей территории.

Ибо ничто так не тормозит стройку, как несоответствие фундамента и разметки размерам привезенных на стройплощадку ФБС.

Цокольный этаж из КББ и кирпича

Если вы собираетесь строить цокольный этаж из КББ (керамзитобетонных блоков), то вот вам пара советов:

Во-первых, никогда не используйте для цоколя пустотные керамзитобетонные блоки. Цокольный этаж из КББ с щелевыми или цилиндрическими выемками выйдет, конечно, чуть дешевле, чем цоколь из сплошных КББ, но потеряет в прочности и несущей способности почти 50 процентов. Не стоит малая экономия таких жертв.
Во-вторых, несмотря на то, что КББ являются довольно прочными блоками, не стоит делать цоколь только из них. Часть несущих стен (углы и центральную перегородку) стоит сделать из ФБС.

КББ плохо впитывают воду, но все равно в разы лучше, чем железобетон. Защита от грунтовой воды – самое затратное место в этом варианте исполнения цоколя.

Пустотные КББ нельзя использовать для кладки цоколя.

Цокольный этаж из КББ потребует хорошей защиты от грунтовых вод.

Цокольный этаж из кирпича, если вы соберетесь делать цоколь дома по такой технологии, будет в плане кладки и требований, схож с керамзитобетонным цоколем.

Те же условия – полнотелый кирпич и утроенная защита цокольного этажа из кирпича от грунтовых вод.

Для защиты блочного или кирпичного цоколя от воды, стекающей по стене дома во время дождя, лучше всего использовать хорошую гидроизоляцию в мягкой или жесткой утепленной отмостке, которая окружает дом по нулевой отметке.

Для защиты цоколя из кирпича потребуется ПВХ гидроизоляция в отмостке.

Цокольный этаж, что это такое, как построить своими руками?

Немало домашних мастеров закладывают в план сооружения частного дома возведение цокольного этажа. Считается, что он делает эксплуатацию жилища рациональной и более экономичной. Разберемся, зачем нужен такой этаж и как можно построить его самостоятельно.

Цокольный этаж – выбираем оптимальный вариант

Возведение частных домостроений с интересующим нас ярусом причисляют к категории эконом-строительства. Под цокольным обычно понимают этаж, который полностью либо частично заглублен в землю. По сути, он представляет собой большой подвал, эксплуатируемый в качестве первого (или нулевого) уровня дома. В нем обычно обустраивают гаражи, разнообразные хозпомещения, бассейны, спортивные залы, сауны. Если частное жилище сооружается на скромном по площади земельном участке, цокольный этаж становится незаменимым. Он дает возможность существенно повысить полезную площадь дома. При этом не возникает необходимости расширения имеющегося участка, выделенного под застройку.

Также цокольный этаж:

Уменьшает нагрузки постройки на фундамент и стеновые поверхности, увеличивая тем самым ее общую надежность и прочность.
Улучшает микроклимат в доме. Цоколь можно качественно теплоизолировать и не проводить в него дополнительное отопление. При грамотном утеплении на нулевом уровне всегда будет сухо и тепло и без батарей.
Делает внешний вид дома более респектабельным и привлекательным.

Главный минус цоколя – необходимость во вложении финансовых средств в его возведение. Но получающиеся «лишние» квадратные метры дают возможность быстро отбить строительные затраты. Сократить их, кстати, совсем несложно, если цокольный этаж возводится своими руками. Технология его сооружения понятна и относительно проста.

Специалисты делят цоколи на заглубленные, выпирающие (выступающие) и построенные вровень с основанием дома. Какой вариант выбрать? Выпирающие сооружения оптимальны для жилищ с достаточно тонкими стенками. В выступающем цоколе, как правило, обустраиваются помещения для хранения различных предметов и конструкций, которые не часто используются, домашние мастерские.

Заглубленные сооружения прекрасно защищены от влаги. Тем самым они предохраняют несущие элементы жилого строения от негативного влияния погоды. Это и обуславливает популярность заглубленных цоколей. Они возводятся чаще всего. А вот конструкции вровень с фундаментом строятся очень редко. Они не обеспечивают должной защиты здания от влаги. Да и чисто внешне выглядят не лучшим образом. Дома с такими цоколями имеют не очень презентабельный облик.

Ключевые параметры цоколя – строим по уму

Описываемая часть домостроения является продолжением его фундамента. Вполне логично, что цоколь возводится из того же материала, что и основание. Такой подход считается оптимальным. Допускается сооружать нулевой ярус из материалов, использовавшихся для строительства стен. В большинстве случаев цоколь делают из:

кирпича;
цельного бетона;
заводских фундаментных блоков.

Напольную поверхность подземного помещения удобно обустраивать при помощи бетонной стяжки либо плит. При желании полы можно отделать деревянными изделиями. Если цокольный ярус над землей выступает на сравнительно большую высоту, в нем разрешается делать двери и окна. Важно! Оконные и дверные проемы никогда не пробиваются на северной стороне. Зимой на них будет налипать большое количество снега. Это приведет к деформированию установленных конструкций.

Стандартная высота цокольного яруса равняется 230–250 см. Если планируется сделать из него полноценный этаж, придется выкапывать котлован большей глубины, что не всегда рационально.

Толщину стен цоколя обычно берут идентичной толщине стенок самого дома. Но такой вариант подходит лишь для случаев, когда здание возводится на прочном, не подверженном подвижкам грунте. На проблемных почвах рекомендуется делать стенки более толстыми (на 20–25 см). А вот при строительстве дома из натуральной древесины в качестве материала для боковых поверхностей цоколя желательно выбирать бетонные полнотелые блоки.

Особое внимание следует уделить глубине котлована и подготовке площадки под него. Когда на участке отмечается обширное залегание грунтовых вод, требуется осуществить мероприятия, направленные на отведение их от строящегося основания. Проще всего выполнить осушение площадки либо проложить под будущим фундаментом специальную магистраль для дренажа.

Если грунтовые воды залегают высоко, желательно осуществить поднятие земли на месте строительства дома. Но такая процедура требует дополнительных финансовых, трудовых и временных затрат. Поэтому чаще всего на сложных грунтах цоколь углубляют на небольшое расстояние, довольствуясь более скромной высотой возводимого яруса.

Котлован – как выкопать и обустроить правильно?

Рытье котлована под фундамент – первый этап возведения нулевого уровня дома. Яму выкапываем по всей площади запланированного сооружения. Ее глубину делаем на 50–60 см больше величины залегания подземной части фундамента. Лишние сантиметры понадобятся нам для обустройства специальной подушки. Она снижает вероятность пучения почвы и выполняет важную функцию по отводу грунтовых вод.

Вырыть весь котлован вручную очень сложно. Здесь не стоит экономить. Заказываем экскаватор и дополнительно машину для отвоза от места работ выкопанного грунта. У нас должна получиться равномерно заглубленная яма. Поэтому экскаватор делает основную часть мероприятия, а затем нам предстоит лопатой снять последние 30–50 см земли вручную, а также выровнять углы котлована. Если на его дне имеется вода, откачиваем ее насосом. Можно и не использовать такое оборудование, а просто подождать некоторое время пока она не уйдет.

Переходим к обустройству подушки. Засыпаем на дно котлована слой гравия (как вариант – щебня) фракции не выше 50 мм. Трамбуем подсыпку. Ее высота должна получиться около 10 см. Сверху насыпаем слой песка. Утрамбовываем его, потом поливаем его обычной водой (желательно 2–3 раза). Это делается для качественного уплотнения песка.

Теперь смешиваем бетон (берем марку М100) с водой. Заливаем получившейся смесью утрамбованную поверхность. Получаем бетонный слой толщиной 5–6 см (не меньше). Он выровняет основу и будет играть роль гидроизоляции. После высыхания бетона дополнительно защищаем его от влаги, используя рулонные материалы (например, рубероид). Их следует монтировать в два слоя, соединяя между собой методом наплавки либо при помощи битумной мастики. Аналогичным образом они крепятся и к бетонной подушке.

Заливка плиты и бетонных стен – создаем сверхпрочную конструкцию

Начинаем возводить фундамент с запланированным цокольным этажом. Схема заливки плиты такова:

1. Сооружаем опалубку несъемного типа из досок либо щитов. Эти элементы соединяем воедино саморезами и небольшими деревянными брусками.
2. Армируем опалубочную конструкцию. Важно! Используем для плитного фундамента рифленые и в поперечном, и в продольном направлении прутки сечением порядка 10–12 см. Связываем их проволокой, уложив предварительно на направляющие.
3. На участках, где будут располагаться стены дома, дополнительно ставим (вертикально) арматурные стержни.
4. Заливаем опалубку (1 часть цемента М300, 3 части песка плюс вода). Бетон подаем без перерывов (за один раз). Толщина плиты должна получиться 20–25 см.
5. Пробиваем бетонный раствор виброрейкой и специальным вибратором (глубинным), тщательно ровняем залитую поверхность.

После этого придется подождать 4–5 недель, пока плитный фундамент не застынет. Затем можно продолжать бетонные работы. Нам предстоит строительство опалубки для стен нулевого уровня. Процесс будет аналогичным уже описанному. Но в этом случае опалубку лучше делать из полипропиленовых щитов (опять-таки несъемных). Такие изделия станут выполнять функцию теплоизолятора для стен. Это позволит обустроить в цоколе не только хозяйственное, но и полноценное жилое помещение.

Армировать опалубку для стенок нужно в продольном направлении. Причем используемые прутки мы соединяем с ранее смонтированными вертикальными стержнями. Если дом возводится на пучинистых почвах, склонных к подвижкам по горизонтали, рекомендуется обустроить еще один или два армирующих пояса. Заливаем бетон. Желательно за раз. Если так не получается, подаем раствор отдельными слоями. Но с одним условием. После заливки первого слоя ждем трое суток, и только после этого подаем следующую порцию бетона.

Через 4 недели приступаем к гидроизоляции стен и основания. Выполняем ее снаружи и изнутри. Внешнюю влагозащиту осуществляем плитами из пенополистирола. Они без труда фиксируются клеящим составом. Можно дополнительно закрепить их дюбелями в надземной части конструкции. Изнутри гидроизолируем сооружение оклеечными либо обмазочными материалами. Эксперты советуют применять защиту проникающего типа. Она, во-первых, повышает прочностные характеристики бетона, во-вторых, не нарушает процессы парообмена.

Заливка плитного основания требует серьезных временных и трудовых затрат. Поэтому некоторые домашние умельцы предпочитают строить основание для цоколя из фундаментных блоков. Их недостаток – крупные габариты и высокая масса. Доставлять такие изделия на место строительства, а также устанавливать их в котлован придется с помощью спецтехники.

Финальная часть работ предполагает установку на сооруженные цокольные стены перекрытия. В качестве такового чаще всего используют железобетонные готовые плиты. Впрочем, нередко вместо них применяются брусовые деревянные перекрытия. Они монтируются намного проще. При использовании брусьев следует утеплить их плитным либо рулонным теплоизолятором, а также в обязательном порядке произвести их черновую и финишную обшивку.

Как сделать цоколь для частного дома правильно

Как правильно сделать цоколь для дома

Как известно, в политике, футболе и строительстве разбираются все мужчины. Или думают, что разбираются… Одним словом, при строительстве своего частного дома будущему хозяину приходится слышать множество советов, как сделать цоколь «правильно».

Однако в подобных разговорах на строительную тематику, ведущихся непрофессионалами, зачастую многие специфические инженерные и архитектурные термины используются не совсем корректно, с искажением смысла. Поэтому для начала стоит определиться: что же такое «цоколь»?

Цоколь – что такое и для чего нужен

В строительной терминологии «цоколем» принято называть вертикальную конструкцию, расположенную непосредственно под наружной стеной здания. Основное его предназначение – поднять стену над уровнем грунта с целью защиты материала стены от контакта с водой на поверхности земли (атмосферные осадки, паводки), а также воспрепятствовать капиллярному подъему влаги из грунта.

В случае с ленточным фундаментом цоколь является его продолжением, и, помимо основной своей функции – поднять стену повыше, еще и передает нагрузку от стены на основание. Помещения в здании, большая часть площади пола которых расположена ниже уровня земли, часто даже называют «цокольным» этажом.

Конструкции цоколей

Конструкция цокольной части частного дома полностью зависит от типа применяемого фундамента, а потому стоит рассмотреть особенности исполнения этого элемента в привязке к конструктивным особенностям здания.

Ленточный фундамент

Рассмотрим дом без жилых или хозяйственных помещений, расположенных ниже уровня земли. В данном случае цоколем правильно будет назвать верхнюю часть ленточного фундамента, расположенную выше планировочного уровня земли. По отношению к стене он будет «западающим», то есть наружная грань стены дома будет выступать наружу относительно наружной грани основания.

Цоколь на ленточном фундаменте

Дело в том, что материалом ленточного основания частного дома в подавляющем числе случаев служит бетон, у которого при данном конструктивном решении основания дома есть только одна задача – нести и передавать нагрузку от стены. Использование теплотехнических свойств бетона (достаточно невысоких, впрочем), в данной конструкции не предусматривается. Поэтому ширину верха «ленты» в таком здании можно назначить, исходя из минимально необходимой для удобства укладки на него материалов для возведения стен. Стена дома, которая помимо нагрузки, выполняет еще и функции сохранения тепла, традиционно больше по толщине бетонного фундамента и обычно выступает своей наружной гранью за его плоскость.

Бетон хорошо работает под нагрузкой и во влажном состоянии, а потому вертикальную гидроизоляцию основания в данном случае можно не делать. А вот на устройство горизонтальной гидроизоляции на стыке материалов стены и фундамента следует обратить самое пристальное внимание. Цель такой гидроизоляции – поставить барьер на пути воды, поднимающейся по порам материала основания. При подъеме воды из основания в материал стены резко снизится способность стены противостоять холоду. Результатом этого будет промерзание участка стены дома.

Теперь рассмотрим дом с жилыми или хозяйственными помещениями, смежными с наружной стеной фундамента и с уровнем пола ниже уровня земли.

Облицованный цоколь

В этом случае к материалу цокольной части предъявляются дополнительные требования – обеспечить достаточную защиту помещений от холодного воздуха. Существует несколько вариантов решения данной задачи:

Можно выполнить цокольную часть из того же материала, что и материал стен. При таком решении наружная грань будет «заподлицо» с гранью стены дома.
Цокольная часть делается из материала основания, однако его можно утеплить высокоэффективными утеплителями снаружи. В этом случае наружная грань цоколя может быть выступающей за грань наружной стены дома за счет толщины утеплителя.
Цокольную часть можно построить из материала, хорошо переносящего нагрузки, но менее эффективного с точки зрения теплотехники. Например, поднять цокольную часть из кирпича при стенах дома из дерева. Из-за разницы теплотехнических характеристик материалов она будет опять же выступать за наружную грань стен дома.

Столбчатый неглубокого заложения и свайный фундамент

Из-за особенностей конструкции цоколем здесь служит несущая балка фундамента, опирающаяся на столбы (ростверк). Цокольная часть фундамента будет выглядеть, как декоративное вертикальное ограждение по периметру дома, закрывающее балку и пространство под ней. Правильно будет выполнить такое ограждение из листового либо погонного материала и навесить его на фундамент.

Цоколь на свайном фундаменте

В этом случае цокольная часть несет исключительно декоративные и ограждающие функции. При его устройстве нужно тщательно подойти к подбору материала с точки зрения влагостойкости и морозостойкости, ведь эти материалы будут работать в условиях повышенной влажности и отрицательных температур.

Наиболее частой причиной выбора столбчатого либо свайного фундамента дома служит желание уйти от дорогостоящих и длительных земляных и бетонных работ.

Экономия, достигаемая за счет отказа от ленточного фундамента, зачастую теряется при попытке построить цоколь здания в виде стены, соединяющей столбы либо сваи фундамента. Если делать подобную стену, тогда нужно строить надежное основание для нее. Это означает, что нужно все же возвращаться к бетонным и земляным работам. Таким образом, вся экономия от более дешевых столбчатых или свайных фундаментов теряется.

Выбор конструкции цоколя

Конструкцию цоколя следует подбирать исходя из конструкции фундамента, а не наоборот. То есть приоритетным фактором при строительстве дома служит все же фундамент, а цоколь несет подчиненное, хотя и немаловажное значение. Если поднять стену дома с помощью фундамента на достаточную высоту, при которой исключается замачивание стены поверхностными водами, основная задача цоколя уже решена. Так происходит при устройстве столбчатого и свайного фундаментов, и цоколю в этом случае отводится роль ограждения пространства под домом, возведение которого не требует особенных познаний. На видео Вы увидите, как правильно провести разметку цоколя и возвести его.

В большинстве случаев можно обойтись декоративной перегородкой от столба до столба (от сваи до сваи). Закрыть ей пространство от низа стены до уровня земли – и проблема цоколя решена. Выбор материалов тут может быть самый разнообразный: от винилового сайдинга до различных листовых декоративных материалов для наружной отделки. Возможен также вариант крепления наружных отделочных материалов (декоративной плитки) к основанию в виде листового материала.

Декоративный цоколь

В этом случае не следует возлагать на цокольную часть другие функции. Распространенной ошибкой является попытка использовать декоративный цоколь в качестве подпорной стенки для засыпаемого внутрь песка или грунта для устройства полов «по грунту».

Подпорные функции цокольная часть может выполнять только в случае, если она выполнена в виде конструкции, имеющей собственный фундамент и обладающей способностью к сопротивлению опрокидыванию. Устройство такого цоколя — достаточно затратное мероприятие, которое в итоге поглотит всю экономию затрат от применения свайных или столбчатых фундаментов по сравнению с ленточными.

Когда цокольная часть служит несущей и одновременно ограждающей конструкцией дома, как в ленточном фундаменте дома с подвалом, необходимо делать вертикальную наружную гидроизоляцию цоколя. Если помещения ниже уровня земли жилые, материал цокольной части должен обеспечивать нормальную температуру внутри них. Этого можно добиться, выполнив эту часть основания дома из того же материала,из которого сложена стена дома или сделать дополнительное наружное утепление цоколя. В этом случае следует помнить, что если цокольная часть выходит за наружную грань стены, нужно делать козырек, защищающий материалы наружной отделки цоколя от прямого воздействия дождя и снега.

Требования к материалам цокольной части здания

Как уже говорилось, материалы, используемые при устройстве цокольной части, работают в экстремальных условиях: влажность и отрицательные температуры. Следовательно, выбирая варианты отделки ее отделки, стоит обратить внимание на качество и характеристики материалов. Не стоит экспериментировать с материалами, которые не предназначены для наружных работ. Это нужно учитывать, подбирая клей, мастику или пропитку. На видео Вы увидите, как правильно устроить цоколь и защитить его от внешних воздействий.

Первым же требованием непосредственно к материалам является низкое водопоглощение. Марка по морозостойкости материала назначается при испытаниях, когда материал несколько раз замораживают и оттаивают во влажном виде. Естественно, что чем ниже количество влаги, которое может вобрать в себя материал, тем меньше риск его разрушения, когда замерзшая в порах вода увеличится в объеме и разорвет материал изнутри.

Как сделать цокольный этаж

Строительство, в ходе которого необходимо возвести цокольный этаж своими руками, требует определенных навыков и знаний. Это трудоемкий процесс, который не может быть осуществлен без точного плана и правильной конструкции, отличающейся своими особенностями и полностью сочетающейся с основанием дома.

Фундамент с цокольным этажом имеет ряд преимуществ, но качественным и надежным может быть создан только в том случае, если все проводимые работы будут строго соответствовать проекту и плану строительства.Строительство дома с цокольным этажом ведут на сыпучих и каменистых пучинистых грунтах, отличающихся высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Особенности конструкции

Фундамент для дома с цокольным этажом – сооружение, отличающееся высокой степенью прочности и надежности, длительным сроком эксплуатации и повышенной несущей прочностью.

Цоколь фундамента является продолжением несущей конструкции, он обеспечивает надежную защиту от проникновения в помещение влаги и холодного воздуха, помогает создать дополнительное тепло и сократить энергозатраты.

Чтобы сооружение было действительно качественным и функциональным, оно должно соответствовать следующим требованиям:

Уровень пола цоколя расположен ниже уровня грунта.
Высота перекрытия не ниже 2 м от уровня почвы.
Показатель несущей способности фундамента с цоколем в несколько раз превышает подобный показатель иных конструкций.
Гидроизоляция обустраивается в строгом соответствии с требованиями технологического процесса.
Большая часть стены сооружения расположена на уровне промерзания грунта.
Теплоизоляция предупреждает деформацию фундамента, возникающую в результате пучения.
Правильно выбранные материалы и грамотно выполненная гидроизоляция препятствуют появлению грибка и плесени.

Во многих строениях главная функция цокольного этажа – обустройство подвального помещения, в котором находится техническое помещение.

Избежать разрушения основания дома можно с помощью качественно созданной пароизоляции. Для этой цели используют жидкие составы.

Строительство цокольного этажа своим руками начинают с выбора наиболее подходящей формы и изучения различных видов конструкций. Это может быть сооружение:

Возведенное вровень с несущей конструкцией, отличающейся необходимостью обустройства качества гидро- и теплоизоляции.
Западающее пользуется особой популярностью и отличается повышенной надежностью и устойчивостью к воздействию негативных факторов. Оно меньше других подвержено разрушительному влиянию влаги и способно выдержать повышенные нагрузки.
Выступающий отличен увеличенной толщиной, превышающей толщину стен самого здания. Нуждается в обустройстве дополнительной защиты и специально созданной системе отвода воды.

Выбирая ту или иной форму цоколя, необходимо принять во внимание толщину стен постройки, наличие в проекте дренажной системы, характеристики почвы.

Разнообразие материалов для строительства

Задумываясь над тем, как сделать цокольный этаж, необходимо правильно выбрать наиболее подходящие для данного строения материалы. Среди самых популярных и востребованных монолитный железобетон.

Он способен выдержать различной степени нагрузки, обладает высокой степенью устойчивости, востребован при сооружении бесшовной конструкции. Монолитный цоколь отличается высокими прочностными показателями и используется при строительстве тяжелых сооружений.

Для монолитного основания необходима высокая опалубка

Фундамент для цокольного этажа может быть возведен из железобетонных блоков в кратчайшие сроки даже при выполнении работ своими руками. Это одно самых прочных и надежных оснований. Блоки дают возможность равномерно распределить нагрузку, отличаются устойчивостью к любого рода негативным воздействиям.

Существующие виды железобетонных блоков имеют различные размеры, что облегчает выбор наиболее подходящего материала для проведения строительных работ при возведении основания в частном доме самостоятельно.

Строительство кирпичного фундамента цокольного этажа своими руками осуществляется без использования специальной строительной техники и не требует особых знаний. Важен правильный расчет и навык в работе с данным материалом.Натуральный природный камень часто используют для сооружения фундаментов с цокольным этажом своими руками. Правда для выполнения работ требуются особые навыки.

Ленточный фундамент армируется металлическими прутами

Какой материал лучше выбрать, как правильно выполнить все предстоящие работы, из чего и как правильно сделать непосредственно фундамент и как построить цокольный этаж подскажет пошаговая инструкция.

В большинстве случаев самым подходящим вариантом для создания основания с нуля является сооружение ленточного фундамента под цокольный этаж. Лента имеет свои отличительные черты и множество положительных качеств:

длительный срок эксплуатации;
высокие прочностные характеристики;
предельная несущая способность;
возможность возведения на самых разнообразных грунтах. Подробнее о цокольном этаже в доме смотрите в этом видео:

Проекты, в которых используются такие разновидности оснований, требуют проведения точных математических расчётов. Этим занимаются квалифицированные специалисты.

Порядок проведения работ

Чтобы цокольный этаж дома был надежным и качественным сооружением, мало правильно выбрать строительный материал, требуется проведение геологических изысканий, чтобы выяснить все особенности грунта и разработать поэтапный план выполнения работ.

Нужен и подробный проект здания с подвальным помещением. Следующий шаг – сооружение дренажной системы, без которой в подвале может скапливаться талая или дождевая вода. Подтопление и скопление воды в самом подвале приведет к быстрому разрушению постройки.

Теперь можно приступать к разметке участка, копке траншей и созданию подушки для фундамента дома. В соответствии с проведенными расчетами определяют глубину и ширину траншей, устанавливают опалубку. На дно засыпают щебень и песок, тщательно трамбуют.

После того как будет связан из прутов арматуры каркас, его опускают на дно траншеи и заливают бетоном, не забывая трамбовать или удалять из раствора воздух штыкованием.

Бетон набирает прочность не менее 3 недель, только после этого можно продолжать работу и приступить к строительству непосредственно цокольного этажа.

Долговечность построенных стен обеспечит качественная гидроизоляция, для проведения которой используют жидкие материалы типа мастики на битумной основе. Строится цоколь из выбранного заранее материала. Наилучшим вариантом по мнению большинства специалистов является кирпич.

Но сегодня все чаще домашний цоколь возводят из бетонных блоков, обладающих хорошей устойчивость к любого рода отрицательным воздействиям и значительно сокращающим сроки выполнения работ. Подробнее о возведении смотрите в этом видео:

Блоки нужно установить по всему периметру будущего здания, для сцепления использовать цементный раствор. Важно не забыть о необходимости обустройства вентиляции.

Как правильно сделать цоколь в загородном доме?

Перед тем как сделать цоколь для своего дома, необходимо рассмотреть несколько вариантов конструкций, которые сегодня повсеместно используются в загородном домостроении. Наиболее распространены следующие типы:

Западающий – самый популярный и эффективный. Такая конструкция не боится воздействия осадков. Это достаточно экономичный вариант, потому как стена в этом случае обладает небольшой толщиной, и нет необходимости использовать какие-то дополнительные стройматериалы. Оборудования слива также не требуется, поэтому конструкция внешне выглядит красиво и аккуратно. Кроме того, выступ можно будет скрыть с помощью гидроизоляционного слоя. Устройство цоколя в этом случае требует минимальных затрат. Помимо этого, цоколь можно засыпать небольшим слоем грунта, после чего озеленить этот участок.
Иногда нет возможности сделать своими руками западающий цоколь. Например, когда необходима более толстая конструкция, что продиктовано небольшой толщиной стен дома или климатическими особенностями местности. В этом случае за основу берется строительство выступающего варианта. Строить цоколь в этом случае будет немного сложнее, потребуется больше строительных материалов (бетона, кирпича и т. д.). Это актуальное решение, если в здании внешние стены небольшой толщины, а также предусмотрено наличие подземного этажа. Выступающий цоколь шире внешних стен, поэтому он будет надежно защищать подвальное помещение от проникновения холодного воздуха. Но из-за своих размеров конструкция будет в большей мере подвергаться механическим и климатическим воздействиям, поэтому здесь необходимо своими руками сделать качественный гидроизоляционный слой и слив по всей длине наружных стен.
Цоколь, сделанный вровень со стеной, встречается редко. Лучше всего такое решение не рассматривать, потому что строительство цоколя такого типа чревато множеством проблем. Например, срез слоя гидроизоляции будет оставаться открытым, находясь под воздействием погодных условий, а засыпать его грунтом постоянно не получится.

Материалы для строительства

Конечно, перед тем как построить цоколь, необходимо ответственно подойти к выбору материалов. Помимо практической стороны, не стоит забывать о том, что от внешнего вида нижней части будет во многом зависеть экстерьер всего здания.

Западающий вариант постройки.

Если вы выбрали возведение выступающего цоколя, то материалы для его строительства должны быть прочными и не нуждающимися в дополнительной отделке (искусственный или натуральный камень, бетон или кладка из кирпича). В большинстве случаев именно кирпичный вариант будет смотреться наиболее эстетично.

Если стены в доме сделаны из кирпича, то для цоколя лучше всего выбрать блоки из бетона, железобетон, полнотелый кирпич и т. д.

Не стоит забывать о том, что в большинстве случаев потребуется устроить цокольный армопояс. Толщина арматуры и ее количество определяется конструкцией будущего дома.

Монолитная бетонная конструкция.

Если вы не знаете, из чего сделать цоколь, то нужно принимать во внимание, что материал для строительства должен отвечать следующим характеристикам: практичность, долговечность, морозостойкость. Именно поэтому, как уже было сказано выше, как материал для цоколя часто используют монолитный бетон, либо выкладывают его из кирпича, блоков или камня.

Постройка цоколя своими руками из монолитного бетона – лучшее решение для частного дома. Рекомендуется делать его сразу по всей длине внешних стен без каких-либо швов. При возведении потребуется устройство опалубки, которая в дальнейшем будет заливаться слоями бетона. В этом случае лучше всего приобрести цемент марки М300 или М400. Помимо этого, придать конструкции дополнительную прочность рекомендуется с помощью арматурного каркаса. Если цоколь получился достаточно широким, то его внешнюю часть можно обложить камнем и засыпать небольшим количеством грунта.
Бетонные блоки для цоколя используются не так часто. Их монтаж производится с перевязкой, а сами блоки укладываются на приготовленный заранее раствор. На современном рынке представлено не так много типоразмеров бетонных блоков, поэтому, перед тем как сделать цоколь дома своими руками, нужно учитывать, что обязательно будут некратные блоки, пустоты, образованные из-за этого в дальнейшем, придется закрыть цементным раствором.
Если здание стоит на ленточном фундаменте, то рациональнее всего для устройства цокольной части использовать природные камни. Каменный цоколь делается из любых видов камней, которые укладываются на цементный раствор. Стоит отметить, что такая работа, как правило, по силам только профессионалам, которые могут не только правильно уложить искусственный или натуральный камень, но и провести процедуру армирования цоколя в особо сложных условиях работы.
Кирпичный цоколь делается из полнотелого кирпича, который имеет высокие характеристики по морозостойкости. Традиционный силикатный кирпич использовать не рекомендуется, потому что он подвержен воздействию влаги. Если зимой на местности температура опускается ниже -35, то рекомендуется производить укладку в 1.5-2 кирпича.

Теплоизоляция конструкции

Если подвальное помещение в вашем доме не отапливается, то теплопотери через перекрытие цоколя будут значительными. Засыпать сыпучий теплоизоляционный материал здесь бесполезно. Эта часть дома обязательно нуждается в качественной теплоизоляции, которая может быть сделана в условиях частного дома своими руками. Если мы будем строить цоколь без качественного теплоизоляционного слоя, то конструкция не сможет вам прослужить длительный срок, а начнет постепенно разрушаться под воздействием внешних сил.

Чтобы утеплить цоколь, могут быть использованы теплоизоляторы, которые имеют минимальное водопоглощение и сохраняют свои рабочие характеристики в условиях высокой влажности. В полной мере этим требованиям отвечают пористые теплоизоляторы.

Теплоизоляционный материал, уложенный поверх слоя гидроизоляции.

В идеале следует использовать экструдированный пенополистирол. Он выпускается в виде плит, которые могут быть смонтированы на специальные клеевые составы. Провести работы можно своими руками. Использование бетона для крепления плит не потребуется.

После того как плиты пенополистирола будут зафиксированы на стене, их необходимо заштукатурить по сетке.

Гидроизоляционный слой

О том, как построить цоколь, сказано много слов, но домовладельцы часто забывают о гидроизоляции, которая должна подниматься выше уровня земли. Слой гидроизоляции не позволит грунтовым водам и талой влаге проникать в толщу материалов стен и цоколя. Как правило, в этом случае используются рулонные материалы или специальные битумные мастики (либо все сразу).

Вариант устройства гидроизоляционного слоя.

Выбор гидроизоляционных материалов будет зависеть от возможностей и пожеланий хозяина, климатических условий местности и специфики возведения цокольной части здания. Современный рынок предлагает множество решений, поэтому выбрать есть из чего.

Чтобы дополнительно защитить цокольную часть от воздействия воды (снега), по всей длине поверх внешних стен рекомендуется установить защитный экран. В большинстве случаев, для обустройства такого экрана используются асбестоцементные листы или железобетонные плиты.

Внешняя отделка

Использование отделочных материалов для цоколя никак не регламентировано. Цокольная часть должна подчеркивать внешний вид всего дома, поэтому просто засыпать ее грунтом или вывести вровень со стеной — не лучшее решение.

Вариант отделки декоративной штукатуркой.

Штукатурка и краска. Такой подход может быть использован при строительстве цоколя из кирпича. С помощью штукатурки можно будет устранить дефекты, обеспечить защиту от проникновения влаги и температурных перепадов. Краску зимой будет засыпать снегом, поэтому систематически придется подкрашивать поверхность, а также наносить новый слой штукатурки.
Покрытие слоем бетона. Этот способ более эффективный и надежный, чем первый. Использование бетона актуально при кирпичном или блочном цоколе. Бетонный слой, конечно, будет постоянно находиться под воздействием влаги, снега и т. п., поэтому необходимо сделать его достаточно толстым, чтобы не пришлось каждый год переделывать всю работу заново.
Плитка и искусственный камень. Материалы могут быть использованы для кирпичных или железобетонных монолитных конструкций. Применение этих материалов для цоколя достаточно затратно. Работу, при наличии необходимого опыта, можно выполнить своими руками.
Сайдинг. С помощью специальных панелей цоколю можно придать любой внешний вид. Дополнительно окрашивать сайдинг не потребуется. Материал может быть использован на цоколе из дерева, а также в любых погодных условиях. Если зимой сайдинг будет засыпать снегом, то его нужно систематически очищать, чтобы материал не испытывал дополнительных нагрузок.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Цоколь для дома — отделка своими руками

Строительство дома всегда начинается с возведения цокольной части. В этой статье мы подробно разберем: что такое цоколь, его роль, функция и как правильно его строить.

Предназначение цоколя

Цоколь дома — это фундамент построенный выше по уровню планировки земли. Задача этой фасадной части оградить и уберечь стены дома от атмосферной влаги. Эта конструкция несет большую функциональную нагрузку, которую передает по всему фундаменту дома. При его строительстве следует выполнить все этапы правильно, иначе строение будет не прочным. Цоколь в строительстве выполняет несущую и нивелирующую функции. Очень важно, еще на этапе его возведения, решить из каких материалов его строить. Основные функции цоколя:

предохранить стены от излишней капиллярной влаги;
обеспечить прочность всему строению;
при отсутствии подвального помещения цоколь принимает на себя все механическое воздействие от засыпанной внутри земли по всему периметру дома.

Виды цокольных конструкций

Специалисты различают три основных вида конструкции:

Выступающий. В некоторых домах цоколь выступает немного наружу относительно стены, поэтому его называют выступающий. При его строительстве необходимо проложить систему слива, т.к. эта разновидность подвержена различным атмосферным воздействиям. Выступающий вид целесообразно строить в домах с тонкими стенами и наличием подвального помещения.

Западающий. Этот вид наиболее популярный в строительстве. Его конструкция предусматривает наличие большой защиты от внешних раздражителей. Например, при стекании дождевой воды она не сможет проникнуть в щель между стеной и цоколем. Образованный выступ стены покрывается слоем гидроизоляции, что дает возможность воде беспрепятственно стекать на землю и не портить фундамент. В процессе возведения западающего цоколя нет необходимости строить сливную систему, что существенно сокращает время и расходную часть на его устройство.

Крайне редко цоколь дома располагают вровень со стеной.

Технология строительства

Строительство цокольного этажа начинается с котлована, глубиною в 1,8 — 2 метра. Стенки, дно и углы котлована равняют вручную, а образовавшуюся воду откачивают с помощью насоса. Следующим этапом будет возведение подушки из бетона. Для этого делают разметку внутренней и внешней стены строения и выкапывают траншеи в 30 см глубины. Вся подготовленная площадь засыпается слоем щебня, все хорошо трамбуется и заливается цементным раствором. На участках, где нет несущей стены, следует провести армирование железной сеткой. Периодически конструкцию необходимо увлажнять для избежания образования трещин, поливать водой следует до тех пор пока цемент не станет твердым. Через несколько недель можно проводить укладку стен.

Совет специалиста! Цоколь не приемлет применение старых материалов, не экономьте на этом, именно от используемых материалов зависит прочность и долговечность дома.

Оптимальным вариантом для строительства цокольного этажа считается фундаментный блок. Блоки связывают между собой цементным раствором, а сверху фиксируют армированный пояс. В данном случае, армированный пояс решает две основные задачи:

прочно скрепляет фундаментные блоки;
выравнивает горизонтальный уровень.

Отделывая дома своими руками, на установленный пояс фиксируют плитные перекрытия по всему периметру здания. На фото показан монтаж плитных перекрытий

Гидроизоляция цокольной части дома

Фундамент будет постоянно подвергаться воздействию осадков, талой воды, брызг. Влага будет проникать в строительный материал и за счет капилляров поднимется до жилого помещения. Это повлечет за собой плохие последствия, а именно:

теплопроводимость возрастет;
на стене начнут проявляться пятна из соли;
фасадная часть потеряет свою красоту.

Для предотвращения подобной ситуации и защиты дома прокладывают гидроизоляцию. Ширина защитного барьера составляет не менее 30 см, т.к. этот участок наиболее страдает от влаги. При наличии подвального помещения устраивают два гидроизоляционных пояса: в фундаменте на уровне подвального помещения и в самом цоколе. Как правило, используют несколько эффективных методов для устройства гидроизоляции:

Обмазочный метод представляет собой многослойный водонепроницаемый материал из битумной мастики, эмульсии или полимерного раствора. Основным преимуществом этих изделий является простота в использовании. К недостатку можно отнести небольшой срок эксплуатации около 5 лет.

Оклеечный метод предполагает использование рулонных битумных мембран, толщиною в 5 мм. Укладывают рулоны в 2-3 слоя. Этот материал более устойчив и водонепроницаем.

Отделка цоколя

Отделать цоколь дома можно многими строительными материалами: штукатуркой, камнем, сайдингом или кирпичом. Наиболее популярным способ является оштукатуривание. Такие работы в доме выполняются своими руками либо приглашают специалистов. Основное преимущество штукатурки это доступная цена. Нанесенный слой смеси либо окрашивают, либо украшают декоративной штукатуркой.

Также отделывать цоколь можно искусственным камнем, такой дом будет иметь хорошие эксплуатационные качества. Правда у камня есть свои недостатки:

при его монтаже конструкция увеличивает вес, что создает дополнительную нагрузку на фундамент;
в укладке может возникнуть необходимость армирования и применения специальных упоров;
высокая стоимость материала.

Облицовка кирпичом придаст дому богатый и красивый внешний вид. Помимо защиты фундамента, кирпич еще будет выполнять функцию термоизоляции.

Важно! Кирпичную кладку выполняют при ленточном типе основания.

Если нет возможности провести облицовку основания природным материалом, можно применить цокольный сайдинг. Изготавливают материал из поливинилхлорида, имеет разные формы и размеры, а также различную структуру. Отделываемый материал имеет фактуру дерева, блок хауса, камня, доски или дранки. Основным преимуществом сайдинга является простота в монтаже, легкость в уходе и большой срок эксплуатации. Подобные строительные работы для дома вполне выполнимы своими руками.

Установка отливов

В устройстве цоколя основным элементом является установка отлива. Цокольная часть здания может иметь различное положение, например, может быть немного утоплена или выступать. Если цоколь выступает наружу в виде ступеньки, необходимо установить отливы. Данная конструкция сможет защитить фундамент дома от проникновения, и попадания воды в виде осадков и исключат попадание влаги между облицовкой и стеной. В качестве материала используют металлические отливы, которые выпускают из стали с обязательно нанесенным полимерным слоем. Полимерный слой предотвращает развитие и образование коррозии. Для бюджетного варианта можно использовать алюминиевые отливы. Самыми надежными являются отливы, изготовленные из меди.

Совет специалиста! Если облицовка выполнена из кирпича, укладка отливов производится из профильного керамического или клинкерного блока.

При выборе материалов для строительства цоколя, убедитесь, что он будет смотреться с материалами, используемыми для облицовки дома. Например, в кирпичном доме кирпичный цоколь будет не уместен, а вот бетонная конструкция будет прекрасно и гармонично выглядеть.

Цоколь дома из пеноблоковНужен ли кирпичный цоколь под газобетонные стены

С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.

Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.

Задачами цоколя являются:

Визуальное поднятие дома от уровня земли.
Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется.
Защита основных стен от воды, снега и брызг.
Некоторая защита от возможных наводнений.

Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.

Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.

Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.

Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.

Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.

Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.

Можно ли обойтись без цоколя?

Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.

Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.

К таким материалам можно отнести:

Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
Гидрофобные штукатурки.
Гидрофобизаторы.
Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).

Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.

Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором

Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.

Толщина цоколя под газобетон

Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

Меньше толщины основной стены.
Больше толщины основной стены.
Одинаковой толщины со стеной.

Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.

Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

Тематические видео о цоколе для газобетона

Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Цокольный этаж из пеноблоков: за и против

Постройка цокольного этажа при возведении домов имеет как свои плюсы, так и минусы. К недостаткам проектов с дополнительным этажом можно отнести удорожание строительства и определенные сложности при выполнении работ. С другой стороны, наличие дополнительного этажа дает множество преимуществ.

Строим цокольный этаж

Цокольный этаж: строить или нет?

Так, при постройке цоколя вам удастся:

·сэкономить место для хозяйственных построек, что особенно важно на участках с небольшой площадью;
·разместить в нем гараж, кладовую, котельную или помещение любого другого назначения;
·использовать крышу цоколя в качестве террасы;
·благодаря наличию дополнительной воздушной прослойки сделать полы на первом этаже намного теплее.

Постройка цокольного этажа рекомендуется на тех участках, где местность имеет многоуровневый рельеф.

При выборе строительного материала для постройки цоколя следует учитывать тот факт, что большая его часть будет находиться в земле. Специалисты рекомендуют использовать для кладки стен цокольного этажа материал с пористой структурой, который не будет накапливать в себе излишки влаги. Цокольный этаж из пеноблоков – один из наиболее подходящих вариантов решения проблемы. Низкая способность пеноблоков проводить тепло позволит обеспечить вполне приемлемую температуру даже в помещении без отопления, а относительно невысокая стоимость материала даст возможность сократить расходы. К тому же кладку блоков можно выполнить своими руками и за небольшой промежуток времени.

Проектирование дополнительного этажа

Как правило, проект дома из пеноблоков с цокольным этажом состоит из следующих помещений: кладовая, котельная, гараж с отдельным выездом, мастерская. На первом этаже можно спроектировать просторную террасу, пол которой будет являться одновременно частью крыши цоколя. Один из возможных вариантов проекта представлен на фото ниже.

На нижнем этаже можно также поместить сауну или баню, тренажерный зал или бильярдную. Если высота потолков в помещении больше двух метров, можно запланировать размещение в цоколе жилых комнат, кухни или гостиной. При планировании комнат нетехнического назначения рекомендуется предусмотреть в проекте окна для естественного освещения.

В том случае, когда на участке многоуровневый рельеф, и уровень помещения находится в нижней его точке, в цокольном этаже лучше всего поместить гараж. Так удастся сэкономить на работах по постройке выезда.

Еще одним способом экономии при строительстве является обустройство этажа над цоколем в виде мансарды. Стены при этом делают более тонкими и, соответственно, легкими, проводят дополнительную теплоизоляцию одним из утеплителей.

Закладка фундамента

Строительство цокольного этажа из пеноблоков своими руками начать следует с подготовки фундамента. Перед тем, как рыть котлован, следует определить, насколько близко к поверхности грунта располагаются грунтовые воды. Находящаяся слишком близко вода может потребовать обустройства дополнительной дренажной системы.
На строительной площадке наносится соответствующая разметка и выкапывается котлован. Под несущими стенами и перегородками необходимо вырыть траншеи под заливку ленточного фундамента. Глубина их должна составлять не меньше 60 см. Ширина фундаментного основания должна быть больше толщины стены на 10 см.
На дно траншей засыпается слой щебня. Для усиления конструкции перед заливкой бетона на щебень укладывают арматуру. Для этого лучше использовать металлические прутья диаметром 10 мм.
Залитый в траншеи и опалубку бетон должен высохнуть. Обычно этот процесс занимает от 3 до 4 недель. Чем дольше будет сохнуть раствор, тем прочнее будет основание. Чтобы замедлить испарение влаги, фундамент можно накрыть пленкой, а поверхность его периодически сбрызгивать водой.
После полного высыхания бетонного основания по периметру фундамента укладывают любой гидроизоляционный материал. Теперь можно начинать строить цокольный этаж для дома из пеноблоков.

Технология кладки пеноблоков

Кладка цокольного этажа своими руками – один из самых сложных этапов постройки дома. Связано это с тем, что именно на нижнюю кладку будет приходиться основная нагрузка. Главная задача – распределить ее равномерно, обеспечив прочность и надежность нижнего этажа.

В первую очередь на гидроизоляционный материал укладывается цементная стяжка.
После ее высыхания сверху на свежий слой цемента можно выкладывать первый ряд блоков. Начинать лучше с углов дома и двигаться к середине стен, ориентируясь на уложенные от углов маяковые шнуры. Каждый ряд блоков сразу же после укладки покрывают водозащитным составом. Если этого не сделать, проникшая внутрь материала влага значительно снизит теплоизоляцию.
Кладку пеноблоков можно проводить на цементный раствор и на специальный клей. При использовании клея швы будут иметь ширину около 3 мм, что в некоторой степени снизит потери тепла. Чтобы дополнительно усилить конструкцию, через 3-4 ряда между пеноблоками укладывают металлическую арматуру. При использовании цементного раствора арматура заделывается в шов. В случае, когда для кладки используется клей, под прутки в блоках прорезаются небольшие канавки по всему периметру дома.
Более подробно ознакомиться с технологией правильной укладки пеноблоков вы можете в следующем видео.

Сборка арматурного пояса

После окончания кладки цокольного этажа необходимо подготовить основание для установки плит перекрытия. Для заливки арматурного пояса в верхней части кладки устанавливается опалубка. Внутрь нее помещают предварительно сваренные каркасы из арматуры. Далее стенки опалубки необходимо прикрыть полиэтиленом, и можно заливать бетон. Рекомендуется при заливке раствора применить виброуплотнение. Полученный в результате арматурный пояс используется для монтажа перекрытий цокольного этажа. Для выполнения последующих работ по строительству дома используют типовую схему.

По данной технологии можно возводить двухэтажные дома из пеноблоков с цокольным этажом.Фундамент для дома из пеноблоков: из чего возводить и какую конструкцию выбрать

Цоколь выведен, его горизонтальная поверхность гидроизолирована — можно начинать кладку стен

Закладка основания – один из самых ответственных этапов строительства, от которого зависит и долговечность дома, и комфортность проживания в нём. Его не выбирают как товар в магазине: «Хочу плитный фундамент для дома из пеноблоков», а рассчитывают, принимая во внимание гидрогеологическую обстановку на участке, его рельеф, тип грунта, климатические условия местности.

Поэтому говорить однозначно, какой конструктив для пеноблочного дома можно применить, а какой нельзя, было бы неправильно. Однако дать своему читателю разумные советы, которые помогут не наделать ошибок при строительстве своими руками, мы вполне можем — так как есть вещи, которые противоречат всем строительным нормам, но, тем не менее, случаются.

Выбор конструкции фундамента

Сразу скажем, что фундамент для дома из пеноблока не есть что-то обособленное, годящегося только для стен из этого материала. На одном и том же основании можно с одинаковым успехом вести кладку из кирпича, керамоблока с облицовкой или, к примеру, установить деревянный сруб.

Единственно, параметры фундамента должны учитывать толщину стен и их вес – всё остальное зависит от местных условий и типа грунта.

Возможно условия местности таковы, что понадобится свайный фундамент или столбчатый

Что даёт типовое или индивидуальное проектирование

Большинство частных застройщиков всё-таки руководствуются при возведении дома проектом – пусть даже и типовым. А он, в свою очередь, должен привязываться к местности.

На заметку: Типовой – это значит, наиболее часто применяемый. Соответственно, разрабатывая такие проекты, их создатели закладывают такой тип фундамента, который подходит для подавляющего большинства территорий.

Его геометрические параметры рассчитывают в зависимости от этажности дома, толщины стен. Ведь и так понятно, что фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков, должен быть рассчитан на большие нагрузки, чем для дома в одном уровне.
Что касается глубины заложения, то она уже будет определяться в процессе привязки проекта к местности, с учётом промерзания грунта и залегания в нём подземных вод.

Выдержка из СП 2.02.01

То есть, в типовом проекте заложен среднестатистический фундамент, не учитывающий нюансов какой-то определённой местности.
Для одноэтажных домов предлагается чаще ленточный вариант, для двухэтажных коттеджей или особняков – плитный.
При этом, в графе «материал стен», может указываться не именно пеноблок, а как на фото, общая группа материалов такого типа под названием «ячеистый бетон».

Чаще всего в типовом проекте предусмотрен ленточный фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков

Кроме пенобетона к категории ячеистых бетонов относятся ещё и газобетон, и газосиликат. Так как материалы однотипные по характеристикам, их габариты, а соответственно и толщина стен, будут примерно одинаковыми. Во всяком случае, незначительные отличия на размеры фундамента не повлияют.

Почему в типовых проектах именно монолит

Монолитные фундаменты плитного и ленточного типа являются универсальными, и применимы практически везде, где нет сложностей с:

близким расположением грунтовых вод;
глубоким, как в условиях Крайнего Севера, промерзанием грунта;
слабыми несущими характеристиками грунта.

На заметку: В таких случаях вряд ли представится возможность воспользоваться типовым проектом, так как эти виды фундаментов для дома из пеноблоков по той или иной причине не подходят. Здесь однозначно надо ставить дом на столбы, или делать ростверк на сваях — да и конструктив стен в этих местностях должен быть несколько другим.

Более подробно о выборе типа фундамента расскажет видео в этой статье. Но кое-что можно почерпнуть и из представленной выше таблицы. Как видите, данная инструкция утверждает, что единственный вариант, который хорош для любых грунтов – плита.
Это, конечно, так — но плита в монолите является и самым дорогим вариантом, так как в этом случае расход бетона и металла наиболее высок. Поэтому в капитальном строительстве плитный фундамент проектируют крайне редко, отдавая предпочтение не монолиту, а сборному железобетону. У него и цена ниже, и сроки строительства значительно ускоряются.
Однако в масштабах малоэтажного строительства плита является прекрасным вариантом – особенно, если вы хотите построить дом с жилым цокольным этажом. Просто в этом случае фундамент заливают не близко к поверхности, а заглубляют в котлован.

Полностью монолитный цокольный этаж

Совет: При заливке заглубляемой плиты стены этажа желательно должны быть монолитными. В этом случае получается герметичная бетонная чаша, которой при должной гидроизоляции не будут страшны ни грунтовые воды, ни морозное пучение.

Хотя, есть и другие варианты, о которых мы скажем далее.

Что кроме монолита

Итак, давайте разберёмся, какое основание под дом, кроме монолита, можно предусмотреть под блочную кладку.

Сразу скажем, что если выбрана всё же плита, то других альтернатив здесь нет. В зависимости от конструктива здания и климатических условий, может применяться та или иная технология (с заглублением, с утеплением, с дренажом), но суть от этого не меняется – фундамент будет монолитным. Это только в промышленности его могут собирать из сборных железобетонных плит.

Из чего сделать ленточную опору под стены — альтернативы

Что касается ленточного фундамента, то тут вариантов больше. Так как он по форме представляет собой стенку, то для её возведения можно использовать все те материалы, которые разрешают строительные нормы для возведения стен подвала.

Кроме монолитного железобетона, это:

Бутобетон;
Бутовая кладка;
Керамический кирпич;
Сборный бетон (блоки ФБС);
Сборный железобетон (блоки УДБ, ленточные плиты и подушки ФЛ, ФП).

На заметку: Если стены не являются одновременно и фундаментом, а опираются либо на плиту, либо на фундаментную подушку, их можно возводить ещё и из мелкоформатных блоков из тяжёлого бетона, изготавливаемых по ГОСТ 6133.

Правила проектирования армокаменных конструкций

Обратите внимание: В интернете можно столкнуться с самой противоречивой информацией – в том числе и относительно материалов для возведения фундаментов. В связи с этим многие интересуются, можно ли сделать фундамент для дома из пеноблоков? Согласно правилам СП 15.13330.2012, выдержка из которых приведена выше, это недопустимо. У данного материала для такой «работы» не хватает ни прочности, ни влагоустойчивости.

Бутовый камень – отличный строительный материал для малоэтажных зданий

Бутовый камень, который в крупном формате и при наличии постелистых граней используется для кладки, а при более мелкой фракции – в качестве наполнителя для бетона, хорош для тех местностей, где он является местным материалом.
Правда, таких мест не так уж и много — поэтому в большинстве случаев в частном строительстве ленточные фундаменты кладут из красного кирпича или блоков ФБС.
Оба варианта доступны и являются прекрасной альтернативой монолитному железобетону. Причём, их очень часто комбинируют, используя в заглублённой части ФБС, а в надземной (цокольной) части кирпич.
Во-первых, кирпичная кладка создаёт жёсткий армирующий пояс поверх крупноформатных блоков, которые, по сути, между собой ничем не скрепляются. А во вторых, взяв кирпич лицевого качества, можно уже не заботиться об отделке цоколя. Тем более, что и стены из пеноблоков часто облицовывают кирпичом.

Против фундамента, полностью выполненного монолитным способом, возражать никак невозможно, потому что это наиболее прочный вариант. У него лишь два минуса: необходимость выжидать 28 дней, пока бетон наберёт полную прочность, и значительная трудоёмкость работ, связанных с бетонированием.

У кого-то этого времени нет – хочется сделать быстрее, дешевле и не затрачивая слишком много сил. В таком случае, фундаменты домов из пеноблоков можно возводить и альтернативными методами, о которых упоминалось выше. В том числе – использовать различные варианты несъёмной опалубки.

Строительство цокольного этажа из пеноблоков: свойства материала и укладка

Цокольные блоки из пенобетона ‒ это современная и бюджетная альтернатива более дорогим материалам. Как и классический кирпич, пенобетон хорошо сохраняет тепло в помещении. Этот материал экологичен, огнеустойчив и обладает небольшим удельным весом.

Благодаря пористой структуре его легко резать и обрабатывать для более точной подгонки. Правильно укладывать пенобетонные блоки сможет даже человек без опыта и специальной подготовки.

Конструкции из пенобетонных блоков

Существует несколько принципов, которых следует придерживаться при возведении конструкций из блоков:

При строительстве из пенобетона кладку рекомендуется укреплять горизонтальными и вертикальными металлическими прутами.
Цоколь из пеноблоков кладётся выше уровня отмостки на бетонный ленточный фундамент.
Блоки скрепляются между собой армированным поясом.
С внешней стороны делается гидроизоляция, чтобы избежать проникновения осадков в цокольный этаж.

Использование пенобетона позволяет удешевить строительство, и этим объясняется его популярность. Однако, если климатические условия в вашей местности далеки от идеальных, лучшим выбором для частного дома по-прежнему останется монолитный цоколь из бетона или полнотелого кирпича. Пенобетон выдерживает нагрузку в 1–2 этажа, но в холодном и влажном климате этот материал может не оправдать экономии.

Производство пенобетона

Пеноблоки изготавливаются на основе бетона с добавлением песка, воды и вспенивающегося вещества. Для образования пены используют натуральные смолы деревьев, животные и растительные белки, а также синтетические материалы. Жидкий пенобетон под давлением заливают в формы, после чего он застывает при естественной температуре без использования автоклавов. Пропорции компонентов в пенобетоне определяются его маркой и качеством.

Особенности производства пеноблоков позволяют делать секции разных размеров и форм. Лёгкие блоки из ячеистого материала удобно транспортировать на строительном участке. Пенобетон можно обрезать при помощи ножа или строительного шпателя и перфорировать для прокладки труб и коммуникаций.

Цокольный этаж строится из пенобетона марки D600, D700 и выше. Пеноблоки легко изготавливать без специального оборудования, поэтому качество материала зависит от честности и компетентности производителя. Плотность пеноблоков, изготовленных кустарным способом, может быть меньше указанной маркировки из-за несоблюдения производственных норм и некачественных компонентов. Поэтому рекомендуется покупать пенобетон у надёжных поставщиков, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.

Достоинства пеноблоков

Можно выделить следующие преимущества данного материала:

Пенобетон ‒ один из самых бюджетных материалов для строительства. Использование пеноблоков позволяет возвести цокольный этаж с наименьшими затратами.
Размер пеноблока гораздо больше стандартного кирпича, а вес небольшой за счёт ячеистой структуры. Укладывать такие блоки достаточно легко и стройка занимает меньше времени.
Технология позволяет создавать блоки любой формы, что ещё больше упрощает монтаж. Пенобетон без особых усилий можно резать и перфорировать для бытовых нужд.
Пеноблоки соединяются между собой специальным клеем. Это позволяет делать минимальные швы и не даёт холоду проникать через зазоры.
Использование пеноблоков сохраняет тепло в помещении и позволяет снизить расходы на отопление. Также пенобетон обладает хорошими звукоизоляционными качествами.
Материал с закрытыми порами не пропускает влагу и пар в цокольный этаж. Он не гниёт и не расширяется от воды в холодное время года.
Пеноблоки не горят. В отличие от бетона, поверхность пеноблока не расщепляется при воздействии высоких температур и арматура надёжнее защищена от нагревания в случае пожара.
Пенобетон ‒ экологичный материал, который не выделяет токсичных паров при эксплуатации помещения.

Недостатки пенобетона

При выборе блоков для цоколя пенобетон часто путают с газобетоном. Оба этих материала делаются на основе песчано-цементной смеси с добавлением веществ, которые образуют в бетоне поры. Но технология производства газоблоков и пеноблоков значительно отличается, поэтому конечные продукты имеют разную плотность и воздухопроницаемость.

Газобетон производится автоклавным методом, то есть застывает под воздействием высокой температуры и давления. В составе используют цемент, известь и песок с добавлением алюминиевого порошка, который инициирует выделение газа. В растворе происходит химическая реакция между алюминием и кислородом. Пузырьки газа поднимаются на поверхность, образуя открытые поры.
Для производства пеноблоков в песчано-цементный раствор добавляют пену. Под воздействием реагента в жидком материале формируются закрытые поры. Вспененный раствор под напором заливают в формы и дают пеноблокам застыть естественным образом.
По своей структуре пенобетон более неоднородный, чем газобетон. Полые ячейки внутри пеноблоков образуются неравномерно, что делает материал хрупким и нестабильным. Кроме того, на твёрдость пенобетона влияет качество составляющих, которое не всегда можно проконтролировать.
Газобетон вспенивается равномернее, чем пенобетон. Во время расширения материала в автоклаве ячейки получаются однородными, они распределены по всему блоку. Такая технология производит более ровные и плотные блоки с точностью размеров до 1‒2 мм.
Газобетон изготовляется в заводских условиях, что повышает шансы приобрести качественный материал.

Укладка цоколя из пенобетона

Цокольный этаж из пеноблоков кладётся на бетонный армированный фундамент с возвышением 30‒50 см над уровнем отмостки. Со временем дом усаживается, и важно, чтобы цоколь оставался над землёй. Для более надёжной конструкции рекомендуется делать монолитный ленточный фундамент, заглублённый ниже уровня промерзания грунта.

Пеноблоки имеют достаточно крупный размер, что сокращает длительность стройки.

Порядок укладки пеноблоков:

Делается гидроизоляция фундамента при помощи битумной мастики и наплавляемого рубероида.
На гидроизоляцию кладётся цементный раствор, у которого две основные функции: выровнять фундамент и скрепить пенобетонные блоки с гидроизоляцией.
В шов с раствором равномерно закладываются два продольных прута арматуры диаметром 8 мм.
Пеноблоки начинают класть с углов. Первый ряд должен быть максимально ровным. Для этого используют строительный уровень и шнурок, туго натянутый по внешнему краю цоколя. Блоки подгоняют резиновым молотком.
Чтобы цемент лучше схватился, нижнюю часть первого ряда пеноблоков смачивают водой.
Следующие ряды укладывают на специальный клей, который делается из сухой смеси. Готовый раствор перед работой должен постоять 10‒15 минут.
Клей наносится тонким слоем на горизонтальную поверхность и торец предыдущего блока. Работа ведётся при помощи зубчатого шпателя.
Каждый последующий ряд блоков сдвигается на 10 см.
Если планируется строить более одного этажа, пеноблоки следует укреплять через каждые 3–4 ряда, закладывая арматуру в штробы перед нанесением клеящего состава.
После того как цокольный этаж готов, рекомендуется сделать армопояс из бетона и гидроизоляцию.

Армированный пояс

Перед строительством перекрытия нужно укрепить цоколь армированным поясом. Это поможет избежать трещин при оседании фундамента.

На стену кладётся продольная арматура и сваривается на стыках.
По периметру вставляются вертикальные пруты, которые также привариваются к горизонтальной арматуре.
Делается несъемная деревянная опалубка.
Её изолируют с помощью полиэтилена и заливают арматуру бетоном.

Вертикально стоящая арматура, не покрытая бетоном, послужит креплением для перекрытия, когда будет возводиться первый этаж дома.

Опалубка для заливки армопояса.

Гидроизоляция цоколя

Благодаря структуре с закрытыми порами, пенобетон не пропускает воду насквозь, но способен её впитывать. Осадки и сезонные наводнения разрушают материал, и в холодное время года он не успевает хорошо просохнуть. Поэтому цоколь необходимо защитить от воды и пара надёжной гидроизоляцией.

Стены цоколя в два слоя покрывают битумной мастикой.
Наплавляется рулонный гидроизоляционный материал.
Клеится слой экструдированного пенополистирола или минеральной ваты.
Поверху кладётся отделочный камень или плитка.

Фундамент и цокольный этаж ‒ это основа дома. В сухом климате армированные блоки из пенобетона с хорошей гидроизоляцией позволят возвести достаточно крепкий и тёплый цоколь с небольшими затратами и за короткое время.

При большом количестве осадков (и стоячей воде во время сезонных наводнений) нужно учитывать все достоинства и недостатки материалов, чтобы цоколь оставался крепким и не разрушался от погодных условий.

Цокольный этаж из пеноблоков — порядок строительства

Все чаще для строительства индивидуальных жилых домов используются пеноблоки. Этот материал обладает отличными теплопроводными качествами, что позволяет удешевить строительство объекта (возможно уменьшение толщины кладки до одного ряда), и снизить впоследствии затраты на отопление в зимний период. Пенобетонные блоки отличаются экологической чистотой, по свойствам материал близок к древесине.

Дома из пеноблоков часто возводят с цокольным этажом, благодаря чему значительно увеличивается подсобная площадь строения. Полы первого этажа надёжнее защищены от влажности, что увеличивает долговечность строительных конструкций. В этой статье попробуем разобраться, из каких материалов лучше всего возводить цокольный этаж в доме из пеноблоков.

Как построить цоколь дома, для чего он нужен?

Для начала разберемся, что такое цоколь. Это особая конструкция, которая располагается между фундаментом и несущими стенами. Благодаря высоте цокольного этажа уменьшается опасность разрушения от подпочвенной влаги перекрытия над подвалом и полов первого этажа, при этом удается избежать распространения гнили, грибковых инфекций и плесени.

Цокольный этаж дома удается использовать как дополнительную площадь для хранения хозяйственного инвентаря. Воздушная прослойка в цокольном этаже помогает сохранить тепло в помещениях дома.

Кроме этого, цокольный этаж надёжно предохраняет стены дома от воздействия атмосферных осадков (дождя, снега, росы), особенно когда влага впитывается в строительные конструкции при соприкосновении с ними (сугробы у стен дома).

Оформление стен цокольного этажа в одном стиле со всеми постройками на участке увеличивает декоративность отделки, помогает выдержать дизайн участка в едином стиле.

Виды цоколя

Для того, чтобы увеличить прочность и долговечность строения, цоколь стоит возводить из высококачественных материалов, обладающих высокими показателями по прочности, морозостойкости, влагопроницаемости, а также декоративным внешним видом.

Всего существуют три вида цоколя, каждый из которых обладает определенными преимуществами:

Выступающий цоколь – конструкция шире несущих стен на несколько сантиметров. Применяется в домах из легких материалов при необходимости утепления подвальных этажей, а также для подчеркивания архитектурной отделки построенного здания. Выступающая часть цоколя требует установки отливов по верху конструкции для защиты от атмосферных осадков.

Цоколь, расположенный вровень с несущей наружной стеной – обычно такой цоколь является продолжением фундамента при заливке монолитных конструкций. Прекрасно смотрится с облицовкой керамическими материалами.

Утопленный (западающий) цоколь – конструкция очень удобна для местностей с частыми осадками, когда дождевые воды не попадают в стыковочные швы цоколя и несущей стены, уменьшая разрушение конструкций. Этот вариант цоколя является самым экономичным.

Материалы для изготовления цоколя

Цокольные этажи можно изготовить разными способами:

Возвести монолитную конструкцию из армированного бетона.
Выложить из керамического кирпича.
Использовать для возведения цокольного этажа пеноблоки (этот способ вызывает определенные споры, но практика показала, что при соблюдении технологии выполнения работ, этот вариант имеет свои преимущества, о них поговорим подробнее).

Цоколь из пеноблоков: технология возведения

По своим свойствам пеноблоки напоминают натуральное дерево, что делает дом экологически чистым. Несмотря на значительную прочность, пеноблоки легко пилятся при необходимости. Размер блока 20х30х60, вес около 20 кг. Благодаря крупным размерам монтаж цокольного пояса выполняется за короткий срок, при этом не требуются специальные инструменты и механизмы.

Для устройства цокольных стен из пеноблоков, стоит обратить внимание на марку пенобетона, из которого изготовлен материал. Лучше всего использовать блоки из пенобетона марки D600 — D800.

Перед началом возведения конструкции, важно выполнить выравнивание и гидроизоляцию фундамента, для чего по гладкой поверхности фундамента без сколов и трещин прокладывается слой рубероида.

Затем намечаются направляющие для кладки стен (шнуры, натянутые по колышкам), помогающие сохранить вертикальность стеновых конструкций.

Укладка первого ряда камней проводится на цементно-известковый раствор вручную, при этом начинают кладку с угла дома.

Армирование пеноблока

Пеноблоки первого ряда для прочности армируют согнутой арматурой, для чего выполняется штраба по верхней поверхности блоков, примерно на расстоянии 5-7 см от наружного края, глубиной 4-5 см. Штраба вырезается циркулярной пилой по всему периметру здания. В борозду укладывают подготовленную арматуру, тщательно заделывая сверху цементным раствором.

Раствором заполняют все вертикальные швы между отдельными блоками.

Второй и последующие цокольные ряды укладывают с соблюдением правила перевязки швов, доводя цокольную кладку до запланированной высоты.

Для удобства прокладки коммуникаций (водопровод, канализация) следует предусмотреть в кладке заложение отрезков металлопластиковых труб, которые облегчат впоследствии сантехнические работы.

Верхний ряд пеноблоков стоит армировать также как первый.

После окончания строительных работ допускается отделывать цоколь дома керамической плиткой, штукатуркой, декоративным камнем.

Цоколь из кирпича

На данном видео подробно рассказано, как построить цоколь из кирпича своими руками: