Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.
Съемная и несъемная
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.
Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор
Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.
Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.
Конструкция щитов и их соединение
При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.
Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).
Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами
При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).
Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.
Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски
Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.
Установка опалубки своими руками
Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.
Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще
Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.
Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.
Укрепление — раскосы и упоры
Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.
Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.
Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса
Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:
- На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
- С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).
Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.
Как сделать распорные шпильки в опалубке
Сборка происходит следующим образом:
- В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
- Между ними устанавливается отрезок трубы.
- Продевается шпилька.
- Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
- Закручиваются и подтягиваются гайки.
Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.
При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли
Порядок работ такой:
- Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
- Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
- Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
- При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
- Выставляете опалубку выше и снова заливаете.
Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.
В среде строителей бытует ироничная поговорка: «нет таких стройматериалов, из которых невозможно склепать опалубку». Однако, чтобы получить качественное и надёжное несущее основание, к вопросам подбора материалов и выбора конструкции следует подходить чрезвычайно щепетильно. В данной статье будут описаны основные материалы, из которых может быть изготовлена опалубка для фундамента, их технические особенности, достоинства и недостатки. Также мы предоставим информацию об основных аспектах самостоятельного создания опалубки для ленточного и плитного фундамента.
Полукруглая металлическая опалубка, состоящая из сборных элементовОпалубка для фундамента: основные функции и требования
Выбирая материал и конструкцию, следует учитывать целый ряд факторов:
- способность выдерживать значительные механические нагрузки — давление бетонной смеси;
- устойчивость к высокой влажности;
- низкая адгезия внутренней поверхности материала к бетону;
- герметичность конструкции;
- первоначальная форма должна сохраняться после заливки, а также некоторых строительных операций.
Опалубка должна соответствовать всем перечисленным требованиям. Только в этом случае можно получить фундамент, соответствующий расчётным несущим и прочностным параметрам. На практике теоретические требования могут быть интерпретированы следующим образом.
Обеспечить конструкции максимально возможную жёсткость для противостояния статическим и динамическим нагрузкам от бетонной массы. Для этого необходимо использовать расчётное количество уголков, упоров, откосов и других крепежей предусмотренных конструкцией опалубки.
Схема расположения элементов, обеспечивающих жёсткость съёмной опалубки для ленточного фундамента
Если конструкция собирается из «условно» гигроскопичных материалов, необходимо предусмотреть технологический зазор между двумя сопредельными щитами, но не более 2 мм. После заполнения материал разбухнет и закроет этот промежуток. В противном случае, плотная установка щитов может привести к их деформации. Линейные отклонения от заданных размеров не могут превышать 2-5 мм. Заливка должна осуществляться на тщательно подготовленное основание — утрамбованную песчано-гравийную смесь одинаковой глубины по всей длине или площади котлована. Только в этом случае фундамент будет иметь равную толщину по всей конструкции и не даст трещин при нагрузке.
Конструкционные особенности
Железобетон используется для возведения фундамента и основных несущих конструкций зданий и сооружений. Несущие основания имеют большое разнообразие форм. Поэтому было разработано множество конструкций и типов опалубки. Условно их можно разделить на две основные категории: разборная и неразборная.
Разборная (съёмная)
В зависимости от конструкции и области применения выделяют следующие разновидности разборной опалубки для фундамента.
- Разборно-переставная. Состоит из жёстких щитов из различного материала и крепёжных изделий. После застывания бетона разбирается для использования на новом месте. Является наиболее распространённой и простой в эксплуатации. Обычно используется в частном жилищном строительстве или при возведении малоэтажных сооружений, требующих несущих оснований простой конструкции с небольшой несущей способностью.
Процесс заливки бетона в заранее подготовленную и гидроизолированную ёмкость из дерева
- Скользящая опалубка. Используется при возведении многоэтажных сооружений для создания несущего каркаса здания. Фактически она формирует монолитные несущие элементы, являющиеся продолжением бетонных свай фундамента.
Использование скользящей опалубки при возведении несущих опор моста
- Катучая. Принцип функционирования катучей опалубки аналогичен скользящей. Разница в том, что перемещение осуществляется не в вертикальном, а в горизонтальном направлении. Как правило, она используется при бетонировании стенок туннелей и других конструкций со значительной протяжённостью. В жилищном строительстве катучая разновидность иногда применяется при заливке мелкозаглубленных ленточных фундаментов на каменистых несущих грунтах.
Катучая опалубка при сооружении свода тоннеля
- Пневматическая. Одна из наиболее экзотических разновидностей опалубки. Состоит из прочной и герметичной тканевой оболочки. Используется при строительстве куполообразных объектов. В процессе проведения работ к ней подключается мощный компрессор, который под значительным давлением нагнетает воздух внутрь опалубки. Заливка бетона осуществляется послойно.
Элементы пневматической опалубкиНесъёмная
Основные элементы несъёмной опалубки после застывания бетона становятся частью конструкции фундамента. В зависимости от характеристик материала изготовления и функций различают несколько разновидностей.
Для утепления — в качестве ограничителя используется пенополистирол высокой плотности, способный выдержать давление жидкого бетона.
Фундамент из пенополистирола с заведёнными внутрь коммуникациями
Для утепления и декоративной облицовки используются так называемые техноблоки. Они представляют собой композитный материал, состоящий из нескольких слоёв. Внутренняя часть выполнена из пенопласта, затем несущий элемент (опционально), внешняя стенка представляет собой отделочный материал. В качестве отделки, как правило, используется искусственный камень (фибробетонные панели), имитирующий натуральный.
Опалубка для ленточного фундамента с внешней стенкой из техноблоковМатериалы изготовления и особенности конструкции
Современные производители строительных конструкций и инструментов предлагают множество вариантов опалубки для фундаментов, которые выполнены из различных материалов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, а также рекомендуемую область использования.
Пластик
В качестве материала изготовления используется полипропилен. Из него делают как щиты, так и крепёжные элементы. Производители гарантируют не менее 100 циклов использования. Такой тип опалубки для фундамента даёт застройщику следующие преимущества:
- доступную стоимость, особенно в пересчёте на количество использования;
- большую номенклатуру типоразмеров. Щиты могут быть как прямолинейные, так и достаточно сложной формы с произвольной кривизной;
- высокую химическую стойкость материалов;
- низкую адгезию к бетону. Производители утверждают, что для пластиковой опалубки не нужна смазка. Однако, как показывает практика, использование даже самой дешёвой и низкоэффективной смазки предотвращает повреждение пластика при разборке и существенно увеличивает срок эксплуатации опалубки.
Однако у полимерной опалубки имеются и свои недостатки:
- материал имеет высокую чувствительность к температурам. Подвержен деформации при высоких и требует нагрева при отрицательных температурах;
- большинство представленных на рынке пластиковых опалубок имеют ограничения по прочности в пределах 35-40 кПа.
Интересный факт! Благодаря высокой плотности и ровной поверхности щитов застывший бетон имеет высокую гладкость. Он не нуждается в дополнительной декоративной отделке, что существенно сокращает затраты. Исключение составляет покрытие защитно-декоративными лакокрасочными материалами.
Пластиковая опалубка для фундамента. С тыльной стороны видны рёбра жёсткости и крестообразные крепёжные элементыПенополистирол
Пенопластовая опалубка относится к типу несъёмных. Чаще всего она выполняется в виде пустотелых блоков с уже готовыми внутренними перемычками для увеличения прочности и пространственной жёсткости. На верхних и нижних торцах имеются соединения шип-паз, которые позволяют выполнять монтаж в несколько рядов. Преимущества опалубки из несъёмных пенопластовых блоков:
- монтаж самой опалубки осуществляется очень быстро благодаря её высокой технологичности;
- вместе с возведением несущего основания выполняется его тепло- и гидроизоляция;
- некоторые производители имеют возможность выпускать продукцию с нанесением различных узоров и тиснения на внешнюю часть блока. Таким образом, надземная часть несущей конструкции будет иметь высокие эстетические характеристики.
Однако пенопластовая опалубка имеет очень существенные недостатки:
- существенные ограничения по прочности. Допускается использование только при возведении малоэтажных, лёгких сооружений;
- раствор можно заливать исключительно вручную. Недопустимо использование бетонных насосов, погружных вибраторов или виброреек для уплотнения бетонной смеси;
- в процессе производства бетона можно использовать только мелкофракционные наполнители (щебень не должен превышать величину 10-15 мм);
- работы можно производить только в тёплое время года;
- так как пенополистирол является герметичным материалом, то необходимо будет предусмотреть дополнительную систему вентиляции подвальных помещений.
Опалубка из пенополистирольных блоковМеталлическая опалубка
Чаще всего в качестве металла для конструкционных элементов съёмной опалубки используется толстостенная оцинкованная сталь. Однако выпускают опалубки из алюминия. По своим конструктивным особенностям эти два типа практически ничем не отличаются. Номенклатура элементов состоит из следующих изделий:
- линейные щиты (радиальные и универсальные);
- шарнирные щиты для формирования углов от 70º до 135º;
- угловые щиты на 90º (внутренние и внешние);
- крепёжные элементы: стяжки, подкосы, контрфорсы, шкворни, замки, захваты, стромбеки.
Использование большого количества разнообразных крепёжных элементов позволяет осуществить более точную подгонку, обеспечить прочность конструкции, а также даёт возможность создания довольно сложных архитектурных форм несущих оснований.
| Оборачиваемость (циклы) | 400-450 | 250 |
| Технологичность монтажа | Средняя, элементы имеют довольно большой вес | Хорошая, можно справиться в одиночку |
| Коэффициент линейного расширения | Низкий | Средний |
| Максимальная нагрузка (кПа) | 90-100 | 80 |
| Подверженность коррозии | Есть | Нет |
| Ремонтопригодность | Можно заварить отверстия электросваркой | Ремонту не подлежит |
При этом следует учитывать, что стоимость алюминиевой опалубки на 15-20% выше, чем стальной.
Стальная опалубка — имеет высокий коэффициент прочности. Она может быть использована для возведения габаритных несущих конструкцийОпалубка из древесины и композитных древесных материалов
Опалубка из массива дерева, влагостойкой фанеры или OSB, как правило, используется для частного жилищного строительства. Для мелкозаглубленных ленточных фундаментов часто применяют различные забракованные и некондиционные пиломатериалы. Рёбра жёсткости, подпорки и другие крепления также изготавливают из древесины. Несмотря на то, что такая опалубка имеет ограничения по прочности и оборачиваемости, она остаётся всё ещё чрезвычайно популярной в дачном строительстве.
ДВП или ДСП, которые применяются в качестве материала для линейных щитов, имеют высокую чувствительность к повышенной влажности. Поэтому могут быть использованы только один или два раза. OSB — может использоваться гораздо чаще благодаря антисептическим пропиткам и общей устойчивости к высокой влажности.
Опалубка из ДСП является крайне недолговечной даже при постоянной обработке
Применение фанеры более оправдано, так как она имеет довольно высокую гибкость и может быть использована для создания криволинейных элементов и сферических форм. В соответствии с нормативами, для создания опалубки используется ламинированная фанера. Однако, даже при систематической обработке древесных материалов антисептиками, оборачиваемость деревянной опалубки редко превышает 40-50 раз.
Фанера может использоваться для создания криволинейных элементов опалубкиДругие материалы
В зависимости от типа и конструкции элементов фундамента, в строительстве могут использоваться различные материалы для создания опалубки:
- рубероид;
- строительный картон;
- кирпич;
- магнезитовые плиты.
Как правило, такие материалы довольно специфичны как в использовании, так и в области применения, поэтому частные застройщики с ними практически не сталкиваются.
Магнезитовые щиты сборно-разборной опалубки для ленточного фундаментаСтроительный картон в качестве опалубки для буронабивных свайЭлемент свайного фундамента в оболочке из рубероидаОпалубка под ленточный фундамент собственными руками
В качестве наиболее распространённого материала для создания опалубки под ленточный фундамент используются доски из массива толщиной не менее 25 мм или влагостойкая фанера толщиной от 5 до 10 мм, в зависимости от габаритов самого фундамента. Также понадобятся следующие расходные материалы:
- Бруски 50×50 мм² для откосов, распорок и стяжек.
- Металлические шпильки с диаметром сечения не менее 8 мм и длиной, превышающей ширину опалубки.
- Крепёжные материалы: шурупы, саморезы или гвозди.
- Гидроизоляционный материал: рубероид, армированная полиэтиленовая плёнка и т.п.
Последовательность действий по возведению опалубки следующая:
- Производится разметка строительной площадки по габариту будущего сооружения.
- В соответствии с проектом отмечается ширина будущего фундамента. Для удобства монтажа опалубки траншея выкапывается на 30-50 см шире и на 15-20 см глубже расчётной глубины залегания.
- Тщательно проверяются все углы и диагонали.
- На дне траншеи обустраивается песчано-гравийная подушка. Она тщательно смачивается водой и утрамбовывается.
- Сбиваются щиты. Их высота должна быть на 10-15 см выше расчётной высоты фундамента (границы укладки бетона).
- В дно траншеи забиваются колья, на которые затем будут опираться щиты опалубки. Колья сбиваются поперечинами.
- Поперечины, в зависимости от типа и толщины материала щита, устанавливаются с шагом 35-50 см.
- После установки щитов и их крепления к кольям, а также установки дополнительных поперечин, внутрь опалубки укладывается гидроизоляция.
- Плёнка или рубероид прикрепляются к стенкам опалубки при помощи строительного степлера. Полотнища укладываются с перехлёстом в 10-15 см.
- Внутрь на специальные подпорки укладывается арматурный каркас.
- Выполняется заливка бетоном.
Правильно собранная деревянная опалубка из досок с крепежами и укосами
Статья по теме:
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция. В статье мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, нюансы его правильной заливки, а также какую марку бетона лучше всего выбрать, чтобы получить качественную конструкцию.
Видео монтажа опалубки для ленточного фундамента
Опалубка под плитный фундамент собственными руками
При возведении опалубки плитного фундамента особое внимание необходимо уделить прокладке инженерных коммуникаций. Последовательность действий следующая:
- Выполняется разметка строительного участка. Отмечаются габариты котлована. В отличие от ленточного, плитный фундамент характеризуется большим объёмом земляных работ.
- Котлован выбирается на 20-30 см ниже, чем толщина плитного фундамента. На эту толщину закладывается песчано-гравийная подушка, которую необходимо тщательно утрамбовать.
- Для предотвращения повреждения песчаной подушки она может покрываться слоем цементно-песчаной стяжки толщиной 10 см. Для этого используется пескобетон марки м100.
- Вся внутренняя поверхность укрывается слоем гидроизоляции.
- Отмечаются места подведения инженерных коммуникаций. Трубы и гофра соответствующего диаметра располагаются внутри котлована. В местах их вывода вбивается арматура, а сами трубы гофра подвязывают к ней на высоту более 0,5 м от верхней кромки фундамента.
- По внешнему контуру фундамента в землю вбиваются колья из деревянного бруса толщиной не менее 50×50 мм². В зависимости от площади фундамента, шаг брусьев может варьироваться от 50 до 100 см.
- К брускам со стороны фундамента крепятся щиты соответствующей высоты — на 10-15 см выше верхней кромки фундамента. С внешней стороны к кольям крепятся упоры.
- Монтируется арматурный каркас.
- Выполняется заливка бетона.
Сборная опалубка из древесины для плитного фундамента, в которой армирование выступает в качестве крепёжных элементов
Статья по теме:
Таблица пропорции бетона на 1 м³. Как приготовить качественные бетонные смеси для различных целей. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.
Видео монтажа опалубки для плитного фундамента
Галерея Опалубка для плитного фундамента из экструдированного пенополистирола, выполняет функцию утеплителя.Монтаж пластиковой опалубки для ленточного фундамента больше напоминает сборку конструктораГотовая пластиковая опалубка для колонн может быть использована для заливки буронабивного или бутобетонного свайного фундаментаПри помощи гибкой пластиковой опалубки можно создавать криволинейные конструкцииКрепёжные элементы алюминиевой опалубкиМеталлическая опалубка имеет широкую номенклатуру элементов для создания различных криволинейных конструкцийОпалубка из OSB плитВыводы
При возведении частных жилых домов, дач и других небольших сооружений наиболее целесообразно использовать опалубку из древесины. К сожалению, такое дерево в дальнейшем практически непригодно для обработки. Если предстоит строительство более крупного объекта (дом в 2-3 этажа) на сложных грунтах, или использование тяжёлых строительных материалов требует укрупнения фундамента, наиболее целесообразно воспользоваться разборными металлическими опалубками.