Опалубка для свайного фундамента своими руками

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Бюджетное строительство требует разумного подхода к материалам и экономии. Фундамент – один из самых затратных этапов стройки, на него приходится около трети всех расходов. Есть ли возможность как-то уменьшить траты? Оказывается, есть! Причем этот метод обустройства основания дома не только позволяет сохранить средства, но и гарантирует высокую прочность и долговечность здания. Знакомьтесь: фундамент на винтовых сваях. Своими руками сделать такую конструкцию вполне по силам любому более-менее грамотному строителю. Его преимущества и недостатки, особенности монтажа и отделки – обо всем этом в нашем материале.

Использование свайных опор позволяет создавать оригинальные конструкции без нарушения природного ландшафтаФундамент на винтовых сваях: основные преимущества

Свайно-винтовой фундамент подходит для деревянных, каркасных домов и строений из пеноблоков. Нельзя назвать эту технологию новой – она давно применяется в промышленном строительстве. Для индивидуальных застройщиков подобные фундаменты пока в новинку, но они всё стремительнее завоёвывают популярность благодаря внушительному перечню преимуществ. Рассмотрим подробнее, почему стоит остановиться именно на этом типе основания:

Впечатляющая скорость строительства. Для установки подобного фундамента даже при полном отсутствии опыта потребуется всего около 12-14 часов. Причем устанавливать сваи можно без помощи спецтехники, вручную. Для выполнения этой работы нужны всего два человека. Так что если к участку строительства нет хороших подъездных путей, это не является препятствием для работ.

С механизированной установкой весь процесс займёт всего три-четыре часа

Возможность установки практически на любом участке. Винтовые опоры сформируют прочный качественный фундамент даже на болотистой почве. Хотите дом над водой – легко! Хотите здание на крутом склоне – тоже никаких проблем. И что самое примечательное, рельеф местности и экологическое состояние участка никак не пострадают ни в ходе работ, ни при последующей эксплуатации строения.

Минимальное, точечное вмешательство в экосистему позволит установить домик даже в лесу среди вековых деревьев, не нарушая природного ландшафта

Внушительный срок службы. Дом на свайном фундаменте простоит не менее столетия. Так что запаса прочности хватит не одному поколению его владельцев. А если подойти к строительству с особой прилежностью и дополнительно обработать сваи защитным покрытием, срок службы такого фундамента увеличится минимум в два раза.
Возможность монтажа в любое время года. Жара, мороз или ливень – ничто не станет помехой для установки свай. Единственное, о чем стоит побеспокоиться – о здоровье строителей, а в остальном монтаж можно осуществлять тогда, когда это необходимо. Погодные условия никак не скажутся на результатах.
Отличные нагрузочные и прочностные данные. В зависимости от размеров, винтовые опоры могут выдерживать вес до восемнадцати тонн. К примеру, для деревянного дома достаточно несущей способности в три тонны, для кирпича и блока – девять. Нагрузка на грунт при этом варианте фундамента распределяется равномерно. Еще один важный аспект – СВФ (свайно-винтовой фундамент) обладает высокой устойчивостью к сейсмическим колебаниям.

Применение именно таких конструкций рекомендуется в районах, где не исключена угроза землетрясений

Отсутствие ограничений по форме. На СВФ можно строить сооружения любой формы – квадратные, круглые, с эркерами и башнями, колоннами и террасами. При необходимости к зданию легко пристроить крыло или веранду. Следует просто установить дополнительные опоры и соединить ростверк.
Низкий уровень затрат. Свайную конструкцию можно назвать одной из самых малозатратных в строительстве. Она обойдется примерно в половину стоимости ленточного фундамента.

И если у вас все ещё остались какие сомнения в целесообразности выбора в пользу свайного фундамента, давайте сравним два типа конструкций:

После всех этих аргументов в пользу винтовых свай остаются только такие вопросы:

Как выбрать опоры для дома?
Как правильно смонтировать свайное основание?
Как правильно сделать ростверк и нужно ли обвязку как-то дополнительно укреплять?
Нужна ли отмостка такому дому и чем обшить фундамент?

Статья по теме:

Свайный фундамент: расчёт. Для обустройства свайной конструкции необходимо точно рассчитать количество и размеры столбов, глубину их залегания и места расположения. Произвести эти расчёты можно самостоятельно, воспользовавшись сведениями, алгоритмами и рекомендациями, которые предложены в нашем материале.

Свайный фундамент с монолитным ростверком: надёжно и долговечно

Фундамент на сваях с монолитным бетонным ростверком обычно ставят на участках со сложным грунтом. Свайные опоры передают нагрузку от здания на более плотные слои почвы, а монолитный ростверк равномерно распределяет эту нагрузку. Такие основы подходят практически для любого типа строений: из пеноблоков, деревянных, каркасных. Подобный фундамент можно использовать не только под жилой сруб, но и для бани, для забора из кирпича, под гараж или навес для машины.

Отличный пример использования винтовых свай для металлической эстакады

Такая конструкция на участке пригодится любому автомобилисту. Установить эстакаду можно из 9-14 свай без применения бетонной заливки. Достаточно металлического сварного ростверка.

Комбинированный железобетонный фундамент на свайных опорах намного превосходит по прочности обычную мелкозаглубленную основу. Дерево или металл ростверка подвержены неблагоприятному воздействию внешних факторов, а литые конструкции из бетона способны простоять века.

Типы СВФ с бетонным ростверком:

навесные. Между уровнем пола и грунтом остается расстояние до метра высотой;
наземные. В этом варианте ростверк размещают непосредственно на земле или углубляют в грунт, формируя невысокий цоколь нужного размера. Заглубленную конструкцию не ставят на пучинистых почвах, сезонные подвижки могут расколоть бетонную плиту.

Важно! Бетонная конструкция в СВФ не должна непосредственно соприкасаться с землей. Если изготавливается заглубленный фундамент, дно ростверка изолируют гидроизоляционными материалами.

Для фундамента с бетонным ростверком используют винтовые, забивные или бурозабивные сваи

Забивные редко применяют под дом в частном строительстве. Их установка требует применения специальной техники. А вот винтовые и бурозабивные – более распространенный вариант. Их можно устанавливать вручную. Винтовые ввинчивают усилиями двух человек, а для бурозабивных бурят скважины, устанавливают в них опалубку, армируют и заливают бетоном.

Дом под Талдом 10х10 на бетонном ростверке

Специалисты рекомендуют использовать комбинированное основание под печь или камин. Такая тяжелая конструкция в деревянном или каркасном доме требует отдельного фундамента. Для этой цели сваи размещают кустовым методом – несколько штук радом с минимальным расстоянием, и потом связывают железобетонной подошвой.

Такой правильный подход обеспечит устойчивость конструкции и отсутствие перекоса всего основания из-за неравномерного распределения нагрузки

Бетонные ростверки не имеет смысла устанавливать для теплицы, для беседки или для откатных ворот. Нагрузки на эти объекты слишком малы, и расходы на армирование и заливку железобетона не оправдаются. Во всех этих случаях проще использовать легкий эко вариант – обычные винтовые сваи, подбирая их несущие способности под конкретный объект.

Пример беседки размером 6 на 6 на сваяхМинусы свайно-винтового фундамента и способы их устранения

Мы подробно рассмотрели все преимущества СВФ. Но было бы правильно вместе с плюсами и минусы не забыть. Предупреждён – значит вооружён. Памятуя об этом принципе, изучим возможные недостатки свайного фундамента. Если принять их во внимание и компенсировать все слабые стороны в процессе установки, можно не переживать в дальнейшем, надежен ли фундамент, оседает или нет и какова его долговечность.

Срок службы металла ограничен. Особенно проявляются все его слабые стороны при отсутствии должной обработки и использовании бывших в употреблении труб. Предупредить коррозийное поражение свай можно, подбирая материал с современным покрытием – эпоксидной эмалью, цинкованием или полимерной «рубашкой». Не стоит экономить на этом наиважнейшем моменте.

Влага в почве способна «съесть» ваш фундамент за считанные годы, если он не защищён надёжным покрытием

Необходимость контроля за ходом работ. Ручная установка винтовых опор не просто экономичный подход к строительству, но и важная часть контроля за их надёжной фиксацией в грунте. Не доверяйте эти работы малознакомым специалистам. Это как раз тот случай, когда все лучше делать самому. Недокрученная или криво вошедшая свая, не крепко установленная в плотных слоях грунта, потеряет свою несущую способность.
Отказ от подвала или цокольного этажа. Этот минус, пожалуй, самый существенный из всех. В частном доме без подвала не обойтись. Но выкопать его в местах расположения СВФ не получится. Любые земляные работы ослабят прочность опор. Единственный выход – выкопать погреб в стороне от дома. Не каждому понравится бегать зимой за баночкой варенья в дальний конец участка. Так что решая, что выбрать, ленточный или винтовой фундамент, подумайте о необходимости подвала и возможности его обустройства в другом месте.

Отдельный погреб – необходимость при свайном типе фундамента дома

К сведению! Ранее недостатком столбчатых или винтовых оснований считалась невозможность монтажа опор вблизи от существующей конструкции. Сейчас эта проблема решена – существуют специальные вращатели, с помощью которых можно установить сваю в пятнадцати сантиметрах от любого фундамента.

Рассмотрев все аргументы, можно с уверенностью сказать, что на вопрос что лучше, ленточный фундамент или винтовые сваи, можно уверенно сказать, что СВФ экономичнее и проще в установке, но с условием, что сваи надёжно защищены и в доме не предусмотрен подвал.

И можно было бы на этом закончить разговор о недостатках СВФ, но сегодня буквально на пятки этой технологии наступает ноу-хау в строительстве: методика ТИСЭ. Этот вариант установки предполагает использование специального бура, который создает углубления в земле с расширением на конце, так называемой «чашкой».

Такая форма столба позволяет активно сопротивляться пучению почвы

Давайте рассмотрим, что лучше: ТИСЭ или винтовые фундаменты:

Что дешевле: винтовые, так как не требуют специального оборудования для монтажа.
Где можно устанавливать: винтовые – буквально на любом грунте, ТИСЭ не подходят для участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и каменистой почвой.
Когда можно устанавливать: ТИСЭ, как и любые бетонные фундаменты ограничены температурным режимом монтажа. Винтовые сваи можно ставить в любое время года.
Ремонтопригодность: винтовую сваю можно заменить на новую, ТИСЭ неремонтопригодны.

Учитывая все вышеизложенное, следует признать: винтовые сваи – лучший вариант фундамента для дома облегчённой конструкции. Их немногочисленные недостатки можно легко компенсировать грамотной установкой.

Как выбрать сваи винтовые для фундамента

Правильный подбор материалов – залог прочности всей конструкции. Это касается и винтовых опор. Как правильно выбрать винтовые сваи под фундамент?

Лопасти

Сваи бывают двух типов:

широколопастные. Диаметр лопастей больше диаметра ствола в полтора-два раза. Такие опоры идеально подходят для рыхлой почвы и малой несущей способностью, для торфяников, песков и дна водоёма;
узколопастные. Диаметр лопастей винта равен или немного превосходит диаметр сваи. Эти опоры подходят для плотных грунтов, в том числе для районов вечной мерзлоты.

Лопасти могут быть расположены в один ряд (однолопастные сваи) и в два-три ряда

Многолопастные сваи имеют дополнительный уровень фиксации и используются на сложных, плывущих грунтах. Они обладают хорошей устойчивостью к вдавливанию и выдёргиванию. Вместе с тем, установка таких опор требует дополнительных усилий и контроля. Решая, какие лучше выбрать сваи, имеет смысл остановиться на многолопастных.

Наконечники

Металлические наконечники свай могут быть литыми или сварными. Сварные изготавливаются из толстолистового железа. Их лопасти приварены к наконечнику. Такие насадки менее устойчивы к нагрузкам и могут деформироваться в процессе установки. Кроме того, места сварки – дополнительный фактор риска появления коррозии.

Литые наконечники справятся даже с каменистой почвой, их запас прочности выше, чем у самой трубыМеталл

Для грунтов с низким уровнем химической активности подходит сталь с маркировкой СТ3. Для агрессивной среды лучше использовать СТ20.

Покрытие

Качественное покрытие не только облегчит процесс установки опоры, но и сохранит её длительное время. Производители предлагают четыре вида обработки опоры:

полимерная (опора покрывается термоусадочным материалом);
эпоксидное (составы на основе эпоксидной смолы);
цинковое (холодный и горячий способ цинкования);
полиуретановое (на основе полиуретановых смол).

Каждое из перечисленных покрытий имеет свои сои особенности. Самыми долговечными считаются сваи и цинкованием и покрытые термоусадкой.

Расчет свайно-винтового фундамента

Для расчета несущей способности опоры можно использовать онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета несущей способности винтовой сваи

Основной принцип изучения допустимой нагрузки основывается на данных о характере грунта и размерах опоры. Если вы не обладаете полными сведениями о характере грунта на участке, калькулятор произведёт вычисления по средним показателям, заложенным в СНиП. Определяясь с монтажом конструкции на месте, стоит заложить дополнительные точки опор для пущей уверенности в прочности основания. Теперь вы имеете представление, как рассчитать несущую способность одной сваи.

Калькулятор расчета суммарной нагрузки, оказываемой на свайный фундамент

Укажите зону в соответствии с картой-схемой

Укажите угол уклона скатов кровли

— до 25 градусов

— от 26 до 59 градусов

— от 60 градусов и круче

Учитывать в расчете ростверк?

— нет, он учтен в конструкции стен

— да, добавить в расчет массу ростверка

Длина ростверка (учитывая внешний периметр и внутренние перемычки), м

Материал ростверка

— швеллер №30

— двутавровая балка №20

— железо-бетонная монолитная лента 300х200 мм

Общая консолидированная нагрузка на фундамент

Куда отправить результат?

Не заполняйте, если отправка результатов не нужна

Защита от спама

Отправить результат мне на почту

После подсчёта несущей способности одной опоры несложно подсчитать необходимое количество свай. Для этого нужно выяснить нагрузку всего здания. Рассчитать вес строения поможет второй калькулятор. Он учитывает вес стен, перекрытий, кровли и даже отделки здания.

Для вычислений следует указать размеры будущего строения, материалы, которые планируется использовать для возведения дома. Программа предложит выбрать типы перекрытий из нескольких вариантов, а также форму и материалы кровли. Для точности в расчёте предлагается учесть типы отделки здания (в идеале к полученному результату следует добавить вес людей и мебели). Итогом станет результат в тоннах.

Для подсчёта количества свай останется всего лишь разделить общую массу здания на несущую способность одной опоры.

Свайный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, видео

СВФ несложно установить своими руками. Технология предельно проста и не требует каких-то особенных навыков и знаний.

Пошаговая инструкция:

Контрольное вкручивание		Пробное вкручивание поможет без проведения дорогостоящих исследований изучить несущие способности грунта.
Проектирование		Для расчёта необходимого количества свай и их размера необходимо произвести исследование грунта на участке. Главная цель исследования – определить уровень залегания плотных слоёв почвы, способных прочно зафиксировать опору. Для получения достоверных результатов можно обратиться к профессионалам, которые возьмут пробы грунта на участке и сделают все необходимые вычисления. Можно определить глубину залегания опор и самому. Для этого на участке в стороне от площадки под фундамент выкапывается метровая яма, а затем садовым буром делается углубление. В ходе работ вы сможете определить, где начинаются плотные слои земли и каков уровень залегания грунтовых вод. Для расчета несущей способности сваи можно использовать калькулятор, или пойти предельно простым путём – установить опоры с шагом в два метра, добавив точки на пересечениях стен и в местах расположения печи или камина. Рекомендуемый размер свай для проекта строительства индивидуального дома облегчённой конструкции (деревянного или каркасного) – 108 миллиметров.
Разметка на участке		Разметку на площадке производят при помощи обычного строительного уровня, рулетки и бечёвки. Требуется все лишь отметить точки расположения опор в соответствии со схемой и натянуть бечёвку для определения уровня, до которого он будут вкручиваться.
Подготовка скважин		В размеченных точках изготавливаются так называемые приямки. Их можно сделать обычным садовым буром. Глубина скважин – от семидесяти сантиметров до метра. Такие скважины помогут точно выставить сваю и значительно облегчат заход винта в грунт. Кроме того, трёхметровую опору будет сложно вкручивать вручную, если она не будет заглублена в шурф.
Ввинчивание свай		Чтобы рассчитать время на установку каждой опоры, нужно измерить шаг лопасти винта. К примеру, шаг в пять сантиметров потребует около сорока витков для установки опоры на глубину два метра. Для установки опоры потребуется три человека. В специальные отверстия вставляется лом, два человек вкручивают сваю, а третий проверяет правильность захода бура строительным уровнем. После того, как для проворота опоры потребуются значительные усилия, вкручивание прекращают. Свайный винт достиг плотного слоя грунта. Можно механизировать процесс, используя редуктор и электродвигатель. В этом случае потребуется участи всего двух человек: один удерживает устройство для ввинчивания, второй проверяет правильность установки столба.
Подрезание по горизонтальному уровню		После того, как все опоры будут установлены на свои места, необходимо при помощи нивелира или лазерного уровня отметить места для их обрезки. Обрезают сваи обычной углошлифовальной машиной (болгаркой). Для строительства деревянного дома на сваи нужно установить оголовки. Их закрепляют при помощи сварки или болтов. На оголовках предусмотрены монтажные отверстия для крепления деревянного или металлического ростверка.
Бетонирование		Чтобы опора не ржавела изнутри, её заполняют бетонной смесью. Для этой цели используют сухую засыпку, которая впоследствии зацементируется от внутреннего конденсата или классическую бетонную заливку. Наполнение опор бетоном придаст им дополнительную жёсткость и прочность даже при тонких стенках.
Установка ростверка		Специалисты рекомендуют устанавливать ростверк на высоте примерно в полметра от уровня грунта. Такое расстояние позволит сохранить тёплые полы в доме и создать естественную вентиляцию. Существует три основных вида ростверка: деревянный, металлический и бетонный. Для создания монолитного ростверка формируется опалубка, производится армирование и заливка бетоном. Под монолитную плиту необходимо уложить гидроизолирующий материал. Деревянный ростверк представляет собой брус с сечением, большим чем планируемая толщина стенок. Его крепят к оголовкам при помощи болтов или саморезов. Железный ростверк изготавливают из швеллера или двутавра. Все стыки свариваются двойным швом.
Подведение инженерных сетей		Коммуникации лучше заводить на этапе установки СВФ. Позже работы усложнятся необходимостью вскрывания полов. Пространство между уровнем грунта и будущим полом достаточно, чтобы без помех установить все узлы коммуникаций. Для водопровода и канализации необходимо заранее предусмотреть утепление.
Отделка		Последний этап работ, предусматривающих заделку стенок декоративным материалом. Наличие стенок позволит в будущем засыпать подпол сухой засыпкой и сохранить верхушки свай от разрушающего воздействия внешних факторов.

Подробнее весь процесс установки СВФ фундамента в видеоматериале:

Строительство коммуникаций в свайном фундаменте

Трубы СВФ поднимаются на уровне от полуметра до метра над землёй. Такое расстояние между сваями и грунтом позволяет без особых проблем установить все необходимые инженерные сети:

Водопровод	Установка водопроводных труб в СВФ фундаменте подразумевает решение проблемы их утепления. Для этого используют минераловатный утеплитель и обмотку из полистирола. В районах с суровым климатом используют саморегулирующиеся нагревательные кабели. Они будут поддерживать оптимальную температуру воды и не дадут образовываться ледяным пробкам в трубах. Монтаж кабеля может производиться как внутри, так и снаружи трубы.
Канализация	Сливающиеся в канализацию воды имеют комнатную температуру, так что их не нужно утеплять так основательно, как водопровод. Достаточно будет одного слоя обвязки минеральной ватой.
Заземление	Не рекомендуется использовать опоры с ростверком для заземления системы электроснабжения дома. Проходящие токи приведут к преждевременному разрушению фундамента. Для заземления следует создать отдельно стоящую конструкцию из трёх свай, обвязанных металлической проволокой. Столбы для такого устройства не должны быть покрыты защитным слоем.
Электричество	Если электросети заходят дом в районе цоколя, их в обязательном порядке следует защитить специальным кожухом.

Что ещё важно знать, обустраивая СВФ:

Чтобы изолировать расстояние между грунтом и полами дома используется забирка. Эту имитацию цоколя изготавливают из сайдинга или профнастила.

Можно выполнить пристройку из кирпичной кладки, но под неё потребуется подготовить основание

Фальш-цоколь в обязательном порядке дополняется отмосткой, обеспечивающей дополнительную гидроизоляцию подполья. Учитывая, что СВФ не даёт усадки, все эти работы можно проводить сразу после монтажа фундамента.
Пустое пространство под полом следует подсыпать песком и щебнем. Для естественной вентиляции в нескольких местах оставляют отдушины.

Ремонт фундамента винтовыми сваями: основные методы

Порой случаются ситуации, когда существующий фундамент даёт трещину или начинает стремительно оседать. Если своевременно не произвести укрепление основы, может пострадать все строение.

Тревожными сигналами могут стать искривления в оконных и дверных проёмах, проседание полов

Все эти симптомы требуют немедленного лечения – реконструкции фундамента. И сделать это лучше до появления трещин на стенах и цоколе.

Причины повреждения фундамента:

пренебрежение усилением опор бетонной заливкой;
неправильное распределение нагрузки на фундамент;
использование материалов ненадлежащего качества;
нарушение технологии;
систематическое подтопление.

Самый просто способ решить вопрос, как усилить существующую основу – использовать винтовые опоры. Эта методика наиболее экономична и проста в реализации.

Есть два метода ремонта фундамента:

Деревянный или каркасный дом можно приподнять над фундаментом при помощи системы домкратов и произвести замену столбчатых на винтовые сваи. Замена может быть полной или частичной.
Под размеры дома изготавливается новое основание в стороне, и затем вся конструкция с помощью подъёмного крана переносится на новое место. Этот метод требует больших затрат, но считается самым надёжным.

Прежде, чем выбрать тот или метод, необходимо изучить состояние конструкции и возможность её транспортирования на новое место или подъёма на домкратах. Ветхие здания могут не выдержать таких процедур

После ремонта основания необходимо решить, как закрыть новый фундамент. Рубероидом следует закрыть все места стыков стен и ростверка. Все металлические части фундамента необходимо покрыть краской на эпоксидной основе, а деревянные части – средствами от плесени и насекомых.

Остаётся только подобрать способ отделки цоколя. Существует много интересных решений оформления СВФ, о которых стоит поговорить отдельно.

Отделка СВФ

Винтовой фундамент можно оформить по-разному. Для облицовки используют цокольный сайдинг, каменную плитку, панели из поливинилхлорида, керамическую плитку.

Важно! Чтобы при сезонных подвижках грунта декоративная обшивка не пострадала, между ней и землёй следует оставить небольшой промежуток примерно в пять сантиметров. Закрыть зазор следует полоской сетки или другим материалом.

Чтобы не добавлять нагрузки на основание, специалисты рекомендуют использовать лёгкие материалы для оформления цоколя

Декоративные материалы крепят на металлические или деревянные планки. Для утепления фундамента можно использовать пенополистирольные плинты или каменную вату. Последним этапом отделки будет создание качественной отмостки, отводящей ливневые воды от дома.

Самый просто вариант – отмостка из тротуарной плитки, положенной на гидроизолирующую плёнку

Подробнее о том, как утеплить и как отделать свайный фундамент в следующем видеоматериале.

Видео: отделка свайного фундамента

Итоги

Свайно-винтовой фундамент – простая в монтаже и дешёвая конструкция. При всем этом основание на винтовых сваях отличается надёжностью, долговечностью и ремонтопригодностью. Подбирая сваи, следует обратить внимание на качество материала. Лучше, если винты будут литыми, покрытие – цинковым или полимерным. Все работы по монтажу можно выполнить своими руками, но следует предварительно изучить характер грунта на участке строительства.

Видео: замена фундамента при реконструкции деревянного дома

Для формирования монолитного тела фундамента из бетона необходима специальная конструкция, в которую заливается раствор. Опалубка для фундамента удерживает материал в заданном объеме, придавая определенную форму и размеры, до полного отвердения.

Она во многом определяет надежность и долговечность основания сооружения, а потому требует серьезного подхода к монтажу. Существуют определенные правила его проведения, с которыми следует ознакомиться до начала строительства.

Виды

Помимо основной функции опалубка может решать и дополнительные задачи. С учетом этих возможностей и особенностей монтажа выделяется несколько типов конструкций:

Съёмные — разбираются после набора прочности бетоном.
Несъёмные — не демонтируются и составляют конструктивную часть фундамента, которая выполняет дополнительные функции — гидро- и теплоизоляция, облицовка. Такой вид опалубки актуален для ленточного фундамента.
Комбинированные — часть опалубки демонтируется, например, с одной стороны, другая остается в бетоне.
Скользящие — применяются для возведения фундамента и цоколя. Специальная форма перемещается с помощью гидравлических домкратов по мере бетонирования.
Инвентарные — предназначены для многократного использования. Это система, которая состоит из комплекса элементов, которые можно комбинировать между собой для создания требуемых форм.
Блочные — представляют собой замкнутые пространственные блоки. Применяются для возведения небольших отдельно стоящих фундаментов.
Пневматические — гибкая, герметичная оболочка, которая раскраивается по размерам сооружения. Бетонирование производится после создания избыточного давления (воздухом или иным газом) внутри формы.

Несъемная опалубка для фундамента

В частном строительстве наиболее распространены первые два типа – съемные и несъемные опалубки.

Съемная

Наибольшее распространение находят съемные (разборные) опалубки. Они монтируются только на период заливки раствора и полного отвердения бетона, после чего полностью демонтируются и удаляются. Такие конструкции могут быть одноразовыми или многоразовыми.

Для съемной опалубки обычно применяют следующие материалы:

Древесина. Доски – самый популярный материал для сборки щитовой опалубки. Как правило используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35 мм.
Фанера. Самым хорошим вариантом считается опалубка из влагостойкой финской фанеры, однако стоимость данного материала довольно высока. Обычно используют фанеру из березового шпона с 5 и более слоями шпона. Одну из ее сторон покрывают краской или лаком. Толщина щита – 10-16 мм.
ДСП. Для опалубки выбирают щиты толщиной 16-22 мм. Недостатком можно назвать влагопоглощение до 30%, что часто делает материал непригодным для повторного использования.
OSB – ориентированно-стружечная плита. Изготавливается из слоев стружки склеенных и сжатых адгезивами из синтетических смол и воска. Толщина – от 6-22 мм. Изготовитель выпускает материал с ламинированной поверхностью, что значительно облегчает монтажные работы.
Асбестоцементные листы. Применяется для изготовления съемной и несъемной опалубки. Для съемной конструкции поверхность щитов необходимо защищать. Для этого их покрывают разделительной мастикой, препятствующей адгезии цемента с бетоном.
Сталь. Готовые щиты производятся на специальном оборудовании. В них уже предусмотрены специальные отверстия для крепления. Считается самым хорошим вариантом, но не подходит для разового применения из-за своей дороговизны.

Преимущества:

Низкая стоимость. В одноразовых конструкциях используется дешевые материалы (доска, фанера и т.д.), которые после демонтажа утилизируются. В многоразовых опалубках применяются более дорогие материалы, но возможность многократного использования снижает себестоимость.
Возможность взятия многоразовой опалубки в аренду.
Простота конструкции. Использование обычных инструментов.
Легкость подгонки по размеру фундамента.

Недостатки:

Необходимость тщательных расчетов. При недостаточной прочности раствор может просто разрушить конструкцию.
Необходимость постоянного контроля вертикальности стенок и расстояния между ними. Любые деформации вызывают нарушения формы и размера фундамента.
Повышенный риск утечки раствора в зазоры, что требует надежной гидроизоляции.

При съемной конструкции сложно обеспечить закругление фундамента. Трудоемкость возведения основания увеличивает процесс демонтажа опалубки.

Несъемная

Второй вариант опалубки – готовая несъемная конструкция. В нее заливается бетонный раствор, но после его застывания опалубка остается на своем месте, становясь дополнительным элементом фундамента.

На протяжении всего срока службы здания она является составной частью основания, а значит должна иметь соизмеримую долговечность.

Несъемные конструкции могут исполнять различную роль в дальнейшей эксплуатации. Опалубка может повышать прочностные характеристики (железобетон, металл), выполнять защитные функции (гидроизоляция, утеплитель).

Существует несколько видов несъемной опалубки согласно материалу изготовления:

Арболит. Выполняется из древесной щепы и цемента. Представляет из себя полые блоки или панели. Скрепляется при помощи гвоздей, стяжек или клея. Арболитовые опалубки получили распространение за счет низкой теплопроводности материала.
Бетон. Бетонные пустотелые блоки заполняются пенополистиролом, армируются и заливаются бетоном. Преимуществами несъемной бетонной опалубки можно назвать надежность и долговечность. Такие блоки можно использовать не только для строительства фундамента, но и несущих, опорных и подвальных стен.
Стекломагнезит. Сравнительно новый для России материал. Опалубка изготавливается из металлического термопрофиля, окруженного со всех сторон стекломагниевым полотном.
Пенополистирол. Блоки из этого материала считаются одними из самых популярных, за счет универсальности и простоты использования. Соединяются при помощи замочного соединения «шип-паз», затем монтируются и армируются. В процессе эксплуатации пенополистирол прекрасно исполняет роль тепло- и звукоизоляции.

Роль каркаса несъемной опалубки могут выполнять арматурные стержни, сетка или любые металлические прутья.

Преимущества:

снижение трудоемкости строительства, исключение процедуры демонтажа, использование готовых элементов;
устранение необходимости дополнительного утепления фундамента или повышение его прочности;
возможность приобретения блоков различной формы, что позволяет делать закругления фундамента.

Недостатки:

повышенная стоимость по сравнению со съемной опалубкой;
увеличение размеров основания;
необходимость тщательного подбора элементов по размеру и форме, т.к. их разрезание может нарушить систему соединения блоков между собой.

При выборе несъемной опалубки важно правильно определить ее назначение и возможности. Она должна при эксплуатации дома решать определенную, практичную задачу.

Какую лучше использовать?

Съемная опалубка может использоваться при сооружении практически любых домов, когда удешевление себестоимости является решающим фактором. С ее помощью можно возвести основание ленточного, плитного и столбчатого типа разной высоты и любого размера.

Несъемная опалубка имеет более специфическое назначение. Теплая, пенополистирольная конструкция подходит для мелкозаглубленного фундамента в холодных регионах.

При строительстве тяжелых сооружений прочность основания заметно повышает металлическая, несъемная конструкция, особенно, когда армирующие элементы фундамента привариваются к опалубке.

Наибольшее распространение несъемная опалубка в виде трубы (металлической, железобетонной, асбестовой) находит при изготовлении опор столбчатого фундамента с увеличенным заглублением.

Требования

Опалубка должна обеспечить заливку раствора, обладающего повышенной текучестью, формируя из него конструкцию заданной геометрической формы и строго контролируемых размеров.

С учетом ставящихся задач, к ней предъявляются такие требования:

высокая механическая прочность, обеспечивающая удержание большого объема бетонного раствора при заливке:
сохранение первоначальных размеров и формы в течение всего процесса заливки и отвердения бетона;
исключение вытекания воды и самого раствора из заливаемой полости;
возможность установки армирующего каркаса и иных элементов внутри полости;
простота монтажа без использования специальной техники, применение доступных материалов.

К несъемной опалубке выдвигаются дополнительные требования в части повышенной долговечности, возможности надежного сцепления с бетоном, экологической чистоты и специфических параметров (влагостойкости, прочности, теплоизоляционных способностей, морозостойкости).

Материалы

Для съемной опалубки могут использоваться такие материалы:

Деревянный брус для изготовления вертикальных стоек, а также упрочняющих откосов и перемычек.
Щиты. Они могут быть изготовлены из фанеры или ОСБ.
Обрезная доска шириной от 10 см и толщиной не менее 15 мм. Использование обрезной доски связано с необходимостью наличия ровной кромки для обеспечения минимального зазора между досками.
Металлический лист толщиной 1,5-2 мм. Находит применение профнастил.
Пластик. Используются листы толщиной не менее 10 мм. Можно использовать листы и плиты из полиэтилена, ПВХ, поликарбоната и других полимеров.
Плоский шифер и асбестовые листы. Они подходят для многоразовой опалубки.

Для несъемной опалубки наибольшее применение находят такие материалы:

Металл. Конструкция для ленточного фундамента может собираться из металлических листов толщиной до 2-2,5 мм и металлического профиля (уголок, пруток, арматура, труба). Для столбчатого фундамента применяется стальная труба диаметром 15-25 см.
Железобетонные плиты и панели. Из них монтируется каркас для заливки ленточного фундамента или столбов большого размера. В последнем случае можно использовать железобетонные кольца.
Пенополистирольные блоки (из пенопласта). Типовые фундаментные элементы состоят из двух стенок и имеют специальный профиль для соединения их между собой. Бетон заливается вовнутрь и получается монолитное, хорошо утепленное готовое основание для дома.

Помимо указанных распространенных материалов в последнее время в качестве несъемной опалубки применяются специальные слоеные панели. Они включают несущие слои, утеплитель и гидроизоляцию.

Фото

Для наглядности представляем фотогалерею различных видов опалубки для фундамента дома:

Расчет

При изготовлении опалубки важно правильно выбрать ее прочностные параметры и потребность в материалах. Они зависят от заглубления и размеров фундамента, используемого материала, а также наличия упрочняющих элементов.

Прочность опалубки, прежде всего, зависит от толщины ее стенок и расположения вертикальных стоек, на которых закрепляются стенки. При выборе конструкции следует учитывать такие рекомендации:

высота опалубки 35-55 см и шаг установки стоек 0,6 м – минимальная толщина стенок составляет 25 мм, а при шаге 0,9-1 м – 42-45 мм;
высота опалубки 0,9-1 м – 40-44 мм (при шаге стоек 60 см) и 55-60 мм (шаг – до 1 м);
высота опалубки 1,3-1,5 м – 46-50 и 58-63 мм, соответственно;
высота стенок до 2 м – 52-56 и 66-72 мм, соответственно.

Путем варьирования шага установки стоек можно снизить необходимую толщину стенок опалубки. Так при шаге порядка 35 см и высоте стенок до 2м достаточно обеспечить толщину 25-27 мм, а при шаге 0,5 м и той же высоте необходима толщина – не менее 40-42 мм. Точный расчет прочностных характеристик достаточно сложен, поэтому на практике можно использовать практические рекомендации.

Потребность в материалах рассчитывается с учетом размеров фундамента. При изготовлении съемной опалубки, чаще всего, применяется доска шириной 15 см. и стандартной длиной 4-6 м. Для расчета необходимо знать периметр фундамента и его высоту. Количество рядов досок определяется путем деления высоты на ширину доски. Например, при высоте 1,5 м – n=150:15=10 рядок.

Длина одного ряда равна периметру фундамента. Для дома размером 4х6 м она составит 20 м. С учетом того, что для ленточного фундамента монтируется 2 ряда стенок, общая потребность доски составит L=20х10х2=400 м.

Металлическая опалубка рассчитывается по тому же принципу. Однако надо учитывать раскрой листа. Размеры стандартного листа толщиной 1-1,5 мм составляют 1,5х2,5 м. Его надо раскроить оптимально с учетом высоты фундамента. От этого процесса зависит процент отхода материала.

Инструменты для монтажа

При изготовлении щитов и монтаже опалубки используется такой инструмент:

топор,
ножовка,
молоток,
кувалда,
рубанок,
нож,
ножницы.

При работе с металлом потребуется:

ножовка по металлу,
зубило,
болгарка.

Измерения и контроль качества осуществляются с помощью:

рулетки,
металлической линейки,
отвеса и строительного уровня.

Устройство из доски: как правильно произвести установку своими руками?

Как же самому сделать правильно опалубку для ленточного фундамента? Наиболее распространенным вариантом съемной опалубки является изготовление ее из досок.

Делается она следующим образом:

Подготовка вертикальных стоек. Для них используется брус 40х(40-50) мм. Длина стойки на 16-20 см превышает высоту опалубки. Это превышение располагается снизу и предназначено для забивания в грунт. Для облегчения процесса нижний конец заостряется с помощью топора. Количество стоек определяется с учетом выбранного шага по такому принципу: стойки устанавливаются на всех углах, и равномерно распределяются вдоль стенки.
Сборка щитов. Она осуществляется на ровной площадке. Оптимальная длина каждого щита 2,4-3 м в зависимости от длины стены (кратно длине). Для того чтобы собрать опалубку, вначале, строго параллельно укладываются крайние стойки, а между ними закрепляются рядами доски. Грани досок подгоняются плотно, без зазора. Затем между крайними стойками строго параллельно закрепляются промежуточные стойки с нужным шагом. Так изготавливается необходимое количество щитов.
Установка в траншею. Щиты поочередно забиваются в грунт заостренным концом стоек. Они должны располагаться строго вертикально, что проверяется отвесом. Монтируются щиты в 2 ряда, параллельно. Расстояние между ними строго соответствует ширине фундамента. После забивания верхний край щитов должен располагаться строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем. Между собой щиты скрепляются хомутами или проволокой. Зазор должен быть минимальным.

Бетонный раствор достаточно текуч, а всю влагу необходимо сохранить внутри опалубки. Для этого внутренняя поверхность стенок покрывается гидроизоляцией.

Обычно используется рубероид или толстая полиэтиленовая пленка. Подходит и ПВХ пленка. К доскам гидроизоляция крепится с помощью мебельного степлера или аккуратно прибивается небольшими гвоздями.

Укрепление

В процессе заливки на стенки опалубки действуют значительные нагрузки, направленные на раздвижение рядов. Изменение размеров недопустимо, а потому необходимо упрочнение конструкции:

Между рядами стенок закрепляются перемычки из деревянных брусьев. Они не позволяют стенкам расходиться относительно друг друга. Перемычки крепятся к верхней грани стенок с шагом 45-75 см. Крепление можно осуществить гвоздями или шурупами.
Установка укосин (откосов). Для удержания щитов в вертикальном положении важно обеспечить им боковой упор. С этой целью на наружной стороне стенки устанавливается укосина в виде деревянного бруска, расположенного примерно под углом 45 градусов. Шаг их установки поддерживается в пределах 50-75 см. Укосины устанавливаются на обеих стенках.

Особое внимание следует уделить прочности углов. Здесь очень важно исключить расхождение стыков. Для крепежа используются металлические скобы или стальная, вязальная проволока.

Когда можно демонтировать щиты для ленточного основания?

Опалубку можно снимать только после полного отвердения раствора и набора прочности бетоном. Минимальный срок – 10-12 дней и только в теплый период года. Оптимальный вариант – 28-30 суток.

Аккуратность проведения демонтажа зависит от типа съемной опалубки. В случае одноразовой конструкции важно не повредить сам фундамент. В то же время сами щиты не рассчитаны на повторное использование, и разбираются любым удобным способом (наименее трудоемким и наиболее эффективным).

Если щиты предназначены для дальнейшего применения, то опалубка снимается аккуратно. Вначале, снимается гидроизоляция. Затем,щиты по очереди отсоединяются друг от друга с удалением укрепляющих элементов, после чего извлекаются из грунта и отправляются на хранение.

Полезное видео

Об установке опалубки фундамента расскажет видео:

Заключение

Монтаж опалубки справедливо считается важным этапом возведения фундамента. От нее зависит качество заливки, соблюдение размеров и формы основания.

Работы можно осуществить своими руками, т.к. процесс не отличается большой сложностью. Однако при их проведении следует строго придерживаться определенных правил и рекомендаций специалистов.

Свайно-плитный фундамент (СПФ) — комбинированный тип основания, которое способно выдерживать повышенный нагрузки длительное время. Такой фундамент состоит из двух несущих конструкций: свайного поля и бетонной плиты. Основное назначение комбинированного СПФ — многоэтажное строительство. Например, 90% зданий комплекса Москва-Сити построены на свайно-плитныхоснованиях. В малоэтажном строительстве такая конструкция используется редко по причине нецелесообразности и высокой стоимости.

Монтаж СПФ при возведении коттеджа или загородного дома оправдан в следующих случаях:

В зонах с повышенной сейсмической активностью.
На пучинистых грунтах, при этом несущие сваи рекомендуется дополнительно усилить перед сооружением монолитной плиты.
В местах, где глубина промерзания грунта ниже 2,5 м.
Пласты грунтовых вод расположены высоко к поверхности земли.
При возведении сооружений чувствительных к вибрациям (из пенобетона, стекла).
Строительство пристройки к существующему зданию на монолитном или ленточном фундаменте.

Часто свайно-плитное основание применяют при отсутствии данных гидрогеологических изысканий участка. Во многих случаях стоимость устройства СПФ оказывается ниже, чем проведение исследований. Для подстраховки будущие владельцы частного дома выбирают этот тип основания, как самого надежного и долговечного.

Расчеты комбинированного свайно-плитного фундамента

Расчет СПФ состоит из двух частей:

расчет свайного фундамента;
расчет параметров бетонной плиты.

При расчете свайного фундамента определяется диаметр свай, их количество, расстояние между сваями, глубина залегания. Данный расчет не представляет сложности — его легко провести самостоятельно. Результатом расчетов станет схема, на которой указано расположение свай.

Расчет плитного фундамента для дома из газобетона

Подробнее

Расчет плитной части более сложный. Он учитывает следующие факторы:

планируемая нагрузка на плитное основание;
глубина промерзания грунта;
наличие дренажной системы;
наличие и толщина подушки между подземными водами и основанием;
неравномерность свайного фундамента;
условия взаимодействия плиты с грунтом и пр.

При наличии определенных знаний для расчета СПФ можно использовать профессиональную программу GeoPlate, которая позволит не только точно определить параметры бетонной плиты, но рассчитает осадку с учетом всех физических и геометрических данных.

Точные инженерные расчеты в обязательном порядке проводятся при строительстве многоэтажных сооружений. При возведении частного малоэтажного дома и учета того, что нагрузка на СПФраспределяется следующим образом: 85% — на сваи и 15% — на плиту, а также небольшой массы здания, сложными расчетами плитной части можно пренебречь.

Толщина монолитной плиты зависит от марки бетонной смеси, используемой для ее заливки, площади сооружения и его массы. Для дома 10х10 из тяжелых строительных материалов (кирпич керамический, железобетон) оптимальная толщина плиты будет составлять 30-40 см. Строение такой же площади, но возведенное из легких материалов нуждается в основании толщиной 20-30 см. Для легких конструкций и небольших домиков 6х6 м достаточно плиты толщиной 10 см.

Зная площадь основания и толщину плиты легко вычислить требуемое количество бетонной смеси для устройства СПФ: площадь основания х толщина в метрах = кол-во бетона (м3).

Дом из газобетонных блоков

18.06%

Дом по канадской технологии

11.37%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.57%

Проголосовало: 3527

Расчет осадки

Расчет осадки также производится в профессиональных инженерных программах типа PLAXIS. При строительстве дома массой до 12-15 тонн осадка фундамента будет составлять не более 1-3%, поэтому производить сложные расчеты осадки необязательно. Однако если строительство ведется на пучинистых почвах, то расчет лучше произвести и с его учетом продолжать строительство.

Можно ли самостоятельно рассчитать осадку СПФ? При наличии инженерного опыта, специальных знаний и всех исходных данных произвести расчет можно самому, руководствуясь нормативами СП 24.13330.2011. Из всех способов расчета рекомендуется использовать самый простой — метод послойного суммирования с вычислением осадки каждой отдельной сваи. В идеале расчет осадки лучше заказать проектной организации вместе с разработкой проекта дома.

Технология строительства СПФ

Общая технология строительства описана в СП 22.13330. В соответствии с нормативами процесс обустройства свайно-плитного основания включает следующие этапы:

Подготовительные работы

Под этим понятием подразумевается расчистка участка от мусора, выравнивание, выполнение разметки расположения свай по схеме. Также на данном этапе решается вопрос с покупкой или изготовлением бетонной смеси для плиты. Учитывая, что заливку фундаментной плиты лучше производить за один раз, бетон лучше заказать на ближайшем РБУ. Замесить такое количество бетона самостоятельно практически нереально, однако если у вас есть соответствующее оборудование, опыт и несколько помощников, можно изготовить смесь на участке.

Монтаж свай

Сваи монтируются разными способами в зависимости от их типа, глубины залегания, особенностей участка и пр. В сфере частного домостроения самый востребованный вариант — винтовые сваи. Они имеют множество преимуществ: доступная цена, широкий выбор типоразмеров, простота монтажа. Плитный фундамент на винтовых сваях прослужит не менее 20 лет, а при благоприятных условиях до 50 лет.

Монтаж винтовых свай может осуществляться ручным или механическим способом. После того, как сваи погружены в грунт до нужной глубины проводится их выравнивание путем обрезки. Дальше на готовое свайное поле устанавливается плитная часть основания.

Устройство плиты на винтовых сваях

Плитная часть СПФ изготавливается в следующем порядке:

Торчащие из грунта сваи объединяются с металлическим ростверком. Для устройства ростверкаиспользуются швеллеры и уголки размера 20 или 30. Устанавливаются элементы по периметру и внутри свайного поля по линиям установки свай. Свайное поле засыпается гравийно-песчаннойсмесью, образующей «подушку» для будущей плитной части СПФ.
Отливается подбетонка — стяжка из тощего бетона марки В7.5 толщиной 10 см. Назначение подбетонки — выравнивание поверхности для укладки гидроизоляции и утеплителя.
Монтаж гидроизоляции. Можно применять как современные гидроизоляционные пленки-мембраны, бикростом, технониколь, так и классику — рубероид, гидроизол.
Монтаж теплоизоляции. Монолитная плита основания одновременно будет являться нижним слоем пола в доме, поэтому утепление положить лучше сразу, чтобы сделать пол теплым. В качестве теплоизоляции используются плиты пеноплекса толщиной 10-15 см.
По периметру будущего монолитного перекрытия устанавливается опалубка. Высота опалубки должна быть на 10 см выше высоты (толщины) плиты.
Внутри выполняется армирование профилем с размером ячейки 30 см. Нижний слой армирующей сетки желательно укладывать на полимерную пароизоляционную подкладку, которая будет покрывать утеплитель. Верхняя часть арматурного каркаса соединяется с выпусками ростверка.

Для усиления конструкции по торцам монтируются П-образные металлические элементы из арматуры.

Заливка бетоном марки В15 или В20. Чтобы равномерно залить всю бетонную массу в едином направлении необходимо использовать бетононасос. Таким оборудованием всегда оснащены автобетоносмесители, доставляющие бетон. Для выравнивания бетонного слоя используется правило.
Утрамбовка производится при помощи виброоборудования.

Заливка монолитного основания на сваях начинается с мест, где расположены наружные свайные опоры. Утрамбовка также должна производиться сначала вокруг свай, а потом по всей площади плиты.

Фундамент на винтовых сваях с монолитной плитой окончательно затвердевает через 7-10 дней. В процессе затвердевания рекомендуется соблюдать температурный режим. При сухой погоде и температуре выше +22 необходимо поливать плиту каждые 2-3 часа, чтобы избежать появления трещин. При наличии осадков нужно укрыть СПФ пленкой или соорудить временный навес.

Свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой

Назначение ростверка — правильное распределение нагрузки и связка двух типов основания: свайного и плитного посредством объединения свайных оголовков. Для СПФ этого типа лучше использовать не металлический, а железобетонный ростверк. Для устройства ж/б ростверка по оголовкам свай выполняется устройство опалубки, армирование, а потом заливка ростверка бетоном марки В10.

После того как монолитный ростверк наберет прочность (через 7-10 суток) приступают к устройству монолитной плиты. Поэтапное строительство в этом случае аналогично тем процессам, которые выполняются при устройстве фундамента на винтовых сваях с металлическим ростверком: подбетонка, гидроизоляция, утепление, опалубка, армирование, заливка бетонного массива, утрамбовка.

Свайно-ростверковый фундамент с плитой может иметь разную высоту:

Приподнятый — расположен выше уровня земли. Это наиболее удобный вариант, позволяющий не делать сложные расчеты осадки.
Нулевой — высота соответствует уровню грунта. Его устройство сложнее и возможно только на стабильных грунтах.
Углубленный — находится ниже уровня земли. Ввиду его сложности не рекомендуется использовать его в частном домостроении.

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Если вы все же решили сделать нулевой или углубленный фундамент, то опалубку используйте не съемную, а монолитную. Однако учтите, что это приведет к удорожанию и без того дорогостоящего СПФс ростверком.

Свайно-плитный фундамент на буронабивных сваях

Кроме винтовых свай для устройства СПФ могут использоваться буронабивные опоры. Это тип свай, при установке которых в грунте бурятся отверстия требуемой глубины, а затем заполняются бетоном и арматурой. Самый востребованный вариант — опоры типа баретт I-образной формы. Нижняя часть сваи опирается на несущие плотные грунты, а верхняя выступает над поверхностью.

Использование буронабивных свай целесообразно там, где нельзя применять винтовые. Например, в почвах с повышенной щелочностью, т.к. в этом случае металлические винтовые опоры быстро придут в негодность из-за коррозии и утратят несущую способность.

Достоинства СПФ с буронабивными сваями в сравнении с винтовыми:

способны выдерживать на 20% больше нагрузки при одинаковом диаметре опор;
неподверженность коррозии, агрессивным средам;
бурение не оказывает влияния на соседние постройки, поэтому эти сваи часто используют при возведении пристройки к существующему сооружению;
длительный эксплуатационный ресурс — не менее 100 лет.

При необходимости строительства пристройки буронабивные сваи будут успешно соседствовать с винтовыми в одном здании, в полной мере выполняя свои функции.

Установка буронабивных свай

Алгоритм устройства монолитной плиты на свайном фундаменте с буронабивными опорами следующий:

В соответствии со схемой проводится бурение скважин нужной глубины. Способ бурения выбирается исходя из финансовых возможностей владельца, месторасположения участка, типа грунта и пр. При строительстве коттеджей чаще всего используется недорогой и эффективный метод ручного шнекового бурения.
Затем в скважину останавливают обсадную трубу, которая будет выполнять роль опалубки для ж/б буронабивных опор. Труба может быть металлическая, асбестоцементная, железобетонная. В свободное пространство между трубой и стенками скважины насыпается грунт и уплотняется.
При помощи строительного уровня выравниваются обсадные трубы по высоте. Как и в случае с винтовым фундаментом рекомендуется делать СПФ приподнятого типа. Трубы должны возвышаться выше уровня земли на 30-50 см. Излишки труб срезаются.
Скважина заливается цементно-песчаным раствором на цементе не ниже марки М300. Смесь уплотняется при помощи погружного виброоборудования. При отсутствии электрического вибратора можно использовать ручной виброинструмент.
До затвердевания цементно-песчаной смеси в скважину под давлением опускается металлический каркас. Сделать это вручную достаточно проблематично, поэтому при отсутствии специальной техники можно установить армирующую сетку внутри обсадной трубы, а потом производить заливку цементным раствором. В этом случае утрамбовке следует уделить особое внимание!

Опоры связываются между собой железобетонным ростверком. После затвердевания ростверкамонтируется монолитная плита по стандартной технологии.

Заключение

Комбинированные типы фундамента: свайно-плитный, свайно-ростверковый и на буронабивных сваях не распространены в частном строительстве. Статистика по их применению отсутствует. Приблизительные подсчеты свидетельствуют, что СПФ обходится на 50-80% дороже, чем обычный свайный или плитный фундамент. При подсчете сметы необходимо обязательно учесть затраты на аренду техники, доставку и покупку бетонной смеси.