На сложных грунтах очень трудно возводить прочные и надежные сооружения. Тут очень важно правильно сделать фундамент. Для таких участков подходят не все типы основания. Например, традиционный ленточный фундамент может не выдержать подвижек грунта.
Именно поэтому на участках со сложным грунтом, имеющим малую несущую способность, используют свайное основание.
Очень часто в качестве опор берут уже готовые изделия, но такое не всегда возможно. Например, если застройка проводится по близости с другими сооружениями, то использовать спецтехнику (а без нее порой невозможно установить сваи) затруднительно.
И в этом случае для вас будет актуален вопрос: как сделать сваи для фундамента своими руками. Именно об этом и пойдет речь в статье.
Подготовительный этап
Любая работа, а тем более такая важная как создание фундамента, начинается с расчетов. Вам необходимо высчитать, сколько свай необходимо, а также места их расположения.
Обратите внимание! Опоры устанавливаются по углам дома, а так же в местах пересечения несущих стен. Но если дом достаточно большой или имеет более одного этажа, то количество свай может быть больше.
Кроме того, следует выяснить на какую глубину нужно устанавливать опоры фундамента. Этот параметр зависит от многих факторов, основными из которых являются:
- глубина расположения устойчивых грунтов;
- уровень подземных вод;
- глубина промерзания грунта;
- масса самого здания
Большинство из этих данных можно узнать, только проведя геологические исследования, а конкретно проделав несколько пробных бурений. Конечно, это потребует от вас дополнительных расходов, но без этих сведений сделать надежный и долговечный фундамент будет невозможно.
Разметка фундамента дома
После проделанных расчетов выполняем разметку на месте. После этого приступаем к довольно сложной и долгой работе. Вам необходимо пробурить скважины для каждой сваи.
Для этого можно воспользоваться автобуром, но такое не всегда возможно, да и обойдется довольно дорого. Поэтому всю работу можно сделать своими руками. Для этого используется ручной бур нужного диаметра.
Первоначально на месте создания сваи роется небольшой котлован, не более полуметра в глубину. Такая процедура облегчит дальнейшие работы. Далее, мы берем бур и начинаем «сверлить» грунт. При этом каждые 20-30 сантиметров устройство вынимается из земли и очищается. Если этого не делать, то пройдя метр, вы уже не вытащите бур наверх, да и дальнейшее «сверление» будет невозможно.
Работы по созданию скважины продолжаются до нужной глубины. При этом бур периодически наращивается при помощи специальных насадок. Стоит учитывать, что чем глубже вы зайдете, тем труднее будет крутить. Под самый конец бурения используется особая насадка, которая позволяет увеличить платформу.
Если сами сваи в грунте просто заливаются, то для верхней части требуется создать опалубку. В качестве материала можно использовать деревянные щиты или съемные металлические конструкции. Очень часто делается несъемная опалубка. В этом случае прекрасно подходит металлический профиль. После заливки бетона он становится дополнительной защитой фундамента и заметно продлевает срок эксплуатации.
Делаем армирование
Сваи своими руками представляют собой залитый в проделанные скважины раствор. Но, как известно, сам бетон не может существенно противостоять подвижкам грунта. Такая свая просто растрескается.
Чтобы этого не произошло ее усиливают при помощи армирования. Существует множество способов сделать такой каркас, но чаще всего используют следующие два:
- первый, самый простой, подразумевает создание прямолинейного каркаса. Для этого длинные вертикальные прутья сваривают между собой перемычками. При этом должны образовываться ячейки с размерами 10 на 10 см. всю эту конструкцию и погружают в готовую скважину;
- второй способ считается более сложный в исполнении и дорогой. Для изготовления армирующего каркаса необходимо сделать из прутьев круги, по диаметру чуть меньше будущей сваи. Далее они свариваются перемычками с шагом 4-5 сантиметров. После этого готовую конструкцию помещают в скважину.
Первый вариант встречается чаще всего, так как сделать его гораздо проще. Но если на вашем участке сложный грунт, который может сильно смещаться, то лучше отдать предпочтения второму типа каркаса. Такое армирование лучше выдерживает все нагрузки и служит долго.
Для изготовления каркаса используются прутья с сечением 10 миллиметров. Также для работы вам понадобится сварочный аппарат. Не стоит скручивать прутья между собой при помощи проволоки, такой способ подходит только для ленточного или плитного фундамента. Для свайного основания очень важна прочность конструкции, поэтому лучше воспользоваться сварочным аппаратом.
При создании каркаса необходимо чтобы он минимум на 5 сантиметров был выше, чем уровень заливки. Кроме того, прутья должны соединяться с армированием более широкой верхней части опоры. Так вы создадите монолитную конструкцию, которая будет более надежной.
Заливка раствора
После подготовки скважин и создания армирующего каркаса приступаем к основным работам по создания свай для фундамента. Они будут заключаться в заливке бетонного раствора, который вначале необходимо подготовить.
Видео: Устройство свайного фундамента
Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения заливки вам понадобится:
- цемент хорошего качества марки М500. Не стоит покупать дешевые варианты. Такая экономия может плохо сказаться на эксплуатационных качествах свайного фундамента;
- гравий. Лучше всего использовать гранитный, так как у него очень высокие показатели прочности. Но такой гравий может обойтись дорого, поэтому можно приобретать и обычный. При этом величина фракций должна быть в пределах 20-40 миллиметров;
- песок. Тут лучше отдать предпочтение крупнозернистому речному, но при его отсутствии можно использовать и карьерный;
- бетономешалка. Конечно, можно производит замес и в обычном большом корыте, но вот качество смеси будет не на нужном уровне. Кроме того, бетона понадобится достаточно много, и сделать такой объем без бетономешалки будет затруднительно;
- полиэтиленовая пленка
После подготовки всех материалов можно приступать к «замесу» бетонной массы. Для этого можно воспользоваться следующими пропорциями.
На один объем цемента марки М500 берем один объем гравия и два объема песка. Все помещаем в бетономешалку и начинаем перемешивать.
При этом гравий лучше всего предварительно промыть чистой водой. Песок берется без посторонних примесей и просеянный (чтобы не попадались крупные камни). Кроме того, следует использовать песок с влажностью не более 10-15 процентов.
После смешивания сыпучих компонентов добавляем воду. Ее объем должен составлять половину объема используемого цемента. Не стоит брать воду из соседнего водоема. Лучше всего подойдет водопроводный вариант, он чистый и не содержит биологических примесей.
Совет! Если имеются средства, то можно заказать уже готовый бетон. Такой способ более предпочтителен. Во-первых, сам раствор будет нужного качества и характеристик. Во-вторых, вы сможете залить все сваи за один раз, что существенно увеличит скорость строительства.
При заливке важно не сдвигать с места армирующий каркас. Прутья должны быть расположены внутри бетона, в противном случае они могут начать ржаветь и прочность фундамента ухудшится. Расстояние от внешнего края сваи до арматуры должны быть не менее 3-5 сантиметров.
При заливке следует удалять воздушные пузыри из бетонного раствора. Для этого можно воспользоваться длинным металлическим прутом или специальным глубинным вибратором. Если оставить воздушные пузыри, то свая пожжет треснуть, что ухудшит ее несущие способности.
После заливки бетона не стоит оставлять свайный фундамент без присмотра. Необходимо добиться правильного его высыхания. Нельзя допустить, чтобы бетон высыхал под воздействием ветра или прямых солнечных лучей, это будет способствовать растрескиванию поверхности.
Чтобы этого избежать на следующий день после заливки свайный фундамент покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, а при необходимости смачивают водой. Раствор наберет полную прочность только через 20-21 день. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.
Если все действия от расчетов до поддержания влажности фундамента сделаны правильно, то свайное основание будет надежной и легко перенесет все подвижки грунта. В результате ваш дом простоит долго и не доставит вам проблем при своей эксплуатации.
Видео: Столбчатый фундамент — легко!
Строительные технологии развиваются каждый день. Они проникают во все этапы возведения зданий и, конечно же не обошли своим вниманием и сферу строительства фундаментных оснований.
Возведение каждого здания после составления проекта начинается со строительства фундамента. Очень часто его изготавливают с деревянной опалубкой, однако современные технологии позволяют использовать инновационные методы и применять несъемную опалубку. Что же это такое и как возвести фундамент с использованием несъемной опалубки своими руками?
Несъемная опалубка для фундамента
Методика строительства фундаментов с применением несъемной опалубки была изобретена и начала внедряться около 15 лет назад. При этом все основные этапы возведения фундаментов остались прежними, изменения имеются лишь на этапе формирования опалубки. Вспомним вкратце, как возводится монолитный бетонный ленточный фундамент.
Что нужно учесть при возведении опалубки для фундамента?
В начале каждого фундамента лежит проект. Расчет конструкции фундамент производится исходя из двух основных условий – несущей способности грунта вашего участка и тяжести возводимого здания. В зависимости от этого рассчитывается площадь основания и используемая марка бетона.
После расчета фундамента следует расчистка строительной площадки и ее разметка. Это очень кропотливая работа, так как от правильного ее проведения зависит геометрия всего возводимого здания.
Классический бетонный ленточный фундамент укладывается в опалубку, которая, в свою очередь, размещается в траншее, вырытой в земле. На дно траншеи укладываются последовательно песчаная и щебеночная подушки.
И вот тут начинаются видимые отличия между съемной и несъемной опалубками. Съемная опалубка – это довольно сложная столярная конструкция, состоящая из множества элементов. Для того, что правильно ее построить, нужно обладать солидными технологическими навыками.
А вот несъемная опалубка собирается просто, как известный детский конструктор «Лего». Кроме того, несъемную опалубку не нужно демонтировать, так как она играет в фундаменте еще одну важную роль – она является теплоизоляционной прослойкой. В классических конструкциях опалубки теплоизоляцию приходится укладывать дополнительно – на следующих этапах работ. При использовании несъемной опалубки вы получаете «два в одном», то есть и ограничитель для бетонного раствора и слой теплоизоляции.
Несъемная опалубка образец блока
Естественно, что использовании несъемной опалубки не избавляет вас от необходимости строительства армирующего пояса внутри опалубки. Они изготавливается из металлических прутков, соединенных в некоторое подобие клетки. Прутки в местах пересечения свариваются между собой или соединяются вязальной проволокой.
Конструкция несъемной опалубки
В качестве преимуществ несъемной опалубки можно отметить то, что она абсолютно не впитывает воду. Таким образом вы можете быть уверены в сохранении правильных пропорций заливаемого бетонного раствора.
Как теплоизолятор некоторые виды несъемной опалубки защищены от возгорания, а также они чрезвычайно устойчивы во влажной среде.
Но можно отметить и минусы этой конструкции. Прежде всего – это дороговизна. Но в то же время стоит помнить, что применяя несъемную опалубку вы сможете сэкономить на теплоизоляционном слое.
Видео – фундамент с использованием несъемной опалубки часть 1
Видео – строительство фундамента с помощью несъемной опалубки часть 2
Типы несъемной опалубки
Конструкторы разработали несколько типов несъемной опалубки. Давайте разберемся, что вам может предоставить современная строительная отрасль.
Классическим типом несъемной опалубки являются плиты из пенополистирола. Несмотря на свою легкость – они достаточно прочны, являются отличными теплоизоляторами и в то же время не препятствуют необходимой циркуляции воздуха.
Плиты из пенополистирола
Следующим типом являются формы из смеси щепы и цемента. Этот тип несъемной опалубки может похвастаться отличными звукоизоляционными свойствами. Для сохранения тепла в таких плитах между щепками из дерева имеются маленькие воздушные пузырьки. Несмотря на то, что в конструкции используется по сути недолговечное дерево – его специальная обработка позволяет такой плите долго сохранять свои качества. Кроме того, такая специально обработанная деревянная щепа не возгорается и не впитывает влагу.
Фибролитовая несъемная опалубка является продуктом химической промышленности. Она состоит из магнезита, который перемешан со стружкой из дерева. Если магнезит заменяют портландцементом – то такая плита по сути повторяет предыдущую конструкцию. Этот тип несъемной опалубки отличается отличной устойчивостью к возгораниями, такие плиты служат надежной преградой для пара и хорошо сохраняют тепло вашего дома.
Фибролитовая несъемная опалубка
Технологии строительства с применением несъемной опалубки
Помимо возведения фундаментов – несъемная опалубка также широко используется при возведении стен. Более того, в ряде случаев такое использование является основным.
Итак, для того, чтобы возвести стену с использованием несъемной опалубки – ее необходимо установить на гидроизолированный фундамент. Плиты фиксируются на оставленных торчащими из фундамента арматурные прутья. Эти прутья служат основой для формирования новых рядов армирующей сетки, при этом соседние прутья должны соединяться внахлест.
При монтаже первого ряда несъемной опалубки тщательно выверьте места расположения будущих дверных проемов и места примыкания внутренних стен.
Далее постепенно наращивайте сетку арматурных прутков и обе стенки несъемной опалубки. Фактически вы готовите основу для создания своеобразного бутерброда – конструкции, где два слоя теплоизолирующего материала буду ограничивать бетонною отливку с металлическим каркасом.
Процесс заливки бетона в несъемную опалубку
При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку следует применять те же технологии, что и при формировании любой бетонной отливки. Желательно залить весь объем за один раз. Если это не получается, то бетон необходимо укладывать слоями. В любом случае сырую бетонную массу необходимо обрабатывать, чтобы не допустить возникновения в ее толще воздушных пустот. Это можно делать как с помощью специализированного оборудования – глубинных вибраторов, так и просто протыкать массу бетона острым предметом.
Каркас несъемной опалубки
Если вы строите бетонные стены с несъемной опалубкой, то в ходе их возведения также необходимо внимательно следить за местами подведения инженерных коммуникаций и формирования элементов конструкции здания. Лучше всего заложить места их проникновения или строительства заранее, чтобы потом не долбить застывший бетон.
Бетон залитый в несъемную опалубку – фото
Если вы приобретете качественные, упругие блоки несъемной опалубки, тщательно подготовите крепежные средства и надежно закрепите установленную конструкцию – то строительство фундамента или стен с несъемной опалубкой может оказаться довольно доступным процессом.
В малоэтажном строительстве востребована несъемная опалубка для фундамента из разных материалов (НО). Не все из них являются конструкционными, поэтому пространственная жесткость обеспечивается перемычками, значительно снижающими целостность, прочность ленты МЗЛФ. Технология НО дороже традиционной, не позволяет произвести качественную гидроизоляцию обмазочными, оклеечными материалами. Поэтому в бетон необходимо вводить пенетрирующие смеси, придающие гидрофобные свойства конструкции по умолчанию.
Виды несъемной опалубки
Несмотря на многообразие конструкций, материалов НО, ни одна из них не удовлетворяет технологии строительства ленточного фундамента. Производителями выпускается несъемная опалубка для фундамента из материалов:
- пенополистирол ЭППС – наружная теплоизоляция присутствует по умолчанию, внутренний слой неоправданно увеличивает бюджет строительства
- арболит – смесь стружки, цементного молочка, теплоизоляционные свойства незначительны, материал необходимо дополнительно защищать от влаги
- ЩЦС – кроме щепы, цемента в состав добавлен сульфат алюминия, жидкое стекло, придающее материалу водонепроницаемость, стоимость намного выше пенополистирола
Полистирольные модули удобнее, так как обладают высокой обрабатываемостью. Пространственная жесткость плит, блоков внутри конструкции опалубки обеспечивается несколькими способами:
- нанесение на торцы плит замков по аналогии с конструктором Лего
- установкой стягивающих пластин-перемычек в материал утеплителя
Внимание: Для нормального восприятия железобетоном растягивающих нагрузок необходима установка арматурных каркасов, находящихся в 2 – 5 см от подошвы фундаментной ленты, на таком же расстоянии от ее верхней грани. Перемычки мешают расположению продольных стержней именно в этих местах, прутки смещаются, конструкция резко снижает рабочие характеристики.
Щиты арболита, ЩПЦ фиксируются шпильками, наружными укосинами, поэтому проблем с армированием не возникает. Однако эти материалы имеют слишком высокую цену для индивидуального застройщика, применяются крайне редко.
Технология бетонирования фундамента в несъемную опалубку
Чаще всего застройщиками используются полистирольные опалубки разных производителей. Для монтажа потребуется расчет количества прямых, угловых модулей, элементов сложной конфигурации, перемычек.
Основание
Для монолитных конструкций, заливаемых в опалубку, необходимо изготовление подбетонки из тощей смеси минимальной марки. Ее толщина составляет 5 – 10 см, ширина вдвое превышает размер ленты, обеспечивая уширение опорной поверхности. Для компенсации вспучивания 40 – 80 см слой грунта под бетонной стяжкой заменяют 5/20 мм щебнем либо песком. На уровне подошвы МЗЛФ укладываются кольцевые дрены (гладкая либо гофрированная труба с перфорацией). Подбетонка не позволяет цементному молочку впитываться в дренирующий слой, снижает величину защитного слоя до 2 – 3 см.
Вместо подошвенной наплавляемой рулонной гидроизоляции в этой технологии используются пенетрирующие смеси (например, Адмикс), вводящиеся в бетон. После отвердевания цементный камень становится водонепроницаемым, со временем лишь набирает прочность, обладает неограниченным эксплуатационным ресурсом.
Сборка опалубки + армирование
Нижний ряд несъемной опалубки собирают по следующей методике:
- укладка 10 – 16 мм прутков периодического сечения продольно на 1,5 – 3 см прокладки (пластик, бетон), служащие для изготовления защитного слоя арматуры
- крепление к ним хомутов из 6 – 8 мм арматуры для формирования пространственной геометрии арматурного каркаса (проволочные стяжки)
- установка плит пенополистирола с фиксацией наружного, внутреннего ряда полимерными перемычками
После чего монтируются остальные ряды опалубки по всей высоте ленты МЗЛФ вдоль натянутых шнуров. Затем на хомуты укладывается арматура верхнего пояса, обвязывается проволочными скрутками. Чтобы легкая опалубка не скользила по подбетонке, необходима фиксация снаружи распорками либо укладка бетонных стеновых блоков по периметру.
Внимание: В отличие от съемной опалубки, верхний борт пенополистирола выставляется по проектному уровню, шипы соединений срезаются, чтобы обеспечить заглаживание зеркала бетона кельмой/полутером.
Бетонирование
Максимальную прочность ж/б конструкции обеспечивает исключительно виброуплотнение смеси после укладки слоя 40 – 60 мм насадкой глубинного вибратора. Укладывать смесь нужно без смены направления, запрещено перемещать бетон лопатами, вибраторами, сбрасывать с высот от 1 м. При доставке его на объект миксером пенетрирующие добавки засыпают в барабан, прокручивая его 5 – 7 минут.
При больших объемах заливки внутри опалубки размещают вертикальные щиты с соблюдением условий:
- запрещено обрезать арматуру в месте их установки
- перемычки необходимо размещать на прямых участков (обычно в средней трети стены)
- заливка следующего участка возможна после 70% набора прочности
- перед продолжением бетонирования с бетона удаляется окислившаяся на его поверхности пленка
Для стен существует аналогичная несъемная опалубка, которую можно монтировать на поверхности фундамента по достижении указанного процента прочности. Гидроизоляционная отсечка между стеной/фундаментом в данном случае не нужна, поскольку весь массив ж/б конструкции становится водонепроницаемым.
Запрещено оставлять фундаменты в несъемной опалубке без обратной засыпки после набора конструкционным материалом прочности. ЭППС разрушается от солнечного ультрафиолета, поэтому цокольную часть необходимо так же защитить от излучения укрывным материалом.
Некоторые производители используют для НО пенопласт ПСБ-С, прочность которого недостаточна для подземной эксплуатации, восприятия возможных нагрузок от вспучивания. При сокращении бюджета строительства застройщик рискует получить более частый ремонт теплоизоляционного слоя после разрушения пенопласта через 3 – 5 лет эксплуатации.
Внимание: Основным недостатком несъемной опалубки является наличие плоских перемычек внутри полистирольных блоков. Послойное бетонирование запрещено нормативами СП 63.13330, СП 70.13330. При монтаже опалубки на всю высоту ленты МЗЛФ затруднен доступ наконечника глубинного вибратора к отдельным участкам фундамента. Время монтажа следующего пояса опалубке после уплотнения предыдущего занимает слишком много времени, в бетоне заканчивается процесс гидратации, нарушается однородность слоя.
Таким образом, технология несъемной опалубки не полностью удовлетворяет требованиям строительных норм СП. Она не рекомендована специалистами для возведения фундаментов, поскольку снижается прочность конструкции, ресурс жилища.