Монолитный керамзитобетон по каркасу своими руками

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Как сделать перекрытия из керамзитобетона своими руками

В наше время для сооружения перекрытий в частных домах строители все чаще используют керамзитобетон – материал, по сути своей являющийся улучшенной модификацией классического «тяжелого» бетона. Несмотря на то, что по прочности «пасынок» все же несколько уступает своему прародителю, перекрытия из керамзитобетона получаются довольно крепкими и одновременно легкими. При возведении подобных перекрытий можно использовать готовые многопустотные плиты, но в этом случае для их разгрузки и укладки потребуется нанимать автокран, да и сами керамзитобетонные панели обойдутся застройщику в солидную сумму.

Минимизировать затраты на строительство позволяет изготовление монолитного керамзитобетонного перекрытия, для сооружения которого от мастера не требуется каких-либо особых знаний и навыков. При желании, подобную работу вполне можно выполнить своими руками, руководствуясь нижеизложенной инструкцией.

Как сделать монолитное перекрытие из керамзитобетона

Свойства и особенности керамзитобетона

Главное отличие керамзитобетона от его «старшего брата», бетона традиционного, кроется в наполнителе. В классическом растворе в качестве такого наполнителя используют гравий или щебень, а в керамзитобетоне вместо них применяют керамзит, который и предопределяет основные свойства готового материала. В остальном состав этих двух материалов очень схож.

Керамзит – экологически чистый, инертный, мелкопористый материал, обладающий малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Изготавливают керамзит из особых сортов глины. После обжига в барабанной печи такая глина спекается в округлые красно-коричневые пористые катышки, которые в конце производства сепарируют на 4 фракции. Диаметр глиняных шариков первой фракции составляет 5-10 мм, поперечник катышей самой крупной, четвертой фракции достигает 40 мм. От размеров керамзита, используемого для замешивания раствора, напрямую зависит качество готового бетона. Чем мельче шарики, тем более плотный, тяжелый и в то же время прочный бетон получается на выходе. Поэтому для изготовления несущих конструкций применяют керамзит первой или, в крайнем случае, второй фракции, а катыши четвертой группы используют главным образом для создания теплоизоляционных слоев.

Пропорции раствора

При строительстве перекрытий своими руками для приготовления раствора обычно используют цемент М400 и керамзит первой фракции с насыпной плотностью 600-700 кг/м3 и прочностью П200. Бетон, как правило, приготовляют по следующей рецептуре:

песок — 3, 5 ведра;
цемент –1,2 ведра;
керамзит – 6 ведер;
вода — примерно1 ведро и пластификатор (жидкое мыло) – 70 г.

Количество воды в растворе указывается приблизительно, потому что ее количество зависит от влажности остальных ингредиентов.

Качественно приготовленный раствор должен лежать на совковой лопате горкой. Если же кучка бетона растекается, значит, керамзитобетон получился чересчур жидким. При застывании такой материал может расслоиться. Легкий керамзит всплывет, а тяжелый песок осядет вниз, в результате чего перекрытие утратит прочность.

Собственноручное приготовление керамзитобетона

Не следует воспринимать название этого пункта буквально и приниматься замешивать раствор своими руками. Качественно вымесить большую массу керамзитобетона совковой лопатой очень трудно. Чтобы в итоге получить хороший однородный материал, замес надо осуществлять электрической бетономешалкой, которую можно арендовать на несколько дней у фирмы, занимающейся прокатом строительного оборудования, или приобрести ее в личное пользование.

Порядок замеса

В чистую бетономешалку залейте заранее отмерянное количество воды, добавьте в нее жидкое мыло (или фабричный пластификатор) включите агрегат и засыпьте в него песок, смешанный с цементом.
Лишь только масса в бетономешалке станет однородной, добавьте в раствор керамзит.
Бетон считается готовым тогда, когда все глиняные окатыши равномерно покроются цементной «глазурью». Один цикл приготовления смеси занимает, как правило, от трех до шести минут.

Делаем монолитное перекрытие своими руками

Что для этого понадобится?

Помимо большого количества свежеприготовленного керамзитобетона для обустройства такого перекрытия понадобятся следующие расходные материалы:

профилированный лист толщиной не менее миллиметра. Для обустройства межэтажного перекрытия, которое будет испытывать весьма существенную нагрузку в процессе эксплуатации, лучше использовать листы марки Н57 или НС44, для создания не подверженного большим нагрузкам чердачного перекрытия достаточно будет приобрести профнастил НС35;
двутавровые балки № 14 или мощные швеллера из которых вы соорудите несущие конструкции, удерживающие на себе вес тяжелой керамзитобетонной плиты;.
специальные усиленные кровельные саморезы по металлу размером 5,5х32;
армирующая сетка с ячеями 150х150 мм, сделанная из прута сечением 4–5 мм;
толстые трубы или деревянные брусья, используемые в качестве временных подпорок;
ламинированная фанера или тонкая жесть для сооружения опалубки.

Важно знать! Нельзя собирать опалубку из обычных досок. Необработанная древесина будет вытягивать воду из незастывшего бетона, в результате чего нарушится монолитность перекрытия.

Помимо вышеперечисленных вспомогательных материалов для работы потребуются и некоторые инструменты, в частности нужны будут:

ножницы и ножовка по металлу;
угловая шлифовальная машина (болгарка);
мощная дрель с реверсным режимом;
ножовка по дереву;
молоток;
плоскогубцы;
совковая лопата.

Порядок работы

С шагом 700-900 мм уложите несущие балки – швеллера или двутавры, нарезанные в соответствии с проведенными замерами. Поверх балок, поперек пролетов настелите профилированные листы и прикрепите их к металлическим основам специальными «бронебойными» саморезами. Интервалы между шурупами делайте 350–450 мм.
Из фанеры либо жести соорудите опалубку высотой не менее 80 мм (не считая глубины желобов профнастила). Отдельные части опалубки соединяйте между собой саморезами и металлическими уголками.
Внутрь опалубки уложите армирующую сетку, которая укрепит структуру керамзитобетона и предотвратит растрескивание монолита.
Для того чтобы гофрированные листы не прогибались под тяжестью сырого бетона, подоприте их снизу свайками из стальных труб или деревянных брусьев. Чтобы такие опоры не деформировали ребра жесткости, проложите между их торцами и поверхностью профнастила куски толстой фанеры.
Предусмотрительно проделайте в профнастиле технологические отверстия под вентиляционные шахты, дымоходы, водопроводные и газовые трубы и вставьте в них пластмассовые или деревянные заглушки.
Приготовьте керамзитобетон так, как это было описано выше, и приступайте к его заливке Порции состава выгружайте в опалубку ведрами, после чего разравнивайте его поверхность совковой лопатой.
Если площадь перекрытия довольно велика, вы можете не успеть соорудить его за один день. Для того, чтобы плита получилась прочной и монолитной, установите в опалубке дополнительные внутренние перегородки и заливайте ее частями, которые будут прочно схватываться между собой. Действуя таким образом и своевременно удаляя перемычки, в итоге вы получите однородную крепкую плиту, без трещин и отслоений.
После окончательного отвердения керамзитобетона (на этот процесс, как правило, уходит от трех недель до двух месяцев, причем время зависит не только от температуры и влажности окружающей среды, но и от толщины перекрытия) уберите подпорки и извлеките заглушки из технологических отверстий. Легкое и крепкое керамзитобетонное перекрытие готово!

Опытные строители утверждают, что готовность бетонного перекрытия можно проверить при помощи банальной стеклянной банки. Для этого пол-литровую банку ставят донцем вверх на поверхность плиты и спустя сутки смотрят, не появился ли внутри посудины конденсат. Если на стенках банки нет ни единой капельки влаги, значит, бетон затвердел полностью.

Такое самодельное перекрытие непрезентабельно выглядит с «изнанки», поэтому его нужно будет облагородить. Для красоты несущие балки и профнастил оббейте снизу листами гипсокартона или задекорируйте их натяжным потолком.

Укладка плит перекрытия на блоки из керамзитобетона

Плиты перекрытия укладывать на керамзитобетонные блоки можно с учетом определенных требований, включающих опалубку, армирование и дополнительное выравнивание поверхностей. Существует несколько типов перекрытий, которые выбираются не только учитывая их плотность, но финансовые и трудовые возможности заказчика. Проектировать и осуществлять монтаж таких конструкций рекомендуется под руководством опытного прораба.

Какие существуют виды плит?
Сборные конструкции
Монолитные
Деревянные
Железобетонные
Сборно-монолитные
Особенности монтажа

Какие существуют виды плит?

Сборные конструкции

Перекрытия этого типа помогают сократить период строительства здания. Однако существует проблема, которая связана с затратами на тяжелую технику. Выделяется несколько разновидностей материала:

Полнотелые. Керамзитобетоном, монолитным образом, покрывают заранее изготовленный арматурный стальной каркас. Изделие обладает выносливостью и значительным весом.
Пустотелые. В создании применяется конструкционный керамзитобетон со средней плотностью (не менее 1500 кг/м3). Пустоты обеспечивают им легкость, лучшую тепло- и звукоизоляцию, чем у полнотелых конструкций.
Ребристые. Плита имеет в своем строении продольные или поперечные ребра жесткости, которые увеличивают выносливость к нагрузкам.

Монолитные

Устроить такое перекрытие строители могут собственноручно. По финансовым затратам это обойдется экономичнее, чем изготовление сборной конструкции. Негативной стороной является увеличение срока строительных работ и физических нагрузок для работников. В процессе создания используются:

стальной профиль;
оцинкованный профилированный настил;
плита из керамзитобетона.

Деревянные

Материал экономичный, легкодоступный, не требует повышенных физических затрат при монтаже. Однако стоит учитывать, что использовать балки при покрытии более 5 метров не рекомендуется, так как у него есть свойство прогибаться. Обязательным условием является покрытие деревянной поверхности специальными составами, которые защищают его от гниения, пожара и насекомых.

Железобетонные

Способ позволяет осуществить любую архитектурную задумку и повысить прочность здания. Отлично подходит для перекрытия следующего этажа после цокольного, чтобы защитить здание от избытка влаги. Легкость монтажа, большая площадь перекрытия являются неоспоримым преимуществом строительного материала. Однако стоит помнить, что потребуются дополнительные затраты на специализированную технику и укрепление фундамента, поскольку нагрузка на него увеличится.

Сборно-монолитные

Перекрытия этого типа собирают в себе все положительные качества двух предыдущих подходов. Одновременно снижаются денежные и временные затраты. Активно используется вариант часторебристых балочных покрытий. Конструкция представлена несущими стальными фермами, которые крепятся на железобетонных балках и пустотелыми керамзитоблоками. Такой подход позволяет охватить своим покрытием пролеты до 8 метров. Главными достоинствами метода выступают:

экономия силовых затрат на 25—40%;
уменьшаются работы по опалубке, армированию и замесу бетонных растворов.

Выбирать вариант устройства перекрытий стоит с учетом денежных и силовых возможностей, а также климатических особенностей местности.

Особенности монтажа

При укладке плит на керамзитобетонные блоки требуется соблюдение ряда обязательных правил:

Использование песчано-цементного смеси надежно скрепляет стену и перекрытие, а также распределяет нагрузки равномерно.
Арматурным прутом увеличивают выносливость и выравнивают поверхность для укладки плиты.
Намеренно заливать армопояс не требуется, так как блоки из керамзитобетона отличаются прочность и способны самостоятельно справиться с нагрузкой.
Производить укладку рекомендуется на несущие стены, которые хорошо скреплены. Иначе под тяжестью перекрывающих опор они могут разойтись.
При перекрытии цокольного этажа, предварительно прокладывают 2 слоя рубероида.

Установка железобетонных плит перекрытия делается на подготовленную и выровненную поверхность.

Монтировать плиты стоит на предварительно подготовленную поверхность. Для этого ее выравнивают, чтобы положенный сверху материал не качался и плотно прилегал. Обязательно укладываются изоляционные полосы. Стоит учитывать, что выравнивание происходит со стороны потолка, а пол приводится в порядок при помощи цементной стяжки. Если перекрытие происходит на цементно-песчаном растворе, то стоит выдержать 12 часов после его нанесения.

В процессе строительных расчетов часто задается вопрос о выносливости керамзитобетонных блоков к плитам перекрытий. Материал прочный и хорошо выдерживает повышенные нагрузки. Однако, в процессе монтажа перекрытий стоит соблюдать ряд правил, которые помогут укрепить здание и повысить его выносливость к различным внешним воздействиям.

Как сделать перекрытия из керамзитобетона своими руками

Виды плит

Сборные

Одна из косвенных задач строителей — выполнять работы быстро. Сборные керамзитобетонные плиты перекрытия помогают в этом. Требуется наличие специальной тяжелой техники. Плиту целесообразно применять при отсутствии динамических нагрузок на поверхность. Она может быть полно- и пустотелой, а также ребристой.

Стеновые плиты керамзитобетонные получают посредством заливания специального раствора внутрь каркаса из стали. Удается добиться высокой прочности и значительного веса. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТа. Пустотелый вариант характеризуется плотностью выше 1500 кг/м3. Форма плиты: округлая, овальная или в виде груши. Изделие легкое. Оно поглощает звук и не дает теплу выходить наружу. Плиты имеют разную толщину. Ее выбор напрямую зависит от будущей нагрузки на поверхность.

Ребристый вариант создан для противодействия большим нагрузкам. Для его изготовления применяется керамзитобетон со средней плотностью.

Установку бетонной плиты из керамзита можно начинать только после того, как кладочный материал стал достаточно прочный.

Монолитные

Монолитное перекрытие из керамзитобетона реально сделать своими руками. В таком случае удастся существенно сэкономить. Необходимые инструменты:

Профили из стали.
Настил оцинкованный.
Плита из керамзитобетона.

В такой конструкции несущая балка делается из стальной двутавры. Используются также швеллера. Профнастил выполняет роль вешней арматуры или опалубки. Устройство плиты перекрытия из монолитного керамзитобетона характеризуется достоинствами:

Минимальный расход стали.
Снижение трудозатрат и нагрузки на фундамент.
Увеличение высоты и жесткости конструкции.

Необходимые условия для выполнения работ: неагрессивная среда, низкая влажность, в бетоне нет примеси хлоридов и повышенный предел огнестойкости.

Сборно-монолитные

Данная плита стеновая керамзитобетонная объединила достоинства двух материалов: вес, размеры и минимальные затраты. Строительные работы проводятся с высокой скоростью.

Часторебристые перекрытия — идеальный вариант для дополнения балок. Дополнительно используются стальные фермы. Плита подходит для перекрытия пролетов с длиной не более 8 метров.

Конструкции зданий и сооружений

Нагрузка на стенку будет не большая — около 30 кН/м надо полагать. При центральном сжатии формально конечно пройдет, но даже при наличии минимальных эксцентриситетов 2-3см не покатит.
Ж.б. пояс обычно делают для выполнения условия расчета на местное сжатие (в местах опирания балок например) или для жесткости, будет ли в данном случае он влиять на конечное значение эксцентриситета сказать не могу.

Исходя из конструктивных требований — в каменном СП есть ограничение по высоте и толщине несущих стен

В любом случае так делать — не дело

:-). Склоняюсь к следующему: для коттеджа минимум 250 в кирпиче или 300-400 в блоке

Интересен класс блоков и марка раствора

И все-же какие марки если не секрет?

1. Чисто интуитивно толщины несущей стены 200мм из керамзитобетонных блоков мало (особенно под ж/б перекрытие), все-таки я бы подумал о блоках толщиной 300мм 2. В прикидочном расчете стена все-таки проходит даже при марках М50:50 с небольшим запасом

У керамзитобетонных блоков если не ошибаюсь разброс по прочности довольно большой от М25до М100 (для сплошных). Разница в цене думаю варьируется соответственно. Если стену делать на 300мм то можно и М35; если на 200мм то брал бы не менее М75. Марка раствора от М50 до М100 не сильно повлияет на сопротивление кладки, есть ли смысл переплачивать?

На блоки обязательно смотреть паспорт и несколько штук отдать в лабораторию — рублей по 500 за испытание возьмут для москвы, зато будет уверенность.

Сообщение от Saur: Даже если какой простенок улетит, все равно плита зависнет. Если что успеют эвакуироваться.

Чтобы точно не улетел можно конструктивно усилить металлической обоймой

Еще можно подумать насчет устройства пилястр в стенах для придания им большей жесткости.

Сообщение от Saur: А поясок сделаю 200х200. закину туда 3 шестнадцатых стержня по нижнему ряду, и три по верхнему

Обязательно сделайте. Только на 300 шириной. И арматуру суйте A-III, чтоб с запасом. И по этому поводу советую просмотреть тему: По блокам согласен с ooze, подумайте о ширине в 300 мм и про пилястры. Интуитивно стеночка в 200 мм при внецентренном сжатии не прокатит даже с поясом.

Сообщение от Saur: блоки толщиной 300 днем с огнем не сыщешь

Тогда считайте стенку на опрокидывание, устойчивость и т. д. 200 пройдёт — хорошо. Не пройдёт — делайте 400 (в 2 ряда), с указанием «выполнять по принципу однорядной цепной перевязки швов»

:-)- тогда и никакой сетки в горизонтальные швы не надо, и поясок монолитный может быть лишним станет!

Сообщение от Saur: Знать бы еще как считать

Перекрытие из керамзитобетона своими руками

Когда по телевизору показывают, как мучаются жители в аварийных домах (кстати, построенных профессиональными строителями), то часто причиной проблем тех, кто живет на первом этаже, называют постоянную сырость. От нее в доме всегда холодно, развивается плесень, ржавеют водопроводные трубы, замыкает проводку и т.д. Возникает сырость оттого, что перекрытие первого этажа сделано недостаточно качественно. В подвале всегда сыро, и водяной пар, поднимаясь вверх, просачивается через трещины в перекрытии, проходит через пористые материалы и т.д. Даже если плита перекрытия сделана из бетона, она не способна в достаточной степени остановить влагу. Принцип «перекачки» здесь примерно такой же, как в случае с межвенцовой изоляцией (рис. 1.13). С одной стороны влага впитывается, с другой испаряется — там, где температура выше. Если же между плитами образовались зазоры, то в дело вступает ветер. При определенных условиях в подвале (который, как правило, имеет окна) образуется избыточное давление, которое выталкивает влажный воздух наверх. Если же перекрытия деревянные, то всё значительно хуже: дерево неизбежно будет гнить, расслаиваться, а влагу оно впитывает намного лучше бетона.

При современном строительстве применяют так называемые средства пароизоляции, например, пленки, которые не пропускают влагу. Поверхность бетона можно покрасить специальной краской или гидроизолирующей мастикой.

В нашем случае нет возможности залезть в подвал, потому что подвала не будет. Значит, надо использовать такие средства, которые надежно бы перекрыли доступ влаге. С другой стороны, для того, чтобы отлить плиту перекрытия, необходимо подложить под нее что-то, что сможет удержать бетон, пока он не застынет. Из всех материалов на эту роль лучше всего годятся листы оцинкованной жести. Но они тоже не могут висеть в воздухе, а должны на что-то опираться. Вот тут мы и приходим к единственному решению — уложить несколько швеллеров в качестве опоры. Швеллеры имеют разные размеры (в сечении), а, следовательно, разный вес и разную стоимость. Понятно, что для гаража пол нужен надежный, и экономить не стоит. Но, поскольку данное строение не гараж, пролет небольшой и нагрузки на пол будут небольшие, подойдет швеллер «65» (П-образная форма, ширина профиля 65 мм, высота 36 мм). Отрезок длиной 3 м весит 18 кг, поэтому с ним вполне может справиться один человек. Длину швеллеров надо выбрать так, чтобы отрезки не доставали до края фундамента с каждой стороны примерно 50 мм. Эти отрезки надо тщательно покрасить краской по металлу (с модификатором ржавчины), потому что доступа к ним впоследствии уже не будет.

Торцы швеллеров нужно прикрыть пластинками из пенопласта или гофрокартона, толщиной 0,5 – 1 см. Размер пластинок должен соответствовать поперечному сечению швеллера (в нашем случае 65х36 мм): это необходимо для компенсации теплового расширения швеллеров. Длина швеллеров в данном случае должна быть около 2900 мм, чтобы они полностью были утоплены в фундаменте.

Рис. 2.14. Укладка швеллеров на фундамент

Если эти отрезки укладываются после того, как фундамент готов, на внутренней части необходимо установить небольшую опалубку (рис. 2.14) и залить бетон до высоты швеллера. Затем эту опалубку надо снять. Обратите внимание, что в некоторых местах можно оставить вертикальные пруты арматуры, которые обеспечат сцепление плиты перекрытия с фундаментом.

На внутренней поверхности опалубки, по периметру, надо нанести линию, отмечающую верхний уровень плиты, здесь еще раз надо проверить горизонтальность. Линию надо сделать пожирнее, плотницким карандашом, потому что работа продлится несколько дней, а бетонный раствор постоянно всё пачкает.

Какова должна быть высота плиты? Если следовать эмпирическому правилу (длина пролета, разделенная на 32), получаем 100 мм. Именно такие плиты выпускает промышленность. Для тех, кто хочет разобраться в данном вопросе основательно, могу порекомендовать ГОСТ 26434-85: «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры». Но в нашем случае, благодаря усилению из швеллеров, можно уменьшить высоту плиты до 80 мм.

Параметры плиты будут такие:

Размер: 3х3х0,08 м

Объем: 0,72 м 3 (как раз 5 дневных норм)

Вес: около 1200 кг (хорошо для устойчивости дома, но столько материалов должно быть в наличии)

Кстати, при строительстве зданий промышленным способом, ширина части плиты, которая опирается на стену, должна быть не менее 150 мм. И по этому параметру мы не отклоняемся от строительных норм, потому что ширина стенки фундамента именно такая.

Забегая вперед скажу, что когда бетон набрал достаточную прочность (для чего нужен 1 месяц), я не удержался от того, чтобы попрыгать в центре плиты на предмет проверки прочности. При моем весе (85 кг), это, как мне кажется, достаточно показательный тест. Так вот, плита стояла как влитая (и даже не прогибалась).

Рис. 2.15. Укладка листов жести и арматурной сетки

Затем на швеллеры укладываются листы жести (рис. 2.15). Это может быть и старое кровельное железо, так мы сэкономим несколько тысяч рублей.

Железо можно использовать бросовое, не имеющее ощутимой стоимости. Старое железо от крыш, старые жестяные подоконники, обрезки кровельного железа, которых много на любой стройке и любой свалке. Нам понадобятся куски шириной около 70 см, их даже можно привезти из города на электричке. Куски жести надо укладывать с перехлестом (на фундамент уложить с перехлестом 5 см), чтобы отдельные части усиливали друг друга. Несколько небольших кусков нетрудно скрепить при помощи проволоки: положить листы внахлест, просверлить отверстия диаметром 3-4 мм и пропустить в них проволоку диаметром около 3 мм. Концы проволоки необходимо связать между собой или закрепить другим способом. Поскольку отлить все перекрытие за один раз вряд ли получится, надо для начала закрыть полосу шириной 60-80 см у дальнего края фундамента, чтобы затем было удобно подносить бетон.

В ходе заливки выявилась и другая проблема. Поскольку было использовано 4 швеллера, нижняя подложка из жести перекрывала «пролеты» шириной 50-60 см. Жесткости металлических листов оказалось недостаточно, и они начали прогибаться под тяжестью бетона. Самое проблемное место — середина края листа, где лист легко уходит вниз, и я даже использовал подпорки из отрезков досок, которые можно было убрать после схватывания бетона. Оказалось, это не самый рациональный вариант.

Проблема была решена так. Поскольку листы жести выступали из-под «подвижной» доски опалубки, была возможность укрепить их именно вдоль этой доски и при помощи этой доски. С наружной стороны, рядом с доской, в середине «пролетов» в жести были просверлены отверстия диаметром 4,2 мм. В них были вставлены куски алюминиевой проволоки диаметром 4 мм (обрезки старого провода). С одной стороны проволоки при помощи плоскогубцев накручивалась «головка» (2-3 оборота), затем проволока вставлялась снизу, лист подтягивался к доске опалубки, затем проволока плотно изгибалась «крючком» вокруг верха доски. В результате размер «пролета», который должна была держать жесть, сократился до 25-30 см, и проблема была решена. Проволочные крепления прекрасно справились с задачей. Разумеется, такие крепления надо сделать заранее, до начала заливки.

Все листы укладывать сразу не надо, чтобы был доступ со всех сторон к заливаемому объему. Сверху помещается арматурная сетка. Из-за естественных неровностей она лежит именно так, как надо — на расстоянии примерно 20 мм от нижней поверхности. В крайнем случае, под нее можно подложить камешки или загнуть ее концы.

Потребуется также доска длиной 3 м с прорезями там, где проходят прутья арматурной сетки (рис. 2.15). С помощью этой доски отделяется часть плиты, поскольку залить сразу весь объем невозможно. Зато арматурная сетка должна соединять части плиты, что увеличит прочность (поэтому не нужно разрезать сетку на небольшие куски). На этой доске тоже надо отметить жирной линией высоту плиты перекрытия.

Для начала надо отделить первую секцию, поставив доску вертикально и закрепив по краям любым способом, например, при помощи металлических уголков или полосок жести. В середине на швеллеры надо положить по кирпичу, чтобы подпереть доску. Если работать аккуратно, этого вполне достаточно. Бетон для плиты надо замешивать с керамзитом в пропорции 1:1, то есть объем керамзита должен быть равен объему остальной смеси. Керамзит достаточно коварный материал, он легкий, а значит, при заливке его выталкивает наверх, и поверхность получается неровной. Сгладить эти несколько миллиметров можно, если сразу же уложить сверху тонкий слой раствора без наполнителя (замесите его достаточно густым). Керамзит необходим для дополнительной теплоизоляции.

Для первого раза я выбрал ширину секции плиты 50 см и не ошибся. Определенное время заняли подготовительные работы: укладка листов жести, арматурной сетки (ее надо было выровнять так, чтобы она находилась примерно на 2см выше нижней поверхности, подложив в некоторых местах кусочки застывшего бетона), очередная проверка горизонтальности (важная, но, естественно, не последняя) и нанесение разметочной линии на опалубку. Это заняло около трех часов.

Затем можно было заливать раствор. Как и ожидалось, верхняя поверхность бетона стала бугристой. Решение был найдено практически сразу: заливать плиту без точного выравнивания, на 5-8 мм ниже разметочной линии. В конце замешать два ведра бетона без керамзита и точно выровнять верхнюю часть плиты кельмой. Поэтому важно, чтобы разметочная линия была нанесена по всему периметру опалубки и не стерлась до конца работы. Линия, проведенная по деревянной поверхности плотницким карандашом, выдерживает весь цикл работ. Если опалубка закрыта полиэтиленом, необходимо другое средство: например, туго натянутый и надежно закрепленный шнур.

Заливка бетоном секции плиты 3000х500х80 мм, выравнивание и укрытие поверхности плиты для защиты от возможного дождя заняли еще около трех часов.

Я залил всю плиту в 5 приемов, то есть за 5 дней. После того как бетон станет прочным и подсохнет, надо снять опалубку, тщательно вымести поверхность плиты, очистив ее от песка и цемента, а затем покрасить краской (например, вододисперсионной для влажных помещений), чтобы не создавать дополнительный источник пыли внутри дома. Если люди въезжают в новую квартиру (построенную профессиональными строителями), с полом из линолеума, надо первым делом поднять линолеум и посмотреть что под ним. Как правило, требуется скатать линолеум, тщательно вымести пол (количество собранной цементной пыли может достигать ведра) и покрасить поверхность бетона, потому что в противном случае эта пыль будет неизбежно попадать в воздух. В нашем случае — точно такая же ситуация. Кроме того, краска уменьшает испарение с поверхности бетона.

Бетону надо дать схватиться в течение, как минимум, недели, в это время с плитой ничего нельзя делать (то есть не проводить на ней работ). По истечении недели можно снять всю опалубку и приступать к возведению стен. Настоящая прочность бетона достигается примерно через месяц.

И еще несколько замечаний.

Можно посоветовать и дополнительные меры, особенно, если требуется сделать плиту более прочной. Керамзитобетон можно уложить примерно на 20 мм ниже разметочной линии и с зазором 20 мм от края будущей плиты (чтобы бетон не оплывал, по краю уложить с уклоном). Затем на поверхность бетона можно уложить вторую арматурную сетку. Постучав по ней кельмой, слегка утопить в бетон. Сетка ложится практически идеально, не надо беспокоиться о ее выравнивании. Верхняя часть плиты заливается ЦПС без наполнителя. Тут удобно использовать ЦПС промышленного изготовления марки М-300 (готовится быстрее, пропорции точно выверены). Всегда имеет смысл держать в запасе пару упаковок. Можно добиться любого качества поверхности (выравнивая ее кельмой), все зависит от глазомера, аккуратности и терпения.

Отдельное внимание надо уделить краям плиты. Следите за тем, чтобы на краях, где происходит соприкосновение с опалубкой, не образовывался «мениск». Когда бетон затвердеет, получится очень неудобное «ребро». Для страховки можно даже попробовать сформировать небольшую фаску (5-8 мм) по краю.

В течение дня бетон остается пластичным, поэтому вопрос сопряжения различных частей плиты не стоит. На следующий день бетон затвердеет, но будет оставаться влажным, новый раствор (новой секции) схватиться с ним, но «часы» уже будут пущены, особенно в жаркую погоду. В этот день можно также срезать все выступающие части, пока бетон окончательно не затвердел, а вот потом это будет сделать значительно труднее.

Залитую плиту нельзя оставлять на ночь открытой. Если пойдет дождь, он испортит всю работу. Самое простое — положить поперек несколько досок, которые всегда под рукой на любом строительстве (например, части снятой опалубки). Сверху уложить мешки (тара из-под песка и керамзита), сверху придавить несколькими досками по краю, потому что пустой мешок легко сдувается ветром.

Конечно, соблазн сделать перекрытие с минимальной толщиной очевиден. Но тут есть две проблемы. Во-первых, уменьшится «зимоустойчивость» жилья. Пол будет холодным. Это теоретически можно исправить усиленной термоизоляцией пола. Гораздо хуже то, что уменьшится вес фундамента, и, следовательно, центр тяжести строения сместится вверх. Это увеличит вероятность перекоса фундамента, и исправить это будет очень сложно, если вообще возможно. Фундамент должен быть настолько тяжелым, насколько позволяют время и средства.

Перекрытие из керамзитобетона своими руками

Продукция
Строительство
Объекты
Полезно
О нас
Регионы
Контакты

Керамзитобетонные блоки
Керамзит с доставкой
Облицовочный кирпич
Трехслойные блоки
Сертификаты

Блог про блоки и испытания
Альбом технических решений
Калькулятор блоков
Информационные статьи
Проекты домов
Вопросы и ответы
Экспедиция «Блоктур»

О заводе
Наше производство
Отзывы клиентов
Карта объектов
Фото и видео

Важно помнить, что какой бы вид перекрытия вы ни выбрали, в любом случае, укладывать его прямо на керамзитобетонные блоки нельзя – требуется сделать армированный монолитный пояс, на который затем уже можно класть любые перекрытия, по желанию заказчика.

При строительстве из керамзитобетонных блоков можно использовать следующие виды перекрытий:

Перекрытия по деревянным балкам;
Сборные железобетонные перекрытия;
Ж/б плиты перекрытий.

Деревянные балки для стен из керамзитобетонных блоков

Вне зависимости от типа у всех перекрытий есть преимущества и недостатки.

Преимущества деревянных перекрытий:

Они не требуют привлечения спецтехники. Их можно установить и собственными силами. Деревянные лаги легко резать и обрабатывать, поэтому при строительстве домов со сложной архитектурой и эркерами деревянные перекрытия предпочтительнее.
Теплоизоляция. Балки теплее железобетонных плит.
Деревянные перекрытия в домах из керамзитобетонных блоков легче, за счет чего снижается нагрузка на фундамент, который можно сделать облегченным. Конечно это зависит и от почвы, а также условий проекта.

Но есть и сложности:

Установка деревянных перекрытий для стен из керамзитобетонных блоков займет время. После монтажа, лаги облицовывают, точнее делают перевязку досками, которая в последствии покрывается лаком или краской – на ваш выбор.
Нужно обеспечить перекрытия грамотной гидро- и теплоизоляцией, особенно на первом этаже.
Со временем дерево усыхает и перекрытия могут начать скрипеть, но этот процесс, скорее всего, займет десяток лет.
Звукоизоляция дерева хуже, чем железобетона, это обусловлено плотностью материала.

Чем больше расстояние между балками тем крупнее лага должна быть в сечении, иначе тонкие лаги могут прогнуться под весом мебели. Количество балок деревянных перекрытий для стен из керамзитобетонных блоков и размер их сечения зависит от ширины пролета и шага лаг. Если вы делаете широкий шаг, то лага должна быть крупнее в сечении. Деревянные перекрытия заделываются в стену на 150 мм. При этом блоки возможно придется порезать, сделав ячейки для концов балок.

Монтаж деревянных перекрытий осуществляется с соблюдением некоторых правил: Первая и последняя лага должны иметь отступ от параллельной им стены на 150 мм. Перед установкой деревянных перекрытий нужно учесть ширину пролета (комнаты). В зависимости от него рассчитывается шаг между лагами.

Сборные перекрытия для стен из керамзитобетонных блоков

Иногда в домах из керамзитобетонных блоков устанавливают сборные железобетонные перекрытия . Такие конструкции очень долговечны и неприхотливы. Сборные перекрытия состоят из железобетонных балок (прогонов), на которые поперечно укладываются пустотелые блоки. Прогоны кладут на цементный раствор с шагом 630 мм. Глубина опирания балок на стены – 120 мм.

Плюсы сборно-монолитных перекрытий для дома из керамзитобетонных блоков:

Простота монтажа. Балки легко устанавливать, но их ставят только при наличии армопояса.
Хорошая звуко- и теплоизоляция.
Долговечность.
При установке можно обойтись без применения крана.

Минусы использования такого материала:

После монтажа сборно-монолитных перекрытий, сверху на конструкцию кладут сплошную арматурную сетку или несколько сеток внахлест.
Перекрытия нужно замоноличивать и бетонировать, чтобы выровнять пол.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Процесс возведения стен из монолитного керамзитобетона подходит к своему завершению. Во многих местах я уже вышел на расчетную высоту стен и можно отливать верхнюю армированную стяжку – силовой пояс и укладывать мауэрлат крыши. Процедура замешивания самой смеси керамзита и цемента доведена практически до совершенства, как и ее состав. Поэтому можно подвести кое какие итоги и поделиться опытом и ошибками, которых можно было бы избежать.

Керамзитобетон получается однородным и весьма прочным. В самом начале строительства я вообще хотел делать силовой каркас из обычного железобетона в виде колонн и балок, а затем заполнять пространство стен керамзитобетоном. Теперь совершенно понятно, что это было бы лишним. Вполне достаточным оказалось легкое армирование самого керамзитобетона. Проведя небольшие кустарные испытания, я определил примерную несущую способность стен из крупнопористого керамзитобетона. Это примерно 15-25 кг на 1 кв. см. Что вобщем то на порядок больше несущей способности грунта на котором дом стоит. Весьма важная задача — обеспечить правильное и равномерное распределение нагрузки на стены от крыши и межэтажных перекрытий. Для этого по самому верху стен (под мауэрлат) будет уложена кладочная сварная сетка (карты) и сделана стяжка из сплошного (не крупнопористого) керамзитобетона. Именно она и обеспечит равномерность распределения нагрузки. Такая же стяжка будет сделана и местах, где на стену будут опираться межэтажные перекрытия.

По мере отливания стен, отпала необходимость в опалубке большого размера, так как появились оконные проемы и большая опалубка стала не нужной. Поэтому она была успешно распилена на более мелкие части, по длине равные как раз ширине стен между окнами. При этом оказалось очень удобным вести отливку этих стен путем простого переставления опалубки вверх. Т.е. она как бы просто сдвигается вверх. При этом идеально отслеживается вертикальность стен, причем автоматически. Отпадает нужда «играть в шахматы» с мелкими опалубками, отливая короткий кусок стены то с одной стороны, то с другой.

С другой стороны, иногда возникает возможность отливать достаточно длинный кусок стен, не имеющий никаких проемов. Отливать ее по частям — только время тратить. В этом случае приходится опалубку стыковать между собой. Вот тут то и выявились мои просчеты. Хотя просчетами их назвать наверное не совсем правильно. Скорее возможные улучшения и советы, как сделать переставную опалубку более удобной и тем самым повысить производительность труда и ускорить проведение работ.

Просчет первый. Опалубка недостаточно высока. С одной стороны, я ее делал в расчете «один замес — один блок». Но по мере обретения навыка, отливка может идти достаточно быстро. Причем «послойная» заливка не ухудшает качества керамзитобетона. Вот длинная опалубка не очень удобна, так как в жаркие летние дни уже отлитый конец такой опалубки начинает заветриваться (что весьма плохо), а укрыть ее полиэтиленовой пленкой не всегда представляется возможным. Поэтому опалубку лучше делать более высокой, чем более длинной. Например 60 см (вместо нынешних 40). Сейчас с учетом перекрытия опалубки заливаемый слой составляет всего 30 см. А мог бы быть 50… Это ускорило бы возведение стен.

Просчет второй. Опалубка из 10 мм фанеры достаточно жесткая. Поэтому можно существенно уменьшить количество стяжек для нее. Хотя 6 стяжек можно считать оптимальным. Чрезвычайно редко мне приходилось пользоваться стяжками через отверстия в середине опалубки. Поэтому проще сделать 1-2 комплекта такой опалубки (с центральными отверстиями), а основную массу — более упрощенными. Сейчас же достаточно много резьбовых стяжек, заготовленных практически под все отверстия просто пролеживают.

Просчет третий. Возможность стыковки опалубки. Поскольку поначалу планировалась отливка стен от углов, я эту возможность не предусмотрел, рассчитывая на более длинные опалубки. Но это оказалось неудобным. Поэтому весьма важно предусмотреть сплошную стыковку опалубки без нарушения очередности отверстий под стяжки. Что бы при установке опалубки на следующем, верхнем ряду не возникло проблем. Это требование влечет за собой следующие правила:

— Отверстия на краях опалубки должны отступать от края ровно на половину расстояния между самими отверстиями. В этом случае, если положить два листа опалубки в стык, то расстояние между их соседними отверстиями должно быть равным расстоянию между отверстиями в самой опалубке;

— Поскольку такое расстояние повлечет за собой значительное увеличение перекрытия опалубки при ее перестановке, то имеет смысл увеличить длину опалубки, что бы не уменьшать ее рабочий объем.

Сейчас приходиться стыковать опалубку путем накладывания с ее боков кусков фанеры. При этом появляются два неприятных момента. Первый — образуется «наплыв» на стене величиной с толщину фанеры. Он мешает установке следующего слоя опалубки. Это совершенно несмертельно и наплыв стесывается топориком за 15 секунд (керамзит хорошо рубится). Причем, можно заметить на фото, что керамзитины предпочитают расколоться, но не оторваться от стены. Что свидетельствует о прочности их приклеивания.

А вот если бы опалубку можно было бы стыковать «торец в торец», такого бы наплыва не было бы в принципе. Стыковку так же можно осуществлять с помощью накладной «заплатки» и саморезами.

Более неприятный момент — нарушение ритма отверстий под стяжки. При перестановке опалубки возникает разбежка этих отверстий, что затрудняет установку опалубки. И сбившись в одном слое, потом очень трудно восстановить этот ритм, а порой и невозможно.

Просчет четвертый. В свое время я рассчитывал и делал опалубку исходя из принципа «безотходности» материала для нее — фанеры. При этом совершенно не учитывал проект самого дома. И размеры опалубки с ним не были никак не связаны. Просто я уповал на то, что опалубка маленькая и я в любом случае как то подгоню размеры под проект. Вообще то так и вышло. Но все это далось ценой бОльших временных затрат, чем могло бы быть.

Т.е. при изготовлении опалубки следует учитывать основные размеры дома, как то ширину межоконных стен, расстояния от углов до дверных проемов, ширину окон и пр. Будет лучше, если опалубка будет равна или кратна этим величинам. Уж что к чему подгонять — тут каждый сам решает, проект под опалубку, или опалубку под проект. Возможно, оптимальным будет компромиссное решение

В моем же случае пришлось по ходу дела производить доработки опалубки и ее изготовление по месту и под размер. В частности — сдвижные опалубки для участков стен между окнами.

Поэтому надо весьма тщательно продумывать проект и изготавливать опалубку исходя И из размеров материала для опалубки, И проекта дома. В этом случае процесс возведения стен ускорится весьма значительно. Особенно с учетом предыдущих советов.

Я то свою опалубку уже переделывать не буду. Но если кто то решит строить из керамзитобетона, советую учесть мой опыт.

На форуме, в процессе обсуждения собственно керамзитобетона, была высказана идея о том, что надо керамзит замачивать в воде чуть ли не неделю. Что бы запасенная им влага способствовала более качественному схватыванию цемента. На мой взгляд, это весьма абсурдное требование, поскольку керамзит представляет собой «капсулу», покрытую слоем обожженной глины, весьма плохо пропускающего воду. Внутри же находится весьма нежная сильно пористая структура из той же глины.

На фото видно, что представляет собой крупнопористый керамзитобетон «в разрезе». Как видно, в дополнение к собственной «скорлупе», гранула керамзита покрывается и цементной оболочкой. Внутри же она абсолютно сухая. Что собственно и делает ее теплоизолятором.

Поэтому совет вымачивать керамзит в воде неделю, прежде чем использовать, можно отнести к «вредным советам». Если вода попадет внутрь гранулы, то скорее всего она там и останется, что испортит теплоизолирующие свойства керамзита.

А вот обеспечивать повышенную влажность внутри опалубки — весьма желательно. Я это делаю с помощью полиэтиленовой пленки, закрывая ею только что отлитый блок. В опалубке создается парниковый эффект и схватывание цемента происходит очень равномерно.

Константин Тимошенко

Обсуждение строительства из керамзитобетона на форуме.

Все больше появляется в мире людей, не желающих пользоваться дорогими услугами строительных компаний, а стремящимися построить дом самостоятельно с помощью друзей и близких. В поисках различных вариантов проектов, выбирая из большого количества современных строительных материалов, будущие владельцы жилья хотят иметь прочную долговечную конструкцию. Мы предлагаем обратить внимание на здания из керамзитобетона. Строительство не затянется на долгое время и не потребует огромных капиталовложений и трудовых затрат.

Керамзитобетон — уникальный материал

Дом из керамзитобетона может быть монолитным и блочным. Многие компании занимаются изготовлением блоков, превосходящих во много раз размеры кирпича, что значительно снижает сроки возведения здания. При монолитном строительстве используется раствор, заливаемый в опалубку слой за слоем.

Материал отличается:

Высокими показателями выносливости, плотности и прочности.
Небольшим весом.
Отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками.
Длительными сроками эксплуатации.
Легкостью и простотой монтажа.

Стоит отметить, что для производства керамзитобетона применяется керамзит, сделанный по технологии обжига специальной глины.

Никаких химических составов, отрицательно влияющих на окружающую среду и здоровье человека, в материале нет.

Проект строительства

Вы можете построить дом по типовому проекту или заказать индивидуальную разработку с учетом всех ваших пожеланий. На этом этапе без высококвалифицированного специалиста никак не обойтись. Грамотно разработанный проект состоит из расчетов и чертежей. Он просто необходим для получения разрешительных документов на строительство здания. На стадии разработки просчитывается необходимая прочность фундамента и варианты его закладки.

Прочное и качественное основание дома

В основном возводят ленточный фундамент. Глубина закладки зависит от результатов геологических расследований в зоне строительства. На качество фундамента в первую очередь влияет выбор материалов и соблюдение технологии закладки фундамента.

Вам понадобятся высококачественные материалы для приготовления цементного раствора:

Очищенный песок.
Высокая марка цемента.
Керамзит, щебень.
Вода.
Пластификаторы.
Гранит.

В качестве опалубки можно использовать деревянные щиты или пенополистирольную конструкцию несъемного типа. При установке несъемной опалубки вы получите устойчивое, прочное и качественное основание. Для приготовления керамзитобетонной смеси отличного качества понадобится бетономешалка.

В вырытый согласно проекту котлован под фундамент следует уложить слой песка и цемента толщиной до 30 см, затем установить опалубку и арматурную конструкцию.

Высота фундамента должна быть на 50–70 см выше уровня земли. Согласно технологии строительства, основание дома должно быть строго горизонтальным.

Залитый фундамент оставляют на месяц для достижения проектной прочности.

Кладка стен

На этом этапе рассмотрим два варианта возведения стен — блочный и монолитный.

Стены из керамзитобетонных блоков

Размеры блока превышают параметры кирпича, что позволяет возвести стены дома во много раз быстрее при минимальном использовании рабочей силы. Можно работать с блоками самостоятельно, не привлекая друзей и родственников, а можно создать маленькую бригаду из четырех человек и возвести стены в максимально короткий срок.

На основание следует уложить гидроизоляционный слой, а потом арматурную сетку. Затем приступают к кладке блоков из керамзитобетона. Обязательно надо сделать перевязку между рядами. Для приготовления раствора необходимо приобрести цемент с высокими характеристиками морозоустойчивости и прочности, а в раствор добавить минеральные добавки и пластификаторы, что во много раз усилит прочность и надежность кладки.

Увеличить жесткость стен здания поможет уложенная через каждые три ряда арматурная сетка.

Монолитная стена из керамзитобетона

Быстро и качественно построить дом можно заливая монолитные стены самостоятельно приготовленным керамзитобетоном. Для работ используют съемную опалубку или несъемную. Рассмотрим применение обоих видов.

Для работы со съемной опалубкой понадобится:

До 10 прогонов опалубки, сделанной из фанеры.
Керамзит.
Цемент.
Металлические шпильки.
Стеклопластиковая арматура.

На фундамент надо уложить гидроизоляционный слой и арматуру в два ряда. Залив керамзитобетонной смеси начинается с углов. Фанерные листы 12 мм толщины покрывают полиэтиленовой пленкой для увеличения срока эксплуатации. Устанавливают щиты на расстояние, равное толщине стены по проекту и соединяют между собой дистанционными распорками со скобами или специальными шпильками. Когда все прогоны будут смонтированы, приступают к приготовлению раствора. Используют бетономешалку.

Раствор должен состоять из 40 л керамзита, 7 л цемента лучшего качества, 4,5 л воды и 150 г жидкого мыла. Когда вся установленная опалубка будет залита, необходимо дать застыть керамзитобетонной смеси. Затем снять опалубку и установить для последующих работ. Перед укладкой второго слоя укладывают стеклопластиковую арматуру.

Несъемная опалубка может быть изготовлена из самых разных материалов. Мы рассмотрим возведение стен из керамзитобетонной прослойки и анкерной кладки кирпича.

Одновременно следует класть кирпич в два ряда на расстоянии толщины стены. Пространство между стенками в полкирпича заливают смесью. Роль анкера выполняет тычковый кирпич, выложенный в шахматном порядке в бетон через четыре ряда. Таким образом получается крепкая монолитная конструкция.

Можно использовать для наружной несъемной опалубки кирпич, а для внутренней опалубки гипсоволокнистые листы или плиты цементно-стружечные, монтируя их на деревянный или металлический каркас.

Преимущество монолитного строительства с несъемной опалубкой состоит в том, что не нужно будет дополнительно заниматься наружной отделкой стен, а для внутренней понадобится намного меньше материалов и времени.

После возведения стен следует приступить к работам над потолочным перекрытием, установке стропильной системы, укладке теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя, монтажу кровельного материала.

Дом, построенный из керамзитобетона, будет теплым, уютным и прочным. При использовании съемной опалубки стены утепляют с наружной или внешней стороны. Монолитная стена получается пористой, что является положительным фактором для нанесения штукатурки. Штукатурка стен на сегодня считается самым дешевым способом наружной отделки. При использовании сайдинга сначала укладывают теплоизоляционный слой. Вариантов отделки много, и вы можете выбрать то, что нравится больше.

Видео

В этих роликах вы найдете несколько ценных советов по строительству монолитных стен из керамзитобетона.