Как сделать пандус из бетона?

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Устройство пандуса из бетона

Всем известно, что проблема перемещения инвалидов на колясках одна из самых остро стоящих. Буквально несколько лет тому назад просто заехать в подъезд дома колясочник не мог. Что говорить об инвалидах, молодые мамы с детскими колясками с большим трудом попадали внутрь многоэтажного дома, преодолевая несколько ступенек. А проблема-то решается совсем просто. Надо рядом с лестницей соорудить пандус.

Что собой представляет данная конструкция? По сути, это все та же лестница, только без ступенек. Это ровная дорожка, уложенная под небольшим углом. Кстати, оптимальный угол наклона – 8-10°. Задается он по ГОСТ, выдерживается строго, потому что увеличение или снижение создает затруднительные условия при движении по пандусу колясочника. ГОСТ определяет именно перемещение инвалидов, потому что детские коляски двигать легче, для них угол наклона пандуса можно делать и круче.

В настоящее время есть несколько разработок в плане материала, из которого можно сделать пандус.

Металл.
Древесина.
Бетон.

По конструктивным особенностям пандусы делятся на стационарные, раздвижные и откидные. Как показывает практика, стационарный вариант сегодня используется чаще всего, потому что прост в сооружении и не требует особого обслуживания. Правда, необходимо отметить, что стационарные пандусы обычно возводятся на улице перед входной дверью. А вот откидные устанавливаются внутри подъездов на лестничных клетках. Нас же в этой статье будет интересовать стационарный вариант, изготовленный из бетона.

Требования к конструкции по ГОСТ

Начнем именно с того, какие требования предъявляет ГОСТ к конструкции пандуса из бетона. Об угле наклона уже говорилось выше.

Минимальная ширина сооружения – 90 см. Это в том случае, если расчет ведется для одной инвалидной коляски. Если планируется, так сказать, двустороннее движение, то ширина по ГОСТ установлена в 180 см. При этом строители должны учитывать тот факт, что придерживать себя инвалид в этой ситуации может только с одной стороны, поэтому рекомендуется установить посередине пандуса дополнительные перила. Если такой возможности нет, тогда придется снизить угол наклона пандуса до 6-8°. Оптимальный же вариант – устройство разбить на две части и соорудить их по обе стороны входной лестницы.
Еще несколько показателей по ГОСТ. Не всегда перила устанавливаются на пандусе. Но если его длина превышает 1,5 м и угол наклона плоскости максимальный, то ограждения устанавливаются обязательно. При этом используется двухуровневая конструкция перил, где первый нижний ряд поручня расположен на высоте 60 см, а второй на высоте 80 см. Если учитывается, что по пандусу будут перемещаться дети-инвалиды в колясках, то первый поручень устанавливается на высоте 50 см.
По ГОСТ перед пандусом и наверху должны быть сооружены две одинаковые площадки. Их размеры должны соответствовать размерам инвалидного кресла. То есть, коляска должна вмещаться на площадку без проблем.
Нередко на пандусы устанавливается направляющее рельсовое устройство. Оно обеспечивает простоту перемещения. Так вот ширина рельса должна соответствовать стандартной ширине колес или быть чуть больше.
Если устройство пандуса – это многопролетная конструкция, то необходимо между пролетами обустраивать ровные горизонтальные площадки. На них коляска должна свободно развернуться, поэтому длина площадки составляет две ширины пролета, а глубина стандартная по ГОСТ – 1,5 м.
Устройство пандуса должно быть снабжено бортиком, который предотвратит соскальзывание коляски. Его высота – 5 см.
Поручни перил должны выступать за пределы конструкции приблизительно на 30 см. И это с каждого края. Поручни изготавливаются из труб диаметром 30-50 мм. Внимание! Требования эти должны выполняться строго. Нельзя допускать каких-то отклонений, которые могут привести к непредвиденным обстоятельствам, связанным с риском для жизни инвалидов, а также окружающих их людей.

Итак, с требованиями к пандусу для инвалидов мы ознакомились, теперь переходим к его конструкции.

Конструктивные особенности бетонного пандуса для инвалидов

В принципе, данное устройство в своей конструкции имеет три составляющие. Это пролет под углом и две площадки в начале пролета и наверху. Поэтому строительство пандуса из бетона ограничивается сборкой опалубки и заливкой бетонного раствора. Конечно, не забываем и об армирующем каркасе. То есть, все точно так же, как и в случае сооружения лестницы, только вместо ступенек должна быть ровная уложенная под углом дорожка.

Так как бетонное пандусное устройство – это долговечное сооружение, то подходить к его строительству надо основательно. Чертеж делать надо обязательно, где должны быть указаны не только форма конструкции, но и точные его размеры. Сразу же оговоримся, что построить бетонный пандус своими руками – процесс не самый простой.

Последовательность сооружения бетонного пандуса

Итак, если чертеж готов, на него нанесены размеры, можно переходить к самим строительным работам. А начинается все с земляных работ.

Смотрим на чертеж и переносим размеры пандуса на землю в месте точной его установки, привязанной к лестнице на улице. Переносится ширина пролета и его длина в плоскости.
Делаются отметки, то есть, обозначаются границы конструкции.
Производится выемка грунта по всей нанесенной площади на глубину до 30 см.
Делается подсыпка слоем в 10-15 см из крупнозернистого песка. Можно использовать для этих целей и гравий. Подушка утрамбовывается.
А вот теперь два варианта: можно установить опалубку на всю конструкцию и в нее залить бетон, а можно сначала установить опалубку для бордюров с двух сторон, залить бетонный раствор, дождаться высыхания, снять опалубку, и уже между ними залить бетонный раствор, который будет формировать пролет пандуса для инвалидов. Бордюры в этом случае будут играть роль ребер жесткости, то есть устройство будет более надежным. Правда, сам процесс займет много времени.

Хотя первый вариант проще в исполнении. Для этого, смотрим на чертеж, нужно изготовить опалубку. Для этого подойдут доски, даже б/у, или толстая фанера (12 мм). С фанерой процесс изготовления опалубки намного проще и надежнее. Все дело в том, что устройство пандуса имеет наклонную форму. Сделать наклонную опалубку своими руками из досок сложнее, чем из фанеры. Просто на фанерный лист наносится боковая сторона пандуса, а это длина в плоскости и высота до верхней площадки лестницы, после чего обычной пилой боковина и вырезается. Таких боковин должно быть две.

Устанавливают их на подготовленную подушку и закрепляют с внешней стороны опорами. Это могут быть вбитые в землю деревянные рейки или куски металлической арматуры, трубы, угольников. Чем длиннее пандус, тем больше опор, чтобы боковины смогли выдержать давление бетонного раствора.

Далее устанавливается армирующий каркас. Сделать его своими руками непросто. Если он изготавливается из металлической арматуры, то понадобится электросварка. Можно уложить подрезанную арматуру в виде ячеистой конструкции и ее элементы связать между собой специальной вязальной проволокой (она не ломается при частых изгибах).

Далее, все происходит по нижеследующему алгоритму.

На подготовленную песчаную подушку укладывается первая решетка армирующего каркаса. По ее периметру в песок забиваются арматуры по высоте, соответствующей высоте пандуса на каждом участке. Так как это устройство с наклоном, то и высота арматур будет разной.
Делается заливка бетонного раствора, слой которого должен полностью закрыть армирующую решетку. Внимание! Чтобы сделать пандус для инвалидов, необходим бетон марки М300 или больше.
Залитый бетонный раствор утрамбовывается с помощью виброплиты или проштыковывается лопатами. Здесь важно удалить воздух, который остается внутри смеси при ее изготовлении. Именно воздух снижает технические характеристики бетонного изделия.
Укладывается следующая армирующая решетка, которая привязывается к вертикальным штырям.
Заливается следующий слой бетона. При этом необходимо формировать сразу угол наклона пандуса. Это делается правилом «на себя».

Когда вся конструкция будет готова, необходимо оставить ее на 28 дней, чтобы бетон хорошо просох и набрал свою марочную прочность. Обратите внимание на тот факт, что внутри конструкции бетон еще будет сырым, а снаружи просохнет. То есть, может произойти отслоение двух залитых уровней. Поэтому рекомендуется в течение нескольких дней верхнюю и боковые плоскости пандуса поливать водой.

После чего можно переходить к отделке. Вообще, проезжую часть стараются ничем не оформлять. Лучше сделать цементацию дорожки и площадок, так устройство прослужит дольше. И еще один совет – если длина пандуса достаточно большая, то необходимо через каждый метр устраивать на бетонной поверхности компенсационные швы, которые создадут разряжение внутри бетонного слоя. Обычно для этого используют гладкую арматуру или деревянны

bouw.ru

Пандус из бетона

Трудность передвижения людей с ограниченными возможностями – проблема, с которой они сталкиваются каждый день не только дома, но и на улице. Ведь человеку, который передвигается на инвалидной коляске, многие места просто не доступны, особенно, те, до которых можно добраться только при помощи лестницы. Для этого здания наравне со ступенями оборудуют пандусами.

Что такое пандус?

Пандус – незаменимая в наше время конструкция для заезда с уклоном для колясок, велосипедов, инвалидных кресел и прочего транспорта. Чаще всего он дублирует лестницу.

Назначение

Пандус устанавливается у входа в помещение или на лестничном пролете. Его главное назначение заключается в том, что он соединяет отличающиеся по высоте горизонтальные плоскости в случаях, когда нужно сооружение, отличающееся от лестницы по техническому назначению: для инвалидов или транспорта.

Основные требования:

Угол наклона пандуса должен быть минимальным, чтобы инвалид в кресле без привода мог подняться по нему самостоятельно.
Поверхность должна быть не скользкой, прямой, не иметь никаких неровностей. Ничего не должно мешать движению.

Устойчивость сооружения

Конструкция представляет собой лестничный бетонный марш, только вместо ступеней у него — ровная плоскость спуска. В отличие от лестницы, его уклон не должен превышать 10%, а подъемная плоскость в 9% уже является отклонением от нормы, так как человек с ограниченными возможностями без чьей-либо помощи подняться по нему не сможет.

Какие бывают виды?

Прежде всего определим, какие бывают виды пандусов. В зависимости от используемого материала:

металлические;
бетонные;
деревянные.

Также пандусы бывают:

Стационарные;
Откидные;
Съемные.

Стационарные устанавливают у входа в здание. Они не убираются. Откидные используются, когда место ограничено, и опускаются в случае надобности. Они закрепляются на стене прохода. Часто устанавливаются в домах, где установка стационарного будет мешать свободному проходу других жильцов. Съемные устанавливают временно, для преодоления препятствия в конкретный момент. Они, в свою очередь, также бывают разных видов:

Раздвижные телескопические – две аппарели, которые раздвигаются в длину и в собранном виде не занимают много места.
Ролл-пандусы – вариант для тех, у кого совсем мало места. Благодаря специальному каркасу они скручиваются как ковер.
Рампы – раскладная модель, которая используется для того, чтоб преодолеть пороги и другие небольшие возвышенности.

Еще пандусы можно классифицировать на:

монолитные;
с опорой стенки;
с полной опорой на грунт или подсыпку.

Как сделать своими руками?

Определение параметров конструкции

Расчет уклона пандуса для инвалидов.

Бетонный пандус — один из самых устойчивых видов. Они бывают одномаршевыми (на один пролет) или многомаршевыми (с промежуточными площадками). Это зависит от высоты подъема. Максимальная длина одной полоски не должна превышать 9 метров, поэтому нельзя сделать одну длинную плоскость на большое расстояние. Также учитывается то, что максимальная высота марша – 80 см. Исходя из этого, рассчитывая размеры пандуса нужно взять во внимание площадки в начале, в конце пандуса, а также промежуточные площадки. При сооружении пандуса важно знать, что подъему не должно ничего препятствовать, например, дверь. Площадки должны быть достаточных размеров, чтобы хватало места для свободного разворота коляски.

Минимальная ширина плоскости пандуса должна быть 1 м, если предусмотрено одностороннее движение, и, соответственно 2 м, если двустороннее. Законом также предусмотрено обязательное устройство бортиков на пандусе, чтобы колеса коляски не соскакивали с поверхности. Их минимальная высота — 5 см. Для безопасности и удобства передвижения пандусом, его оборудуют перилами с обеих сторон. Поручни должны быть расположены по всей длине, их высота должна учитывать потребности детей и взрослых. Поэтому перила располагают на высоте 50 см – для ребенка и, соответственно, 70, 90 см – для взрослого.

Расчет пандуса

Прежде чем приступить к работам, нужно подготовится, сделать все необходимые расчеты и замеры, то есть составить проект. Согласно нормативам, высота пандуса должна относиться к длине в расчете 1:12. Это значит, что для сооружения конструкции высотой 1 метр нужно сделать ее длиной в 12 метров, а при высоте 1,2 метра – в 15 метров. Однако согласно нормам делать так запрещено, поэтому нужно разделить его на 2 марша одинаковой длины – по 7,5 метра, площадка между маршами будет на высоте 0,6 метра (h2/2 = 1,2/2)

Размер площадки между маршами возьмем 2 м2. Исходя из этого нужна l1 17 м2 (15 м и 2 м площадка).

V1 = 1/10 s = 1/10 17 м2 = 1,7 кубометра.

V2 = h2 * l1 = 1, 2 * 15 = 18 м2* ½ толщина кирпича (0,125 м) = 2,225 кубометров.

m = 2, 25 : 0,002 = 1125 штук.

Так же определяем объем используемой насыпки (9 м3) и необходимую длину прутьев арматуры (243 погонных метра):

площадь — s;
высота пандуса – h2;
высота площадки – h3;
длина плиты – l1;
объем бетона – v1;
объем стенок – v2;
количество кирпичей – n.

Последовательность работ

Армирование пандуса.
Шаг 1. Делаем разметку под сооружение шнурами и колышками. При этом учитывается внутренняя ширина будущей конструкции.
Шаг 2. Заливаем фундамент под стены.
Шаг 3. Осуществляем растяжку и выставление уклона.
Шаг 4. Занимаемся выкладывание кирпичных стен. После этого выжидаем около месяца.
Шаг 5. Засыпаем расстояние между стенками.
Шаг 6. Нужно сделать защитную прослойку между засыпкой и бетоном (часто используют полиэтилен).
Шаг 7. Армируем сооружение.
Шаг 8. Делаем отбортовку.
Шаг 9. Производим бетонирование. Залить лучше бетон марки не ниже М300 снизу вверх. Так как верхний слой будет сохнуть быстро, его смазывают водой, чтоб все засыхало равномерно. Если после его полного высыхания появляются трещины, их можно исправить цементной стяжкой.
Шаг 9. Делаем установку перил.
Шаг 10. Покрываем конструкцию брусчаткой или другим материалом.

Вывод

Установка пандуса — дело необходимое. По пандусу передвигается не только человек с ограниченными возможностями, но и люди с колясками. Это как минимум сделает удобней посещение того или иного здания. Прежде чем залить конструкцию, сооружение, надо определиться, какое именно подойдет лучше всего, .потом заняться расчетами.

Если вы выбрали пандус из бетона, то вышеизложенные инструкции помогут все рассчитать.

kladembeton.ru

Устройство пандуса из бетона

Трудности передвижения людей с ограниченными возможностями — проблема, с которой они сталкиваются каждый день не только дома, но и на улице. Ведь человеку, который передвигается на инвалидной коляске, многие места просто не доступны, особенно те, к которым можно добраться только с помощью лестницы. Эти здания наравне со степенями оборудуют пандусами.

Что такое пандус? Пандус — незаменимая в наше время конструкция для заезда с уклоном для колясок, велосипедов, инвалидных кресел и другого транспорта. Чаще всего он дублирует лестницы. Пандус устанавливается у входа в помещение или на лестничном пролете. Его главное назначение состоит в том, что он сочетает отличающиеся по высоте горизонтальные плоскости технического назначения: для инвалидов или транспорта.

Устройство пандуса — основные требования:

• Угол наклона пандуса должен быть минимальным, чтобы инвалид в кресле мог подняться по нему самостоятельно. • Поверхность должна быть не скользкой, прямой, не иметь никаких неровностей. Ничего не должно мешать движению.

Конструкция представляет собой лестничный бетонный марш, только вместо ступеней у него — ровная плоскость спуска. В отличие от лестницы, его уклон не должен превышать 10%, а подьемная плоскость в 9% уже является отклонением от нормы, так как человек с ограниченными возможностями без чьей-либо помощи подняться по ней не сможет.

Какие бывают виды? Прежде всего определим, какие бывают виды пандусов. В зависимости от используемого материала: • металлические; • бетонные;

• деревянные.

Также пандусы бывают: • Стационарные; • Откидные;

• Съемные.

Стационарные устанавливают у входа в здание. Они не убираются. Откидные используются, когда место ограничено, и опускаются в случае необходимости. Они закрепляются на стене прохода. Часто устанавливаются в домах, где установка стационарного будет мешать свободному проходу других жителей. Съемные устанавливают временно, для преодоления препятствия в конкретный момент. Они, в свою очередь, также бывают различных видов: 1. Раздвижные телескопические — две аппарели, которые раздвигаются в длину и в собранном виде не занимают много места. 2. Ролл-пандусы — вариант для тех, у кого совсем мало места. Благодаря специальному каркасу они скручиваются как ковер.

3. Рампы — раскладная модель, которая используется для того, чтобы преодолеть пороги и другие небольшие возвышенности.

Еще пандусы можно классифицировать на: • монолитные; • с опорой стенки;

• с полной опорой на грунт или подсыпку.

Устройство пандуса — как сделать своими руками?

Определение параметров конструкции Бетонный пандус — один из самых устойчивых видов. Они бывают одномаршевые (на один пролет) или многомаршевыми (с промежуточными площадками). Это зависит от высоты подъема. Максимальная длина одной полоски не должна превышать 9 метров, поэтому нельзя сделать одну длинную плоскость на большое расстояние. Также учитывается то, что максимальная высота марша — 80 см. Исходя из этого, рассчитывая размеры пандуса нужно учесть площадки в начале, в конце пандуса, а также промежуточные площадки. При сооружении пандуса важно знать, что подъему не должно ничего мешать, например, двери. Площадки должны быть достаточных размеров, чтобы хватало места для свободного разворота коляски.

Минимальная ширина плоскости пандуса должна быть 1 м, это если предусмотрено одностороннее движение, и, соответственно 2 м, если двустороннее. Законом также предусмотрено обязательное устройство бортиков на пандусу, чтобы колеса коляски НЕ прыгали с поверхности. Их минимальная высота — 5 см. Для безопасности и удобства передвижения пандусом, его оборудуют перилами с обеих сторон. Поручни должны быть расположены по всей длине, их высота должна учитывать потребности детей и взрослых. Поэтому перила располагают на высоте 50 см — для ребенка и, соответственно, 70, 90 см — для взрослого.

Устройство пандуса — расчет

Прежде чем приступить к работам, нужно подготовиться, сделать все необходимые расчеты и измерения, то есть составить проект. Согласно нормативам, высота пандуса должна относиться к длине в расчете 1:12. Это означает, что для сооружения конструкции высотой 1 метр нужно сделать ее длиной в 12 метров, при высоте 1,2 метра — в 15 метров. Однако согласно нормам делать так запрещено, поэтому нужно разделить его на 2 марша одинаковой длины — по 7,5 метра, площадка между маршами будет на высоте 0,6 метра (h2 / 2 = 1,2 / 2)

Размер площадки между маршами возьмем 2 м2. Исходя из этого нужно l1 17 м2 (15 м и 2 м площадка). V1 = 1/10 s = 1/10 17 м2 = 1,7 кубометра. V2 = h2 * l1 = 1, 2 * 15 = 18 м2 * ½ толщина кирпича (0,125 м) = 2,225 кубометров.

m = 2, 25: 0,002 = 1125 штук.

Так же определяем объем используемой отсыпки (9 м3) и необходимую длину прутьев арматуры (243 погонных метра): • площадь — s; • высота пандуса — h2; • высота площадки — h3; • длина плиты — l1; • объем бетона — v1; • объем стенок — v2;

• количество кирпичей — n.

Устройство пандуса — последовательность работ

• Армирование пандуса. Шаг 1. Делаем разметку под строительство шнурами и колышками. При этом учитывается внутренняя ширина будущей конструкции. • Шаг 2. Заливаем фундамент под стены. • Шаг 3. Осуществляем растяжку и выставление уклона. • Шаг 4. Занимаемся выкладыванием кирпичных стен. После этого выжидаем около месяца. • Шаг 5. Засыпаем расстояние между стенками. • Шаг 6. Нужно сделать защитную прослойку между засыпанием и бетоном (часто используют полиэтилен). • Шаг 7. Армируем сооружение. • Шаг 8. Делаем отбортовку.

• Шаг 9. Производим бетонирование. Залить лучше бетон марки не ниже М300 снизу вверх. Так как верхний слой будет сохнуть быстро, его смазывают водой, чтобы все засыхало равномерно. Если после его полного высыхания появляются трещины, их можно исправить цементной стяжкой.

• Шаг 9. Делаем установку перил.

• Шаг 10. Покрываем конструкцию мостовым или другим материалом.

Устройство пандуса — дело необходимое. По пандусу передвигается не только человек с ограниченными возможностями, но и люди с колясками. Это как минимум сделает удобнее посещение того или иного дома. Прежде чем залить конструкцию сооружения, надо определиться, какое именно место подойдет лучше всего. Затем заняться расчетами. Если вы выбрали пандус из бетона, то вышеизложенные инструкции помогут все рассчитать.

www.mislife.ru

Заезд из бетона – как сделать пандус своими руками

4 фев 2018,

Пандус – это заезды, выполненный под уклоном для различного рода легких колесных средств – инвалидных кресел, колясок, велосипедов. Пандус не существует отдельно – он дублирует лестницу. Пандус должен иметь небольшой уклон, чтобы по нему могу подняться даже инвалид в кресле без привода. Поверхность пандуса должна быть ровной, без ям и бугорков, которые могут препятствовать движению. А еще он должен быть устойчив к различного рода погодным явлениям – дождю и снегу, например.

Конструкция очень напоминает лестничный бетонный марш, на котором отсутствуют ступени. Уклон пандуса всегда гораздо меньше уклона лестницы. Существует СНиП, согласно которому плоскость, находящаяся под углом в 9 градусов считается отклонением от нормы.

Чтобы упростить все расчеты по построению пандуса, достаточно взять за основу обычную лестницу. Но сначала стоит определиться с видом пандуса.

Итак, пандус бывает трех видов:

Монолитный, без опоры;
С опорой на несущие стенки;
С полной опорой на грунт или подсыпку.

Все три вида отличаются друг от друга кардинально. Рассмотрим детально устройство пандуса на подушке.

Как определить параметры конструкции пандуса

Пандус может быть одномаршевый или многомаршевый – это зависит от того, на какую высоту в итоге должен подняться инвалид, родитель с коляской или велосипедист. Но здесь нельзя сделать прямую наклонную поверхность, поскольку максимальная длина этой плоскость должна быть не больше 9метров, а высота – не более 80см. Необходимо рассматривать и возможность площадки перед заездом. Также нужно учитывать площадки для разворота в каждом изломе пандуса. Дверей, порталов и иных препятствий быть не должно.

Итак, вы определяете форму пандуса и его длину с учетом всех площадок. Например, вам необходимо построить пандус шириной 100 см, длиной 120. В таком случае хватит плиты толщиной 100 мм. Для некоторого сокращения расходов можно в качестве опорных стенок использовать армированную кирпичную кладку в полкирпича или же шлакоблочную конструкцию.

Производим расчет пандуса

Высота к длине при нормативном уклоне в 8% должны иметь соотношение 1:12. То есть, чтобы поднять пандус на метр, нужно выполнить пролет длиной 12 метров, а на высоту 1,2 метра – 15. Но, поскольку длина не удовлетворяет требованиям СНиП, то гораздо проще разбить всю длину на два пролета, каждый по 7,5 метров. Между ними сделать площадку в 2 квадратных метра.

Стоит учитывать, что расположение конструкции будет влиять на ее форму, поскольку она может находиться в непосредственной близости от стены или угла, лестничного марша и иных препятствий.

Итак, общая длина плиты получается 15+2=17метров.

Площадь при ширине 1м равно 17 квадратным метрам.
Объем бетона равен десятой части площади, то есть 1,7кубометра.
Объем стенок равен произведению высоты на длину, то есть, 1,2х15=18 квадратных метров, умноженных на толщину в полкирпича (0,125м)=2,25кубометра.

Теперь простым расчетом мы вычислим количество кирпича. 2,25:0,002=1125штук.

Математическим опять же расчетом, мы выясним объем засыпки в 9 кубометров и количество необходимой нам арматуры. Нужна длина поперечных и продольных прутьев, чтобы посчитать длину арматуры. В нашем случае получилось 243 погонных метра. После того, как все материалы будут закуплены, необходимо приступать к работе.

Последовательность работ при укладке пандуса:

Разметка площадки для будущей конструкции с помощью колышков и шнуров, максимальная выдержка внутренней ширины пандуса.
Устройство фундамента под кирпичные стены. Под толщину в полкирпича необходимое сечение бруса 200х200.
Растяжка шнуров, формирование уклона.
Выкладка стенок пандуса. Если пандус прилегает к стене здания, то есть возможность сэкономить на выкладке.
Выдержка кладки не менее трех недель для усадки всей конструкции.
Засыпка пространства между стенами. Здесь обязательна тщательная трамбовка.
Укладка полиэтилена или геотекстиля в качестве защитной стенки между засыпки и бетона.
Армирование конструкции. Здесь нужно четко соблюдать расстояние от арматуры до стенки – не менее 50мм.
Установка на дюбеля отбортовки. На ней стоит разметить верх плоскости.
Бетонирование пандуса. Удобнее всего, да и правильнее будет начать сверху.

Снятие опалубки и монтаж перил можно производить уже на следующий день после бетонирования. Далее вы можете выложить пандус плиткой, сделать его основой для асфальта или просто декоративным. Главное, что все требования по установке были соблюдены.

Заливка бетона на въезде в гараж – видео

www.stroy.ru

Требования нормативных документов

Прежде, чем приступать к самостоятельному изготовлению бетонного пандуса, следует внимательно ознакомиться с нормативными документами (ГОСТ Р 51261-99; СНиП 35-01-2001; СП 30-102-99; СП 59.13330.2012), в которых изложены требования, предъявляемые к этим вспомогательным сооружениям. Дело в том, что они разработаны специалистами с учетом размеров стандартных типовых инвалидных колясок и тех физических усилий, которые необходимо будет приложить человеку с ограниченными возможностями для самостоятельного безопасного подъема/спуска по наклонной поверхности. Ниже приводим основные нормы, которых следует придерживаться при разработке проекта и последующего строительства пандуса:

Длина наклонной части (L) одного марша не должна превышать 9000 мм. Специалистами установлено, что именно такое расстояние (хотя оно и весьма усредненное) люди с ограниченными возможностями могут преодолеть без промежуточного отдыха.

Максимальный перепад высот (H) одного пролета не должен превышать 80 см.
Ширина свободной поверхности пандуса (без учета вспомогательных поручней) – не менее 90 см. Такая величина обусловлена габаритными размерами стандартных инвалидных колясок.
Угол наклона (α) рассчитывают, исходя из соблюдения пропорции длины пандуса (S), которая является проекцией наклонной части, к высоте (H). То есть, α=H/S=1/20 (или 5%).

На заметку! В случае, когда свободного места для монтажа пандуса недостаточно, угол наклона допустимо увеличить и рассчитывать из пропорции α=H/S=1/12,5 (или 8%).

По бокам наклонной части должны быть установлены двухрядные поручни. Причем расстояние от поверхности пандуса до их нижнего/верхнего ряда составляет 700/900 мм соответственно.

Естественно, при самостоятельном строительстве пандуса на собственном участке для облегчения передвижения близких вам людей-инвалидов строго придерживаться изложенных выше требований не обязательно. Но помните: все перечисленные выше нормы и правила были разработаны с учетом мнения «маломобильных» групп населения. Поэтому к этому следует прислушаться.

Вывод

Если вы выбрали пандус из бетона, то вышеизложенные инструкции помогут все рассчитать.

Как сделать пандус своими руками? В чём особенность бетонирования монолитного пандуса и как правильно рассчитать материал для заезда с уклоном? Статья расскажет, как определить параметры конструкции, рассчитать длину плоскости и объём материала для бетонного пандуса.

Определяем параметры конструкцииРасчёт пандусаПорядок работы

Пандус — заезд с уклоном для колясок, велосипедов, тележек и других лёгких колёсных средств. Большинство этих элементов дублируют лестничные марши при входе в здание и предназначены для проезда инвалидных и детских колясок.

Потребительские требования к пандусу:

Небольшой уклон, достаточно пологий для подъёма на бесприводном инвалидном кресле.
Ровная плоскость, без помех для движения.
Устойчивость к атмосферным явлениям.

Конструктивно пандус представляет собой тело бетонного лестничного марша (далее — «тело лестницы») без ступеней. Ещё одно отличие — значительно меньший уклон. Согласно требованиям СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35–101–2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», угол наклона пандуса не должен превышать 10%. Подъёмная плоскость более 9% считается ненормативной, т. е. для подъёма по ней человеку с ограниченными возможностями потребуется помощник.

Для упрощения расчётов и работы мы возьмём за основу принцип создания бетонной лестницы. По расположению опоры пандус может быть трех видов:

С полной опорой на грунт или подсыпку.
С опорой на несущие стены (стенки).
Без опоры (монолит).

Во всех случаях конструкция пандуса (как и лестницы) будет различаться. В частном строительстве подвесные марши и лестницы практически не встречаются из-за сложности возведения. Мы рассмотрим вариант устройства подъёмной плоскости на «подушке».

Разновидности бетонных пандусов

В зависимости от высоты пандусы подразделяют на:

Одномаршевые (при H ≤ 80 см).
Многомаршевые (если H ˃ 80 см). Размеры площадки для разворота коляски у таких сооружений должны составлять не менее длина/ширина – 150/180 см.

По конструктивным особенностям бетонные пандусы могут быть с опорой:

Непосредственно на грунт (а точнее на щебеночно-песчаную подушку).
На специально обустроенные несущие стенки.

Варианты конструкций пандуса в подъезде

Самый легкий вариант – установить по ступенькам лестницы в подъезде два швеллера шириною 200 мм. Ее как раз хватит, чтобы помешались колеса коляски. Расстояние между ними должно быть строго равно расстоянию между колесами кресла.

Внимание! Внутренние поверхности швеллеров необходимо сделать нескользящей, поэтому рекомендуется наварить с помощью электрической сварки поперек проволоку или приклеить к ним специальные нескользящие резиновые накладки.

Теперь, как можно прикрепить элементы пандуса для инвалидов? Вариант, в принципе один, крепление производится к горизонтальным площадкам лестничного марша. Для этого придется подрезать боковые полки швеллеров и выгнуть каждый их них так, чтобы их горизонтальные полки касались поверхности площадок. Верхний выгибается наружу, нижний вовнутрь. При этом подрез нижнего должен выполняться в виде треугольника.

После чего в выгнутых элементах делаются два или три отверстия при помощи дрели, диаметр отверстий – 8-10 мм. Далее производится монтаж пандуса в подъезде.

Устанавливаются швеллера по месту, через отверстия на плоскости площадок делаются отметки (используем маркер).
Убираем металлические профили, делаем отверстия в бетонной плоскости лестничного марша.
Устанавливаем элементы пандуса по месту и вкручиваем через монтажные отверстия анкера. Здесь важно, чтобы крепежи не выступали над поверхностью швеллерной полки. Можно один швеллер, который установлен у стены, усилить крепежом, для чего придется просверлить в боковой полке профиля несколько отверстий и через них провести крепление к стене.

В принципе, все, пандус для инвалидов из швеллеров в подъезде дома установлен. Можно эксплуатировать. Чтобы данное сооружение не портило интерьер подъезда, необходимо его покрасить.

Конечно, это очень простое, но эффективное устройство. Сделать его своими руками будет очень просто. Но есть в этом проекте одна проблема – это неудобство пользования лестничным маршем ходячих людей. Пандус будет занимать приличное место, ведь у него есть свои определенные размеры. К примеру: ширина лестницы в подъезде жилого дома стандартная – 135 см, ширина пандуса для инвалидов должна быть по ГОСТу 90-100 см. По сути, для свободного прохода остается всего лишь 40 см.

Особенности приготовления бетонной смеси для обустройства пандуса

Помните: раствор для изготовления пандуса должен быть более густой консистенции, чем для обустройства стяжки пола или заливки фундамента. В противном случае цементно-песчаная смесь при выравнивании будет просто стекать вниз.

Чтобы не ошибиться с количеством воды при замешивании раствора, лучше произвести пробное тестирование. Для этого следует изготовить маленький макет (вернее опалубку) будущего пандуса (с необходимым углом наклона). Затем приготовить небольшую порцию раствора (записав при этом, в каком соотношении был сделан замес). Если после укладки и выравнивания поверхности смесь сохраняет форму, то вы все сделали правильно. Если же раствор стекает вниз, то процесс следует повторить, постепенно уменьшая процентное содержание воды при приготовлении раствора, до тех пор, пока вы не добьетесь желаемого результата. Определив опытным путем необходимую консистенцию бетонной смеси, можно смело приступать к изготовлению наклонного пандуса.

Пандус из металла

Одним из вариантов удобств для инвалидов на колясках и молодых мам с детьми является откидной металлический пандус, который устанавливается в многоэтажных домах. Даже в доме с двумя этажами это приспособление будет нужным и уместным. Пандус из металла с откидной рампой можно установить не только в подъезде. Он необходим для передвижения с крыльца и на него, и не только.

Для того чтобы соорудить откидной металлический пандус, потребуются:

Два швеллера, длины которых должны совпадать с размером марша лестницы. Толщина металлического проката должна отвечать двум правилам. С одной стороны, швеллера должны легко выдерживать нагрузку от человека на коляске, с другой – они не должны быть слишком тяжелыми, так как конструкцию придется часто опускать и поднимать.
Распорки, которые будут соединять между собой 2 швеллера и в данном случае являются аппарелями. Толщина этих деталей должна быть до 5 мм, ширина – до 40 мм. В качестве распорок можно применить металлические уголки или полосы толстолистовой стали.
Дверные петли достаточной прочности, пластины для удлинения, крепежные элементы. Всех деталей должно быть по 3 штуки каждой.

Расчет длины «помощника» для «маломобильного» человека

Конструкция бетонного пандуса, естественно, напрямую будет зависеть от высоты площадки перед входной дверью относительно поверхности земли. Для примера рассчитаем размеры конкретного наклонного сооружения. Допустим, что перепад высот (H) между площадкой и уровнем земли составляет 40 см. Для расчета оптимального угла наклона (5%) воспользуемся формулой из нормативных документов H/S=1/20. Тогда длина пандуса составит: S=H×20=40×20=800 см=8 м. Если перед крыльцом дома нет достаточного свободного места, то увеличиваем угол наклона пандуса до предельно допустимой величины (8%). Исходя из соотношения: H/S=1/12,5; получаем S=H×12,5=40×12,5=500 см=5 м.

Важно! Дальнейшее уменьшение длины пандуса может привести к тому, что возведенный с таким трудом бетонный «помощник» станет для близкого вам инвалида-колясочника непреодолимым препятствием. Кстати, для того чтобы упростить составление предварительного проекта, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, который легко найти в интернете.

Деревянный пандус для колясок инвалидов

Еще одно пандусное устройство в подъезде дома для инвалидов, изготовленное из деревянных материалов. Оно самое простое, потому что при изготовлении не требует использования каких-то сложных инструментов и оборудования (имеется в виду электросварку). В основе элементов конструкции лежат обрезные доски. Размеры досок: толщина 40-50 мм, ширина 200-250 мм.

Между собой несущие элементы соединяются теми же досками при помощи металлических крепежных изделий и саморезов. Во всем остальном это то же устройство, что и металлический вариант. Есть несколько требований к деревянному пандусу.

Необходимо его устанавливать в вертикальном положении так, чтобы плоскости конструкции не касались стены. Для этого необходимо на поверхности стены установить упор из той же доски, к которому крепится крючок, замок, шпингалет или карабин.
Нижние плоскости пандуса для колясок обязательно отделывают под дизайн подъезда дома. Оптимальный вариант – покрыть лаком или заморить. В этом случае вертикально расположенный пандус будет смотреться красиво и выполнять роль дополнительной периллы.
Поперечины, соединяющие две дорожки, должны располагаться так, чтобы они попали между ступенями лестничного марша.
Рабочую поверхность придется немного видоизменить. Нельзя допустить, чтобы она была скользкой, поэтому покрывать ее лаком не рекомендуется. Оптимальный вариант – набить или приклеить нескользящие накладки (они продаются в строительных магазинах) или набить мелкими гвоздиками полоски резины через каждые 20-30 см поперек дорожек.

Внимание! Если инвалид-колясочник самостоятельно передвигается по подъезду без помощи посторонних, то необходимо шпингалеты, крючки и страховочные карабины устанавливать у края пандуса с двух сторон.

То есть, будет два крепления. Одним будет открываться конструкция при выезде, вторым при въезде.

Алгоритм изготовления пандуса своими руками

После того, как составлен чертеж бетонного сооружения, можно приступать к его строительству. Алгоритм обустройства во многом схож с изготовлением мелко заглубленного ленточного фундамента и состоит из нескольких этапов.

Производим подготовительные работы

В соответствии с чертежом с помощью колышков и строительного шнура делаем разметку.
Производим выемку грунта на глубину около 30 см.
В обустроенном углублении делаем песчаную подушку толщиной 10÷15 см и тщательно ее утрамбовываем, периодически смачивая водой.

Обустраиваем опалубку

В зависимости от длины пандуса опалубку для будущей бетонной конструкции можно изготовить двумя способами:

Изготавливаем два одинаковых деревянных щита (из досок, фанеры или ДСП). Причем верхние части заготовок должны быть скошены в соответствие с углом наклона будущего пандуса. В дальнейшем они послужат направляющими при выравнивании наружной поверхности. По внешней стороне разметки вбиваем в землю деревянные бруски. С помощью саморезов крепим к ним изготовленные щиты.

На заметку! Такой способ изготовления опалубки предпочтителен при незначительной длине пандуса. Если же протяженность конструкции велика, то деревянные заготовки будут просто «неподъемными».

Изначально в соответствии с нанесенной разметкой по всей длине будущего пандуса вбиваем в землю деревянные бруски. К их внутренней стороне с помощью саморезов крепим доски (листы фанеры или ДСП). Наносим на верхнюю часть обустроенной опалубки линию наклона, и отпиливаем излишки с помощью ножовки (или электролобзика).

Осуществляем армирование

После того, как закончено обустройство опалубки, производим ее армирование с помощью металлического каркаса. Сначала по всей поверхности «подушки» укладываем сетку из прутьев, скрепленных между собой вязальной проволоки.

Затем по периметру вбиваем в землю отрезки арматуры таким образом, чтобы они были немного ниже верхних торцов опалубки. К вертикальным штырям крепим следующий горизонтальный армирующий слой. Если планируем обустройство поручней, то в определенных местах осуществляем выпуски вертикальных армирующих элементов над наклонной внешней поверхностью. В последующем к ним привариваем опорные стойки, и уже на них крепим поручни.

Заливаем раствор

Если позволяют подъездные пути, то заказываем готовый раствор необходимой консистенции на ближайшем предприятии по его изготовлению и заливаем всю опалубку сразу. При этом производим уплотнение смеси с помощью погружного вибратора. Наружную поверхность уложенного раствора выравниваем правилом (или виброрейкой) по направлению снизу-вверх.

Если же изготавливаем пандус самостоятельно, то при приготовлении раствора (вручную или с помощью бетономешалки) стараемся минимизировать промежутки между замесами. Это крайне важно для того, чтобы будущая конструкция имела лучшую монолитность.

Важно! Для предотвращения быстрого высыхания уложенного раствора бетонную конструкцию следует укрыть полиэтиленовой пленкой (периодически снимая ее и смачивая поверхность водой).

Для предотвращения растрескивания наружной поверхности бетонного пандуса не забываем обустраивать компенсационные швы. Для этого подойдут деревянные рейки небольшой толщины (10÷15 мм), которые вдавливаем в уложенный раствор на расстоянии 80÷120 см друг от друга.

Демонтаж опалубки производим только после того, как раствор наберет окончательную прочность (как правило, это происходит через 25÷30 дней).

Производим облицовку

Боковые части возведенного бетонного пандуса декорируем в соответствии с личными предпочтениями, общим дизайном жилого строения и доступными материалами. Для этого подходит керамическая плитка, искусственный или натуральный камень. А вот внешнюю наклонную поверхность (то есть, «проезжую» часть) облицовываем только материалами, обладающими противоскользящими свойствами (например, специальными покрытиями на основе резины).

Похожие публикации:

Этапы работ

После того, как подготовлено основание пандуса выкладывается опорная стенка из кирпича. Кладка выдерживается в течение 21 суток. Далее устанавливается опалубка и закрепляется с внешней стороны вбитыми в землю колышками или отрезками арматуры. Внутрь укладывается арматурный каркас. Следующий этап — необходимо залить слоями бетонный раствор. Каждый слой утрамбовывается штыкованием, чтобы избавиться от воздуха в смеси. Бетонирование происходит с попутным формированием ската под заданным углом. После этого устанавливаются опоры для перил. Пандус будет готов к использованию через 3—4 недели после заливки, когда бетон затвердеет и приобретет достаточную прочность. В течение этого времени необходимо периодически поливать поверхность водой и закрывать пленкой предохраняя от попадания прямых солнечных лучей.

Устройство пандуса для инвалидов на крыльце: 3 способа для самостоятельного исполнения

Его легко установить своими руками, а размеры, нескользящая поверхность и возможность выбрать угол наклона делают его универсальным и подходящим для марша любого типа и размера. Наклонная площадка, заменяющая лестницу или служащая для подъезда к зданию. Наклонная пологая площадка для въезда или входа в здание, на мост, для переезда с этажа на этаж и т. Наклонная пологая плоскость, устраиваемая в зданиях вместо лестниц для входа и въезда напр.

Ненормативными пандусами мы назвали пандусы, уклон которых превышает допустимые величины.

Заливка бетона под наклоном – задача довольно распространенная, особенно когда речь идет об индивидуальном строительстве и обустройстве придомовой территории. Чаще всего под уклоном заливают площадки, подъездные пути к гаражам, отмостки и полы в разных помещениях.

Процесс существенно отличается от обычной заливки цементного раствора и имеет ряд особенностей. Бетонная стяжка в данном случае компенсирует перепад между двумя сопрягаемыми поверхностями, которые находятся на разных уровнях. И для обеспечения достаточной прочности и надежности наклонного массива, исключения риска растрескивания и деформации необходимо четко придерживаться установленных правил.

Где требуется наклонное бетонирование

Бетонирование наклонных поверхностей выполняется не так редко, как это может показаться. Если ровную стяжку обычно обустраивают в помещениях разного назначения и условий эксплуатации, то заливка наклонной плоскости чаще всего становится необходимой на улице. Тем не менее, необходимость кладки бетона под уклоном может быть актуальной: при обустройстве внутренних работ внутри хозяйственных и жилых помещений, при проведении уличных мероприятий в естественных условиях.

Где нужна наклонная стяжка:

Полы в банях, саунах, душевых помещениях
Дорожки, тротуары, площадки на территории
Создание отмостков, идущих по периметру строения
Обустройство подъездов к территории производственных структур, частных объектов
Сливные лотки для стока воды
Заезды для грузового транспорта
Съезды в подземные гаражи, парковки
Пандусы для инвалидных колясок

Основная задача, выполняемая обустройством наклонной стяжки – формирование надежного, долговечного монолитного покрытия с нужными характеристиками прочности.

Важность устройства въезда в гараж

Лужи, грязь, наледь, образовавшиеся перед гаражом, создают массу сложностей для въезда. Обледенелый порог, на котором проскальзывают шины автомобиля, создает риск возникновения нештатной ситуации и увеличивает нагрузку на подвеску автомобиля.

Скопившаяся у порога вода стремится проникнуть в гараж. Трудности, особенно в сумерках, направления автомобиля в гаражные ворота, постоянно рискуя задеть кузовом какое-нибудь препятствие. Все это подчеркивает важность организации устройства въезда.

К этому типу устройств можно отнести:

Как сделать въезд в гараж своими руками из бетона? Из чего еще можно сделать подъезд в частном доме? Расскажем поподробней, пошаговая инструкция к вашему вниманию.

Пандус

Сам по себе пандус – довольно простое сооружение. Основная цель его создания – организовать удобный заезд в гараж. Чем более пологий пандус, тем удобнее его использовать.
Вид пандуса зависит от расположения подъездных путей к гаражу – это может быть прямой подъезд или подъезд с поворотом. Пандус может быть выполнен с подъемом или со спуском (если он ведет, например, в подвальный гараж).

Для пандуса с подъемом устанавливаются бордюры, чтобы избежать съезжания автомобиля, у пандусов со спуском роль этих ограничителей играют стены.

Ширина пандуса обычно на 30 сантиметров превосходит ширину гаражных ворот, на дальнем конце пандус немного расширяется, что упрощает въезд. Наиболее оптимальная его длина – 5 метров, но она может быть разной в зависимости от пожеланий владельца.

Так же в пандусе предусмотрен уклон поверхности и устроена система дренажа, а перед его порогом устанавливается канавка для отвода воды, накрытая решеткой, чтобы атмосферные осадки стекали к краям и отводились от устройства.

Вместе с пандусом со стороны гаражного пола часто используется съезд с порога гаражных ворот, так называемый контрпандус, он делает въезд мягким и снижает нагрузки на автомобильную подвеску.

Варианты, из которых изготавливают пандус, могут быть совершенно разными – это и дерево, и металл, и бетон. Их плюсы и минусы:

Дерево: простой и легкий в изготовлении, но недолговечный пандус, его приходится менять раз в 2-3 года.
Металл: прочный и надежный, но при отрицательных температурах воздуха становится очень скользким.
Бетон: наиболее оптимальный вариант по соотношению цена – качество. Бетонный пандус может эксплуатироваться многие годы, если на этапе строительства соблюдены все правила, указанные в соответствующих СНиП.

Устройство пандуса для въезда в гараж.

Отмостка

Отмостка – полоса из бетона или асфальта с уклоном от здания для отвода воды.

Самый оптимальный вариант отмостки для гаража – создание наклонного пола с уклоном 15-20 градусов (или 20-30 мм на 1 м длины). Ширину отмостки можно сделать от 1 м и до значения, которое кажется автовладельцу оптимальным. Часто отмостка занимает всю площадь перед домом и выложена плиткой, что смотрится весьма интересно.

Стяжка

Стяжка – цементно-песчаный или асфальтобетонный слой для выравнивания и придания жесткости поверхности. В варианте с гаражом это ровная забетонированная площадка, применяемая при недостаточной жесткости грунтового слоя.

Даже в случае, если уровень пола гаража совпадает с уровнем подъездного пути, можно поднять порог, что защитит гараж от осадков. Лучший уровень подъема порога: 20 см. Уклон пандуса в 25 градусов в этом случае оптимален.

Необходимые материалы и инструменты

До того, как залить бетоном наклонную поверхность, необходимо позаботиться обо всех инструментах, приспособлениях, строительных материалах, что понадобятся для работы. Процесс заливки бетона под наклоном непростой и требует максимально точного соблюдения пропорции, условий, норм и стандартов, которые составляют технологию заливки.

Инструменты для залива бетона под наклоном:

Строительный уровень и шнур для разметки поверхности, контроля высоты наклона
Бетономешалка для приготовления раствора
Несколько маяков, устанавливаемых в качестве ориентира в процессе бетонирования
Вибрационная рейка, швабра или правило для планировки поверхности
Стальная арматура для упрочнения стяжки
Ведра и шанцевый инструмент

Материалы для заливки бетона под наклоном: качественно приготовленный цементный раствор (составленный самостоятельно из песка, цемента, щебня и воды или замешанный из приобретенной сухой смеси).

Этапы работ

Перед тем, как залить бетон под наклоном, нужно изучить основные этапы работ и точно следовать очередности их выполнения. Игнорирование даже незначительных операций в итоге может стать причиной плохого качества наклонного покрытия и неспособности его выполнять свои функции.

Последовательность действий при заливе бетона под наклоном:

1) Подготовка основания: тщательное очищение, разметка площади

2) Установка маяков, фиксация на нужном расстоянии друг от друга

3) Выполнение армирования для упрочнения бетона

4) Приготовление раствора нужной марки, консистенция и прочность которого адекватны степени нагрузки будущей площадки

5) Заливка бетонной смеси под наклоном, создание условий для ее эффективного схватывания и высыхания с набором прочности

Пандус для соседей

Примером настоящего добрососедства и взаимовыручки стал поступок жильцов 14-этажного дома на улице Пушкина в Рыбинске: опровергнув распространенное мнение о том, что в таких больших домах соседям нет дела друг до друга, они обеспокоились судьбой живущих в доме инвалидов и сделали все, чтобы те смогли выходить на улицу.
Однако установке пандуса у единственного в доме подъезда мешала парикмахерская на первом этаже, которую предпринимательница открыла в бывшей квартире, переведенной в категорию «нежилое помещение» без согласования с собственниками дома. Два года жильцы отстаивали в суде свою правоту, и в итоге решение было вынесено в их пользу: собственницу обязали привести помещение в первоначальное состояние.

Правда, железная дверь и крыльцо парикмахерской до сих пор не демонтированы — судебные тяжбы по этому вопросу еще продолжаются. Но в помещение через эту дверь попасть уже невозможно — ее загородила конструкция пандуса: дождавшись решения затянувшегося спора, жильцы заказали проект пандуса, проходящего вдоль стены дома, и добились его строительства. Получился пандус не для галочки, с уклоном под 40 градусов, а такой, каким он и должен быть — с небольшим уклоном, с удобными перилами, нескользким «дорожным» покрытием.

— В нашем доме несколько лет назад появились сразу четыре инвалида — приехали из разных мест, купили здесь квартиры, — рассказывает старшая по дому Ольга Скворцова. — Вот мы и задумались, как сделать так, чтобы они могли выходить на улицу. Организовали собрание, единодушно проголосовали за строительство пандуса, собрали с жителей деньги на проект. Пока все эти судебные тяжбы шли, двух инвалидов мы потеряли — мужчину и молодую женщину.

Подготовительный этап

Основная задача подготовки основания при заливе бетона под наклоном – удалить все, что будет мешать и разметить площадку. Удаляют камни, растительность, мусор и по возможности пыль. Затем поверхность уплотняют, делают разметку, засыпают песком толщиной до 5 сантиметров. В песчаную подушку желательно утрамбовать щебень пластом также около 5 сантиметров.

Теперь нужно установить маяки: обязательно стоит воспользоваться уровнем, чтобы стяжка была выполнена под правильным углом. Маяки выступают в роли ориентиров, располагаются по разным краям площадки, потом между маяками натягивают капроновый шнур. Он и будет формировать геометрию наклонного бетона, показывая правильное расположение стяжки и верный угол наклона.

Для изготовления опалубки берут фанеру или доски, вырезая по замерам поверхности. Боковые стенки должны иметь форму треугольника. Они устанавливаются по бокам площадки, подпираются подпорками из досок и кольями из дерева. Если перепад небольшой, можно приступать к заливке.

Когда же перепад наклона существенный, придется верхнюю часть опалубочной конструкции дополнительно обшивать фанерой, препятствующей вытеканию раствора. В таком случае идеального ровного покрытия не удастся получить, но его можно будет откорректировать цементным раствором после демонтажа опалубки. Такие варианты подходят для обустройства пандуса для подъезда, въезда в гараж и т.д.

Сложные конструкции выполняются для заливки наклонных перекрытий. В таких случаях, как правило, используют разборные металлические опалубки, которые продаются уже готовыми.

Устройство пандуса из бетона

В настоящее время есть несколько разработок в плане материала, из которого можно сделать пандус.

Металл.
Древесина.
Бетон.

Требования к конструкции по ГОСТ

Минимальная ширина сооружения – 90 см. Это в том случае, если расчет ведется для одной инвалидной коляски. Если планируется, так сказать, двустороннее движение, то ширина по ГОСТ установлена в 180 см. При этом строители должны учитывать тот факт, что придерживать себя инвалид в этой ситуации может только с одной стороны, поэтому рекомендуется установить посередине пандуса дополнительные перила. Если такой возможности нет, тогда придется снизить угол наклона пандуса до 6-8°. Оптимальный же вариант – устройство разбить на две части и соорудить их по обе стороны входной лестницы.
Еще несколько показателей по ГОСТ. Не всегда перила устанавливаются на пандусе. Но если его длина превышает 1,5 м и угол наклона плоскости максимальный, то ограждения устанавливаются обязательно. При этом используется двухуровневая конструкция перил, где первый нижний ряд поручня расположен на высоте 60 см, а второй на высоте 80 см. Если учитывается, что по пандусу будут перемещаться дети-инвалиды в колясках, то первый поручень устанавливается на высоте 50 см.
По ГОСТ перед пандусом и наверху должны быть сооружены две одинаковые площадки. Их размеры должны соответствовать размерам инвалидного кресла. То есть, коляска должна вмещаться на площадку без проблем.
Нередко на пандусы устанавливается направляющее рельсовое устройство. Оно обеспечивает простоту перемещения. Так вот ширина рельса должна соответствовать стандартной ширине колес или быть чуть больше.
Если устройство пандуса – это многопролетная конструкция, то необходимо между пролетами обустраивать ровные горизонтальные площадки. На них коляска должна свободно развернуться, поэтому длина площадки составляет две ширины пролета, а глубина стандартная по ГОСТ – 1,5 м.
Устройство пандуса должно быть снабжено бортиком, который предотвратит соскальзывание коляски. Его высота – 5 см.
Поручни перил должны выступать за пределы конструкции приблизительно на 30 см. И это с каждого края. Поручни изготавливаются из труб диаметром 30-50 мм. Внимание! Требования эти должны выполняться строго. Нельзя допускать каких-то отклонений, которые могут привести к непредвиденным обстоятельствам, связанным с риском для жизни инвалидов, а также окружающих их людей.

Итак, с требованиями к пандусу для инвалидов мы ознакомились, теперь переходим к его конструкции.

Конструктивные особенности бетонного пандуса для инвалидов

Последовательность сооружения бетонного пандуса

Смотрим на чертеж и переносим размеры пандуса на землю в месте точной его установки, привязанной к лестнице на улице. Переносится ширина пролета и его длина в плоскости.
Делаются отметки, то есть, обозначаются границы конструкции.
Производится выемка грунта по всей нанесенной площади на глубину до 30 см.
Делается подсыпка слоем в 10-15 см из крупнозернистого песка. Можно использовать для этих целей и гравий. Подушка утрамбовывается.
А вот теперь два варианта: можно установить опалубку на всю конструкцию и в нее залить бетон, а можно сначала установить опалубку для бордюров с двух сторон, залить бетонный раствор, дождаться высыхания, снять опалубку, и уже между ними залить бетонный раствор, который будет формировать пролет пандуса для инвалидов. Бордюры в этом случае будут играть роль ребер жесткости, то есть устройство будет более надежным. Правда, сам процесс займет много времени.

Далее, все происходит по нижеследующему алгоритму.

На подготовленную песчаную подушку укладывается первая решетка армирующего каркаса. По ее периметру в песок забиваются арматуры по высоте, соответствующей высоте пандуса на каждом участке. Так как это устройство с наклоном, то и высота арматур будет разной.
Делается заливка бетонного раствора, слой которого должен полностью закрыть армирующую решетку. Внимание! Чтобы сделать пандус для инвалидов, необходим бетон марки М300 или больше.
Залитый бетонный раствор утрамбовывается с помощью виброплиты или проштыковывается лопатами. Здесь важно удалить воздух, который остается внутри смеси при ее изготовлении. Именно воздух снижает технические характеристики бетонного изделия.
Укладывается следующая армирующая решетка, которая привязывается к вертикальным штырям.
Заливается следующий слой бетона. При этом необходимо формировать сразу угол наклона пандуса. Это делается правилом «на себя».

bouw.ru

Установка усиления

Армирование позволяет повысить прочность бетонной стяжки под наклоном, обеспечит лучшее сцепление с основанием, не позволит слою деформироваться и сползать с этой поверхности. Упрочняют наклонные поверхности с использованием стальной арматуры сечением 4-5 миллиметров. Сначала нужно нарезать заготовки по размерам будущего основания из бетона.

Потом из заготовок собирают каркас усиления при помощи вязальной проволоки, связывая расположенные перпендикулярно прутья. Получается сетка с ячейкой 50-80 сантиметров. Также можно использовать уже готовую сетку для армирования.

Конструкция укладывается между маяками, на подготовленные неметаллические подкладки, которые обеспечат нужное расстояние между бетоном и арматурой. Бетон равномерно распределится под и над арматурой, что позволит защитить каркас от коррозии и воздействия внешних негативных факторов.

Подготовка бетонного раствора

Чтобы залить бетон под наклоном своими руками, необходимо использовать качественные материалы. Марка бетона определяется условиями эксплуатации поверхности и величиной нагрузки.

Выбор марки бетона в соответствии с интенсивностью эксплуатации:

Цемент марки М400 – для стяжки внутри помещений
Марка М500 – для дорожек, отмостки, зон отдыха
Смесь М600 – для подъездных площадок для территорий, где постоянно движется транспорт и гаражей

Для заливки наклонных поверхностей используют цемент, мелкий щебень, речной просеянный песок и воду. Если был выбран цемент М400, то придерживаются таких пропорций: часть вяжущего вещества к четырем частям смеси гравия и песка. Экономить на цементе не стоит, ведь он обеспечивает прочность и другие характеристики – это важно, чтобы основание не пошло трещинами и в будущем выдерживал все нагрузки.

Сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом вливают воду порционно до получения густой кашицы. Мешать бетон лучше всего с использованием бетономешалки – так можно сделать сразу большой объем смеси. Визуально в готовом бетоне не должно быть заметно неоднородных включений, песка.

Конструктивные особенности бетонного пандуса для инвалидов

Формирование бетонной поверхности

Занимаясь обустройством бетонной стяжки под наклоном, лучше всего заливать бетон в два слоя: сначала использовать смесь с большим содержанием щебня без тщательного разравнивания, во второй заход покрыть бетоном максимум через сутки, пустить смесь почти без щебня, пластом толщиной 2-4 сантиметра – бетон должен быть жидкий и легко распределяющийся по поверхности. Так удастся уменьшить расход материалов и существенно понизить стоимость всех работ.

Процедура заливки бетона под наклоном проста: когда раствор готов, его выгружают между маяками, равномерно распределяя по основанию так, чтобы уровень бетона не превышал высоту маяков. Лишний раствор удаляют специальными виброрейками: их кладут на опалубку и ведут по бетону, как по рельсам, выполняя возвратно-поступательные движения и постепенно утрамбовывая смесь. Процедура повторяется минимум 2-3 раза.

Плохо замешанный бетон виден сразу – он не хочет нормально стягиваться. Поэтому следующий замес нужно готовить с большим количеством волы. Некачественно перемешанная смесь также будет сразу видна. Утрамбовку бетона нужно делать обязательно, чтобы убрать пузырьки воздуха.

После заливки под наклоном бетон оставляют сохнуть, периодически разбрызгивая воду для увлажнения и исключения появления микротрещин.

Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

В душевых комнатах, банях стяжку под наклоном выполняют с определенными нюансами. Здесь важно позаботиться об укладке под бетон тепло- и гидроизоляционного слоя. Для теплоизоляционного слоя берут пеноплекс толщиной 30-50 миллиметров с плотностью минимум 35кг/см2. Подойдет и пенопласт толщиной 50-100 миллиметров, керамзит 150 миллиметров. Минеральную вату лучше не брать.

Для защиты бетона от влаги обычно используют рубероид либо гидроизоляционную пленку (толщина более 200 мкм). А в бетонную смесь добавляют пластификаторы, чтобы сделать наклонную плоскость более прочной и стойкой к воздействию влаги.

Перед тем, как залить бетон под наклоном в подобных помещениях, также выполняют упрочняющий каркас – хорошим выбором станет полимерная или металлическая сетка с ячейкой 50-80 сантиметров, из прута диаметром 3-4 миллиметра. К ней подбирают хомуты либо вязальную проволоку. Также стоит позаботиться про сливные элементы в наклонной поверхности, которые планируется установить в душевой.

Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

Наклонный подъезд к гаражу обустраивается так же, как и создание пандуса для подъезда, отмостки. В данном случае речь идет о заливке пологой наклонной площадки для проезда авто и других средств с одного высотного уровня на другой. Чем более пологий пандус, тем проще его сделать, подъезд может быть прямым либо со спуском, поворотом, подъемом (устанавливаются бордюры).

Ширину пандуса обычно делают равной ширине ворот гаража + 30 сантиметров, для упрощения въезда на дальнем конце наклонную площадку расширяют. Оптимальная длина равна 5 метрам, но тут все решает владелец. В пандусе делают систему дренажа, уклон поверхности, перед порогом монтируют канавку с решеткой (для отвода воды). Со стороны гаражного пола часто монтируют пологий съезд (контрпандус).

При заливке наклонного подъезда к гаражу для отвода воды обязательно делают отмостку в виде бетонной или асфальтовой полосы с углом от здания. Обычно создают наклонный пол с углом 15-20 градусов, ширина отмостки колеблется в диапазоне от метра и до оптимального значения.

Уклон въезда должен быть не больше 10% — то есть, если есть высотный перепад в 10 сантиметров, то нижняя часть подъезда должна быть длиной в 1 метр. Для мелкозагубленных фундаментов на пучинистых грунтах часть грунта под строительством снимается и заменяется на материалы, пропускающие влагу, с дополнительной укладкой пенополистирола. Оптимальны нормы: высота въезда 20 сантиметров, уклон под углом 25 градусов.

Этапы по бетонированию наклонного пандуса:

Выемка грунта на 40 сантиметров по размеру наклонной стяжки.
Укладка первого слоя песка толщиной 15 сантиметров, утрамбовка, пролив водой, укладка второго слоя песка той же толщины, утрамбовка, пролив водой.
Укладка щебня мелкой фракции до верха ямы (около 10 сантиметров).
Отделение фундамента и стяжки полосой линокрома (если стяжка не будет привязываться к основанию гаража). Между рамкой ворот и стяжкой нужно оставить зазор около 3 сантиметров.
Изготовление трехсторонней опалубки из фанеры или досок толщиной минимум 25 миллиметров. Монтаж конструкции.
Прокладка утеплителя на щебеночную подушку – обычно это экструдированный пенополистирол толщиной 5 сантиметров.
Монтаж арматурного каркаса, заливка основной массой бетона толщиной 15 сантиметров с виброуплотнителем. Бетон готовят из материалов в пропорции: часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.
Монтаж сетки с ячейкой 5 на 5 сантиметров, заливка бетоном без щебня (пропорция: часть цемента, 4 части песка). Выравнивание доской, железнение бетона (высыпание сухого цемента на сырую стяжку).
Прочность бетон наберет в течение 15 дней, первые 5-7 дней его желательно поливать водой, снова накрывая пленкой. Потом возле наклонной стяжки нужно смонтировать дренажный водоотвод.

Как сделать своими руками?

Определение параметров конструкции

Расчет уклона пандуса для инвалидов.
Бетонный пандус – один из самых устойчивых видов. Они бывают одномаршевыми (на один пролет) или многомаршевыми (с промежуточными площадками). Это зависит от высоты подъема. Максимальная длина одной полоски не должна превышать 9 метров, поэтому нельзя сделать одну длинную плоскость на большое расстояние. Также учитывается то, что максимальная высота марша – 80 см. Исходя из этого, рассчитывая размеры пандуса нужно взять во внимание площадки в начале, в конце пандуса, а также промежуточные площадки. При сооружении пандуса важно знать, что подъему не должно ничего препятствовать, например, дверь. Площадки должны быть достаточных размеров, чтобы хватало места для свободного разворота коляски.

Минимальная ширина плоскости пандуса должна быть 1 м, если предусмотрено одностороннее движение, и, соответственно 2 м, если двустороннее. Законом также предусмотрено обязательное устройство бортиков на пандусе, чтобы колеса коляски не соскакивали с поверхности. Их минимальная высота – 5 см. Для безопасности и удобства передвижения пандусом, его оборудуют перилами с обеих сторон. Поручни должны быть расположены по всей длине, их высота должна учитывать потребности детей и взрослых. Поэтому перила располагают на высоте 50 см – для ребенка и, соответственно, 70, 90 см – для взрослого.

Вернуться к оглавлению

Расчет пандуса

Прежде чем приступить к работам, нужно подготовится, сделать все необходимые расчеты и замеры, то есть составить проект. Согласно нормативам, высота пандуса должна относиться к длине в расчете 1:12. Это значит, что для сооружения конструкции высотой 1 метр нужно сделать ее длиной в 12 метров, а при высоте 1,2 метра – в 15 метров. Однако согласно нормам делать так запрещено, поэтому нужно разделить его на 2 марша одинаковой длины – по 7,5 метра, площадка между маршами будет на высоте 0,6 метра (h1/2 = 1,2/2)

Размер площадки между маршами возьмем 2 м2. Исходя из этого нужна l1 17 м2 (15 м и 2 м площадка).

V1 = 1/10 s = 1/10 17 м2 = 1,7 кубометра.

V2 = h1 * l1 = 1, 2 * 15 = 18 м2* ½ толщина кирпича (0,125 м) = 2,225 кубометров.

m = 2, 25 : 0,002 = 1125 штук.

Так же определяем объем используемой насыпки (9 м3) и необходимую длину прутьев арматуры (243 погонных метра):

площадь – s;
высота пандуса – h1;
высота площадки – h2;
длина плиты – l1;
объем бетона – v1;
объем стенок – v2;
количество кирпичей – n.

Вернуться к оглавлению

Последовательность работ

Армирование пандуса.
Шаг 1. Делаем разметку под сооружение шнурами и колышками. При этом учитывается внутренняя ширина будущей конструкции.
Шаг 2. Заливаем фундамент под стены.
Шаг 3. Осуществляем растяжку и выставление уклона.
Шаг 4. Занимаемся выкладывание кирпичных стен. После этого выжидаем около месяца.
Шаг 5. Засыпаем расстояние между стенками.
Шаг 6. Нужно сделать защитную прослойку между засыпкой и бетоном (часто используют полиэтилен).
Шаг 7. Армируем сооружение.
Шаг 8. Делаем отбортовку.
Шаг 9. Производим бетонирование. Залить лучше бетон марки не ниже М300 снизу вверх. Так как верхний слой будет сохнуть быстро, его смазывают водой, чтоб все засыхало равномерно. Если после его полного высыхания появляются трещины, их можно исправить цементной стяжкой.
Шаг 9. Делаем установку перил.
Шаг 10. Покрываем конструкцию брусчаткой или другим материалом.

Вернуться к оглавлению

Заливаем бетонные полы в бане с уклоном для слива пошаговая инструкция

Для качественного выполнения наклонной поверхности сначала нужно удалить плодородный слой грунта, очистить все, утрамбовать. Отверстие сливной трубы затыкают пробкой, вокруг него монтируют ограждение из досок или рубероида. Участок нужно засыпать песком пластом 10-12 сантиметров, утрамбовать. Сверху насыпать гравий или щебень таким образом, чтобы он утрамбовался в песок (толщина слоя около 15 сантиметров).

Далее нужно демонтировать короб, который ограждает патрубок канализационного слива, вокруг него пространство заполнить бетоном с пенопластовой крошкой. Застелить рубероид (или гидроизоляционную пленку толщиной минимум 200мкм) внахлест 12-15 сантиметров, стыки промазать теплой битумной мастикой, завести слой рубероида, приклеить по периметру помещения к стене на высоте примерно 20 сантиметров. Для сливного патрубка оставить отверстие в гидроизоляции, тут же смонтировав нижнюю часть сливного трапа.

На рубероид вязальной проволокой монтируют металлическую сетку для армирования ячейками 5-8 сантиметров. На сетке размещаются маяки (на горке из гипса) с шагом уровней не более 2 см.

Для заливки наклонной поверхности бетон готовится со специальными присадками – сфера строительства сегодня предлагает качественные гидроизоляционные добавки (Кристалл, Пенетрон и т.д.), которые улучшат структуру раствора и защитят от влаги.

Производится заливка бетона под наклоном, раствор разравнивается правилом и кельмой, распределяется по маякам. Бетон нужно утрамбовывать, чтобы ушли воздушные полости. Потом наклонной стяжке дают возможность набрать первичную прочность (около 7-10 дней) и укладывают утеплитель, а на него – еще один слой арматурной сетки. Потом опять устанавливаются маяки и заливается выравнивающая стяжка слоем бетона 50-60 миллиметров, трамбуется.

На высушенный бетон наносят гидроизоляционную пропитку, укладывают декоративную отделку (обычно это керамическая плитка).