Ленточный фундамент – самый распространенный вид основания в частном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани или дома легко сделать своими руками. Нужно учесть особенности участка, на котором планируется строительство и вес будущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.
Структура грунта и тип фундамента
В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.
Разметка ленточного фундамента для бани
Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.
Строительный гидроуровень
Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.
Разметка ленточного фундамента под баню своими руками
Начинают разметку с внутреннего контура строения:
- размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
- определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
- проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;
Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.
Можно размечать фундамент при помощи такого устройства
Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.
Траншея под ленточный фундамент
По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.
На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.
Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.
Опалубка для ленточного фундамента
Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).
Один из щитов для опалубки
Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.
Собирать щиты можно возле траншеи
Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).
Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида
По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.
Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой
Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).
Армирование опалубки
После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.
Примерная схема расположения арматуры
Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.
Вот как выглядит армирование фундамента
Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.
После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.
После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия
Заливка ленточного фундамента для бани
Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.
Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В частном домостроении для повышения прочности используют жидкое стекло, а для лучшей пластичности самый распространенный — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) или моющее для посуды (пропорции те же).
Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон
Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность). Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).
Заливка ленточного фундамента
Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.
Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.
После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.
Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.
После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.
Надежность, практичность и срок службы бани во много зависит от качества подготовки основания. При возможности возведения конструкций различного типа, отдельного внимания заслуживает свайный фундамент. Он поможет нейтрализовать пучинистость грунта любого типа и строения разной площади.
Если грунтовые воды располагаются достаточно высокого, или участок весной периодически подтапливает, надо грамотно выполнить гидроизоляцию фундамента и позаботиться о своевременном отводе воды.
Фундамент под баню 6 на 6 своими руками — пошаговая инструкция
При выполнении работ своими руками чаще всего возводится мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки и полностью справляется с поставленной задачей.
Габариты заливаемой ленты во многом зависит от материала стен. Для сруба готовится основание подходящей ширины, которое на 0,3 – 0,5 м заглубляют в землю. Над землей при этом возвышается около 20 – 30 см.
Инструкция по устройству фундамента данного вида включает следующие шаги:
- Разметка территории, согласно проектной документации. Для этой цели используются колышки и веревка, которые располагают вдоль будущей ленты;
- Выкапывается траншея. Ее глубина зависит от степени заглубления основания. К данному значению дополнительно прибавляют 20 см, которые необходимы для устройства «подушки»;
- Устройство песчаной «подушки». На дно траншеи сначала засыпается песок толщиной 10 см, равномерно распределяется по поверхности, а затем утрамбовывается. Сверху распределяется слой щебня также толщиной 10 см. Все тщательно утрамбовывается;
- Монтируется опалубка. Для ее изготовления можно взять подручные средства. Для устройства наземной части подойдут доски толщиной 1 – 2 см. Установленная конструкция тщательно усиливается, чтобы избежать повреждения опалубки под весом залитого бетонного раствора;
- На дно и стенки подготовленной траншеи застилается гидроизоляционный материал;
- Устанавливается армирующий каркас. Для его изготовления используются пруты с поперечными размерами 12 – 16 мм. Конструкцию выполняют двухконтурной. Для предотвращения смещения верхнего пояса относительного нижнего и обеспечения достаточной жесткости армирующей конструкции предусматриваются вертикальные перемычки, которые располагают с шагом 0,4 м. Углы ленты соединяют стержнями, выгнутыми под прямым углом. Перекрестный стык не допустим;
- Производится заливка бетонного раствора. Чаще всего используются марки М200 – М300.
Внимание! Демонтаж опалубки может производиться не ранее, чем через две недели.
Фундамент под баню 3х4 — дешево, быстро и очень просто
Если хочется сформировать фундамент с минимальными затратами, стоит обратить внимание на покрышки. Для этого готовятся шины одинаковой толщины.
Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:
- Выкапывается котлован, размеры которого во всех направлениях на 20 см превосходят габариты бани и глубиной 20 см. также учитываются размеры самих покрышек. Укладка шин должна производиться без зазоров;
- На дно подготовленного котлована насыпается, выравнивается и тщательно утрамбовывается песок;
- Выкладываются покрышки. Их помещают в котлован без зазоров;
- В центр покрышек устанавливаются шпильки. С помощью арматуры обеспечивается их правильное пространственное положение относительно покрышек. Шпильки закладывают на глубину покрышки. Высоты анкера должно быть достаточно, чтобы зафиксировать несущую конструкцию;
- Проводится армирование по периметру;
- Устанавливается гидроизоляция;
- Монтируется опалубка;
- Заливается бетонный раствор. Бетонные работы выполняются в один прием. Для предотвращения растрескивания залитого основания в состав смеси вводятся специальные пластификаторы.
Конструкцию оставляют сохнуть. Для набора прочности и полного высыхания требуется месяц.
Фундамент под баню 3 на 5 своими руками (чертежи и размеры)
Размеры возводимого основания всегда будут отличаться от габаритов самой постройки. Чтобы избежать типовых ошибок, возвести надежную конструкцию и оптимизировать затраты на строительство, надо корректно выполнить расчет.
Разработку чертежа начинают с прорисовывания эскиза. Внимание уделяется каждому элементу строения. При этом обязательно учитывают, что основание шире стен на 0,1 м. Этого достаточно, чтобы фундамент корректно воспринимал нагрузку.
При разработке чертежа и выборе размеров учитывают:
- Вес стен и других конструктивных элементов;
- Давления снега, характерное для конкретного региона;
- Ветровую нагрузку. Зависит от региона и времени года;
- Глубину промерзания земли. Зависит от региона. В зимнее время земля может вздуваться из-за промерзания грунтовых вод. Косвенными признаками пучинистости являются холмики земли или трещинки на асфальте;
- Уровень грунтовых вод. Может меняться в пределах одного участка;
- Перечисленные параметры суммируются для получения окончательного значения. При разработке чертежа также учитывают, что от стен бани до соседнего участка должно быть не менее 8м.
Фундамент под баню – бочку для начинающих
Баню-бочку можно разместить на различном основании.
На практике нашли применение:
«Песчаная подушка». При ее устройстве засыпается и тщательно утрамбовывается смесь, состоящая из песка и щебня;
Тротуарная плитка. Подходящее основание для ровного участка. Если ландшафт сложно назвать идеальным, участок сначала выравнивают, утрамбовывают, а затем укладывают плитку. В качестве основы выступает слой песка либо бетонная стяжка;
Монолитный фундамент. Является дорогостоящим вариантом. Предполагает бетонирование либо асфальтирование площадки, на котором будет располагаться баня-бочка;
Деревянный щит. Используется преимущественно для выравнивания участка, и при этом становится основанием для строения;
Деревянные брусья или металлические швеллеры. Их укладывают вдоль устанавливаемой постройки;
Столбчатый фундамент либо бетонные тумбы. Подходящий вариант при выполнении работ своими руками. Является не лучшим решением для рыхлого грунта или заболоченной местности.
Выбор подходящего варианта делается с учетом различных факторов.
Глубина фундамента под баню из блоков
Глубина закладки фундамента напрямую зависит от:
- Вида основания;
- Высоты строения;
- Глубины залегания грунтовых вод;
- Наличия подвального помещения.
Если выбор сделан в пользу монолитной плиты, достаточно глубины 0,4 – 0,5 м. Ее конфигурация и площадь напрямую зависят от внешнего вида и характеристик возводимого строение. Наземная часть может быть всего 10 – 15 см. Ширина и длина основания должна быть на 8 – 10 см больше, чем строение.
При выборе столбчатого основания глубина закладки фундамента составляется 0,3 – 0,5 м. Ширина ям под столбы не должна значительно превышать их диаметр.
Как сделать фундамент под баню из бруса
Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента сопряжено с определенными временными и финансовыми затратами. Требуется большой объем бетонной смеси, чтобы сформировать ленту с подходящими габаритными размерами.
В качестве альтернативы можно рассматривать столбчатое основание, состоящее из забетонированных асбестовых труб диаметром 25 – 30 см. Опоры помещают в землю на глубину ниже уровня промерзания грунта. Обычно на 2 метра. Это предотвращает повреждение смонтированного сруба и основания из-за пучения грунта.
Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:
- Производится разметка участка. Отмечаются точки, в которых будут располагаться опоры;
- Формируются скважины под последующую установку опорных элементов. Для этой цели используется ручной буровой инструмент;
- В подготовленные скважины вставляются трубы;
- Производится армирование. Для этого по центру трубы вставляют минимум четыре стержня толщиной 10 мм;
- Заливается бетонная смесь М300. Не дожидаясь полного затвердевания состава, по центру устанавливают стальную шпильку. Последнюю изготавливают из прутка диаметром 40 – 50 см, на котором нарезают резьбу. Это необходимо для последующего крепления ростверка. Шпилька должна выступать над поверхностью на толщину ростверка. Часть, находящаяся в бетоне, должна иметь длину минимум 20 см;
- Подготовленные опоры обвязывают ростверком, для формирования которого используется брус с поперечным сечением 150 на 200 см. Перед установкой брус отрезают в размер. В местах соединения формируются пазовые соединения. Формируются сквозные отверстия под шпильку;
- Обвязку укладывают на опоры, обеспечивая совмещение шпильки и подготовленных отверстий. Для фиксации ростверка используют гайку.
Внимание! Сформировать сквозное отверстие в брусе можно с помощью перьевого сверла.
Видео о том, как сделать фундамент под баню с нуля поэтапно
Качество фундамента во многом определяет срок службы и характеристики возводимого строения. Незначительное нарушение технологии способно создать серьезные трудности не только на этапе строительства, но и последующей эксплуатации бани. Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается, как сделать фундамент грамотно.
В настоящее время доступны различные строительные материалы, позволяющие по-разному возвести фундамент под баню. Выберите подходящий вариант, и тогда у вас появится комфортное место, где вы сможете помыться и хорошо отдохнуть.
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Определение типа грунта для выбора фундамента под баню
- Ленточный фундамент для бани
- Свайный фундамент для бани
- Фундамент для бани из плит
- Фундамент для банной печи
- Критерии выбора фундамента для бани
- Расчет площади фундамента для бани
- Разметка и подготовительные работы
- Утепление фундамента для бани
Всем очевидно, что фундамент для бани должен быть крепким, надежным и с долгим сроком службы. Но вот способы достижения этих показателей разнятся в зависимости от внешних факторов. Нельзя выбрать тот или иной тип только потому, что кто-то из знакомых или соседей сделал так же. Необходимо полное соответствие конструкции условиям эксплуатации.
Немаловажным фактором, который упускается во множестве случаев, является необходимость утепления фундамента для бани. Можно, конечно, нагревать помещение чуть дольше, а париться чуть реже, но это лишь верхушка проблемы. В нашей статье мы расскажем, каким требованиям должно отвечать основание для бани и как сделать его надежным и долговечным.
Определение типа грунта для выбора фундамента под баню
Прежде чем заливать фундамент под баню, следует исследовать земельный участок. Только так получится выбрать подходящий тип основания, а также определить максимальную нагрузку, на которую он будет рассчитан. Важно, чтобы почва не проседала и не была пучинистая.
Оптимальный вариант, когда грунт однородный, только тогда основание строения не деформируется, не просядет, а усадка будет происходить равномерно.
Профессионалы не советуют делать залив фундамента под баню, если грунт торфяной, илистый, песчаный. Дело в том, что в этом случае даже основание на сваях будет недостаточно надежным. Если ситуация безвыходная, необходимо срезать почву, заменив ее подушкой из песка. Затем этот слой следует пролить водой, утрамбовать.
Какой фундамент для бани выбрать в зависимости от типа почвы:
- Когда земля насыщена влагой, оптимальный вариант это основание на винтовых сваях из металла.
- Если на вашей территории УГВ достаточно высокий, следует выбирать монолитный плитный фундамент, другое его название «плавающий».
- На остальных типах почвы допускается использовать ленточное, опорное либо стандартное плитное основание.
Фундамент для бани следует заглубить на высоту от 0,5 метра. В противном случае в зимнее время года основание будет вытолкнуто наверх. А в весенний и летний период фундамент, наоборот, станет проседать из-за того, что в почве оттаивает вода. Чтобы исключить подобные ситуации, важно заблаговременно сделать проект основания, рассчитав его глубину.
Ленточный фундамент для бани
Лучший фундамент для бани это знакомый всем бюджетный ленточный. Существует несколько разновидностей такого основания:
- Монолитный ленточный пояс. Выполняется из армированного бетона.
- Сборный ленточный из фундаментных блоков ФБС либо строительных бетонных блоков.
- Бутобетонный, оборудуется из бутового камня и бетона.
- Кирпичный. В этом случае используется глиняный обожженный кирпич.
- Ячеистобетонный. Для использования подойдут пеноблоки, марка которых не менее D 1000.
Выбирать тот или иной вид ленточного фундамента следует с учетом доступности стройматериалов, а также их стоимости. Не забывайте, что придется оплатить и транспортировку.
- Монолитный
Большая часть бань в нашей стране построена на бетонных армированных ленточных основаниях. Приобрести этот стройматериал можно в любом специализированном магазине. Оборудовать данный фундамент для бани получится даже у неопытного новичка. Однако потребуется подготовить большое количество материалов:
- Песок для формирования подушки и засыпки в пазухи.
- Щебенка.
- Доски обрезные.
- Бруски, из которых будут выполнены столбики, подкосы.
- Арматура либо сетка.
- Пленка из полиэтилена.
- Гвозди, саморезы.
- Проволока вязальная.
Специалисты советуют выбирать для основания здания бетон заводского производства. Только такой материал будет высококачественным. Если его невозможно купить, следует оборудовать небольшой бетонно-растворной узел. Потребуется бетономешалка, цемент, инертные материалы, а также тара для воды и бетона.
- Сборный ленточный из блоков
Данный тип основания также встречается достаточно часто. Если сравнивать с заливным, сборный ленточный фундамент намного проще монтировать. Однако, чтобы уложить ФБС, понадобится специальная строительная техника.
Такое основание подходит, если под строением планируется разместить подвальное либо полуподвальное помещение. В такой ситуации блоки выполняют функцию и основания бани, и стен подвала.
Обратите внимание! ФБС 24-3-6 лучше всего подходит для бани (длина 2380 и ширина 300, высота 500 мм) и выдерживает максимальные нагрузки.
ФБС – это пропаренный железобетон, процесс формовки которого осуществляется при помощи вибрации. Если использовать его вместе с доборным блоком марки 8,9, можно сделать основание требуемой конфигурации.
Размещается такое основание на подушке из песка. Главная особенность – нет необходимости выполнять опалубку. С помощью пескобетона можно заполнить промежутки между блоками. Внешнюю сторону следует покрыть гидроизолирующим материалом, а также утеплить с помощью экструдированного полистирола либо пеноплекса, толщина слоя – 5 см.
Блоки размещают с перевязкой. Когда основание остается на зимний период, под блоками выполняют армированный пояс, чтобы исключить усадку.
- Бутобетонный фундамент
Если сооружается лента из бутобетона, можно не использовать арматуру, поскольку ее функцию на себя берет камень. Данное основание рекомендуется монтировать, когда стройматериал – бут – доступен в продаже. Точно так же, как и при создании бетонной ленты, подготавливаем траншею и опалубки.
Первый слой на подушке должен быть бетонным. Поверх него укладывают предварительно вымытые камни. Важно, чтобы все они были целыми, без трещин. Их наличие проверяется просто – по каждому камню нужно ударить молотком. Подходящий диаметр элементов – одна третья ширины ленты.
Затем заливают второй слой бетона и опять укладывают камни. Принцип работы следующий: между элементами должно быть расстояние в 50 мм, которое заливается бетоном. Чтобы приготовить раствор, возьмите три части песка и одну часть цемента (М400 либо М500).
- Кирпичное основание
В качестве строительного материала подходит исключительно полнотелый глиняный обожженный кирпич. Он обладает высокой прочностью, при этом впитывает воду. Это значит, что основание придется гидроизолировать. Используется в тех случаях, когда имеется старый кирпич, с которого получится удалить раствор.
Важно! Нецелесообразно покупать новый кирпич для строительства фундамента бани.
После того как будет готова траншея, следует установить опалубку. В нее по гидроизоляции заливаем бетонный раствор на высоту 10 см и ширину больше на 12 см, чем ширина основания из кирпича. Спустя 7 дней можно начинать делать кирпичную кладку по выбранной схеме.
Между первым и вторым, а также предпоследним и последним рядом кирпича располагают армирующую сетку либо армирующие стержни. Это необходимо, чтобы сделать конструкцию более прочной. Когда кирпичная кладка станет достаточно крепкой, можно уложить гидроизоляционный материал в области соприкосновения с почвой, чтобы защитить фундамент от попадания влаги.
- Ячеистобетонный
Как сделать фундамент для бани из пеноблоков прочным? Для этого следует использовать блоки марки 1000, прочность которых 50 кг/см2. Этот стройматериал имеет большие габариты (600 х 300 х 300) и весит не много, всего 39,6 кг. Поэтому монтировать основание получится своими руками, не нанимая строительную технику.
Укладывают блоки по аналогии с кирпичом, заливают бетонный пояс по подбетонке. Важно армировать все ряды и углы. Также не стоит забывать про качество гидроизоляции. Дело в том, что у пеноблоков есть один минус: они впитывают влагу.
Свайный фундамент для бани
Основание на сваях подходит для дачных участков, почва на которых слабая и водонасыщенная. Несущая способность такого влажного грунта слишком низкая.
Свайный фундамент подразделяется на 3 вида, отличия между ними заключаются в применяемых стройматериалах, а также технологии монтажа:
- Свайно-забивной. В этом случае, чтобы забить в грунт сваи из железобетона, применяется строительная техника. Вместо свай допускается использовать стальные трубы, в них необходимо залить бетон после установки. Несколько десятков лет назад вместо свай при строительстве применялись бревна. Фундамент для бани из бетонных свай обладает высокой прочностью, он прослужит в течение длительного периода. Однако если строение будет компактное, не стоит выбирать такое дорогостоящее основание. По этой причине владельцы земельных участков нечасто оборудуют свайно-забивной фундамент.
- Основание на винтовых сваях. Данная современная технология стала использоваться в нашей стране не так давно. При оборудовании фундамента для бани применяются стальные сваи, они выполнены в виде трубы, на одном конце которой расположен винт. Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину. Если правильно определить нагрузку, а значит, и количество свай, такое основание подойдет даже для многоэтажного строения. Однако профессионалы не рекомендуют делать такой фундамент для бань, поскольку его нельзя назвать бюджетным.
- Последний тип оснований в быту называется столбчатым, поскольку похож на столбы. Однако строители не используют этот термин. Данный фундамент выполнен в виде монолита, раствор бетона заливают в опалубку либо трубы. Они могут быть выполнены из стали, пластика либо асбеста. Также оборудовать основание можно из кирпича, бетонных блоков, камня. В обоих описанных случаях расходы на строительные работы будут небольшие, поэтому такой фундамент подходит для бань лучше всего.
Далее разберем технологию, с помощью которой получится сделать основание для бани в виде столбов, расположенных друг от друга отдельно.
Прежде всего следует рассчитать, какое количество бетонных столбов потребуется для оборудования фундамента. Когда баня миниатюрная, например 6 х 6 м, сваи достаточно расположить под углами здания, а также под областями, где пересекаются внутренние и наружные стены. Важно учесть особенности стройматериала, используемого для возведения бани. Если строение будет весить достаточно много, следует сделать больше опорных столбов.
Чтобы правильно сделать фундамент для бани, придерживайтесь следующего алгоритма действий:
- В области, где планируется расположить опоры, необходимо сделать углубления в форме круга либо квадрата.
- Затем надо засыпать подушку из щебенки среднего размера.
- Затем в ямах нужно монтировать опалубку.
- Вставить внутрь армирующий каркас, выполненный из стальной арматуры (диаметр от 1 см).
- Залить бетонный раствор, приготовленный стандартным способом.
Чтобы основание для строения получилось надежным, столбы должны быть выведены на одну высоту, то есть их торцы образуют одну горизонтальную плоскость. Правильно выполнить данную работу сможет не каждый профессиональный строитель. Рекомендуется для выравнивания использовать ростверк, чтобы избежать ошибок. Заключительный этап работ: выполняем конструкцию в виде ленты, которая соединяет столбы. Также можно уложить на опоры деревянные брусья, которые соединены друг с другом.
Когда необходимо сделать заливку столбов в форме прямоугольника, опалубку выполняют из досок, предварительно сбив их в ящик. Дальнейшие действия идентичны технологии, описанной выше.
Важно! Специалисты рекомендуют не оборудовать столбчатый фундамент для бани, если почва на участке подвижная. Дело в том, что с течением времени столбы изменят свое положение относительно вертикали. В результате строение начнет разрушаться.
Фундамент для бани из плит
Когда почва на земельном участке сложная, баню без фундамента все равно не получится построить. В такой ситуации оптимальный вариант – плитное основание.
Данный вид фундамента подходит, даже если строение будет стоять на торфяниках либо плавунах. Или когда УГВ достаточно высокий. Фундамент из плит не дает усадку, не боится пучения грунта из-за низких минусовых температур.
Плитное основание обладает массой достоинств. Однако есть существенный минус: стоимость строительных работ достаточно большая. Потребуется большой объем стройматериалов, поэтому будьте готовы к существенным расходам. Нецелесообразно оборудовать такой фундамент для бани, если почва устойчивая и плотная.
Фундамент выполнен в виде железобетонной плиты, которая расположена на основании, сделанном по особой технологии. Конструкция является плавающей. Допускается располагать ее на слабых почвах, поскольку движения грунта при изменении температур будут происходить вместе с основанием. Это значит, что пучение почвы не испортит ни фундамент, ни само строение.
Плита основания под здание размещается над землей, в этом случае плита будет выполнять функцию цоколя. Когда плита находится ниже уровня промерзания почвы, она будет играть роль пола подвального помещения. Например, чтобы сделать полуподвал, следует опустить ее в почву. Учитывайте эту особенность, чтобы построить здание, соответствующее вашим требованиям.
Когда почва слабонесущая, потребуется сделать подушку из гравия и песка, если вы выбрали данный тип основания. Если УГВ достаточно высокий, сначала следует насыпать щебенку, после этого песок, и так несколько слоев по 10 см. Слои необходимо утрамбовать, разделить геотекстилем, чтобы избежать смешивания.
Когда основание для бани имеет большую площадь, чтобы сделать его более прочным и надежным, следует залить десятисантиметровый слой тощего бетона. Эту подушку укрывают двумя слоями гидроизоляционного материала.
Плита может иметь достаточно большую толщину, 25 и более сантиметров (с учетом особенностей строения). Толщина плиты влияет на параметры каркаса из арматуры. Подойдет арматура диаметров 1–1,6 см. Расположить данный арматурный каркас следует так, чтобы он утопал в бетоне. При этом важно соединить с помощью сварки стержни друг с другом (либо связать их).
После того как каркас будет сделан, можно начать собирать опалубку и заливать бетонный раствор. Важно, чтобы он был высококачественный. Профессионалы советуют выбирать бетон марки М300 с проницаемостью воды не менее W8.
Кроме того, обращайте внимание на морозостойкость бетона (от F200 и выше). Для выравнивания плиты применяются маячки, которые монтируют заблаговременно.
Обратите внимание! Чтобы конструкция получилась надежной, необходимо обеспечить горизонтальность.
После заливки бетона смесь выдерживают под полиэтиленом в течение 14 дней. При этом первые 7 дней бетон следует проливать водой.
Многие владельцы земельных участков предпочитают данный тип фундамента, поскольку они уверены: плитное основание надежное, прочное и безопасное. Однако его нельзя назвать бюджетным. Для его монтажа потребуется много стройматериалов. Временные и трудовые затраты также большие. Поэтому такое основание подойдет не для всех случаев.
Кроме того, у плитного фундамент есть еще один весомый минус, который стоит учитывать, даже если ваш бюджет не ограничен: он не подходит для участков, расположенных под уклоном. В противном случае основание съедет вместе со строением вниз. Но даже с учетом всех недостатков данный тип основания отлично подходит для бань. Чтобы не ошибиться с выбором, учитывайте особенности земельного участка.
Фундамент для банной печи
Нужен ли фундамент под печь в бане? Некоторые владельцы земельных участков не знают ответ на этот вопрос. Чтобы принять правильное решение, необходимо учитывать, насколько тяжелой будет печка. Если отопительное оборудование компактное и весит не более 250 кг, укреплять пол не требуется. Поверхность не нужно усиливать, ее просто покрывают специальным составом, защищающим от возгорания. Важно, чтобы материал, из которого изготовлена печь, не боялся перегрева.
Если печь выполнена из кирпича, под нее потребуется основание. Дело в том, что такая отопительная конструкция весит от 250 кг и до нескольких десятков тонн. Это значит, что фундамент должен быть рассчитан на такую нагрузку.
Когда печка весит 750 кг и более, потребуется сделать фундамент под нее. Отопительное оборудование создает неравномерную нагрузку на пол бани. В результате он может просесть, если фундамент недостаточно прочный. Чтобы такого не произошло, выбирайте крепкое основание, которое не боится движения почвы.
Чтобы оборудовать фундамент правильно, следует ориентироваться глубину промерзания земли. Также важно участь следующие особенности:
- Основание под печь надо монтировать вместе с фундаментом для бани. При этом глубина заложения дополнительного усиления и фундамент здания должны располагаться на одном уровне. Нельзя заливать стяжку после того, как будет монтировано усиление, поскольку степень усадки будет отличаться. Из-за этого печь может разрушиться. Профессионалы рекомендуют делать фундамент под печь свайного типа.
- Поскольку стены здания вы будете возводить не в одно и то же время с оборудованием основания, расстояние между печкой и стеной должно составлять 5 см. Это расстояние затем будет засыпано песком, который необходимо тщательно утрамбовать. Благодаря такому подходу осадка фундамента будет происходить равномерно.
- Размеры основания должны соотноситься с размером отопительного оборудования, это важно учесть при создании проекта строения. Важно, чтобы границы плиты фундамента выступали за границы печки как минимум на 5 см. Идеальный вариант – дистанция 6–10 см.
- Расположение дымовой трубы должно быть максимально близко к центру основания. Только так нагрузка на фундамент окажется равномерной. Если дымоотвод мощный, следует усилить и защитить конструкцию. В результате нагрузка на основание будет повышенной. Не важно, какой тип фундамента вы выбрали, не стоит забывать про этот нюанс.
- Оборудуя печь, следует сделать гидроизоляцию. Для этого рубероид укладывают в 2 слоя, прикрепляют его к основанию. В качестве клеящего состава лучше всего использовать битумную мастику. Данное средство будет дополнительно защищать конструкцию.
Печь из кирпича с течением времени будет разрушаться. Это значит, что потребуется максимально защитить ее от влаги, то есть не забыть про качественную гидроизоляцию. Кроме того, если установлена кирпичная печка, в бане будет повышенная влажность. Это также нужно учитывать.
Критерии выбора фундамента для бани
У каждого из вышеописанных типов основания для бани есть как плюсы, так и минусы. Важно проанализировать их, прежде чем выбирать подходящий фундамент. Также необходимо обращать внимание на следующие особенности:
- характеристики почвы на строительном участке;
- стройматериал, из которого планируется возвести здание;
- периодичность, с которой вы будете пользоваться баней;
- будет ли у строения чердак либо мансарда;
- бюджет, заложенный на строительство.
Если вы хотите сделать оптимальный выбор фундамента для бани, следует изучить особенности почвы на стройплощадке.
Важно обращать внимание на следующие особенности грунта:
- несущая способность;
- плотность;
- УГВ;
- склонность к пучению;
- усадка;
- глубина промерзания грунта зимой;
- количество осадков в области, где вы проживаете;
- равномерная сжимаемость.
В случае, когда вы не можете сами выяснить вышеуказанные параметры почвы, надо обратиться к профессионалам, которые исследуют участок с помощью специального оборудования.
Расчет площади фундамента для бани
Габариты бани зависят от размера имеющейся в распоряжении территории. Это значит, что параметры основания строения должны быть рассчитаны с высокой точностью. Если допустить даже небольшую ошибку, здание будет недостаточно прочным либо заложенный на строительство бани бюджет окажется превышен.
Прежде всего необходимо сделать эскиз, на нем будет отражен каждый элемент строения, причем нельзя забывать ни про одну комнату. Определяя ширину и длину фундамента, следует понимать, что оно будет немного больше, чем баня.
Оптимальный вариант – фундамент для бани в форме прямоугольника с габаритами 3 на 4 метра, который выполнен в виде малозаглубленной ленты. Однако, помимо геометрических размеров в плоскости, стоит учитывать и то, насколько высоким будет основание. Если на участке крепкие породы, основание можно заглубить на 50 см. Но когда подложка состоит из мягкой и рыхлой почвы, глубина фундамента должна быть 100 см. Не важно, насколько большие стены: 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, в любом случае основание делают на 10 см шире здания.
Если баня небольшая, сваи должны быть выставлены через каждые полтора метра. Для более массивных зданий дистанцию стоит сделать около 300 см.
Для определения габаритов фундамента для бани, размеры которой, например, 6 х 4 м, необходимо учитывать:
- вес здания;
- ветровую нагрузку;
- давление, которое будут оказывать снежные массы.
Эти характеристики следует соотнести с несущей способности почвы, чтобы рассчитать площадь фундамента. Согласно СНиП от бани до соседских строений должна быть дистанция, равная 8 метрам. В противном случае, если такое расстояние не может быть соблюдено, необходимо обговорить этот момент с владельцами соседского участка. Они должны дать свое разрешение на проведение строительных работ.
Кроме того, следует учитывать особенности конструкционных блоков. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, лучше нанять опытных профессионалов, которые выполнят данную работу.
Разметка и подготовительные работы
Разметку следует проводить по плану, который был разработан заблаговременно и в котором учтена специфика фундамента для бани. Чтобы разметить линии стен основания, используют веревку, натянутую между колышками. Затем, когда контуры будут обозначены, следует сделать траншею под фундамент. Ее глубина определяется особенностями почвы, а также типом самой конструкции.
Чтобы сделать ленточное основание, прежде всего следует обустроить траншею. Когда будет нанесена разметка и удален верхний слой грунта, поверхность засыпается песком и щебенкой, которые будут выполнять функцию подушки. Прежде чем сделать это, необходимо утрамбовать черновую поверхность, используя вибрационное оборудование. Если баня будет компактная, например 4 х 6, 6 х 4, 5 х 5 метров, подойдет неглубокое основание. Это значит, что толщина подложки составит 30 см.
То, насколько толстой будет песчаная подушка, зависит от типа и характеристик грунта. Когда почва водонасыщенная, подложка должна быть до 0,4 м. Слой песка нужно уложить горизонтально, смочить водой и утрамбовать. Если подложка достаточно большая, ее разделяют на несколько тонких слоев по 5–7 см, которые нужно уложить последовательно. Когда засыпка и уплотнение будут завершены, важно подождать 24–48 часов, чтобы почва стала полностью сухая.
Затем выполняют опалубку, высота которой 0,5 м. Она может быть сделана из досок или другой древесины. Такая конструкция может быть использована несколько раз, главное удалить загрязнения и правильно хранить ее, накрыв пленкой. Отвесные стенки опалубки нужно подпереть колышками либо распорками.
Каркас должен быть укреплен, иначе бетонная смесь разрушит конструкцию, когда будет высыхать.
Оборудуя опалубку под фундамент для бани, нужно добиться, чтобы поверхность была идеально горизонтальной. Только на таком основании стены будут стоять ровно. Щитки закрепляем гвоздями, места стыков промазываем землей. Чтобы не ошибиться на данном этапе строительства, можно воспользоваться лазерным уровнем. Когда опалубка будет готова, на дно укладываем первый слой стяжки, располагаем в нем арматурный каркас. Вся опалубка должна быть заполнена цементной смесью, затем поверхность выравнивают.
Земляные работы для монтажа столбчатого основания либо фундамента на сваях заключаются в бурении скважин. Точно так же, как и при создании ленточного основания, для свай выкладывают подложку из щебня. Высота подложки должна быть около 25 см. Затем устанавливают столбы из бута или кирпича. Иногда используют технологию, позволяющую сделать бетонные столбы. Для этого существует специальная техника – в скважину помещают аппарат, который заполняет ее бетонной смесью. В результате у вас получатся сваи из бетона.
Утепление фундамента для бани
Чтобы выбрать, каким способом утеплить фундамент для бани, необходимо учитывать специфику почвы на вашей территории, а также конструктивные особенности основания. Далее разберем, как могут быть утеплены ленточный, монолитный и столбчатый фундаменты.
- Теплоизолируем ленточный фундамент.
Для чего важно утеплить данный тип основания для бани:
- получится устранить негативное влияние пучения грунта;
- уменьшатся тепловые потери через стенки фундамента.
Последовательность действий:
- Около основания по всему его периметру удаляем почву. Затем нужно вырыть траншею, глубина которой больше либо равна уровню промерзания земли, ширина ее 0,5 метра. Если вы не знаете уровень промерзания грунта, следует обратиться в районный геологический центр. Для средней полосы нашей страны данный параметр равен 150 см.
- Далее засыпаем подложку из песка толщиной 15–20 см. Затем песок увлажняем и тщательно утрамбовываем. Идеально подходит крупнозернистый песок, иначе он будет уходить в грунт.
- Затем промазываем основание битумной мастикой в 2 слоя. Важно, чтобы гидроизоляционный слой полностью высох.
- После этого монтируем утеплитель. То, насколько толстый должен быть материал, зависит от местности, где вы проживаете. Для средней полосы РФ потребуется минеральная вата толщиной 20 см либо пенопласт 15–20 см. С помощью монтажной пены заделываем швы. Специалисты советуют использовать пенопласт с L-образным замковым соединением, чтобы добиться максимальной герметичности стыков. Пенопласт следует закрепить с помощью клея либо крепежей-грибков.
- В области углов теплоизоляционный материал укладываем в полтора раза толще, поскольку тепловые потери в этих местах максимальные.
- Если применялся пенополистирол, его сбоку засыпаем песком, утрамбовывая по ходу работы. Пенопласт и минеральная вата должны быть спрятаны за кирпичной стеной толщиной в 25 см. Ее можно уложить по периметру фундамента для бани.
- Сверху оборудуем отмостку из бетона от цоколя под углом 15 градусов. Сверху ее следует задекорировать с помощью керамической плитки.
Утепленный таким образом ленточный фундамент не пропускает тепло, не боится пучения грунта и воздействия воды. В результате тепловые потери в бане снизятся на 45 %.
Если у вас нет возможности утеплить основание с внешней стороны, это можно сделать изнутри по такой же технологии.
- Утепляем монолитный фундамент.
На вашем участке просадочный либо илистый грунт? Тогда следует выбирать монолитный фундамент для бани. Его укладка происходит на гидроизоляционный слой, а также на теплоизоляционный материал. Однако можно сделать утепление уже готового основания.
Чтобы защитить плитный фундамент из жидкого бетона, следует учитывать вид использованного армирования. Если армирование сделано из металлических прутов, перевязанных проволокой, сверху на теплоизоляцию надо уложить пленку ПВХ, толщина которой от 200 мкм. Стыки заделывают двусторонней клейкой лентой.
Когда армирующая конструкция соединяется с помощью сварочного аппарата, на теплоизоляцию укладывают стяжку слоем до 15 см из тощего бетона либо цементного раствора.
Утепление готового основания производят по такой же технологии, как в случае с ленточным фундаментом.
- Утепляем столбчатый фундамент для бани.
Трудности могут возникнуть, если вы решите заняться утеплением столбчатого основания. В пустоты под зданием проникает холодный воздух, в результате пол промерзает. Чтобы выполнить утепление столбчатого основания, действуйте по следующему алгоритму:
- По периметру стен здания подготавливаем траншею, ее глубина 150 см, ширина 0,5 м.
- На дно укладываем подложку из песка, поливаем ее водой, утрамбовываем.
- Затем выкладываем стенку из красного кирпича в 0,5 камня. Важно, чтобы стенка не доходила до нижнего венца бани. Это пространство запениваем при помощи монтажной пены.
- Стенку промазываем мастикой из битума.
- Все последующие шаги выполняем точно так же, как и при утеплении ленточного фундамента для бани. Столбы также закрываем с внешней стороны с помощью теплоизоляционного материала.
Утеплить основание у вас получится самостоятельно, главное не торопиться и действовать согласно описанным правилам.