Заливка бетонной плиты своими руками

Можно ли сделать фундамент монолитную плиту на поверхности земли?

Монолитный фундамент — это железобетонная плита, которая является основанием для строения. Плита изготавливается из бетонного раствора. Она надёжно укрепляет здание на грунте и распределяет нагрузку несущих стен и конструкций по всему периметру фундамента. Монолитная плита будет надежным основанием для будущего строения на неустойчивых грунтах.

Основные характеристики

Плита занимает всю площадь фундамента, поэтому способна выдержать большой вес.  Монолитная плита может иметь гладкую или ребристую поверхность. Ребра жесткости дополнительно фиксируют плиту на грунте, что исключает горизонтальное перемещение плиты.  Устойчивость к деформации ребристой поверхности плиты повышается в 3 – 5 раз по сравнению с гладкой поверхностью.

Плитный фундамент возводят, если планируется строительство дома с подвальным помещением, в этом случае гладкая часть плиты будет выполнять функцию пола цокольного этажа. Иначе заложение плитного фундамента будет экономически невыгодным.

Достоинства монолитного фундамента:

1. Плита способна выровнять вертикальные движения почвы.
2. Основа монолитного фундамента предназначена для выполнения домов из бруса, камня, кирпича, блоков. Количество этажей для такой основы не превышает трех.

   Плитную основу можно использовать на любом грунте. Благодаря своей прочной конструкции монолитный  фундамент не боится смещений грунтов, поэтому подходит для плывучих почв, мелких песков, торфяников

3. Монолитная плита устойчива к высокому уровню грунтовых вод на участке строительства.
4. Плитный фундамент не осядет.
5. Зимнее пучение почв не повлияет на основу.
6. Закладывать монолитный плитный фундамент не обязательно ниже уровня промерзания грунта. Глубокую закладку осуществляют, если здание будет выполнено из тяжёлых материалов.

Недостатки плитной основы:

1. На устройство плитного основания потребуется много материалов и подготовительных работ. Раствор для фундамента лучше приобрести в специализированных магазинах, так как собственноручно замесить большое количество раствора без бетономешалки затруднительно.
2. Возведение плитного фундамента на непучинистых и устойчивых почвах нецелесообразно из-за его высокой стоимости.

Основные требования к грунту при возведении монолитного фундамента

1. Плитный фундамент конструируют на сложных почвах, подверженных вспучиванию и промерзанию.
2. Плита идеально подходит для фундамента на неравномерно сжимающемся грунте.
3. Строительство монолитной основы на грунте с большими перепадами высоты запрещено. Плита может съехать и разрушить дом.
4. На сильно пучинистых почвах перед закладкой данного типа фундамента проводят частичную замену грунта на щебень или гравий.
5. Для грунта с высоким уровнем грунтовых вод лучше применить сульфатостойкий бетон.

   Он противостоит воздействию жидких сульфатов и других агрессивных веществ, которые содержатся в грунтовых водах и способствуют появлению трещин в бетоне.

Монолитный плитный фундамент на разных типах грунтов

1. Скальный грунт представлен осадочными горными породами и выполняет функцию крепкого основания. Применение плитного фундамента на скале возможно, но нецелесообразно. Скала сама по себе надёжно укрепит дом, а плита на таком грунте будет лишней.
2. Глинистый грунт имеет разную несущую способность, которая зависит от уровня грунтовых вод. При большом количестве воды в грунте, глина способна выталкивать заглубленные фундаменты. Плитный фундамент для глинистой почвы хорошо подходит и способен выровнять несущие свойства.

   При применении плитного фундамента на глинистом грунте можно сконструировать небольшой легкий дом, не  подвергаемый деформации.

3. Торфяники и болотистые грунты разрушают все основания, кроме плитного. В летний период объем грунта уменьшается, появляются ямы и кочки. Столбчатый или ленточный фундамент оседает или выталкивается при малом весе дома. Плитный фундамент на таком грунте не осядет и не разрушится. Целиковая основа будет плавающим элементом, которая сохранит все несущие стены и форму дома.
4. Применение монолитно-плитного фундамента на песчаном грунте возможно, если здание возводят с цокольным этажом. Обустройство такого типа фундамента обойдется в 2 – 3 раза дешевле других.

Заложение плиты на мелком песчаном грунте избавит вас от проблемы сезонного пучения и грунтовых вод.

Плитное основание обладает хорошими характеристиками и устойчивой способностью на любом типе грунта.  Фундамент может быть заложен под дом из бруса, кирпича или бетонных блоков.

Плывучие и болотистые участки местности позволяют построить дом на плитной основе без опасений, что здание просядет, конструкции разрушатся, а фундамент треснет.

На таких участках местности высокая стоимость плитного фундамента оправдывает заложение менее устойчивых и легко возводимых оснований.

Источник:

Технология заливки бетонной плиты

Распространенный строительный материал, который используется при возведении сооружений, конструкций или гаражей – бетон. У него много преимуществ, которые ценятся при монтаже строительных объектов.

Бетонные перекрытия должны иметь прочность, надежность, водостойкость, огнестойкость и долголетие. Плиты из бетона нашли применение при монтаже фундаментов, так как этот вариант  подходит для участка земли с плохим состоянием грунта.

Заливку бетонного перекрытия можно выполнять собственноручно, даже при отсутствии опыта в этом деле.

Как делается заливка плит?

Рекомендуют выполнять сразу монолитное бетонирование и подготавливать бетонный раствор один раз — непосредственно перед заливкой. Монолитные плиты имеют высокую прочность, выдерживают большие нагрузки и отрицательные температуры. Толщина плиты зависит от вида сооружения, ее размеры находятся в пределе от 2 см до 6 см.

Перед началом заливки бетонной плиты следует смонтировать опалубку, подготовить арматуру и подобрать нужные материалы и инструменты. Далее приступают к приготовлению раствора из песка, цемента, щебня и воды.

Опалубка представляет собой форму определенных размеров, в которую заливают бетонную смесь. Изготавливается опалубка из дерева или металлического щита. Для легкого демонтажа опалубку делают разборной. Арматура является конструкцией, которая способна усилить постройки: дом, баню, гараж, подвал и другие. Выполнена арматура из стальных прутьев и имеет вид решетки.

Бетонная смесь должна иметь правильные пропорции и содержать качественные ингредиенты. В состав входят: вода, цемент, песок, гравий, щебень. В процессе изготовления смеси следует учитывать соотношение цемента с водой. Большое количество воды снижает марку бетона и делает его менее прочным.

После подготовительного этапа приступают к укладке бетонной смеси. Плиту заливают постепенно, заполняя свободное место опалубки. Важно не оставлять пустые места и заполнять зазоры между арматурной сеткой и стенками опалубки. После того как раствор уложен, приступают к уплотнению смеси и удалению излишка воды и воздуха. Уплотненный раствор оставляют высыхать до набора максимальной прочности.

Этапы заливки

После заливки на следующий день, обязательно полейте новый фундамент водой.

В процессе работы с монолитной плитой следует придерживаться технологической последовательности укладки бетонного раствора:

• исследуют грунт и выявляют возможные перепады высоты;
• убирают верхний ненужный слой земли необходимой толщины;
• выравнивают участок под строительство;
• подготавливают компоненты подушки (песок, щебень) и засыпают подушку требуемой толщины;
• на слой подушки стелют гидроизоляционный слой;
• монтируют опалубку;
• устанавливают арматурную конструкцию и фиксируют проволокой;
• заливают бетонным раствором плиту и выравнивают поверхность;
• залитую поверхность укрывают пленкой и оставляют застывать на месяц, при этом в течение первой недели периодически смачивают залитую поверхность водой.

Правильная заливка фундамента обеспечит высоким качеством и долгим сроком службы сооружения (гараж, баню, подвалы, многоэтажные дома и другие постройки, где требуется прочным фундамент).

Утепление

Здания, сооружения, гаражи и другие строительные объекты, где на протяжении длительного времени будут находиться люди, требуют утепления фундаментной плиты. Для этого применяют специальное утепление, которое устанавливают под фундаментной плитой. Для утепления используют пенопласт слоем в один сантиметр.

Особенности возведения фундаментной плиты

Для прочного основания необходимо применять прочную арматурную сетку.

Чтобы возвести основание высокого качества, следует применять прочную арматурную сетку и бетонный раствор.

Плитное основание рекомендуют применять для сооружений с низкими полами к уровню земли. Бетонное покрытие будет надежным и долговечным, если соблюдать пропорции приготовления строительной смеси и придерживаться правил при заливке раствора.

Нарушается прочность конструкций из-за ошибок, допущенных в технологическом процессе возведения построек.

Область применения плитного основания

Плитный фундамент применяется при возведении домов с жесткими строительными составляющими, что исключает деформацию сооружений. За счет того, что все типы оснований растрескиваются при движении грунта, малообъемные сооружения возводят на плитном основании, что позволяет исключить раскол.

Как правильно заливать бетонную основу под сооружения?

Плита должна заливаться в один заход, также можно уложить раствор бетона на половину объема по полной высоте опалубки. Раствор следует укладывать сразу после приготовления и в процессе заливки соблюдать равномерное покрытие рабочей поверхности.

После того как смесь уложена, нужно удалить из нее излишки воды и пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляют глубинным вибратором.

Хорошо уплотненная бетонная смесь обладает высокими прочностными характеристиками, что повышает качество возводимой конструкции.

При заливке плитного фундамента понадобятся следующие инструменты:

• строительный уровень;
• рулетка;
• дрель;
• карандаш;
• шурупы;
• ножовка;
• отвертка;
• бетономешалка;
• лопата;
• плоскогубцы.

Как правильно делать бетонный замес?

Бетономешалка делает раствор однородным, без комков.

Приготовление раствора из цемента, воды и заполнителя возможно собственноручно. Этот метод более экономный и не сильно трудоемкий, особенно если имеется мешалка для бетона.

В бетономешалке сразу можно изготовить от сорока до двухсот литров рабочей смеси. Помимо того, что бетономешалка облегчит труд и сократит время на приготовление раствора, также ее применение позволит улучшить качество готовой смеси.

Перемешивание компонентов в мешалке исключит образование комков и идеально соединит ингредиенты.

Можно приготовить раствор собственноручно, используя лопату и емкость, в которой будет осуществляться замес компонентов смеси. Это более трудоемкий процесс, который требует много физических усилий и времени.

Неудобство заключается в переносе готового раствора к месту кладки основания. Такой способ идеально подходит разве что для приготовления строительной смеси в небольшом объеме.

 Используя в приготовлении бетонного состава специальную мешалку, ее следует установить рядом с местом заливки, это сократит физические затраты и время на работы.

Заливка бетонной смеси зимой

Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса.

Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси.

 Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

• индуктивный;
• электронный;
• прогрев с применением электронагревательных приборов.

Методы подогрева строительной смеси при заливке основания в холодное время года не универсальны и подходят только для конкретных конструкций из бетона и обустройства строительного участка.

Вывод

Заливка бетонной плиты не имеет сложностей, осуществить ее можно и своими руками.

Однако чтобы конструкция имела прочность, надежность и продолжительный срок службы, следует соблюдать правила приготовления бетонной смеси, последовательность укладки и обеспечить условия для застывания раствора.

Твердение смеси занимает много времени и требует дополнительного ухода. Таким образом, в жаркое время годы залитый бетон следует постоянно увлажнять и прятать от прямых солнечных лучей, обеспечив естественное застывание.

Что касается времени года с отрицательными температурами, то бетонный раствор требует дополнительного подогрева и укладки слоя материала с низкой теплоотдачей. Придерживаясь рекомендаций, бетонная смесь, изготовленная собственноручно, получится высокого качества и прослужит не один десяток лет.

Источник:

Как правильно залить плиту под дом?

|Строительство|Как правильно залить плиту под дом?

Дата: 13 июня 2017

Коментариев: 0

Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки.

Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке.

Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.

Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании

Преимущества и особенности монолитных плит

Цельные железобетонные плиты широко применяются при возведении оснований строительных объектов благодаря комплексу преимуществ:

• простоте конструкции. Цельная железобетонная база размещается по всей площади здания на уровне нулевой отметки или с незначительным заглублением в почву. Не требует увеличенных объемов земляных работ, выполняется за ограниченное время;
• приемлемому уровню затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с транспортных средств с помощью лотков. При этом для вязки арматуры, заливки и вибрационного уплотнения бетона используется труд малоквалифицированных рабочих;
• повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально загружать монолитную плиту фундамента. Конструкция гарантирует обеспечение устойчивости возводимого здания при подвижках почвы;
• обеспечению целостности стен строения. Монолитная платформа под дом не подвергается локальным деформациям, равномерно передает на грунт вес конструкции, компенсирует пучение почвы в зимнее время;
• объединению основы постройки с черновым полом. Монолитная основа выполняет функцию чернового пола. Она позволяет обустроить пол нижнего этажа без использования железобетонных плит и заливки стяжки для напольного покрытия;

Перед началом работ осуществляется анализ грунта

• возможности сооружения плитной основы на сложных почвах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных мероприятий в районах с близко расположенными водоносными слоями, а также в зонах глубокого промерзания почвы;
• универсальности. Цельную фундаментную плиту можно использовать для легких строений, а также зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция наряду с достоинствами имеет ряд недостатков:

1. Проблематичность обустройства на наклонных участках, где велика вероятность сдвигов почвы. Проблема решается путем заливки монолитно с основанием ребер в нижней части наклонного участка, которые фиксируют площадку.
2. Повышенная сметная стоимость, связанная с привлечением к выполнению работ на договорной основе строительных фирм. Самостоятельное строительство позволяет значительно уменьшить затраты.
3. Увеличение объемов работ по выемке грунта и бетонированию при строительстве цокольного помещения. Это связано с необходимостью заливки бетонной основы ниже нулевой отметки на дне котлована.

Особенности плитного основания связаны с различным расположением площадки относительно нулевой отметки. Цельная основа может выполняться:

• незаглубленной. Обустраивается без выемки грунта на предварительно спланированной поверхности почвы;

Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения

• мелкозаглубленной. Основание здания погружается в почву на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
• заглубленной. Применяется при возведении зданий, имеющих подвальные и цокольные помещения. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается в один прием, образуя цельную основу. Конструкция характеризуется повышенной прочностью.
2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые уложены на щебеночную подушку. Зазоры между ними бетонируются, а поверхность выравнивается небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для строительства прочного фундамента требуется:

• применять качественную стальную арматуру;
• соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
• придерживаться технологии выполнение работ.

Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости

Соблюдение указанных требований позволит сформировать надежное основание здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной плиты фундамента

Заливка плиты под фундамент осуществляется бетонным раствором со следующими характеристиками:

1. Маркой М300 и выше, соответствующей классу прочности В22,5.
2. Степенью водонепроницаемости не менее W8.
3. Стойкостью к воздействию отрицательных температур на уровне F200.
4. Пластичностью смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси потребуется:

• портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
• мелкий песок и среднефракционный гравий, используемый в качестве заполнителя;
• вода, вводимая до обеспечения требуемой консистенции.

Рецептура бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия отличаются для различных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предусматривает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами гравия.

Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объемов работ осуществляется различными методами:

• с использованием готового раствора, доставляемого в миксерах. Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Подача раствора производится в разные участки площадки по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3–4 часа;
• с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно повышает объем затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров. Это позволяет производить бетонирование без подъезда непосредственно к месту работ;
• путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 т. Использование смесителя значительно облегчает работу, улучшает качество раствора. Возможен ручной замес в емкости с помощью лопаты, однако длительность цикла и небольшой объем приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и сроки бетонирования.

Рассмотрим, как правильно залить плиту. Осуществляйте работы, соблюдая последовательность операций:

• Произведите разметку, спланируйте площадку для будущего здания.

Залить плиту под фундамент можно своими руками

• Извлеките грунт для мелкозаглубленного основания.
• Установите дренажные трубы, спланируйте дно приямка.
• Засыпьте основание мелким щебнем, уплотните и накройте текстилем.
• Установите опалубку по периметру фундамента, используя доски или готовые щиты.
• Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
• Произведите равномерную подсыпку гравийно-песчаной смеси слоем толщиной 30 см.
• Тщательно утрамбуйте подсыпку, необходимую для отвода влаги и амортизации реакции почвы.
• Гидроизолируйте подсыпку, заливая цементно-песчаный раствор слоем 4–5 см.
• Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
• Установите под арматурную сетку специальные подкладки, обеспечивая расстояние до основания 4–5 см.
• Залейте фундаментную плиту раствором бетона (желательно за один прием).
• Произведите вибрационное уплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитый бетонный массив ограничивается вертикальными перегородками, установленными на всю высоту возводимого основания. Не рекомендуется выполнять послойное бетонирование, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Выводы

Зная, как правильно залить плиту, можно сформировать цельный фундамент, который является отличным решением для возведения различных объектов.

Повышенные эксплуатационные характеристики позволяют основанию воспринимать значительные усилия, обеспечивая устойчивость строений на любых видах почв. Бетонирование плитного основания не представляет сложности.

Важно соблюдать технологию и использовать качественный бетонный раствор. Поручив заливку профессионалам, можно гарантировать качество плитного фундамента.

Источник:

Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент — оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Устройство плитного основания

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

• характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
• возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
• размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Разметку делают на выровненном очищенном участке

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Песчано-гравийная подушка смягчит воздействие грунта на плиту

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

https://www.youtube.com/watch?v=SFag3NhFexY

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Установите внутри опалубки металлический каркас

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции.

По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас.

Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Залитый раствор уплотняется вибратором

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Источник:

Заливка бетонной плиты

» Статьи » Заливка бетонной плиты

Бетонная плита может служить фундаментом для большинства архитектурных строений. Заливка монолитной плиты бетоном может использоваться для фундамента под цоколь дома, гараж и другие хозяйственные постройки.

Плиты образуют поддержку для навесов и террас, их заливают для стоянок автомобилей и пр. Ниже описана подробная технология заливки бетоном монолитной железобетонной плиты.

При должной подготовке с поставленной задачей можно справиться своими руками.

Заливка ж б плиты своими руками

Заливка фундаментной ж б плиты, прежде всего, предполагает тщательную подготовку.  Во-первых, необходимо определиться с типом материалов, которые будут использоваться. Во-вторых, посчитать их объем. Вычислить концентрацию ингредиентов используемых для повышения плотности и подумать над усилением основания бетонной плиты. Определиться с формой фундамента и выбрать технологию заливки бетона.

Для заливки монолитной плиты фундамента вам потребуются следующее материалы и оборудование:

• Цемент
• Песок
• Деревянные колья и доски
• Ячеистая сетка или арматура
• Бетононасос или бетоносмеситель
• Лопата
• Молоток
• Мастерок
• Уровень
• Плоскогубцы
• Строительный шпагат

Технология заливки бетонной плиты по грунту

Для того чтобы получить гладкую и ровную поверхность вам не надо использовать маяков, но есть несколько конкретных правил, которые следует знать. Самое важное, что необходимо учесть для фундамента по грунту – это размер будущей плиты и ее объем. Также нужно сделать точную разметку. А уже, исходя из этого, определиться с количеством смеси и вспомогательными материалами для фундамента.

Для больших строений, например для дома или под гараж, лучше если плита будет монолитной. То есть залить ее следует за один раз.

Технология работ следующая:

Для заглубления основания фундамента в грунт, роется небольшой котлован. Глубины достаточно на один-два штыка лопаты, поэтому сделать это лучше вручную. Если вы будете копать землю экскаватором, грунта придется снимать больше. Это увеличит ваши затраты на засыпку основания. По окончании работ котлован засыпается песком и утрамбовывается.

Основание монолитного фундамента

Вторым этапом технологии является укладка геотекстиля.

Этап технологии – выкладка геотекстиля

Поверх геотекстиля засыпается щебень, слой от 20 до 200 мм который также утрамбовывается.

Технология монолитной заливки

Затем по периметру устанавливают опоры из досок. Всю эту конструкцию монтируют так, чтобы в дальнейшем ее можно было легко убрать. А еще лучше, если перед заливкой плиты вы сначала зальете фундамент, по крайней мере, 40 см. в ширину и столько же в глубину. Это сформирует более надежный периметр для будущего сляба.

Технология монолитной отливки

Далее по технологии идет гидроизоляция бетона.

Технология отливки фундамента

Затем по всей площади укладывается сваренная арматура.

Перед бетоном идет арматура – монолитный фундамент из бетона

Теперь можно воспользоваться бетононасосом. Поскольку, это монолитные перекрытие (плиты перекрытия пно), заливка производится в один подход. Это позволит получить равномерную раскладку смеси бетона. Заливка должна идти постепенно от одного конца к другому. Следите, чтобы вся область плиты покрывалась одинаково равномерно.

Заливка фундамента

В жидкой цементной смеси не должно быть никаких пузырьков воздуха. Для выравнивания поверхность фундамент используйте доску, какой обычно выравнивают бетонные стяжки. На этом заливка бетонной плиты закончена.

Выравнивание монолитной заливки

На данном этапе плиту оставляют сохнуть в течение нескольких дней. Но при этом, когда цемент затвердеет полностью, его поверхность необходимо регулярно смачивать водой. Это сделает бетон крепче.

Технология заливки бетоном

Что еще следует помнить, заливая фундамент бетоном

• Как только вы сделали бетонную смесь, ее сразу же следует использовать. Тем самым вы предотвратите преждевременное засыхание.
• Прежде всего, требуется проведение геологических изысканий. Грунт в том месте, где вы будете заливать плиту, должен быть ровным и сухим.
• Постарайтесь перед заливкой послушать прогноз погоды. Цемент для застывания требуется некоторого времени.

  Дождь может стать губительным для хорошего качества сляба.

Консистенция смеси и правильная заливка является важнейшим фактором хорошего результата. Попробовав процедуру всего лишь однажды, вы почерпнете необходимый опыт, и впоследствии без труда будете справляться с поставленной задачей своими руками.

Но все же в первый раз лучше делать это с людьми уже имеющими в этом деле определенный навык.

remont-i-otdelka-kvartiry.ru

Заливка монолитного фундамента плитой

Если вы хотите построить загородный дом, то необходимо выбрать для него надежный и в то же время относительно недорогой фундамент, укладку которого можно совершить своими руками. Монолитная плита – это как раз тот тип фундамента, который станет прочным основанием дома даже на сложном участке грунта, в то же время он прост в возведении.

Фундамент в виде сплошной монолитной плиты из железобетона изготавливается прямо на стройке, потому как плиту таких габаритов перевозить невозможно.

Технология монолитного фундамента заключается в заливке бетонной смеси с армированием, которая выполняется за один раз по заранее подготовленному гидроизолированному основанию сооружения, охватывающему все пятно застройки.

Схемы бетонирования монолитных плит фундаментов: а — подача смеси бетононасосом; б — то же, башенным краном; 1 — бетоновоз; 2 — авто­бетононасос; 3 — распределительная стрела; 4 — монолитная плита; 5 — бадья; 6 — башенный кран.

Благодаря тому что площадью опирания такого фундамента на грунт является вся поверхность плиты, ее давление минимизировано и равномерно распределено по всей площади грунта, в результате чего вся конструкция приобретает дополнительную устойчивость и прочность.

К достоинствам монолитного фундамента относятся отменные несущие характеристики, стойкость к пучению грунта во время перепадов температуры зимой, возможность устройства на участке с высоко расположенными грунтовыми водами, потенциально долгий срок нормальной эксплуатации, а при соблюдении технологии – полное отсутствие просадок и каких-либо деформаций.

Если говорить о недостатках, то при классическом решении возведения данного типа фундамента становится невозможным устройство подвального помещения.

Помимо этого, для сохранения всех возможностей фундамента необходимо строгое соблюдение технологии, грамотное проведение работ при проектировании сооружения, геологических изысканиях и всех этапах строительства.

Также к недостаткам монолитного фундамента иногда причисляют дороговизну земляных работ, стоимость арматуры и изготовления бетонной смеси, но особенности нашего климата не позволяют обойтись без этих расходов при строительстве жилого дома.

Подготовительные работы

Схема ленточного фундамента с монолитной плитой.

Для начала работ по возведению фундамента понадобятся следующие инструменты и материалы:

• бетонная смесь и арматура;
• доски для изготовления опалубки и направляющего короба;
• молотки, пилы, крепеж;
• лопаты, лом и тачка для земляных работ;
• песок и щебень для создания подушки;
• геотекстиль для гидроизоляции;
• рулетка, болгарка, сварочный аппарат и т.д.

Источник:

Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.

Монтаж железобетонных плит, альтернативой которому может быть заливка сплошного перекрытияИсточник beton-house.com Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

• Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонныИсточник plazma-m.ru

• Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

• Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

• Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажаИсточник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощникиИсточник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

О последствиях обрушения перекрытий можно не рассказывать, достаточно посмотреть на фотоИсточник dcdn.lt

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

• вес самой плиты;
• вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
• нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
• вес печей, каминов и других массивных конструкций;
• вес инженерных коммуникаций;
• вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Пример расчёта монолитного перекрытияИсточник chertezhi.ru

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Комплект для каркаса опалубкиИсточник opalubka-moskva.ru

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Опорная часть деревянной опалубкиИсточник pogreb-podval.ru

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

• Разметка.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

• Монтаж каркаса.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

• Устройство настила.

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Можно уложить доски в разбежку и застелить их фанерой 8-10 мм, чтобы со стороны потолка получить гладкую плитуИсточник fundament77.ru

• Монтаж вертикальных ограждений.

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

• Гидроизоляция.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

В этом видео даны рекомендации по изготовлению опалубки на металлическом каркасе:

https://youtube.com/watch?v=p9H85a77ROs

Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.

Изготовление армирующего каркаса Пластиковая подставка для решёткиИсточник ustanovkasvai.ru

• Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.

При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.

• Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.

• Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
• Аналогично собирается вторая решётка.
• Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:

Как правильно связать каркас фундаментной плиты поставит лягушки (Гибкаарматуры.рф)

Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.

Выбор бетона

Так как залить перекрытие между этажами желательно за один приём, а замешивание больших объёмов вручную занимает много времени, то лучше всего заказать готовый бетон на заводе. Это выгодно с точки зрения временных и физических затрат, соблюдения технологии и уверенности в качестве раствора. Для монолитного перекрытия выбирают бетон высокой марки прочности – В20 или В30 (М300-М400).

Если же есть нужда в экономии либо на участок невозможно загнать габаритный транспорт, раствор готовят в бетономешалке. Такое оборудование позволяет за одну смену залить площадь 30-40 кв.м. В тех случаях, когда площадь перекрытия больше, внутри опалубки устанавливают рассечки из стальной сетки с размером ячеек не более 10 см, и заливают бетон между ними.

Делать рассечки из досок или других сплошных материалов не рекомендуетсяИсточник ktovdome.ru

Для самостоятельного замешивания бетона нужен цемент марки не ниже М400, чистый речной песок и щебень. Также в качестве заполнителя используют песчано-гравийную смесь с высоким содержанием гравия.

Пропорции компонентов по массе и по объёмуИсточник vashdom62.ru

В бетономешалке сначала смешивают сухие компоненты, затем заливают чистую воду без примесей.

В этом видео наглядно о том, как делать бетон в бетономешалке:

Мой способ и пропорции замеса бетона своими руками марки М300 Заливка плиты

Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.

Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.

Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.

Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.

Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:

МЕЖЭТАЖНОЕ МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ в доме из газобетона Армирование плиты перекрытия и заливка бетоном

Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Поливать бетон лучше из лейки или с помощью распылителяИсточник dako-group.com.ua

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.

Коротко о главном

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.

Очень часто застройщики задаются вопросом, как правильно заливать фундамент. Прежде всего, необходимо отметить, что с точки зрения технологии заливку производить необходимо за один раз, не прерывая этот процесс.

Работы по бетонированию основания начинаются после того, как выполнены все подготовительные работы и, конечно же, произведены расчеты. Стандартная технология предусматривает наличие опалубки независимо от типа фундамента. Ее можно смонтировать используя:

• Строительную доску, сечением около 20-25 мм.Прочную и влагостойкую фанеру. Этот материал часто используют на крупных строительных объектах с большим бюджетом, однако ее можно применять и в малоэтажном строительстве.Асбестоцементные трубы. Это опалубка для свайного типа.

Заливка фундамента частями

Популярен вопрос, насколько заливка фундамента частями имеет право на жизнь. Отвечаем – фундамент должен заливаться сразу, представляю собой монолит. Однако, если беспрерывная заливка фундамента бетоном невозможна по каким-то причинам, можно бетонировать слоями, придерживаясь следующих правил:

• Заливать фундамент частями допускается только по высоте, т.е. шов должен быть перпендикулярен основанию.Обязательно в вертикальном положении оставляются выпуски арматуры.Слои необходимо связать между собой арматуройПеред заливкой очередного слоя, предыдущий обливается водой, для лучшей связки бетона.

Заливка плитного фундамента частями не допускается! Это единственный тип основания, где прерывать процесс нельзя ни в коем случае.

При какой температуре заливают фундамент

Заливать бетон следует только в теплое время года. Причем легкий дождик или туман – это не помеха, а большая удача.

Ведь при влажности в 80-90 процентов бетонный раствор твердеет «качественнее» за счет оптимизации трансформации жидкой фракции в цементный камень.Разумеется, в строительном деле существуют и технологии «зимнего» литья. Но такие процессы очень сложны и практически недоступны для применения в домашних условиях. Поэтому, если температура окружающей среды упала до +5 градусов Цельсия, то о заливке можно забыть до следующего «теплого» сезона

Заливка ленточного и столбчатого фундаментов

Если вы решили возводить ленточный или столбчатый тип основания, то заливка фундамента своими руками не представляет особых проблем. Правда понадобится бетономешалка, ее можно купить или взять в аренду. Кроме нее потребуются строительные материалы:

1. Цемент из расчета объема фундамента, лучше марки М400.ПесокЩебень средней фракции.Арматура. Для ленточного фундамента арматура подбирается так же, как и для других типов, с учетом нагрузок. В нашем случае это от 8 мм до 14 мм.

Замешивается бетон в такой пропорции: одна часть цемента на три части песка и три части щебня. Консистенция получается довольно жидкой, чтобы равномерно заполнить опалубку, а для устранения пустот используется вибропресс.

Заливка фундамента своими руками значительно снижает стоимость готового раствора по сравнению с покупкой его у строительных компаний. Подробнее о заливке ленточного фундамента в нашей статье.

Заливка монолитного фундамента

Рассмотрим нюансы заливки монолитного фундамента. Как уже упоминалось главные его отличия:

• На таком основании можно возводить крайне тяжелые постройкиЗаливка этого фундамента частями не допускаетсяТребуется прочная опалубка. Оставить процесс, в случае если она не выдержит, невозможно.Последовательность работ при строительстве монолитной плиты выглядит так:Земляные работы, подготовка котлована.

1. 1. Видео строительства ленточного фундамента своими руками

Прежде чем сделать ленточный фундамент своими руками, нужно разметить площадь под застройку. Далее нужно произвести земельные работы. Здесь вроде бы все очень просто, но есть свои нюансы.

Для устранения перепадов нужно использовать водяной уровень.На первом этапе определяется самая нижняя точка участка. Она практически всегда располагается на внешних углах.

По этой точке определяем глубину ленты фундамента, она должна быть ниже глубины промерзания грунта.В средней полосе России, это около 1,5 метров. Многие скажут, что это очень глубоко и такой фундамент будет золотым. Но есть и обратная сторона медали, такой глубокозаглубленный ленточный фундамент, сделанный своими руками, точно прослужит долго, его не поведет, не сломает, он действительно будет хорошей основой для кирпичного дома.

Для чего нужна песчаная подушка?

Песчаная подушка насыпается с целью уменьшения давления. Это давление меняется в межсезонье. Толщина подушки не должна превышать 15 см.

После засыпки подушки слой следует утрамбовать и выровнять при помощи уровня.Перед трамбовкой песок не сильно смачиваем. Для трамбовки в 21 веке используют электротрамбовку.

Если нет, то к куску бревна прибиваем ручку и возвращаемся в 19 век.Затем кладется геоткань (геотекстиль), а поверх нее слой щебня около 10-15 см. Геоткань является разделителем слоев и нужна она для укрепления несущей способности грунта.

Опалубка ленточного фундамента своими руками

Для создания опалубки прямо на строительном участке собираются щиты из обрезных досок, как на видео. Длина щита может быть различной, но чаще всего она не превышает 1-2 метра. Опалубку сбивают изнутри. Гвозди загибают наружу.

Не забудьте про деревянные распорки. Это позволит сохранить конструкцию при заливке фундамента.Сама опалубка должна выступать на 15 см выше уровня земли. Внутреннюю часть можно застелить пергамином или пленкой, чтобы не убежало цементное молочко через щели.

Для его закрепления используйте степлер.

Армирование

Армирование ленточного фундамента своими руками осуществляется с использованием арматуры диаметром 1,2 см. Для осуществления вязки используется проволока. Готовый каркас из арматуры укладывается на дно ямы.Также используют для вязки сварочный аппарат.

Внутри монотонной бетонной смеси арматура должна быть размещена четко. Для наглядности с видео и фото обустройства ленточного фундамента вы можете ознакомиться в нашей статье.

Для отвода коммуникаций и вентиляции следует в фундаменте организовать проемы.Для этой цели используется обрезок трубы. Его крепят к арматуре. Для того, чтобы в трубу не попал раствор ее засыпают преимущественно песком.

Все отводы делаются ниже уровня поверхности земли на данном участке. Причем глубина должна быть такой, при которой грунт бы зимой не промерз.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Для заливки фундамента нужно использовать только такие установки, которые способны нагнетать раствор с любого угла опалубки. Не забудьте о дополнительном лотке.

Прежде чем осуществить заливку необходимо довести смесь до нужной консистенции.При перевозке бетона он может немного затвердеть, поэтому его можно слегка разбавить водой. После того как раствор залит его трамбуют вибратором специального действия.

Суть трамбовки заключается в том, что она имеет глубинный характер.Такая трамбовка исключит наличие в бетоне воздушных карманов. После того как фундамент залит его ровняют правилом, либо мастерком.

Для того, чтобы верхний слой фундамента сохранить в надлежащем виде за ним нужно следить. Например, в жаркую погоду желательно поверхность смочить.В противном случае он потрескается и придет в негодность. Через 15 дней опалубку можно снять.

Затем делается гидроизоляция фундамента. Для этого используют различные материалы, самые популярные: битумные мастики и рулонная гидроизоляция типа технониколь. После чего фундамент будет готов!Мы искренне надеемся, что наш фотоотчет помог вам в самостоятельном строительстве ленточного фундамента.

Видео строительства ленточного фундамента своими руками

Фундамент — это та часть здания, которая после окончания строительства не может быть переделана, исправлена или дополнена какими-то элементами. Можно установить дополнительные стены, расширить или наоборот, заложить проемы, достроить дополнительный этаж, изменить конструкцию крыши, а фундамент по-прежнему останется таким, каким вы его сделаете во время строительства.Заливка фундамента своими руками по технологии ничем не отличается от строительства фундамента специалистами. Чтобы дом был крепким и надежным, нужен прочный фундамент, способный выдержать любые капризы природы и весовые нагрузки.В нашей статье мы расскажем о подготовительных работах, правилах замеса бетонной смеси, технологии заливки основания и дадим ответ на волнующие многих застройщиков вопросы.

Подготовительные работы

Разметка границ и рытье котлована Месторасположение строительной площадки является основным фактором для выбора типа фундамента. Какой фундамент будет у вашего дома, вы определите на стадии проектирования после проведения исследования почвы.Самой дорогой конструкцией считается монолитный фундамент.

Его строительство необходимо, если строительная площадка расположена на болотистых грунтах. Для других типов грунта заливают ленточные фундаменты или столбчатые с ростверком.

Подготовительные работы должны быть выполнены качественно с полным соблюдением технологии.

1. 1. 1. Точная и рациональная разметка границ фундамента.Качественно выполненные земляные работы. Вырыта нужная глубина котлована согласно проекту и выбранному типу основания.Закладка песчаной подушки слоем не меньше 20 см.Установка опалубки по периметру фундамента из прочной древесины. Щиты должны быть выставлены строго параллельно по обе стороны котлована. Верхняя часть соединяется между собой поперечинами. Сама опалубка требует максимального соблюдения правил установки. Сдвиг в сторону стенки опалубки повлечет за собой нарушение конструкции фундамента и его прочности.Установка внутри опалубки стального каркаса. Он является основным связующим бетона. Качество каркаса обеспечит необходимую расчетную прочность основания. Для связки арматуры используют проволоку. Можно прутья соединить сваркой, но такая процедура увеличивает стоимость фундамента.Подвод к зданию всех коммуникационных отводов и устройство в конструкции основания вентиляционных каналов.

Приготовление бетонного раствора

Подготовительные работы завершены и проведены они были по всем правилам. Следующий этап — приготовление качественного раствора. Основой бетона является цемент.

Прочный качественный фундамент можно залить, использовав цемент марки 300 или 400.

Гигроскопичность раствора зависит от используемой марки цемента. Очень важно, чтобы цемент поступал на строительную площадку в целых упаковках и хранился согласно требованиям, прописанным на мешках.

Кроме цемента еще нужен хороший песок, щебень средней фракции и вода. Материалы должны быть закуплены впрок, чтобы основание было залито сразу, а не частями. Почему так? Об этом вы узнаете дальше.От качества замеса зависит, как будет заливаться фундамент.

Быстро твердеющая смесь нуждается в срочном использовании. Делая бетон небольшими порциями, их нужно быстро заливать в фундамент, а это малопродуктивно и требует много времени.При небольших объемах строительства используют бетономешалки.

Если здание большое или необходимо заливать плиточный фундамент, лучше заказать бетонную смесь на заводе. В этом случае вы сэкономите время заливки основания, создадите качественный фундамент, но несколько увеличите свои расходы.

Технология заливки

Готовую смесь нужно просто залить в опалубку и равномерно распределить по всей площади основания. Чтобы фундамент был прочным и качественным, необходимо:

1. 1. • Удалить из фундаментной структуры образовавшиеся воздушные пузырьки. Для этого вам понадобится глубинный вибратор или лопата. Для трамбовки используют черенок. Утрамбовывать смесь желательно до того, как она начнет застывать.Поверхность раствора нужно хорошо разровнять и проверить уровнем горизонтальность.Чтобы фундамент как можно быстрее и лучше набрал прочность, его необходимо укрыть пленкой. При слишком высокой температуре воздуха желательно периодически смачивать поверхность водой.

Если все работы проведены качественно, основание дома получится надежным и прочным. Что еще нужно знать, чтобы залить фундамент своими руками без брака? Мы предлагаем краткий обзор некоторых вопросов.

Вопросы читателей и ответы специалистов

Можно ли заливать фундамент частями?

Основание здания желательно заливать сразу, чтобы получить монолитную конструкцию. В жизни много разных ситуаций и иногда просто нет возможности сделать бетонирование за один заход. Можно делать заливку частями если соблюдать правила:

1. 1. 1. Разделить основание на отсеки по вертикали. Заливать каждый отсек за один раз.Для связки отсеков должна служить арматура, которая будет выпускаться из залитой части впустую.Прежде чем приступать к заливке следующего отсека, стенку предыдущего необходимо облить водой.

При заливке плитного фундамента прерывать процесс бетонирования нельзя.

Какие оптимальные условия для бетонирования?

Фундамент под здание лучше закладывать, когда на улице плюсовая температура. Работы можно проводить в туман или при небольшом дожде.

При повышенной влажности воздуха бетон лучше твердеет.В строительной технологии есть зимнее литье основания, но оно очень сложное. Для самостоятельного строительства такой способ возведения фундамента практически невозможен.Не начинайте строительство если температура воздуха не больше +5 градусов.

Как приготовить раствор для столбчатого или ленточного основания?Количество раствора необходимого для вашего основания можно рассчитать по проекту.

Узнав объем фундамента, вы будете знать объем требуемого раствора бетона.В бетономешалку закладывается по 3 части щебня средней фракции и песка и одна часть цемента М400.

Как правильно залить монолитный фундамент?

Для монолитной конструкции нужно установить прочную опалубку и проводить заливку за один заход. Под плиточный фундамент необходимо устанавливать дренажную систему.

Когда система установлена засыпается слой песка и утрамбовывается.Сверху устанавливается арматурный каркас и делается монтаж прочной опалубки. Для плиточного фундамента потребуется большой объем бетона, поэтому лучше заказать специальную технику и готовый бетон. Остальные работы можно сделать самостоятельно.

Ошибок лучше избегать

Желание построить дом своими руками с фундамента до финишного покрытия стен, не может не приветствоваться. Отсутствие строительного опыта и неточное соблюдение технологии могут привести к неприятным ситуациям во время эксплуатации здания.Ошибок можно избежать, если знать о них:

1. 1. 1. Отказ от проведения геологической разведки.Выбран не тот тип фундамента.Неправильный расчет нагрузок.Экономия на материале для опалубки. Плохое качество монтажа щитов.Частичная вязка арматуры.Готовый фундамент оставлен под палящими лучами солнца без укрытия.Нарушение пропорциональности составляющих раствора.

Постарайтесь не допускать описанные выше ошибки и ваш фундамент будет прочным м надежным. Есть ли какие-то секреты получения качественного основания у вас? Поделитесь своим опытом работ с нашими читателями, оставляя комментарии к статье.

Порядок проведения работ

Мероприятие по заливке фундамента можно разделить на несколько эпизодов, ими будут: изыскательные работы, разделение на участки, обработка земляной поверхности, подготовка опалубки и установка арматуры.

1. 1. 1. Сутью изыскательных работ является проверка местности на наличие подземных грунтовых вод. Однако здесь не стоит скупиться, и на этом этапе лучше обратиться за помощью к специалисту.Следующим немаловажным пунктом является разметка земляного участка, которая проводится с целью обозначить контур будущей фундаментной конструкции.Обработка земли обычно проходит вручную. Так, в случае подготовки фундаментного основания под небольшое одноэтажное здание, можно ограничиться ленточным фундаментом, ширина которого колеблется между 50 и 60см. Размер траншеи устанавливается, следуя этому размеру, а при расчете ее высоты, следует учесть фактор промерзания почвы.После утрамбовки почвы, на дно траншеи укладывается фильтрующая подушка, которая состоит из щебенки и песка. После укладки она трамбуется.Опалубку под заливку фундамента лучше изготовить из съемных щитов, сборка и разборка которых не требует особых затрат сил и времени. Преимущество короба собранного с помощью таких щитов в том, что после затвердевания бетона они легко удаляются.Если грунт уплотнен за счет своей глинистой структуры, можно обойтись без опалубки. Однако, в целях предотвращения пересушки фундаментного основания, всю площадь траншеи требуется застелить полиэтиленовой пленкой.Для арматуры используются специальные прутья толщиной 8-10мм, которые свариваются между собой, образуя решетку определенного размера. Ее инсталляция проводится перед заливкой фундаментного раствора.

Подготовка раствора для заливки

В проекте, по которому проводятся работы, должна быть указана марка бетона, рекомендуемого к применению. Самым распространенным в бытовом назначении является раствор марки М-200.Выбирая самостоятельное изготовление раствора, и последующую заливку фундамента своими руками, следует придерживаться соотношения составляющих компонентов 1:3:5.

Необходимо помнить, что применяемая марка цемента должна быть в два раза выше марки применяемой бетонной смеси. Так для цемента М400, массой в 50кг, необходимо приготовить 150 кг песка и 250 кг щебенки. Количество воды выражается общепринятым коэффициентом 0,68.

Ручная заливка фундамента

При заливке бетона используются специальные желоба, которые соединяют опалубочное пространство и ёмкость, в которой проводится замешивание. Уже готовая смесь заливается в опалубку с посторонней помощью. Также следует учесть несколько немаловажных правил при заливке:

1. 1. • Заливка должна проходить равномерно и небольшими порциями;После того, как уровень залитой полости достиг контрольной отметки, стоит дать ей просохнуть пару часов, после чего — накрыть мешковиной.Не следует заливать фундамент в несколько приемов, во избежание образования швов на стыках монолитов, поскольку они ощутимо снижают прочность конструкции.В жаркую погоду поверхность следует периодически смачивать водой и ограничивать попадание на нее солнца.

Как правило, окончательное затвердение бетона достигается в течение 6 недель.

1. 1. • 3 Вывод

Как известно, во время строительства частного дома всегда хочется организовать все так, чтобы было побольше полезной площади. Но если нет возможности расширить пространство и возвести дополнительные этажи, то почему бы не сделать подземный этаж – это же не так сложно.

Ведь по сути, это просто хорошо обустроенный подвал.«Хорошо обустроенный» означает как минимум то, что в него не попадает вода, и нет конденсата на стенах. И для того чтобы обеспечить все это – важно, прежде всего, правильно залить фундамент дома с подвалом. Фото фундамента под дом с цокольным этажомВ этой статье мы рассмотрим, как это делается, и какие тут существуют нюансы.

Какой тип фундамента можно делать

Стоит отметить, что универсальной рекомендации относительного того, какой делать фундамент для такого проекта, быть не может. Хотя бы потому, что тип грунта везде разный, глубина прохождения грунтовых вод отличается, уровень промерзания почвы и т.п.Поэтому нужно внимательно изучить особенности конкретного объекта, а уже потом принимать решение о применении той или иной технологии, а возможно комбинации нескольких.Но в целом, описанные ниже способы применяются наиболее часто, так что ознакомиться с ними стоит однозначно.

Ленточное основание

В стандартном виде представляет собой ленту бетона по периметру дома шириной сантиметров 40-50 и глубиной (ниже уровня земли) 1,5 – 2 метра. Но, конечно, в случае если вы хотите делать полноценный подземный этаж, то в этой ситуации фундамент для дома с подвалом должен быть глубиной не менее двух метров – чтобы по помещению можно было ходить в полный рост.Преимущества у такого типа основания следующие:

1. 1. • Довольно-таки приемлемая цена реализации проекта;Относительная простота технологии. Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один подход (в отличие от плитного фундамента, например, где очень желательно произвести заливку всего бетона за один раз);Высокая надежность такого основания. Как правило, ленточный периметр может выдерживать значительные нагрузки, и если все сделано правильно, то усадка дома будет минимальной. Соответственно в уже готовом доме будут целее стены и все элементы конструкции;Боковую плоскость ленточного фундамента (за счет того, что она сплошная и относительно ровная) несложно утеплять и наносить на нее гидроизоляционный слой из битума или, например, рубероида.
      • Технология не требует присутствия спецтехники на объекте. Траншею можно без особых трудностей выкопать своими руками с помощью обычной лопаты.

Совет: если вы будете работать лопатами, то не рекомендуем использовать обычные штыковые – поищите на рынке так называемые «лопаты-американки». Ими, за счет слегка изогнутой формы, копать на порядок легче и быстрее, чем обычными – проверено на практике!Что же касается недостатков ленточного основания, то можно выделить один существенный минус, который, как правило, можно наблюдать на многих строительных площадках.

Речь идет о непрофессионализме, а порой даже полной некомпетентности проектировщиков и самих строителей.Такие «спецы» часто неправильно определяют тип и особенности грунта (а зачастую вообще даже не пытаются это делать), подбирают не те материалы для приготовления смеси, экономят на устройстве армопояса и т.п. В итоге фундамент под дом с подвалом в принципе получается, но только вот с критическими дефектами.Из-за того, что бетон некачественный, в его структуре быстро появляются трещины, сколы, что влечет за собой нарушение гидро- и теплоизоляционного слоя.

Последствия несложно представить…Поэтому дадим дельный совет: если собственных знаний и навыков для проектирования и заливки фундамента под такой дом недостаточно, то не пожалейте средств и возьмите хотя бы одну консультацию у специалиста в этом вопросе. Денег уйдет немного, но зато в итоге вы получите действительно сухой и комфортный цокольный этаж.Теперь рассмотрим еще один вариант устройства оснований для цокольных этажей частных домов такого типа.

Из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. 1. 1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.За счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет. Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

1. 1. 1. Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.
      2. Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Совет: не используйте рубероид на картонной или бумажной основе, так как он очень быстро порвется – уже во время заливки бетонной плиты по дну котлована. Лучше всего применять материал на пленочной основе, потому что он более прочный сам по себе и кроме того имеет свойство немного растягиваться при необходимости.

1. 1. 1. По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.
      2. От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» — то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Обратите внимание на то, что для плиты использовать арматуру длиной менее четырех метров очень нежелательно, потому что в таком случае значительно понизится уровень прочности монолита «на излом». Также не стоит заливать бетон в несколько подходов. Если не получается сделать так, чтобы смесь была залита за один раз, то хотя бы не давайте ей полностью высохнуть до момента подачи нового объема раствора.

1. 1. 1. Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

На заметку! Опалубка делается на некотором расстоянии от плоскости стенок котлована (обычно хватает полметра). Это нужно затем, чтобы потом между ними было пространство, достаточное для более-менее комфортного крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя.

1. 1. 1. Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

Схема изоляции внешних стен подвала

1. 1. 1. Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Вывод

Мы с вами ознакомились с тем, как в большинстве случаев делается фундамент под дом с полноценным цокольным этажом, а также с тем, как делается гидроизоляция и утепление такого основания