Заливка бетона под забор

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Для правильного выбора фундамента под забор, необходимо руководствоваться показателями структуры грунта и массой стенок конструкции. Расчет нагрузки основания на почву делается еще на этапе планирования участка.

Готовое ленточное основание под забор

Особенное внимание стоит уделить наличию факторов пучения в почвенных пластах на стройплощадке.

Читайте также: стоит ли заливать фундамент зимой?

Типы фундамента под забор

В сфере возведения заборов строители применяют следующие конструкции:

ленточную;
столбовую;
ленточно-столбовую;
каменную.

Ленточный фундамент под забор представляют собой бетонную полосу с армированным поясом, вылитую по периметру участка. Для его обустройства принято использовать бетонную смесь марки М200 и ниже и арматурные прутья диаметром 8 и 10 мм. Расчет его ширины зависит от тяжести конструкции забора. Глубина заложения фундамента выбирается, исходя из уровня промерзания почвы.

Столбовой фундамент – это устройство забора, требующее точечной заливки основания. Для начала нужно сделать расчет количества опорных столбов, затем под каждый из них разработать выемку. Установленные в нее столбы дополнительно заливаются бетоном. Глубина выемок для них может достигать 1.5 м, а ее диаметр – показатель на 15 см больше диаметра столбов.

Ленточно-столбовой фундамент для забора – это бетонный пояс в сочетании с подушками для столбов. В местах установки столбовых элементов размер выемки больше и глубже. Для обеспечения равномерного распределения давления тяжести стенок на основание, в обязательном порядке нужно сделать армирование в столбовой и ленточной части.

Устройство каменного забора требует применения камней разной формы. Под него разрабатывается траншея с щебеночно-гравийной подушкой. Расчет объема бетонной смеси делается из пропорции 1:4-5. Каменный забор не требует армирования. Может сочетаться с любыми стенками, за исключением бетонных.

О выборе и устройстве фундамента под забор (видео)

Как выбрать?

Выбирая фундамент для забора, необходимо ориентироваться на тяжесть стенок и структуру грунтов на строительной площадке. Для заборов со столбовыми конструкциями следует выбрать столбчатый или ленточный фундамент. Они позволят равномерно распределить давление тяжелых столбов на основание. Если планируется использовать глухие панели из металла или бетона, то необходимо углубить ленту не менее, чем на полметра.

Кованый забор с просветами будет надежно стоять на столбчатых или ленточно-столбовых основаниях. Комбинированный фундамент под кирпичный забор пригоден для утяжеленных стенок. Каменный фундамент под забор принято сочетать с ковкой (именно такой фундамент для забора своими руками сделать проще всего). Это оправдано, как с точки зрения надежности, так и с точки зрения эстетики.

На выбор основания может повлиять также структура грунта. Опасной для конструкций может стать пучинистая почва. Она содержит много влаги, которая расширяется при замерзании в холодное время года. К пучинистым относят глинистые массивы. В этом случае лучше остановиться на разновидности столбового основания – свайной конструкции, которая благодаря винтовым лопастям крепко врезается в грунт.

Технология заливки ленточного фундамента

Перед тем, как залить фундамент под забор ленточного типа, необходимо разработать траншею, размер которой будет отвечать структуре грунтов и тяжести стенок конструкции. Процесс строительства включает такие этапы:

Выкопать траншею на 20 см шире, предполагаемой ленты бетона для установки опалубки.
Засыпать ее слоем песка на высоту 10 см и тщательно его утрамбовать, предварительно смочив водой.
Уложить слой щебня высотой 10 см и также уплотнить его.
Для секционного забора со столбчатыми креплениями, пробурить лунки диаметром 20 см и глубиной на 40 см ниже, чем основная траншея.
Засыпать лунки песком таким же образом, что и траншею.
Вставить опоры.
Сделать опалубку из дощатой основы или ламинированной фанеры (преимущество – идеально гладкая поверхность), закрепить конструкцию распорками для большей устойчивости.
Выполнить армирование ленточного основания при помощи арматуры 8 или 10 мм и стальной проволоки. Бетон должен покрыть пояс из арматуры слоем не менее 5 см.
Опоясать опоры арматурным каркасом.
Залить бетонную смесь.

Если основание обустраивается на холмистых участках, необходимо сделать ступенчатую конструкцию ленты.

Столбовой и свайный фундамент

Столбовой и свайный фундамент для забора своими руками схож, по своей сути, но в последнем случае предполагается применение готовых железобетонных опор, чаще всего с винтовой лопастью. Расчет шага между опорами зависит от особенностей забора и обычно составляет 2-3 м. Под сваи роется углубление диаметром на 15-30 см шире диаметра опор. Глубина выемки под столбы должна составлять от 100 до 150 см. Важно максимально вертикально выровнять их. Для этого применяется отвес или уровень.

Процесс создания столбчатого фундамента под забор

Между собой сваи соединяются ростверком – незаглубленной бетонной лентой – для придания конструкции жесткости. Он может выглядывать из земли или находится на нулевом уровне. Выставленные сваи заливаются бетонной смесью и оставляются до полного застывания. Советуется использовать гидроизоляцию между ростверком и поверхностью грунта. Для этого ростверк покрывают рубероидом и водоотталкивающей мастикой.

Затем основание покрывают теплоизоляцией, чтобы отсечь мостики холода, исходящие от почвы. Ее закладывают, начиная с нижней части ростверка. Между процессом установки гидро и теплоизоляции должна пройти неделя. Слой утеплителя затем отделывают для его защиты от внешней среды и придания конструкции эстетичности.

Комбинированный и каменный забор

Комбинированный фундамент под кирпичный забор жесткий, поэтому может применяться для тяжелых стенок. Для его обустройства требуется глубина траншеи – 50 см и ширина – до 25 см. Через каждые 2-3 м необходимо сделать выемки под столбы (важно отмерить ровное расстояние между пролетами).

Ширина выемок должна быть не меньше 40 см, а глубина на 40 см ниже уровня замерзания почвы, чтобы минимизировать влияние возможного пучения на фундамент для кирпичного забора. Зачастую глубина выемок под столбы оставляет — 1.5 м. Для придания жесткости ленте и опорам применяется армирование по их поверхности.

Забор из камня – это самый прочный, долговечный и дорогой вариант. Для него армирование не требуется, так как камень разного размера в комбинации с бетоном сам по себе выполняет связующую функцию. Чтобы придать конструкции ровности, вокруг больших камней выкладываются меньшие элементы. Кладка может выполняться сухим или мокрым способом (с раствором).

Как рассчитать нагрузку забора на фундамент?

Какой бы тип забора не был выбран, перед началом работ необходимо провести расчет для забора с фундаментом, чтобы определить нагрузку его стенок на основание. Сначала проводится описание характеристик грунтового массива:

Застывание ленточного фундамента под забор в опалубке

его тип;
подверженность пучению;
глубина промерзания;
уровень залегания вод.

Также берутся во внимание временные (ветер) и постоянные факторы нагрузки на основание (давление фундамента на почву и вес всего забора).

Для ленточного фундамента расчет делается так: S = /, где

S – площадь основы конструкции (нижней стороны);
k (n) – коэффициент, указывающий на надёжность конструкции;
F – сумма нагрузки на почву (вес фундамента плюс забора с учетом давления ветра);
k (c) – коэффициент, указывающий на условия работы, например, для бетона показатель равен 1.1;
R – неизменный показатель сопротивления грунта в зависимости от его типа (супесь, суглинка и т.д.). Например, плотная глина дает сопротивление 6.0 кг/см2.

Отлив – залог долговечности забора

Чтобы продлить срок эксплуатации забора любого типа, нужно обустроить отлив. Он защищает конструкцию от контакта с водой. Чтобы сделать отлив на фундамент своими руками правильно, перед началом работ необходимо провести разметку.

Готовый забор на ленточном фундаменте

Используя водяной уровень, делаются отметки горизонтального положения. При помощи отбивочного шнура с трассировочным мелом, необходимо натянуть линию и максимально прижать ее к поставленным отметкам. Эта линия будет служить ориентиром, по который будет устанавливаться отлив.

Затем каждый отлив просверливается до нужного количества отверстий, расстояние между которыми должно составлять приблизительно 35 см. Если стенка фундамента прочная, отверстий можно сделать больше. Если на основании есть дефекты (трещины, пустоты), их предварительно заделывают раствором цемента. Если планируется декор или утепление фундамента, устанавливать отлив стоит после завершения всех работ. Чтобы отлив выполнял свою функцию правильно, он должен покрывать всю ширину фундамента.

Чтобы сделать отлив правильно, необходимо следить за точной посадкой шурупа. Недопустимо его устройство наискось. Между ним и поверхностью листа не должно оставаться пространства, но отлив также нельзя чрезмерно прижимать, вызывая его деформацию.

Даже если опыта и навыков нет, то фундамент для забора своими руками сделать все равно получится! Потому что в этом деле главное не опыт, а понимание того, что нужно делать. Ну и конечно того, что делать наоборот – нельзя.

В этой статье мы рассмотрим какой тип фундамента оптимально делать для того иного вида ограждений.

Фото опалубки под фундамент забора

Почему вообще делают заборы на фундаменте? На самом деле их в некоторых случаях можно и не делать — если не нужно, чтобы ограждение простояло долго. В остальных же ситуациях необходима хотя бы минимальная заливка.

Рассмотрим все детальнее.

Армирование конструкции

Оно предотвратит разрушение бетона из-за атмосферных и физических воздействий. Используйте стальную проволоку или арматуру диаметром 0,8 – 1 см. В зависимости от ширины будущего бетонного основания забора используется 3 отрезка проволоки в один ряд или 4 отрезка в два ряда. Свяжите ее между собой проволокой или с помощью сварочного аппарата, так чтобы создать «скелет» будущей основы ограждения. Работа проводится так, чтобы фундамент надежно спрятал металл в себе, поэтому армирующий каркас не должна оказаться возле краев фундамента ближе – чем на 70 мм. Следует предусмотреть и надежное укрепление бетона возле опорных столбов. Некоторые специалисты рекомендуют пробуривать столбы и пропускать арматуру через них.

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

Обустройство опалубки

Для нее подойдут листы OSB, фанеры или сбитые в щиты обработанные доски. Уделите устройству опалубки должное внимание. Стенки должны быть выставлены в соответствии с показаниями уровня, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Опалубку нужно хорошо укрепить и связать противоположные стенки между собой. Иначе они разойдутся. Участок фундамента длиной 2 метра, глубиной 60 см и шириной 300 мм потребует около 800 – 900 килограмм бетона. Поэтому нужно уделить внимание, как наружным упорам щитов, так и внутренним распоркам.

Технология заливки ленточного фундамента

Выкопать траншею на 20 см шире, предполагаемой ленты бетона для установки опалубки.
Засыпать ее слоем песка на высоту 10 см и тщательно его утрамбовать, предварительно смочив водой.
Уложить слой щебня высотой 10 см и также уплотнить его.
Для секционного забора со столбчатыми креплениями, пробурить лунки диаметром 20 см и глубиной на 40 см ниже, чем основная траншея.
Засыпать лунки песком таким же образом, что и траншею.
Вставить опоры.
Сделать опалубку из дощатой основы или ламинированной фанеры (преимущество – идеально гладкая поверхность), закрепить конструкцию распорками для большей устойчивости.
Выполнить армирование ленточного основания при помощи арматуры 8 или 10 мм и стальной проволоки. Бетон должен покрыть пояс из арматуры слоем не менее 5 см.
Опоясать опоры арматурным каркасом.
Залить бетонную смесь.

Если основание обустраивается на холмистых участках, необходимо сделать ступенчатую конструкцию ленты.

Столбовой и свайный фундамент

Процесс создания столбчатого фундамента под забор

Комбинированный и каменный забор

Как рассчитать нагрузку забора на фундамент?

Застывание ленточного фундамента под забор в опалубке

его тип;
подверженность пучению;
глубина промерзания;
уровень залегания вод.

Для ленточного фундамента расчет делается так: S = /, где

S – площадь основы конструкции (нижней стороны);
k (n) – коэффициент, указывающий на надёжность конструкции;
F – сумма нагрузки на почву (вес фундамента плюс забора с учетом давления ветра);
k (c) – коэффициент, указывающий на условия работы, например, для бетона показатель равен 1.1;
R – неизменный показатель сопротивления грунта в зависимости от его типа (супесь, суглинка и т.д.). Например, плотная глина дает сопротивление 6.0 кг/см2.

Бетонирование фундамента

Исходя из объема работ, можно заказать бетон с доставкой у соответствующей компании или изготовить его самостоятельно. Используется бетон двухсотой или трехсотой марки. Если принято решение изготовить его самостоятельно, то на 1 метр кубический бетона марки 300 потребуются такие ингредиенты: вода – 230 л, цемент – 380 кг, щебень – 1207 кг, песок – 481 кг. Этого количества хватит примерно на 5,5 метров ленточного фундамента шириной 300 мм и глубиной 600. Конечно, для приготовления такого объема бетономешалка будет как нельзя кстати. Укладывая бетонную массу, не забывайте ее трамбовать. Идеальное решение – использовать электрический вибратор для бетона, однако в домашних условиях подойдет и черенок от лопаты.

На следующий день нужно аккуратно снять опалубку и, если необходимо подчистить выступающие образования. Устанавливать заборные блоки или декоративные профлисты рекомендуется не раньше, чем через 72 часа.

Фундамент для легких заборов

Легкими конструкциями можно назвать те, которые сделаны из металла, дерева, либо же с малым количеством искусственного или натурального камня. Кроме того, в эту же категорию относятся и заборы из профнастила.

Основа под ограждение из профнастила

Ознакомимся со всем по порядку.

Фундамент для сварных и кованых заборов

Если речь идет о заборе, который сделан в виде сетки, рамки или из кованых элементов, либо же профнастила, то тут может быть выполнено два типа фундамента:

Точечный, исключительно для самих опор. Что же касается того, как правильно сделать такой фундамент забора, то, в общем-то, все просто. Лучше всего сделать ямку в земле примерно сантиметров 70 в глубину и чтобы ширина каждой стороны была около полуметра. Затем нужно вставить туда опору и залить все пространство бетонной смесью. Только не забудьте зафиксировать каждый столб максимально ровно по вертикали, чтобы он не отклонился во время застывания бетона;

Заливка опор

Ленточный фундамент. По сути, это траншея, вырытая по линии будущего ограждения, в которую вставляют опоры и заливают все пространство бетонной смесью. Как правило, так делается тогда, когда столбы и опоры располагаются на очень малом расстоянии друг от друга, и просто нет смысла возиться с заливкой каждой отдельной вертикальной трубы. Либо, как вариант, ленточную заливку делают еще тогда, когда в районе нижней части будущих опор планируется сделать невысокий периметр из кирпича или камня – его ведь просто по земле не выложить.

Ленточный фундамент

Как видите, заливка фундамента под забор такого типа – дело и правда несложное, только вот важные моменты все-таки тут есть и о них нужно помнить.

Во-первых, ни в коем случае не экономьте на качестве смеси. Соотношение цемента и песка в растворе должно быть не меньше, чем 1:3. А щебень лучше использовать с мелкой фракцией 5-20 мм. Если камни будут крупнее, то готовый бетон в этом случае будет не очень прочный.

Обратите внимание на то, что в составе смеси не должно быть никакой органики: земли, веток, кусков дерева и т.п. Если они будут, то со временем сгниют и в этом месте в фундаменте образуется пустота, слабая точка, которая будет постоянно заполняться водой и постепенно разрушать все ленту.

Во-вторых, если вы делаете ленточный фундамент под забор своими руками и залить все за один раз не получается, то не допускайте того, чтобы смесь была полностью, до верха опалубки залита в одном месте, а в другом ее не было вовсе. Иначе впоследствии, в этих местах, лента может просто напросто переломится. Особенно это реально на пучинистых грунтах.

Лучше заливайте смесь горизонтальными полосами, один слой сверху другого – так будет крепче.

Теперь поговорим о секретах заливки опор из дерева.

Фундамент для деревянных заборов

Ограждение из дерева

В принципе, любое деревянное изделие боится одного – повышенной влажности. Но если внешнюю часть подобных конструкций постоянно красят, обрабатывают различными антисептиками и растворами, то, что делать с той частью, которая забетонирована?

Ответ очень простой – позаботиться о защите нижней части опор заранее!

Какая бы ни была глубина фундамента под забор такого типа, она, как правило, не превышает одного метра. Этого говорит о том, что, скорее всего грунтовые воды не достанут до начала конструкции, а значит все не так уже и страшно.

Скорее всего, достаточно будет сделать пару вещей:

Перед заливкой бетона сделайте влагоизоляционный слой из рубероида по дну и стенкам ямы. Это в некоторой степени защитит бетон от проникновения воды внутрь своей структуры;
Деревянные опоры тоже оберните рубероидом. Это убережет непосредственно дерево от гниения.

Гидроизоляция опоры

Совет: лучше не пожалейте денег и купите для такой влагозащиты не обычный рубероид, а хороший, на пленочной основе – он надежнее и прослужит дольше.

В принципе, мы рассмотрели, как сделать фундамент под забор легкого типа, теперь поговорим о более тяжеловесных конструкциях.

Что требуется для выполнения работ

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

цемент марки М400 или М500;
мытый или речной песок;
щебень средней фракции;
пластификатор;
стальная арматура диаметром 8 и 6 мм;
вязальная проволока;
доска или листовой материал для опалубки;
труба для столбов;
битумная мастика.

Во время работы будет необходимо выкопать ямы, установить опалубку, собрать арматурный каркас, приготовить бетон и залить его. Поэтому из инструмента вам потребуются:

лопаты;
ведра;
бетономешалка;
поддон для раствора;
молоток и ножовка;
болгарка для резки арматуры и труб;
трамбовка;
малярный валик и кисть;
рулетка.

Для копания ям под столбы можно воспользоваться ручным или механическим ямобуром. Это удобнее и быстрее.

Этап 1. Подготовка и разметка участка

Для фундамента в виде ленты особой расчистки участка не требуется, главное, удалить растительность и крупный мусор в тех местах, где будет проходить фундамент. Далее выполняют разметку, для чего выставляют колышки по углам ограды, а также на границе калитки и ворот. Особое внимание следует уделить местам, где участок имеет перепады высоты. Здесь также необходимо сделать необходимые отметки. После установки всех колышков между ними натягивают строительный шнур или бечевку.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать фундамент для забора из профнастила, нужно нарисовать чертеж будущего заграждения. На нем отмечаются склоны и препятствия, которые невозможно убрать (к примеру, трубопровод). Затем нужно очистить участок для будущего ограждения, избавиться от кустарников и камней в местах прохождения строительных работ.

Схема возведения забора из профлиста с заливкой основания на склоне

Далее производится разметка основания под фундамент. Для этого устанавливают колья по углам изгороди, а также на участке будущих ворот и калитки.

Схема устройства фундамента для забора с заливкой бетоном

Большое внимание необходимо уделить участкам, где находится уклон. По возможности перепад высот выравнивается, и также делаются требуемые отметки. Когда все колья будут установлены, между ними натягивается веревка.

Эскиз расположения изгороди

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Устанавливаем опалубку

Перед тем как залить бетонный раствор в подготовленную траншею, нужно изготовить и установить опалубочную конструкцию. Для этого можно использовать любые пиломатериалы, но лучше всего подойдут фанерные листы. С их помощью опалубка будет иметь достаточно ровные поверхности.

Для скрепления фанерных заготовок, предварительно обрезанных по размерам, используют деревянные бруски. Опалубка делается на 20-25 см выше уровня заливки цементно-песчаной смеси.

При установке готовой конструкции в канаву нужно следить за вертикальным расположением стенок. Между фанерными листами обязательно устанавливаются распорки одинаковой длины, чтобы сохранить ширину фундамента по всему периметру.

Рекомендуем: Гипсокартон или гипсоволокно: что лучше – подробное сравнение ГКЛ и ГВЛ

С наружной стороны фанерных стенок устанавливают подпорки для предупреждения деформации конструкции под давлением заливаемого бетона.

При изготовлении опалубки из обрезной доски нужно следить, чтобы между смежными элементами не было щелей, через которые раствор будет вытекать.

Гидроизоляция

Фундамент под ограду с кирпичными столбами не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

ВАЖНО! Необходимо завершить работу за один раз, поскольку холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой ее длине.

Очередность наливки

Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.
Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение
Приступают к установке арматурного пояса из рифленой арматуры 10-15 мм, не рекомендуется использовать сварку в местах соединения, лучше пользоваться проволокой, продольная арматура должна быть рифленой, диаметром не менее 12 мм, а поперечная и вертикальная может быть гладкой и меньшего диаметра. Армирующий пояс сначала изготавливают и потом опускают в траншею, обязательно обвязать столбы — это усилит конструкцию.
Ставят опалубку. Для ее сборки можно использовать подручные материалы — старые доски, фанеру, шифер и так далее. Это позволит удешевить конструкцию, основная задача опалубки — обеспечение фундаменту ровной поверхности. Выставляют и расклинивают опалубку на 25-30 см над поверхностью, проверяют возможность утечки заливной смеси. Проводят тщательную проверку опалубки до начала бетонных работ. Опалубка является временным элементом, и по окончании работ должна легко разбираться.
Заливают бетон. Бетонируют поэтапно горизонтальными слоями и разным типом раствора. В землю заливают более грубый с гравием или щебнем, а над землей — мягкий песок и цемент. При поэтапной заливке удастся избежать пустот в бетоне. Снимают опалубку через 5 дней. В сухую погоду фундамент необходимо поливать водой во избежание трещин. К последующим работам можно приступать после полного высыхания, когда основа наберет прочность.

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

4 Сентябрь 2017

Стройэксперт

Фундамент для забора из профнастила

Любая конструкция нуждается в крепком и надежном основании. Оградительные конструкции в этом случае не являются исключением. Ограждение предназначено для защиты частных владений от посторонних взглядов, а в некоторых случаях хороший забор может защитить от неблагоприятных природных явлений.

В последнее время для строительства заборов используют профнастил, что объясняется отличными качественными и эксплуатационными характеристиками материала. Однако, чтобы ограждение из профнастила было действительно надежной защитой, ему необходим качественный фундамент.

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Ленточное основание для ограждения из профнастила возводится в несколько этапов.

Этап 1. Подготовка и разметка участка

Этап 2. Земляные работы

На этом этапе предполагается выкапывание траншеи по всей длине забора. Ее ширина должна соответствовать ширине фундамента, а глубина может составлять 50-70 см. стенки траншеи необходимо хорошо выровнять и проверить их вертикальность. Что касается дна, то здесь можно не тратить силы на тщательное выравнивание, так как в траншее будет обустраиваться подушка из песка и гравия или щебня.

Копаем траншею

В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать дополнительные углубления. Для этого можно воспользоваться буром или выкопать ямы вручную.

Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки

Подушка из песка и гравия позволит фундаменту противостоять силам морозного пучения, а также увеличивает прочность всей конструкции.

Сделать подушку из песка и гравия достаточно просто. Для этого на дно траншеи и углублений под столбы насыпают слой песка до 10 см, поливают его водой и очень хорошо трамбуют. Затем песок разравнивают и засыпают слой гравия аналогичной толщины. Этот слой также подлежит смачиванию и уплотнению. В обоих случаях для трамбовки можно воспользоваться виброоборудованием или сделать ручную трамбовку из бревна.

Подготовленную подушку застилают слоем гидроизоляционного материала, чтобы молочко из бетонного раствора не уходило в грунт. Если основание не будет утепляться, то гидроизоляцию следует уложить и на стенки траншеи.

Этап 4. Армирование

Создание армирующего каркаса позволяет увеличить сопротивляемость фундамента изгибам, которые возникают при ветровых нагрузках на забор из профнастила.

Для создания пространственной решетки из арматуры необходимо выполнить следующее:

Армирование траншеи

По дну траншеи устанавливают подкладки из кирпича, верхняя часть которого должна располагаться на высоте 5-8 см от нижней поверхности траншеи.
На подложки укладывают арматурные прутья сечением 8-10 мм. Они должны располагаться на расстоянии 7-10 см от стенок траншеи.
Далее укладывают горизонтальные поперечные прутья, края которых не доходят до стенок на 3-4 см.
В местах пересечения продольных и поперечных прутьев ставят вертикальные элементы с шагом в 50 см. Высота прутьев должна быть меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
Горизонтальные и вертикальные прутья каркаса связывают между собой мягкой вязальной проволокой.
Ели возникает необходимость, то горизонтальные элементы укладывают в несколько рядов.

Дополнительно про армирование фундамента для забора можно почитать в нашей более ранней статье.

Этап 5. Сборка опалубочной конструкции

Чтобы залить ленточный фундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.

Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.

Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.

Этап 6. Заливка бетона

Перед началом бетонирования в сделанные углубления ставят столбы, проверяют вертикальность установки и фиксируют их.

Бетон в опалубку заливают в несколько этапов:

Заливаем бетон в опалубку

Вначале заполняют ямы со столбами, используя раствор из цемента, песка и гравия. Залитый бетон подлежит обязательному уплотнению, для чего можно использовать глубинный вибратор или металлический прут, которым делают проколы в нескольких местах. Такие действия способствуют удалению пузырьков воздуха из бетонной массы и повышению ее прочностных характеристик.
После этого заполняют всю траншею раствором, приготовленным из цемента и песка. На этом этапе также выполняют действия по уплотнению раствора.

Поверхность залитого бетона необходимо выровнять, используя строительный уровень, и накрыть гидроизоляционным материалом, который защитит фундамент от осадков. Чаще всего для этой цели применяют полиэтиленовую пленку.

Кроме того при выполнении работ в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать поверхность залитого фундамента водой, чтобы поддержать процесс гидратации бетона.

Этап 7. Демонтаж опалубки

По истечении 7 дней можно начинать демонтаж опалубочной конструкции. При этом работу нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить края фундамента.

Готовое ленточное основание следует выдержать в течение месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила обеспечит надежность и долговечность всей оградительной конструкции.