Классический плитный фундамент — бетонная плита, лежащая на искусственном насыпном основании из песка или щебня. Достоинства монолитного фундамента — прочность и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт. Все коммуникации монтируют в плите, после заливки ошибки исправить нельзя, поэтому нужна высокая точность расчетов. Существует несколько технологий создания плитного фундамента, применяемых в малоэтажном строительстве.
Виды плитного фундамента
Для каркасных домов используют разные виды плитного фундамента: «чаша», «перевернутая чаша», «плита с кессоном», УШП. Фундаменты различаются распределением нагрузки, формой плиты, наличием «ребер», способом установки арматуры и опалубки.
Полнотелая плита
Полнотелая монолитная плита делается без ребер, поэтому выполнить постройку опалубки и армирование достаточно просто, это наиболее подходящий способ для новичков. Арматуру вяжут непосредственно на месте, размер ячейки легко «подогнать» под расположение инженерных систем и стен. Для выемки грунта не нужна спецтехника.
Основной минус — увеличение бюджета из-за большого объема бетонных работ. При самостоятельном строительстве необходимо учитывать, что столько бетона невозможно замесить за один раз.
Решение о толщине фундамента плиты для каркасного дома принимают после геологических исследований. В большинстве случаев для стандартного каркасника 6х6 достаточно толщины 200 мм, для 8х8 — 250 мм, 10х10 — 300 мм. Располагать дом ниже 200 мм не рекомендуется, чтобы деревянные части строения не страдали от капиллярной влаги.
Фундамент — «перевернутая чаша»
Для легких домов плита «перевернутая чаша», с опущенными вниз ребрами, — популярное и практичное решение. С помощью ребер поднимают уровень пола, не делая толстого слоя бетона под всей площадью дома.
Основная нагрузка, которая в случае классической монолитной плиты распределяется на всю площадь, при «перевернутой чаше» приходится на ребра. Внутри устанавливают несъемную опалубку, полости засыпают песком, весь фундамент заливают за один прием. Достоинство «перевернутой чаши» — скорость возведения и относительная дешевизна из-за экономии бетона.
Плита — «чаша»
В этом типе фундамента ребра подняты вверх, играют роль цоколя и придают конструкции дополнительную прочность. Получается своеобразное «корыто», нагрузка распределена по всей площади.
Пустоты заполняют керамзитом, песком, сверху монтируют утепление и пол. Способ считается универсальным, подходящим для разных видов домов, но обходится дорого из-за необходимости поднимать засыпкой уровень пола и утеплять его.
Плита с кессоном
Плита с кессоном (углублением) удобна, если нужен небольшой погреб. Когда копают котлован под основную плиту, в нужном месте делают углубление под кессон. Каменистый грунт может стать проблемой, так как нужно копать на большую глубину.
Плюс плиты с кессоном — организация места хранения урожая, минус — сложный монтаж арматуры и необходимость качественной гидроизоляции. Необходимо наличие точного проекта, чтобы после возведения перегородок не оказалось, что доступ к хранилищу организован в неудобном месте.
УШП — новая технология
УШП, утепленная шведская плита, — технология, активно продвигаемая многими застройщиками. При этом способе контуры теплого пола прокладывают прямо в плите. Основное достоинство — энергоэффективность, снижение затрат на отопление. Однако для конкретного проекта каркасного дома на УШП следует сравнить разницу в бюджетах при различных типах фундаментов и рассчитать, когда окупится полученная экономия тепла.
Недостатки:
- большие затраты;
- сложная технология строительства;
- возможность повреждения утеплителя грызунами;
- все коммуникации проводятся в плите, поэтому нужно быть уверенным в расчетах и координатах вывода;
- обычно для УШП используют композитную арматуру, для которой пока не накоплено достаточной статистики по сроку службы и эксплуатации.
Строительство плитного фундамента
Перед началом строительства необходимо провести исследование участка. Тип фундамента, толщину подушки и бетонной плиты выбирают на основании состава грунта, уровня грунтовых вод и нагрузок. Работу начинают с корчевки растений и расчистки грунта на месте застройки примерно на штык лопаты. У каждого вида плитного фундамента есть свои особенности, но основные этапы остаются неизменными.
Порядок работ
Этапы возведения:
- Выемка грунта под котлован.
- Изготовление подушки под фундамент из утрамбованного песка, щебня или сочетания слоев разных материалов. Перед засыпкой на сухое дно котлована укладывают геотекстиль, чтобы отсыпка не смешивалась с грунтом.
- Бетонная подготовка, подбетонка, — слой тощего бетона не менее 100 мм для дополнительной гидроизоляции и выравнивания дна котлована. Среди строителей существуют разные мнения относительно необходимости этого этапа. Иногда от него отказываются, но принятие решения зависит прежде всего от типа грунта.
- Дренаж грунтовых вод. Трубы для отвода грунтовых вод закладывают в котлован под подушку фундамента с необходимым наклоном (5 мм на погонный метр).
- Гидроизоляция необходима, если грунтовые воды подходят близко к основанию фундамента. В этом случае бетон с его пористой структурой будет впитывать воду, что приведет к коррозии арматуры. Если уровень грунтовых вод невысок — гидроизоляция не обязательна.
- Утепление фундамента под плитой. Первый способ — утеплитель (пенополистирол) прокладывают под всей площадью плиты. При укладке теплого пола используют ППС толщиной не менее 30 см. Второй способ — утепляют стены фундамента, опуская ППС ниже основания, и отмостку, чуть выходя за края.
- Армирование. В зависимости от удельного веса строения рассчитывают толщину бетонной плиты, и подбирают диаметр арматуры.
- Монтаж опалубки. Самый дешевый вариант — из досок естественной влажности от 40 мм, обычно — 50х150. Более тонкая опалубка может не удержать бетон, это приведет к нарушения линейных размеров. Если опалубка съемная, то после ее снятия доски используют повторно для лесов или черновых полов. В качестве несъемной опалубки также используют ДСП или пенополистирол, чтобы сразу создать теплый контур вокруг фундамента.
- Заливка бетона.
- Съем опалубки, обработка битумным праймером (грунтовкой).
- Заливка отмостки — выполняется после завершения наружной отделки.
Наглядно все шаги показы в видео:
Выбор материала для основания
Решение о выборе материала для засыпки принимают на основании СНиП и анализа участка. Основной критерий — водонасыщенность грунта.
Если участок сухой — используют песок с небольшой прослойкой из щебня. Если грунт водонасыщенный, и в котловане стоит вода, то от песка отказываются в пользу щебня. Минимальная толщина песчаной засыпки — 20 см.
Идеальный вариант — заказать исследование грунта на месте строительства, на его основании сделать проект, рассчитать толщину подушки и высоту плиты.
Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот
Основной недостаток плитного фундамента — невозможность использования на участках с большим перепадом высот. В некоторых проектах, чтобы нивелировать разницу по высоте, строят насыпь из щебня. Если сделать возвышение из песка, то есть опасность, что дом осядет.
Чтобы насыпь не расползалась, нужно провести дополнительные действия: Расширить срез грунта на 3-4 метра по сравнению с фундаментом, вырыть котлован, засыпать его и сделать насыпь из щебня. Щебень «не расползается» в отличие от песка, и получается устойчивое основание, на котором возводят фундамент.
При строительстве каркасного дома на плитном фундаменте отталкиваются от бюджета. Для оценки стоимости фундамента рассчитывают стоимость работ и материалов на каждом этапе и суммируют. Основные статьи расходов: рытье котлована, утрамбовку песка, гидроизоляцию, утепление, армирование, строительство опалубки и бетонирование. В смете учитывают затраты на крепеж для опалубки, расходы на дренаж и ливневую канализацию.
В каркасном домостроении используются разные типы фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный. При пучинистом грунте возникает опасность «выталкивания» фундамента, если он заглублен выше уровня промерзания. Плитный фундамент называют «плавающим» из-за способности перераспределять нагрузки, вызванные пучением.
Плита, лежащая на песчаной подушке, не трескается, и стены дома не деформируются. Такой фундамент надежен и не ограничивает этажность, поэтому на нем строят коттеджи в 2-3 этажа, уменьшая площадь застройки и экономя место на участке.
Видео: технология УШП в пошаговой инструкции
Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту. Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине. Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.
Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их. Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории. Читайте также: укладка ламината своими руками пошаговая инструкция
Особенности «пирога» плитного фундамента
Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.
Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:
Пласты фундамента снизу вверх:
- Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
- Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
- Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
- Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
- Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
- Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
- Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.
Разновидности плитного фундамента
Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.
Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.
Фундамент монолитная плита с ребрами вверх
Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.
Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.
Плитный фундамент с ребрами вниз
Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.
Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:
- Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
- Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.
Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.
Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.
Сборное плитное основание
Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.
Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.
Расчет толщины плиты и армирующего каркаса
При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.
Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.
Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.
Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.
Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.
Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.
Фундамент-плита своими руками: пошаговая инструкция
Весь комплекс работ по обустройству плитного основания дома или хозяйственной постройки можно выполнить своими силами.
Подготовительный этап
Участок под фундамент очищается от мусора, деревьев и кустарников, после чего выполняется разметка будущего котлована. Важно следить, чтобы натянутые шнуры образовывали прямые углы. Для точности геометрии проверяют совпадение длин диагоналей размеченного прямоугольного участка.
На размеченном участке требуется вырыть котлован с учетом толщины песчано-щебеночной подушки, подбетонки, гидроизоляции и проектной величины заглубления плиты.
С пятна застройки требуется удалить слой плодородного грунта с растительностью, глубина котлована рассчитывается относительно подготовленной поверхности.
Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным, грунт тщательно утрамбовывают. Технология строительства фундамента-плиты может предусматривать использование геотекстиля для создания барьера между грунтом и песчаной подушкой – в этом случае песок не заиливается и не вымывается при подъеме паводковых грунтовых вод. Полотна геотекстиля укладываются с нахлестом в 30 см и заходом на стенки котлована.
Обустройство подушки
На дно котлована равномерно насыпается песок слоем 100-120 мм. После чего смачивается водой и уплотняется при помощи виброплиты. Затем по тому же принципу насыпается и трамбуется следующий слой песка. Общая толщина подушки должна составлять не менее 200 мм.
Распространенные критичные ошибки: использование песка с примесью глины, выгрузка сразу всего объема песка в котлован с последующим разравниванием.
Песчаную подушку закрывают слоем гравия или щебня толщиной 120-150 мм. Можно предварительно уложить геотекстиль, чтобы слои не смешивались. Слой гравия необходим, чтобы исключить капиллярное подсасывание влаги из грунта.
На этапе обустройства подушки требуется проложить все коммуникации, которые будут выведены вертикально через толщу фундаментной плиты.
Гидроизоляция
На готовую подушку монтируется опалубка по контуру будущей плиты. Для жесткости снаружи опалубку подпирают распорками. Конструкция должна быть герметичной, чтобы влага не уходила из рабочей смеси при бетонировании.
Для надежной гидроизоляции фундамента рекомендуется выполнить бетонную подготовку – поверх утрамбованного щебня наливают тонкий слой бетона. Толщина слоя 50-70 мм, марка бетона М-100.
После высыхания подбетонки укладывается гидроизоляция из специальной полимерной профильной мембраны или двух-трех слоев рулонного битумного материала. Гидроизоляция должна заходить на стенки опалубки, края полотен склеиваются битумной мастикой или сплавляются, нагретые горелкой.
Утепление фундамента
В регионах с холодными зимами практикуется термоизоляция фундаментной плиты, если речь идет о строительстве жилого дома, где она будет служить основанием пола. Утеплитель под фундаментную плиту укладывается ровным слоем, если она запроектирована плоской. При обустройстве плиты с ребрами жесткости, направленными вниз. Из того же утеплителя формируются площадки в запроектированных местах.
Армирование
Монтаж арматурного каркаса начинают с нижней сетки. Чтобы соблюсти требуемый зазор в 30 мм от основания, стержни арматуры укладывают на специальные пластиковые подставки.
В первую очередь укладывают все продольные прутья. Затем к ним крепят поперечные при помощи проволочных скруток или пластиковых хомутов. Сварку не применяют – перегрев металла в точках крепления ослабляет конструкцию.
Чтобы второй ярус решетки расположить на требуемой высоте над нижней, используют подставки-«пауки» (они же «лягушки») по всей площади (2 штуки на квадратный метр) и П-образные краевые элементы.
Бетонные работы
Заливку монолитной плиты фундамента следует выполнить в течение одной смены, иначе невозможно добиться требуемой прочности конструкции. Требования к рабочей смеси:
- марка бетона М-300 (класс прочности В22,5);
- подвижность П3;
- коэффициент водостойкости W8 и более;
- класс морозоустойчивости F
Необходимо предусмотреть удобный подъезд для автомиксера, заранее позаботиться о бетононасосе или лотках для подачи рабочей смеси в опалубку.
Подаваемый в опалубку раствор необходимо сразу же равномерно распределять по всей плоскости. Для уплотнения бетона, ликвидации воздушных пузырей, не обойтись без глубинного вибратора. Поверхность разравнивают правилом или при помощи виброрейки.
Фундамент монолитную плиту следует закрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от осадков, мусора и случайных повреждений. Спустя сутки в течение 5-7 дней требуется смачивать бетонную поверхность водой. Это предупредит пересыхание и растрескивание верхнего слоя плиты. Через 10-15 дней можно снять опалубку – бетон успеет набрать более 50% прочности. К возведению стен приступают не раньше, чем через месяц после заливки – бетон должен полностью созреть.
Зная, как делать фундамент плиту под дом, можно сэкономить немало средств на строительстве дачи или загородного дома, гаража. Чтобы фундаментное основание прослужило не одно десятилетие, важно строго соблюдать технологию работ и использовать качественные материалы.
Технология фундамента монолитная плита — видео
Тип дома: деревянный дом, кирпичный дом, легкий дом, тяжелый дом
Тип грунта: песок, суглинок, глина, пучинистые грунты
Плитный фундамент
Такой тип фундамента часто еще называют плавающим.
Фундамент плита очень распространен в наши дни. С помощью жесткой конструкции – плиты, выполненной по всей площади здания, вам будут не страшны разные перемещения грунта. Все потому, что плита двигается вместе с грунтом и тем самым предохраняет от разрушения конструкцию дома.
Плитные фундаменты есть разновидность ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Отличие от них – целая плита плавающего фундамента качественно изготавливается из железобетона и жестко армируется по всей несущей плоскости.
Строительство фундамента плиты
Строительство плитного фундамента часто осуществляют на наиболее сложных грунтах, там, где нет возможности фундамент сделать вообще. Основная задача фундамента плиты – сгладить любую неравномерную просадку у основания.
Плитный фундамент способен выдерживать большие нагрузки от здания.
Фундамент плита подходит для строительства на слабых, размытых, насыпных грунтах и при высоком уровне грунтовых вод. Дом при этом, в прямом смысле «плавает» на плите, как на плоту. Поэтому фундамент плита имеет и второе название – плавающий фундамент.
Так как промерзание грунта под плитным фундаментом происходит неравномерно, то возможно под плитой оседание грунта на 10-12 см. По этой причине при строительстве плитного фундамента надо, чтобы плита была жестка на изгиб и имела хорошую строительную толщину с качественной арматурой.
Этапы строительства фундамента плиты
Строительство плитного фундамента начинается с того, что на размеченном месте участка снимается плодородный слой под будущий фундамент.
На дне вырытого котлована строят подушку из песка с гравием. Подушка тщательно утрамбовывается.
В строительстве фундамента плиты обязательно используется гидроизоляционный материал. Он укладывается на подушку.
После чего плитный фундамент основательно армируется. Самый последний шаг – заливка бетона в котлован.
Армирование фундамента плиты
Залог успешного плитного фундамента – это качественное армирование. Армирование фундамента плиты дает уверенность, что со временем фундамент не пострадает. Благодаря армированию, плитный фундамент легко переносит все перепады температур.
При армировании фундамента плиты важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Обычно для плитных фундаментов используют арматуру не менее 12 мм. Крепятся между собой прутки арматуры вязальной проволокой – это самый доступный и правильный способ скрепления арматуры при армировании.
Утепление фундамента плиты
Чтобы уберечь плитный фундамент от промерзания, его нужно утеплять. Утепление плитного фундамента делают между грунтом и плитой – кладется слой 10-15 см утеплителя.
Это позволяет сократить немалые потери тепла через первый этаж через плиту. Кроме этого исключается провал и оседание грунта под фундаментом плитой.
Данный фундамент гарантирует надежную гидроизоляцию и не подвержен просадке, в отличие от других видов фундаментов.
Фундамент плита стоимость
В стоимость строительства плитного фундамента (работа + материалы) входит:
– работа по разметке фундамента плиты
– земляные работы, подушка из щебня и песка, укладка гидроизоляции
– вязание каркаса арматуры фундамента плиты
– возведение опалубки плитного фундамента
– бетонирование фундамента плиты
Выбрав плитный фундамент, вы никогда не столкнетесь с проблемой ремонта фундамента. Плита для сложных грунтов, является во многих случаях самой предпочтительной. Это не дешевый, но самый верный выбор.
Плавающий фундамент – плита на насыпном грунте
Насыпной грунт – это беда многих людей, но создается она по воле обстоятельств, а чаще всего причиной становится овражистая местность. Но бывает, что человек становится владельцем подобного участка не совсем по своей воле. При продаже его просто не предупреждают, что предыдущий хозяин провел некоторые работы.
Изначально нужно узнать, что за тип почвы будет находиться под домом: песчаник, глина или грунт. Оптимальным вариантом будет подождать необходимое время (2-3 года), а уже потом начинать строительство, но при необходимости можно попробовать воздействовать на грунт виброплитой (оптимальное решение – наем дорожного катка на несколько дней).
Стоит сразу учесть, что даже при хорошей трамбовке цена на фундаментную плавающую плиту все равно будет выше, чем на привычные аналоги на утрамбованном веками грунте.
Подготовительные работы
Схема конструкции бутобетонного ленточного фундамента на разных грунтах.
Это самый сложный этап физически, т. к. копать придется на 0,7 м в глубину.
Для плитного фундамента такое заглубление непривычно, но потребуется качественная многослойная подсыпка. Лучше всего воспользоваться услугами экскаватора, ибо при площади будущего дома 10*10 м придется вынести вручную 70 м? грунта.
Ширина площадки в каждую сторону превосходит на 7-8 см нужные показатели. Это необходимо для обеспечения устойчивости основания после заливки.
Все стены выравниваются до идеальнейшего состояния, а проверяются уровнем на вертикальное положение. Дно также нужно разровнять, насколько это будет возможно.
На стенах по периметру нужно сразу же сделать пометки от дна на следующих уровнях, 30 см и 10 см, чтобы ориентироваться во время засыпки подушек.
На дно выстилается геотекстиль, и можно начинать работать.
Первая подушка будет из песка, толщина ее 30 см.
Сразу после засыпки ее нужно утрамбовать виброплитой. Если плиты нет, тогда придется полить песок водой и ожидать полного высыхания, которое наступает за промежуток до 4-х дней в обычные весенние дни (18-23 градуса) или за 2-3 при более высоких температурах. Именно песок будет обеспечивать базовую устойчивость дому, имитируя твердую поверхность.
Схема устройства фундамента на песчаной подушке.
Вторая серьезная подушка – это щебень.
Толщина его 10 см создаст импровизированный дренаж, который защитит плиту от подмывания снизу. Кроме того, она подстраивается под габариты фундамента и выравнивает и поддерживает донную его часть, что позволяет избежать перегибов или переломов в случае оседания почвы. В трамбовке данная подушка не нуждается, поэтому работы можно сразу продолжать делать.
Теперь можно уложить плиту теплоизоляции, пеноплекс, толщиной 5 см. Плотность выбирается самая большая, какая только найдется. Благодаря теплоизоляции не будет страшна даже самая страшная пучинистость грунтов.
В качестве слоя гидроизоляции раскатывается рубероид. Это станет последней точкой защиты плиты от влаги. Дальше уже идет непосредственная подготовка к заливке.
Вернуться к оглавлению
Подготовка опалубки
Схема плитного фундамента.
Качественно выполненная опалубка поможет организовать не только возведение плиты фундамента, но и не потратить при этом лишние деньги.
Есть 2 материала, из которых можно делать опалубку для монолитной плиты такого плана – ламинированная фанера и обрезная доска от хвойников. Первый вариант проще и быстрее в монтаже, тогда как второй гораздо дешевле.
Высота опалубки составляет 20 см, т. к. общая высота плиты составляет 25 см.
Вне зависимости от типа используемого материала, сзади в любом случае придется вбивать перпендикулярные доски с выступом вниз на 30-35 см. От этого будущая монолитная плита на насыпном грунте не сможет продавить боковые стенки, будучи еще в не застывшем состоянии (раствор бетона создает очень сильное боковое давление).
Следующим шагом нужно скрепить между собой все щиты, после того как их установка будет окончательно завершена. В связи с тем, что стыки у сторон проходят впритык, можно воспользоваться дюралевыми уголками и обозначить их присутствие снаружи, что окончательно укрепит конструкцию корпуса для заливки.
Вернуться к оглавлению
Изготовление армирующего каркаса
Схема вариантов установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.
Теперь пришло время заниматься самым долгим, хоть и успокаивающим процессом. Работа не сложная, но времени отнимет очень много, а из-за массы будущей конструкции проводится она сразу на месте. Единственный нюанс, который отличает вязку данной арматуры от любой другой для плитного фундамента, – это ее диаметр (20 мм, в отличие от 10-12 обычных), что связано с ожидаемыми нагрузками.
Для начала раскладывается первый слой параллельных прутов с шагом 20 см (шаг – расстояние между прутьями). По правилам арматура не должна доходить до опалубки по 3 см с каждой стороны. Данное требование обосновывается тем, что металл начнет гнить, если на него регулярно будет воздействовать влага.
Следующий уровень укладывается перпендикулярно первому с аналогичным шагом, после чего каждый стык перевязывается оцинкованной проволокой.
Чтобы перевязка прошла правильно и быстро, нужно сделать следующие шаги:
Схема вариантов теплоизоляции плитных фундаментов
берется оцинкованная мягкая проволока 45 см и выравнивается о ближайший прут.
Если мягкой проволоки нет, но есть твердая, то ее можно прогреть в огне. После того как она остынет, она станет пригодной для работы;проволока перегибается пополам таким образом, чтобы с одной стороны ножки сошлись воедино, а с другой остался просвет (проволока не прижимается);после того как проволока перегибается через стык по диагонали, ножки нужно продеть в то пустое пространство, которое было оставлено ранее, как в петлю;поджимается крючком вращательными движениями, но без натяга. Небольшая часть проволоки остается свободной, но ее трогать не нужно: хуже она не сделает.
Аналогичным образом изготавливается еще 1 обрешетка, у которой даже стыки должны совпадать с первой. Если этим пренебречь, то потом не получится поднять их на нужные уровни.
Для поднятия потребуется из аналогичного прута изготовить скобы. Внешне они напоминают перевернутую букву «U», с той лишь разницей, что у каждой из них ножки подогнуты вовнутрь, для того чтобы не прорвать гидроизоляцию. Все изгибы удобно делать в тисках или при помощи специального механического изгибателя для арматуры.
Нижняя обрешетка поднимается на 5 см над гидроизоляцией, верхняя ровно на столько же не доходит до края заливаемой поверхности.
Вернуться к оглавлению
Заливка раствора и подведение итогов
Остался самый последний сложный момент – это непосредственно заливка фундамента. В связи с тем что необходима максимальная прочность, лучше повысить марку бетона с М300 до М400.
Если есть возможность нанять автомиксеры, чтобы они доставили сразу готовый раствор, тогда это будет идеально, но если таковой возможности нет, то вполне можно справиться и собственноручно. Единственное условие – это предельное время заливки, 2 дня, но в идеале вся работа проводится за 1 день, чтобы при застывании бетон не почувствовал разницу, что немаловажно.
После того как работа будет завершена, нужно оставить плиту на 28 дней, первые 12 из которых плита поливается водой 1 раз в день, ибо есть у фундамента одно нехорошее свойство: при затвердевании первое время он поглощает воду в таком количестве, сколько сначала ее замешивать просто нельзя, а если потом не поливать, то пойдут микротрещины.
По материалам сайта:
Вопрос задал:sergey.grachikov
Построено монолитно-каркасное здание 20х20 2 этажа.
Построено на монолитной незаглубленной плите 40см толщиной. На насыпном грунте, который трамбовал каток (без вибрации) около 4 дней. Затем прошлись виброплитой, полили водой, еще раз плитой.
Участок отсыпался барханником. Армирование 14 арм шаг 20. В плите 19 монолитных колонн 40х40.
Подколонников нет. Усилена плита в месте давления колонн 10й арматурой. И верхнее и нижнее армирование.
Фотоотчет прилагаю. Хочу добавить: до этого на участке был старый дом. Снесли.
Потом начали отсыпать. Проект делал проектировщик из проектного института по сНИП. Единственное – он не хотел делать незаглубленную плиту.
Якобы не стоит рисковать. Не послушали – теперь переживаем. То есть единственное отступление от проекта – глубина заложения плиты.
Прошу помоч советом, критикой. Озвучте пожалуйста свое мнение. Какие риски?
Что может произойти? Стены заполнили Керамзитобетонным блоком 40 см. Плита в сечении напоминиет букву П (под стенами толщина плиты 60 см) то есть как бы лента по периметру которая глубже плиты на 20см.
и шириной 40см. Сейчас здание вот в такой стадии: Пока все держится. город Астрахань.
УГВ – около 2-2,5 м. Отмостка утепленная с одной стороны пока что (одну зиму простояло в таком состоянии). Утеплитель экструзия 50мм под стеной (по периметру) под самой плитой ничего нет кроме геотекстиля, песчаной подушки, гидроизоляции.
ВПРОС:
1. Стоило ли так строить или необходим был другой фундамент (сваи под колонны), или плиту лучше было заглубить ?
2. Планируем достроить 3й этаж – металлоконструкция из швеллеров общий вес – 8-9 тонн плюс сендвич панели в качестве крыши. Стены заполнить газобетоном (легче вроде ничего нет – сендвичи стеновые не рассматриваем)
3. В некоторых местах в районе перемычек, которые сделаны из уголка несваренного между собой появились небольшие еле заметные трещины в кладке. Усадочные или садится фундамент на одну сторону?
Насыпные грунты обладают нарушенной структурой, разной степенью однородности и неравномерной плотностью. Они образуются самопроизвольно или планово, в результате намыва или взрыва, в местах свалок промышленных или бытовых отходов, при организации отвалов или отсыпок.
Фундамент на насыпном грунте вызывает определенные сложности при его возведении, но задача в большинстве случаев является выполнимой. Сегодня целые микрорайоны строят на искусственно поднятых низинах и засыпанных оврагах, различными способами повышая несущую способность сложных грунтов. Но следует отметить, что на насыпях допускается возводить не все виды фундаментов.
Плановые насыпи отличаются однородным составом и равномерной сжимаемостью.
Их возводят либо намывным, либо сухим способом. В первом случае используют гидромеханизацию, а во втором – бульдозеры, скреперы, автомобильный транспорт и пр. Уплотняют слои с помощью дорожных катков и трамбующих механизмов.
Вторая группа насыпных грунтов чаще всего имеет однородное сложение, как и в случае с плановыми насыпями, но их плотность и сжимаемость на разных участках может значительно отличаться друг от друга. Подобные отвалы:
Намыв отходов технологических процессов производится по той же схеме, что и при сооружении плановых насыпей. При отсыпке слоями отвалы уплотняются под собственным весом и при помощи транспортных средств, доставляющих землю, шлак и др.В случае устройства насыпи под естественным углом появляется характерная неоднородность по составу и расположению отсыпаемых пластов.
Как правило, такой грунт приобретает плотность только за счет собственного веса. Беспорядочно возведенная насыпь появляется в результате хаотичного сброса земли или производственных отходов, что приводит к различной степени уплотнения грунта на близко расположенных участках.Свалка разнородных бытовых и промышленных отходов с присутствием органических отходов неравномерна по своей структуре. Сжимаемость насыпных грунтов подобного состава имеет нестабильные показатели по всей площади насыпи.В зависимости от давности отсыпки, насыпи подразделяют на:слежавшиеся – естественный процесс уплотнения закончен;неслежавшиеся – стадия уплотнения продолжается.Период самоуплотнения насыпных грунтов зависит от разновидности и структуры составляющих пластов.
Предсказать, как поведет себя насыпь после возведения на ней сооружения, довольно сложно.Естественный грунт спрессовывался столетиями и тысячелетиями, поэтому его несущая способность значительно выше. Но в условиях наличия на участке строительства холмов, оврагов и болотистых грунтов зачастую приходится предварительно устраивать насыпи, так как пересеченная местность не дает других шансов на использование площади. Поэтому владельцам территорий со сложным рельефом необходимо знать, какой фундамент на насыпном грунте считается более надежным.
Сроки уплотнения и варианты улучшения характеристик грунта
К сожалению, покупая земельный участок, будущие владельцы могут даже не догадываться о том, что его территория располагается на месте бывшего оврага или склона, а насыпной грунт пока еще не достиг требуемой плотности для того, чтобы на нем был построен капитальный дом. Если возникают сомнения или известно, что ранее производилась планировка рельефа, следует в обязательном порядке заказать геологическое исследование грунта и выполнить соответствующие расчеты его несущей способности. Анализ грунтовых условий выявит состав почвы, плотность и однородность слоев, уровень залегания естественной породы и необходимость проведения дополнительных мер, повышающих надежность основания.
Нередко случаются ситуации, когда для строительства дома хозяева целенаправленно производят планировку территории, сравнивая участок путем устройства насыпей. Также приходится производить подсыпки или замену почвы на площадках со слабонесущими и пучинистыми грунтами. В этих случаях требуется выполнить один из вариантов улучшения прочностных характеристик насыпного грунта:
Естественная усадка насыпного грунта напрямую зависит от вида отсыпаемой почвы.
Глина уплотняется в течение длительного срока, достигающего порой пяти лет. Крупнообломочный грунт может достичь требуемых показателей уже через год, а песок становится пригодным к использованию в качестве основания уже через полгода – год, в зависимости от конкретных условий.В качестве предохранения от нежелательных эффектов в процессе эксплуатации дома, при возведении фундамента на насыпных грунтах производятся дополнительные работы, исходя из ситуации. А именно:устройство по периметру участка набивных свай с расширением;выполнение водозащитных мер, таких как организация дренажа;заглубление подземной конструкции на достаточную глубину.Основание дома должно обеспечивать его длительную эксплуатацию, отсутствие перекосов и просадок.
Насыпи относятся к сложным грунтам, поэтому к выбору фундамента следует отнестись серьезно и грамотно. Наилучшим вариантом станет обращение к специалистам, которые смогут ответственно оценить условия строительства и, взявшись за работу, гарантировать качественный результат.При устройстве фундамента на насыпных грунтах следует учитывать, что:монолитная железобетонная плита, расположенная под всей площадью застройки, максимально распределит нагрузки и обезопасит строение от неравномерных просадок. Вариант надежный, но дорогостоящий;ленточный фундамент потребует глубокой оценки состояния грунта и более трудоемкого процесса работы;сваи допускается использовать только в случае достаточного уплотнения насыпи и присутствия под ней естественных грунтовых слоев, имеющих высокую несущую способность.
Большинство специалистов склоняется к мнению, что оптимальным вариантом фундамента для насыпных грунтов является монолитная плита с усиленным армированием. Она имеет множество преимуществ, в числе которых можно отметить надежность конструкции, ее долговечность и простой монтаж.
Они с лихвой перекрывают высокую стоимость используемых материалов.Плановое устройство насыпи и ее технически грамотное уплотнение значительно упрощает возведение фундамента и позволяет сделать более точные прогнозы возможных изменений или подвижек грунта.До начала работ рекомендуется провести тщательные расчеты, для чего необходимо привлечь специалистов. В подготовительный этап входит рытье котлована, желательно с помощью экскаватора, так как копать вручную придется долго.После тщательного выравнивания дна приступают к сооружению опалубки в соответствии с проектными размерами. Опалубку выполняют из прочных досок, сбитых в щиты.
По внешней стороне конструкцию надежно фиксируют распорками, способными выдержать давление бетонной смеси после ее заливки.На дно котлована слоями насыпают гравий или щебень, а также песок, который периодически смачивают. Каждый пласт обязательно трамбуют. Подушка выполняется толщиной 20-25см.
В качестве гидроизоляции используют плотный полиэтилен или слой рубероида.Материалы укладывают под всей поверхностью плиты, захватывая боковые поверхности. Далее приступают к монтажу арматурной сетки, для чего на слой гидроизоляции предварительно укладывают направляющие, чтобы с нижней стороны плитного фундамента арматура не оказалась оголенной. Верхнюю сетку фиксируют на специальных опорах, высота которых подбирается с учетом толщины монолитной плиты.Между верхней арматурной сеткой и уровнем заливки фундамента должно оставаться расстояние примерно 5см, которое необходимо для устройства защитного слоя.Для заливки потребуется большой объем бетонного раствора, поэтому рекомендуется заказать его уже в готовом виде, а не смешивать ингредиенты порционно.
Бетон в конструкцию должен подаваться частями, но в один временной промежуток.Необходимо следить, чтобы раствор на ранее уложенном участке не начал схватываться. В этом случае плита получится монолитной и равномерной. Ее толщина может достигать 40см.
Источники:
- zaboroff.spb.ru
- fix-builder.ru
- www.builderclub.com
- vizada.ru