Устройство фундамента с цокольным этажом

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Согласно строительным нормам, цокольным считается этаж, заглублённый в грунт не более чем на 12 своей высоты, но часто этот термин применяют к любому этажу, имеющему как подземную, так и надземную часть.

Обеспечить комфорт здесь намного проще, чем в подвале, где основное освещение — искусственное и не обойтись без принудительной вентиляции. И всё же обустроить в «цоколе» уютные жилые комнаты проблематично — этому мешают недостаток солнечного света и низкие потолки (обычно не более 2,4 м).

Зато здесь можно компактно разместить все подсобные помещения, сэкономив тем самым место на участке и избежав расходов на возведение дополнительных построек и пристроек.

Хозяйственная часть, скорее всего, не займёт всю площадь уровня — её целесообразно дополнить рекреационной зоной, состоящей, например, из спортивного зала и сауны с душевой. Однако планировка «цоколя» и обустройство расположенных там помещений — тема для отдельного большого разговора, а в этой статье мы обсудим аспекты, касающиеся возведения ограждающих конструкций здания.

Строительство цокольного этажа почти всегда оправдывает себя на сухих возвышенных участках, особенно при остром дефиците площади под застройку и/или если проектируется здание с тяжёлыми стенами, требующими заглублённого плитного (плитноленточного) фундамента

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Если задействовать современные технологии. то дом с цокольным этажом можно возвести в любой местности и почти на любом грунте, однако данное решение не всегда оказывается экономически выгодным. Начинать расчёты и принимать решение можно только после проведения георазведки.

«Противопоказанием» к строительству цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. При таких условиях крайне сложно качественно провести работы по гидроизоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращают срок службы гидроизоляции, и влага начинает проникать сквозь пол и стены.

Также серьёзным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное усиление основания забивными сваями, а это намного увеличит стоимость строительства.

Создание фундамента с цоколем для дома

Определение цоколя от специалистов – это помещение, заглубленное в грунт под основным зданием на 200-220см. Как правило, высоты достаточно для обустройства склада, мастерской или другого помещения. При необходимости создания жилого помещения высота увеличивается еще до полуметра. А вот чтобы сделать фундамент под цокольный этаж, который должен быть по стандартам, заглублен в землю не более чем на половину своей высоты, придется провести множество предварительных расчетов и проверить грунт на стойкость.

С МИНУСОВОЙ ОТМЕТКИ

Цокольный этаж помещается внутри плитно-ленточного фундамента, строительство которого требует проведения не только тщательной георазведки, но и масштабных земляных и бетонных работ. Разработка котлована. На этом этапе не обойтись без экскаватора, однако последние 20-30 см выкапывают вручную.

Это необходимо для того, чтобы фундамент гарантированно покоился на плотном грунте, иначе он даст значительную усадку, в результате которой может пострадать наружная тепло- и гидроизоляция ленты фундамента (то есть подземной части стен цокольного этажа). Подготовка основания для плиты фундамента.

На дно котлована насыпают подушку из крупного щебня толщиной не менее 20 см, выполняющую функцию выравнивающего слоя и пластового дренажа. Внутри подушки, с шагом около 1,5 м прокладывают укутанные в геотекстиль перфорированные трубы-дрены, которые затем соединяют с трубами пристенного подошвенного дренажа. (Цокольному этажу всегда грозит подтопление сильными дождями и паводками, поэтому даже при низком уровне грунтовых вод пренебрегать устройством глубинной дренажной системы нельзя.)

1— фундамент; 2 — гидроизоляционная мембрана, прикленная слоем бутумно-полимерной мастики; 3 — теплоизоляция (листы ЭППС);U — гидрошпонка (эластичная защита от протечки холодного шва); 5 — гравийная подсыпка; б — бетонная подготовка («подбетонка»); 7 — подошвенный дренаж; 8 — пристенный дренаж (профилированная мембрана);

9 — фильтрующий слой (геотекстиль); 10 — засыпка

Подушку тщательно трамбуют, а затем выполняют «подбетонку» (заливают стяжку из низкомарочного бетона) толщиной около 5 см, поверх которой укладывают два слоя рулонной гидроизоляции либо профилированную мембрану из полиэтилена высокой плотности (например, «ТЕФОНД Плюс» или Planter Standart) с обязательной проклейкой или свариванием стыков.

Далее монтируют дополнительные защитные, прокладочные и гидроизоляционные слои, которых может быть от одного (пескоцементная стяжка) до пяти.

Заливка плиты фундамента. Толщина фуццаментной плиты, в зависимости от расчётных нагрузок, — от 250 до 500 мм. Её усиливают металлокаркасом, вязанным из арматурного прутка диаметром от 12 мм; при этом нижний уровень арматуры следует располагать на пластиковых дистанционных опорах, например Planter Base.

Строительство стен цокольного этажа.

К этому этапу приступают, после того как плита наберёт не менее 70 % прочности, то есть спустя 7-30 дней (в зависимости от температуры воздуха). Таким образом, между стеной и плитой всегда присутствует так называемый холодный шов. Его герметизируют различными способами, но одним из наиболее эффективных является прокладка каучукового шнура либо специальной эластичной мембраны и тщательная наружная гидроизоляция.

Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высокомарочного монолитного железобетона, связав их арматурный каркас с каркасом плиты (для этого последний делают с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения — 250-300 мм.

Иногда стены выкладывают из фундаментных блоков, однако такая конструкция более подвержена протечкам и требует крайне тщательной гидроизоляции. Ненесущие перегородки возводят позже — из кирпича, блоков или по каркасной технологии.

Повторение пройденного

В статье про фундаменты и основные их типы мы выяснили, что фундаменты с цокольными этажами в большинстве случаев являются разновидностью ленточного фундамента из которого вынут грунт и залит бетонный пол. Пол не является обязательным атрибутом цокольного этажа. Можно пользоваться и земляным, но в этом случае велика вероятность того, что вы в свой цокольный этаж не будете заходить по причине грязи, которую вы не захотите нести из своего подвала в дом.

А еще мы знаем, что мы можем значительно улучшить потребительские свойства и надежность фундамента, использовав простейший прием, который, кстати, будет стоить нам совсем немного, а возможно, позволит еще и сэкономить. Достаточно просто не строить стены, а потом залить между ними пол, а сначала залить пол и потом построить на этом полу стены. В итоге мы получим фундамент на плите или на стяжке. Но первое название мне нравится больше.

И это можно считать одним из важнейших приемов и трюков, которым и посвящена эта статья. И не смотря на то, что описан этот трюк в другой статье, его было бы неправильно обойти вниманием здесь. А в чем смысл этого приема? Сейчас разберемся.

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

Гидроизоляция и утепление стен. Как правило, для защиты от влаги на стены наклеивают или наплавляют один-два

слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например «Тех-ноэласт ТЕРРА» или «Техноэласт АЛЬФА» («ТехноН ИКОЛЬ»). Другой вариант — нанесение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, скажем «Пенетрон» или «Гидротекс-В», однако он непригоден для конструкций из фундаментных блоков (микротрещины в швах ведут к нарушению герметичности стен). Обмазочная гидроизоляция тоже вполне функциональна при условии её защиты от повреждений рулонным материалом или слоем теплоизоляции.

Теплоизолируют цокольный этаж листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал обладает очень низким водопоглощением и даже в грунте сохранят свои свойства как минимум в течение 30 лет.

На подземной части фундамента листы ЭППС фиксируют полимерно-битумной мастикой, а на надземной — мастикой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями.Устройство дренажа. Траншею вдоль стен, как правило, засыпают крупнозернистым песком или пескогравием, но предварительно завершают монтаж дренажной системы — укладывают дрены по периметру фундамента и устанавливают по углам накопители, из которых вода будет отводиться в дренажный колодец. Впрочем,многие специалисты считают, что на тинистых грунтах лучше выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, устроив у стен гидрозатвор из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом сохраняется.Цокольный этаж, как правило, уместен на склонах, где объём земляных работ меньше, а основная масса талой и дождевой воды отводится с помощью поверхностного дренажаМонтаж перекрытия.

Наиболее распространённый вариант перекрытия цокольного этажа — сборная железобетонная плита из элементов заводского производства.В последнее время классические пустотные плиты нередко заменяют изделиями из лёгкого железобетона, обладающими достаточной прочностью при лучших теплоизоляционных свойствах.Перекрытие по деревянным балкам намного менее долговечно и может оказаться «зыбким». Отделка цоколя. Утеплённый листами ЭППС цоколь можно оштукатурить по сетке и облицевать клинкером или искусственным камнем массой не более 50 кг/м2.Или прикрепить к бетонной стенке сквозь утеплитель каркас из алюминиевых профилей и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными цокольными панелями.

Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству производства работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле.ВСЁ НА ПОВЕРХНОСТИНа болотистых участках вместо подвального и цокольного иногда возводят первый нежилой (хозяйственный) этаж с бетонными полами на уровне отмостки и дорожек. При этом не требуется проводить трудоёмкие работы по выемке грунта, гидроизоляции стен и монтажу дренажной системы.Основанием для наземного этажа может служить ростверк свайного фундамента, утеплённая плита или плавающая лента, а его стены следует возводить из материалов, способных выдержать более 100 циклов замо-раживания/размораживания (например, бетонных или полистиролбетонных блоков), либо защищать влагостойкой облицовкой. Недостатком такого архитектурно-планировочного решения является менее удобный доступ на жилые уровни и «отрыв» репрезентативной зоны дом от приусадебной территории.

Стены цокольного этажа можно возвести из монолитного бетона (а) или фундаментных блоков (6). Монолитная лента прочнее и герметичнее, но обойдётся дороже и более требовательна к качеству проведения работ

Основные этапы возведения

Для возведения фундаментов используют бетон, в состав которого входят щебень, песок вода и цемент. Для придания прочности бетонным заливкам используют арматуру. На видео подробно рассказывается о процессе возведения фундамента.

Чтобы фундамент дома прослужил долго и мог выдерживать все нагрузки, необходимо использовать качественные материалы. К выбору строительных составляющих для будущей подошвы дома надо подойти профессионально и обязательно учитывать такие факторы при выборе строительных смесей:

Плотность бетонной смеси.
Водонепроницаемость.
Для регионов с холодным климатом – морозостойкость.
Подвижность бетона.

Бетонный монолит испытывает нагрузки сооружения и грунтов. Атмосферные осадки агрессивно влияют на него. Чем выше марка бетонной смеси, тем выше его плотность, следовательно, тело фундамента и цокольного этажа будет прочней и суше, а влаге будет труднее проникать в массу бетона.

Для больших домов из кирпича используют бетон М350 и выше. Для легких построек (дачных или щитовых домов) можно использовать менее легкие бетоны. При заливке свай своими руками используют тяжелые бетоны.

Для придания прочности бетонных фундаментов и цокольного этажа используют металлическую арматуру разбросом в сечении от 6 до 40 мм. Выбор диаметра прутка зависит от проекта. Для частных домов армирование каркасами используют металлические стержни для каркаса в сечении 10-20 мм. Каркас для монолита представляет сетку с шагом 100-200 мм.Каркасную сетку крепят своими руками вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Современные строительные технологии предлагает ноу-хау – полимерные сетки или фибру для конструкций из наливного бетона. Их назначение – не допустить деформации плиты или растрескивания. Они существенно влияют на качество и прочность.В этом случае объем бетона на заливку конструкции будет экономичен.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

Принятие решения об устройстве цокольного этажа после возведения ленточного фундамента (без плитного основания). Надёжно герметизировать стык пола со стеной при таком способе строительства крайне сложно.

Отказ от пластового и пристенного дренажа на территориях с большим количеством осадков и обильными паводками. Продолжительное воздействие воды и льда ведёт к повреждению гидроизолирующего слоя.

Строительство стен цокольного этажа из фундаментных блоков на подвижных грунтах и склонах. Велика вероятность сдвига блоков под давлением грунта и нарушения герметичности стен.

Низкое качество бетонных работ — ошибки при вязке арматуры, многочисленные длительные паузы при бетонировании, укладка бетона без вибротрамбования.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Выбор гидроизоляционной системы для заглублённых частей дома необходимо начинать на стадии проектирования сооружения, учитывая при этом множество факторов — от гидрогеологических условий на участке до мероприятий по охране окружающей среды и от химического состава подземных вод до квалификации производителя работ.

В общем случае система состоит из следующих элементов: водонепроницаемый бетон (первичная защита), гидроизоляционное покрытие (вторичная защита), дренажная система, элементы утепления и защиты гидроизоляционного покрытия, системы кондиционирования и вентиляции помещений. Оценить и предусмотреть все возможные воздействия на гидроизоляцию очень сложно. Поэтому, как показывает практика, эффективным является создание двух-трёхуровневой гидроизоляционной системы.

АНДРЕЙ ЗУБЦОВ, ВЕДУЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ

Тёплый гараж на цокольном этаже — мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией.

Главная из них — дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные — по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклон-ки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф.

Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система.

Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м2 площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя.

Устройство отмостки

Чтобы защитить основание дома от воздействия влаги, необходимо по периметру здания устроить отмостку. Это вполне можно сделать своими руками. Если отмостка будет сделана качественно, можно будет не беспокоиться о проникновении осадков внутрь конструкции дома. Кроме того, именно отмостка зачастую становится одним из основных декоративных элементов загородных домов.

Верхняя часть отмостки может быть выполнена из разных материалов: гравий, щебень, кирпич, натуральный камень, плиты, бетон, асфальт и т. д. Основной материал должен выбираться в зависимости от верхней части, но в любом случае необходимо обеспечить высочайший уровень гидроизоляции. Очень часто нужен и теплоизоляционный слой. Цоколь фундамента при качественной отмостке будет испытывать минимальное воздействие.

Ширина устраиваемой отмостки будет зависеть от выступа карнизов крыши и типа грунта на местности. Как правило, отмостка примерно на 20-25 см шире карниза. Устройством отмостки можно заняться своими руками или пригасить специалистов, которые учтут все нюансы.

Если на местности сухой и непросадочный грунт, а дом построен на столбчатом фундаменте, то заниматься устройством отмостки нет особого смысла. Но в тех местах, где вода стекает с крыши, необходимо в любом случае сделать небольшую защиту от размыва грунта.

Отмостка в ряде случаев выступает единственной защитой от проникновения влаги во внутренние помещения здания. Если отмостка сделана правильно, то она сможет справиться с этой задачей.

Строительство фундамента с цокольным этажом своими руками возможно в любых условиях. Однако при этом необходимо учитывать множество нюансов: тип грунта, уровень грунтовых вод, климат, высотность дома, используемые материалы для строительства и т. д. Стоит отметить, что строительство загородного дома должно быть согласовано с соответствующими органами, которые также могут посоветовать тот или иной тип фундамента для возведения сооружения.

Выбор типа фундамента

При постройке частного дома часто возникает вопрос о том, нужно ли строить фундамент с цокольным этажом и как это правильно сделать. Цоколь не только придает дому привлекательный внешний вид, но и несет функциональную нагрузку. Если цоколь достаточно высок, а фундамент низок, пространство под домом можно использовать в качестве жилого этажа, подвала или гаража. Таким образом, перед постройкой фундамента с цокольным этажом, необходимо решить, что будет находиться на нулевом этаже.

При постройке фундамента с цокольным этажом ниже уровня грунта, следует учитывать глубину залегания грунтовых вод.

Некоторые заказчики хотят построить дом с цоколем, поддавшись модным веяниям. Однако бывают ситуации, когда создание надежного дома без подвала бывает невозможным. Например, если здание строится на участке с большим уклоном. В этом случае цокольный этаж с одной стороны полностью уходит под землю, а с другой остается на поверхности, создавая ровную площадку для строительства всего дома. Также фундаменты с цоколем строят тогда, когда создать многоэтажное здание невозможно из-за специфических особенностей грунта. Цоколь можно возводить при залегании грунтовых вод на глубине менее 1,5 м.

При создании фундамента с цоколем нужно учитывать конструкцию будущего дома. Общая технология постройки цокольного этажа выглядит так. По периметру будущего здания роется котлован, дно его уплотняется подушкой из щебня и песка, поверх подушки заливается монолитный фундамент, и монтируются столбы, выступающие в качестве опор здания. Поверх столбов кладется еще одна плита, которая станет полом первого этажа. Нулевой этаж фактически будет размещаться между полом первого и фундаментной плитой.

Цокольный этаж может быть жилым, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы помещения, расположенные в нем, были пригодны для проживания. Нулевой этаж должен быть защищен от сырости и хорошо утеплен.

Если подвальное помещение будет обустраиваться ниже грунта, необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод и тип почвы.

Схема устройства фундамента с цокольным этажом.

Если данные характеристики позволяют углубляться в грунт, фундамент с цоколем может выполняться в 2 вариантах: ленточный или монолитная железобетонная плита. Во втором варианте можно залить бетоном нужную часть участка или приобрести готовые плиты. Ленточный фундамент может строиться разными способами: монолитным или сборным. На скальных и полускальных грунтах можно использовать любой способ возведения основания. Подобный грунт выдерживает любые нагрузки.

Если подземные воды залегают слишком высоко, в качестве основания рекомендуется использовать монолитную плиту. Существует прием, позволяющий построить дом с цокольным этажом даже при высоком уровне подземных вод. Вынимается грунт до линии грунтовых вод, а после постройки фундамента и стен нижнего этажа, этот грунт насыпают по периметру будущего дома, что придает ему более эстетичный внешний вид.

Вернуться к оглавлению

Строительство ленточного основания с цокольным этажом

Для строительства такого фундамента потребуются следующие материалы инструменты:

Схема ленточного фундамента с цоколем.

песок;
щебень;
бетон;
арматура;
блоки ФБС;
цементно-песчаный раствор;
лопата;
строительный уровень.

Как уже говорилось ранее, строительство фундамента начинают с рытья котлована. Если копать его весной, в нем с большой вероятностью окажется вода. Воду необходимо удалить, либо дождаться, пока она сама уйдет. После этого можно приступать к формированию подушки из щебня и песка, создающей естественный дренаж для фундамента.

Для формирования подушки можно использовать как речной, так и карьерный песок, а бетон для формирования подушки можно использовать низких марок М-50 и М-25. Экономить при возведении фундамента не следует, ведь хорошее основание — гарантия чистого, сухого цокольного этажа и целостности стен дома. Чтобы песчаная подушка не растрескивалась, ее необходимо поливать водой. Подушку выдерживают в течение 2-3 недель.

Ленту фундамента выполняют из бетона марки М-150 или М-200, армируют его при помощи стержней арматуры диаметром не меньше 1 см. Стержни должны располагаться на расстоянии 20 см друг от друга. Необходимо соблюдать расстояние от низа ленточного фундамента до арматурной сетки в 2 см. Это обеспечивает защиту основания от грунтовых вод и агрессивной среды. Опытные строители советуют при обустройстве оконных проемов в цоколе предусматривать их расположение с восточной, южной и западной стороны. Если окна находятся на северной стороне, снег может продавить стекло, а весной талые воды могут попасть в помещение.

Схема цокольного этажа из блоков.

Самым оптимальным решением считается устройство цоколя из фундаментных блоков. Но при этом нужно помнить, что нулевой этаж — не просто подвальное помещение, поэтому не любые блоки подойдут для его строительства. Опытные специалисты рекомендуют использовать изделия толщиной не менее 50 см. Это предотвратит промерзание стен подвального помещения. Кладку фундаментных блоков выполняют с перевязкой швов, используя цементно-песчаный раствор.

Строительство цокольного этажа из блоков рекомендуется заканчивать на уровне земли, а саму цокольную часть дома выполнять из кирпича. В таком случае, наружная отделка дома получится более прочной по сравнению с остальными строительными материалами. Блочные конструкции армировать не обязательно.

При возведении фундамента с цоколем необходимо предусмотреть технологические отверстия с гильзами — стальными цилиндрами для прокладки инженерных сетей водоснабжения, отопления и канализации.

Вернуться к оглавлению

Этапы устройства монолитного цокольного этажа

Монолитная конструкция — еще один распространенный вид нулевого этажа. Любые работы с монолитом делятся на 3 этапа, куда входят и работы по возведению цоколя. Для их выполнения вам потребуются следующие материалы инструменты:

Схема устройства опалубки для возведения монолитного цокольного этажа.

необрезная доска;
арматура;
бетон;
глубинные вибраторы;
песок;
щебень.

Первым этапом после рытья котлована и формирования песчаной подушки является сборка опалубки из необрезной доски. Опалубку нужно укреплять распорками, чтобы стенки опалубки не выдавливались под тяжестью стен цоколя. Это может привести к деформации стен, и потребности в их восстановлении. Кроме того, испорченная опалубка повторно использоваться не может. Вторым этапом идет возведение арматурного каркаса. Необходимость армирования цокольной стены объясняется тем, что бетон плохо работает на растяжение и хорошо — на сжатие.

Однако для выбора наиболее эффективной схемы армирования необходимо обратиться к специалисту, так как разная толщина и высота стен требует индивидуального рассмотрения.

Следующим шагом будет заливка бетонной смеси. Ее можно приготовить непосредственно на месте строительства, а можно и заказать на заводе. Заливка монолитной стены должна осуществляться в 1 заход. Для устранения воздушных пустот в бетонной смеси, нужно выполнить ее вибрирование при заливке глубинными вибраторами. Бетонную смесь оставляют для застывания на 28 дней.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция цокольного этажа

Любой гидроизоляционный материал кладется в 2 слоя. Тип материала, используемый при проведении таких работ, выбирается исходя из наличия грунтовых вод либо их отсутствия. Гидроизоляцией покрывают все горизонтальные и вертикальные участки стен цоколя и фундамента в местах контакта с грунтом.

Гидроизоляцию стен и пола выполняют исключительно снаружи. Обмазочная гидроизоляция производится с помощью битумной мастики, путем нанесения горячего состава на поверхность. Оклеечная выполняется из кровельных материалов.

28 Декабрь 2017

Стройэксперт

Цокольный этаж

Строительство дома с цокольным этажом является достаточно хлопотным процессом, который требует больших финансовых вложений и трудовых затрат. Однако такая конструкция одновременно позволяет получить дополнительную выгоду. Во-первых, цокольный этаж защитит основное строение от холодного и сырого воздуха, исходящего от грунта. Во-вторых, полезная площадь дома существенно увеличивается.

Виды цоколя и особенности возведения

По отношению с основной стене цоколь может быть следующих видов:

Выступающий. В этом случае стены цокольного этажа в несколько раз толще основных стен дома. Такая конструкция практична, экономична и возводится в короткие сроки.
Располагающийся на одной линии с несущими стенами. Такая конструкция предполагает строительство цоколя и основных стен примерно одинаковой толщины. В этой ситуации следует уделить особое внимание гидроизоляции цокольного этажа, чтобы защитить его поверхность от негативного воздействия различных природных явлений и продлить срок эксплуатации.
Западающий. Конструкция отличается своим нестандартным внешним видом, привлекательным с архитектурной стороны. Такой цоколь надежен и практичен, кроме того на него меньше попадает влаги, которая достаточно быстро стекает. В результате сам цоколь и фундамент здания защищены от разрушающего воздействия воды.

При выборе вида цоколя следует придерживаться нескольких правил:

Для тонкостенных строений лучше возводить выступающий цоколь. Этим же вариантом рекомендуется воспользоваться в том случае, если цокольный этаж будет обустроен под помещение жилого типа. Несмотря на частичное размещение под землей, в этой части дома также будет тепло.
Если помещение будет использоваться в качестве кладовой, то западающий цоколь будет выгодным с экономической стороны.
По возможности следует избегать строительства цоколя вровень с основанием. В этом случае внешняя поверхность цоколя и основная стена будут располагаться в одной плоскости, что снижает степень защиты от разрушающего воздействия влаги. Кроме того утепление и гидроизоляция требуют дополнительных расходов, а внешний вид при этом теряет свою привлекательность.

Особенности строительства фундамента с цокольным этажом

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж может считаться подвалом, так как одна его часть находится под землей. В то же время он может быть первым этажом здания, ведь другая часть цокольного этажа возвышается над землей. В связи с этим строительство фундамента для цоколя имеет некоторые особенности.

Подготовительный этап

Начинать строительство фундамента под цокольный этаж необходимо только после тщательного изучения грунта на участке. Ранее мы подробно описывали, как выполняется исследование грунта под фундамент. Только после этого можно приступать к обустройству котлована. Большое значение имеет уровень залегания грунтовых вод в месте строительства. Если они расположены ближе 1,5 метров, то дно котлована не может находиться глубже 1 метра.

При близком расположении грунтовых вод нужно обустроить дренажную систему, которая отведет воду с участка и непосредственно от фундамента. Читайте в предыдущей статье о том, как правильно отвести воду от фундамента.

Рыть котлован для строительства ленточного основания под цокольный этаж лучше всего экскаватором. Хотя услуги этой строительной техники обходятся дорого, работы будет выполнена за короткий промежуток времени.

Подготовительный этап строительства

После этого необходимо тщательно выровнять дно котлована и утрамбовать его.

Далее по дну котлована делают разметку будущего фундамента с использованием строительного шнура и деревянных колышков. Все работы проводятся в соответствии с проектом дома. Более подробно об этом читайте в нашей статье как самостоятельно выполнить разметку фундамента.

В местах, где будут располагаться внешние и внутренние несущие стены, роют траншеи. Их глубина должна быть не меньше 0,3 метра, а ширина примерно соответствовать толщине стен. На дно траншей засыпают послойно песок и щебень, при этом каждый слой хорошо уплотняют.

Опалубка

Вдоль стенок траншеи устанавливают опалубку из досок, высота которой должна быть не больше 50 см. Внутрь опалубочной конструкции укладывают каркас из стальных арматурных прутьев. Укладка армирующих элементов помогает сделать конструкцию более прочной и надежной, поэтому пренебрегать этим этапом не рекомендуется. Рекомендуем дополнительно прочитать подробную информацию о том, как осуществляется армирование фундамента.

Заливка бетона

В траншею с плотным дном, опалубкой и уложенным арматурным каркасом заливают бетонный раствор и ждут его высыхания около трех недель. В пределах одной статьи мы не можем подробно осветить все вопросы, поэтому рекомендуем также прочесть статью об уходе за фундаментом после заливки.

Укладка блоков

В большинстве случаев фундамент с цокольным этажом возводится из фундаментных блоков. Такой способ позволяет быстрее возвести стены основания и цоколя, несмотря на дорогостоящие услуги специальной техники. На сайте есть дополнительная информация о характеристиках и параметрах выбора бетонных блоков.

Укладка ведется с обязательной перевязкой швов, между собой блоки скрепляются цементно-песчаным раствором. В процессе работы не стоит забывать об окнах и вентиляционных отверстиях, чтобы помещение цокольного этажа получило максимальное количество естественного освещения и свежего воздуха.

Укладка блоков для цокольного этажа

Фундамент цокольного этажа в обязательном порядке должен возвышаться над уровнем земли. Рекомендуемая высота надземной части составляет около 1 метра. Поверх блоков необходимо сделать выравнивающий пояс из кирпича или железобетона. Применение второго способа подразумевает создание опалубки поверх фундаментных блоков, укладку армирующего каркаса и заливку всей конструкции бетонным раствором.

Этапы устройства монолитного цокольного этажа

Монолитный цоколь изготовить сложнее, поэтому нужно очень ответственно подойти к этому процессу. Непосредственное строительство подразумевает выполнение следующих действий:

Устройство цокольного этажа

Установка опалубки. Перед началом работ необходимо убедиться, что фундамент набрал полную прочность и готов к дальнейшей эксплуатации. Для изготовления опалубки можно использовать струганные доски, из которых собирают щиты, а можно воспользоваться готовыми конструкциями. При самостоятельной сборке щитов следует обратить внимание на внутреннюю часть, она должна быть полностью гладкой. Для этой цели доски рекомендуется обтесать. Фиксировать элементы опалубки нужно тщательно, чтобы под воздействием тяжелой бетонной массы конструкция не деформировалась. Читайте о том, как правильно выбрать доски для опалубки.
Армирование цоколя. Чтобы сделать конструкцию более прочной, необходим процесс армирования. Для этого предварительно следует изготовить арматурные сетки с размером ячеек 15*15 см, 20*20 см или 25*25 см, используя стальные прутья диаметром 12 мм. Крепление прутков выполняется с помощью сварки. Размер сеток должен быть немного меньше ширины опалубки, оптимальное расстояние от крайних прутков сетки до стенок опалубки составляет 5-10 см. Количество сеток зависит от параметров цоколя, они располагаются на разных уровнях через 30-50 см в высоту.
Заливка бетонной массы. Заполнять опалубочную конструкцию бетоном можно последующей схеме: вначале заливают раствор на высоту до 15 см, ждут, когда он немного загустеет, укладывают армирующую сетку, снова заливают цементный раствор и вновь кладут сетку. Цоколь, залитый по такой схеме, будет отличаться прочностью и надежностью.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция цокольного этажа является обязательным этапом строительства. Отсутствие защиты от негативного воздействия грунтовых и талых вод, а также почвенной влаги может стать причиной быстрого разрушения и фундамента, и основного строения. Это касается цокольного этажа независимо от назначения внутренних помещений.

Гидроизоляция может быть двух видов: обмазочной и оклеечной.

В первом случае используются битумные смеси, которые расплавляются непосредственно перед нанесением.

Оклеечная гидроизоляция подразумевает использование рулонных и мембранных материалов, работы с которыми требуют соблюдения специальных технологий. Ранее мы подробно описывали как работать с мембранными материалами для фундаментов и подвалов.

Защита наносится на все горизонтальные и вертикальные поверхности, которые соприкасаются с грунтом. Для полной гарантированной защиты рекомендуется выполнять гидроизоляцию с несколько слоев. Обязательной гидроизоляции подлежит место между фундаментом и стенами цокольного этажа.

В качестве дополнительной защиты по периметру дома делают отмостку из бетона или других материалов в соответствии с общим видом строения.

Цокольный этаж дает много преимуществ домовладельцу, среди которых основное значение имеет защита фундамента и строения от негативного воздействия влаги и быстрого разрушения. Кроме того появляется дополнительная полезная площадь без ущерба для приусадебного участка. Однако, чтобы строение было долговечным, а эксплуатация цокольного этажа безупречной, необходимо знать и соблюдать правила возведения фундамента цокольного этажа.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Лестница на даче своими руками – замаскировать под кладовкуПотайная и компактная лестница на…
Отделка цоколя фасадными панелями и металлочерепицей своими руками (мастер-класс и ФОТО)ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ…
Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертежСкладные козлы для мастерской своими…
Кафельный столик своими руками – декорДекор старого столикаУ многих где-нибудь…
Ночник из светодиодов своими рукамиКак сделать ночной светильник своими…
Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ)КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ ОБЫЧНОЙ…
Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи)Вертикальное хранение инструментов в мастерской…

Очень часто в процессе планирования и возведения собственного жилья ставят под сомнение строительство такого объекта, как цокольный этаж. Однако на сегодняшний день очень многими экспертами доказана максимальная рациональность и экономичность подобного сооружения.

Для этих целей можно воспользоваться услугами любой монтажной фирмы и заказать полный цикл по созданию этого объекта. Но на практике очень часто осуществляется строительство цокольного этажа своими руками. Самое главное при этом — не нарушать никаких монтажных норм и требований.

Всегда нужно помнить о том, что при возведении цокольного этажа нужно соблюдать все правила и нормы.

В любом частном доме цокольный этаж всегда выступает в роли надежного и многофункционального дополнения. Как правило, при наличии данного объекта архитектура вашего здания сможет стать достаточно разнообразной. Еще одним плюсом строительства цокольного этажаявляется значительное расширение полезной площади в вашем жилище.

Но всегда нужно помнить, что возведение такого сооружения должно сопровождаться четким выполнением всех правил и технологических норм.

Что собой представляет

Устройство фундамент цокольного этажа имеет более сложное, чем обычные основания. Соответственно, и технология возведения таких конструкций отличается некоторыми своими особенностями. Представляет собой такое основание, по сути, одну из разновидностей плитного фундамента. В сечении такая опора под здание имеет вид перевернутой буквы П. В основании фундамента этого типа заливается прочная монолитная плита. Далее по ее периметру возводятся стенки необходимой высоты.

Вам будет интересно:Укладка декоративного кирпича своими руками: особенности и технология

Конечно же, и обходится строительство подобной конструкции дороже обычного плитного, ленточного и тем более столбчатого фундамента. При заливке оснований домов этого типа все положенные технологии в любом случае должны соблюдаться в точности. Иначе цокольный этаж получится неудобным в эксплуатации, а само здание слишком долго не прослужит.

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Цокольный этаж из монолитного бетона послужит крепкой основой для верхних этажей, позволит обустроить дополнительные помещения. При строительстве придерживаются определенных правил и соблюдают этапы.

Источник: kladembeton.ru

Фундамент с цокольным этажом: особенности, преимущества, поэтапный план строительства

Фундамент с цокольным этажом – разновидность основания, используемая для строительства малых и больших архитектурных форм. Он отличается надежностью, большой несущей способностью, долговечностью, практичностью и экономической выгодностью.

Основание с цокольным этажом рекомендуется закладывать на сыпучих, каменистых, пучинистых грунтах, в местностях, где уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий.

Оно предотвращает чрезмерную осадку грунта и строения, возведенного на нем, поскольку способно выдерживать большую поперечную и продольную нагрузку.

Как выполнить устройство несущей конструкции с цокольным этажом своими руками? Каким требованиям она должна отвечать? Какие блоки лучше всего использовать для ее закладки? Об этом более подробно поговорим в статье.

Каким требованиям должен отвечать?

Цоколь – продолжение несущей конструкции над нулевой точкой строительной площадки. Зачастую он возвышается над основанием на 50 – 70 см, осуществляя своеобразный переход к стенкам.

Основная цель его возведения – защитить строение от влаги, которая проникает со стороны фундамента. Его рекомендуют закладывать в местностях, подверженных затоплениям подземными и надземными водами.

Цоколь отвечает следующим характеристикам:

Уровень его пола находится ниже отметки грунта.
Высота его перекрытия не превышает 2 метров от уровня почвы.
Несущая способность фундамента с цокольным этажом в несколько раз выше в сравнении с тем же показателем других видов оснований.

Цоколь, в том числе и своими руками, возводится по принятой строительной технологии и должен отвечать нескольким важным требованиям:

Его гидроизоляция должна быть выполнена без ошибок и качественно, в противном случае создать здоровый микроклимат в возводящем строении не получится.

Для гидроизоляции цоколя необходимо использовать материалы, которые предотвратят цветение, образование плесени и сырость.

Значительная часть стены цоколя должна находиться на уровне промерзания грунта. Чтобы избежать деформации фундамента в результате пучения, необходимо произвести теплоизоляцию цокольного этажа.

Использовать для этой цели можно полиуретан, пенопласт, песок, землю, другие строительные материалы с низкой теплоотдачей.

Цоколь в частых случаях выполняет функцию подвального помещения, в нем устраивают бани, бары, склады, другие нежилые помещения, поэтому желательно при закладке фундамента с цокольным этажом серьезно подойти к его гидро-, тепло- и пароизоляции.

Основные виды цоколей

Вровень с несущей конструкцией – цоколь, толщина которого совпадает с толщиной сооружения. Он требует качественной гидро- и теплоизоляции, в противном случае его поверхность под воздействием биологических факторов быстро приходит в негодность.

Западающий – вид цоколя, отличающийся своей архитектурной привлекательностью, надежностью и практичностью. Он считается самой популярной конструкцией, поскольку меньше всего подвержен воздействиям влаги.

Строительство заглубленного цоколя производится таким образом, что вода, попадая на него, быстро стекает, за счет этого обеспечивается защита стен и несущей конструкции от разрушительного воздействия влаги.

Основные преимущества рассматриваемого вида цокольного этажа – экономическая целесообразность, долговечность и надежность.

Выступающий – цоколь, толщина которого в несколько раз превышает толщину «коробки» строения. Он считается подходящим решением для тонкостенных конструкций, отличается практичностью, скоростью возведения, экономической целесообразностью.

Единственный его недостаток – необходимость в дополнительной защите и системе организационного отвода воды с его части.

При строительстве больших и малых архитектурных форм лучше всего возводить фундамент с заглубленным цокольным этажом. Он более долговечен и не требует значительных затрат на устройство.

Материалы для строительства

Монолитный железобетон. Используется для строительства бесшовной конструкции, отличается высокими показателями прочности и надежности, выдерживает большие поперечные и продольные нагрузки.

Железобетонные блоки. Позволяют возвести фундамент дома, в том числе и своими руками, за короткий промежуток времени.

Блоки обличаются высокими показателями прочности, помогают равномерно распределить нагрузку на все основание, отличаются устойчивостью к химическим, биологическим и механическим воздействиям, могут быть легко и быстро обработаны гидроизоляционными материалами.

Строительство основания дома с цокольным этажом своими руками лучше всего производить при помощи железобетонных блоков или кирпича. В таком случае финансовые и рудовые затраты будут минимальными.

Рассмотрим также преимущества несущей конструкции:

Высокая несущая способность. Стены фундамента с цокольным этажом, возведенные из блоков или кирпича, выдерживают большие поперечные и продольные нагрузки, поэтому их рекомендуют использовать при строительстве своими руками домов большой этажности.
Долговечность. Фундамент с цокольным этажом, используемый для строительства дома, прослужит от 100 до 150 лет.

Практичная и эстетическая составляющие. Устройство основания дома с цокольным этажом не требует больших финансовых и временных затрат.

Внешний вид фундамента рассматриваемого типа оригинальный и внешне привлекательный.

Этапы возведения конструкции

Устройство фундамента с цоколем включает в себя следующие этапы:

Первый этап: проведение геологических исследований. Перед тем как приступить к закладке основания с цоколем, необходимо тщательно изучить почву на участке, определить, на какой глубине залегают грунтовые воды.
Второй этап: устройство дренажной системы и фундаментальной подушки. Дренажную систему лучше всего устроить при помощи гравия.

Фундаментальная подушка оборудуется из песка, щебня или монолита.

Таким образом, фундамент с цокольным этажом считается самым надежным и практичным основанием.

Его лучше всего не закладывать своими руками, поскольку любая ошибка, допущенная в процессе выполнения строительных работ, может привести к ухудшению несущей способности и других характеристик основания.

Фундамент с цокольным этажом: устройство и как сделать своими руками?

Устройство цокольного этажа, каким требованиям он должен отвечать, его основные виды. Этапы возведения цокольного основания и советы профессиональных строителей.

Источник: proffu.ru

Монолитный цокольный этаж своими руками. Подготовительные мероприятия. Устройство котлована и опалубки. Заливка бетона. Монтаж монолитных стен

В последнее время все больше и больше людей выбирают монолитный цоколь как оптимальное решение для самых разнообразных построек. Особенно хорошо данный тип конструкции подходит для жилых домов. С его помощью можно оборудовать дополнительное пространство, при этом общие габариты строения практически не меняются.

Стоит отметить, что сделать цокольный этаж своими руками хотя и трудно, но возможно. Дело в том, что все операции трудоемки – например, рытье котлована без экскаватора может затянуться на очень долгий срок, и это только первая операция.

На фото — монолитное основание отличается высочайшей прочностью

Подготовительные мероприятия

Вначале следует определиться с проектом, который будет реализован на вашем участке. Далее определяется тип основания, на котором будет стоять цоколь – оно может быть ленточным или монолитным.

Также следует заранее предусмотреть некоторые аспекты постройки:

Мнение, что чем прочнее основание, тем лучше – самое распространенное заблуждение среди застройщиков. Слишком массивные конструкции – причина значительного удорожания строительства и усложнения работ. Основание должно быть рассчитано специалистами, это гарантирует оптимальное соотношение показателей цена-надежность.
Заранее предусмотрите дренажный сток, продумайте систему гидроизоляции фундамента и цоколя. Это обезопасит конструкцию от разрушения и защитит строение от сырости и плесени. Не стоит пренебрегать качественной гидрозащитой, даже если здание стоит на возвышенности и грунтовые воды залегают достаточно глубоко.
Вентиляция и отопление – два очень важных фактора. Без хорошей вентиляции невозможно сделать в цоколе гараж либо сауну, да и кладовые также должны хорошо проветриваться. Отопление же сделает пребывание комфортным в любое время года.

Пример грамотной и эффективной системы вентиляции цокольного этажа

Основные этапы устройства основания

Чтобы сделать монолитный цокольный этаж, следует провести очень много мероприятий по подготовке и устройству оснований и перекрытий. Рассмотрим самые важные нюансы строительства.

Вначале следует расчистить площадку под постройку и можно приступать к работе:

Лучше всего для такой операции подходит экскаватор. Он сделает сложную работу за очень короткий срок.
Глубина котлована зависит от проекта, но общепризнанной нормой является заглубление ниже точки промерзания. Это гарантирует, что ваше основание всегда будет стабильным и не будет подвергаться воздействиям грунта, вызванным промерзанием верхнего слоя.
Помните, что в весенний период высока опасность, что в котловане будет стоять вода, ее придется откачать либо дождаться, пока она уйдет.
Далее следует насыпать песчаную подушку, на которой будет располагаться основание цоколя. Для этого подойдет строительный и речной песок, чтобы избежать растрескивания основания, его необходимо тщательно промочить.

Следует обязательно утрамбовать основание и проверить его уровень с помощью нивелира – неровно залитый монолит может стать причиной многих проблем через несколько лет.

Наглядная схема котлована

Строительство монолитного цокольного этажа начинается с сооружения системы опалубки, здесь имеется несколько простых требований:

Конструкцию проще всего сделать из необрезной доски толщиной как минимум 25 мм.
Опалубка должна быть очень прочной, так как на нее будет давить большая масса бетона. Ее необходимо крепить особенно тщательно и усилить со всех сторон распорками.
Перед началом работы следует проверить все участки на прочность – если они проломятся во время работы, вы ничего не сможете сделать.

Прочная опалубка – непременное условие высокого качества основания

Укрепление основания и гидроизоляция

Для укрепления основания чаще всего применяется геотекстиль – это специальный нетканый материал, широко применяемый в строительстве. Он укрепляет основание, служит барьером для влаги и обладает еще целым рядом положительных свойств.

Если конструкцией цоколя фундамента предусмотрено наружное утепление, о нем также стоит позаботиться заблаговременно. Защита конструкций от губительного воздействия влаги – очень важная задача, которой ни в коем случае не стоит пренебрегать.

Геотекстиль – материал, который значительно усилит основание

Армирование

Невозможно сделать прочное монолитное перекрытие цоколя по грунту без прочного и качественного армировочного пояса, который следует делать, соблюдая следующие правила:

Для каркаса необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Иногда может подойти и материал 12 мм, но экономить на этом аспекте не стоит ни в коем случае.
Укладка проводится в два слоя, причем каждый из них должен располагаться не менее, чем в 3 см от поверхности, чтобы бетон надежно защищал металл от агрессивного воздействия влаги.
Расположение арматуры – перпендикулярно друг другу с шагом 20 см между прутьями.
Места креплений необходимо зафиксировать с помощью вязальной проволоки.

Армирование значительно повышает прочность основания на разрыв и предотвращает растрескивание.

Армирование монолитного цоколя – процесс, требующий немалых затрат времени и материала

Основной этап – заливка бетона

Самая ответственная часть, от которой зависит качество и прочность основы:

Самое главное – для обеспечения наивысшей прочности следует заливать все основание за 1 раз, иначе прочность конструкции может очень сильно снизиться.
Необходимо использовать только качественный бетон маркиМ300.
Лучше всего приобрести готовый раствор – его быстро доставят и зальют, в то время как приготовить около 20 м3 бетона самостоятельно за короткий срок – задача очень сложная.

Бетон, приготовленный автоматизированным способом, имеет более высокие показатели прочности и равномерную структуру.

Вручную добиться такого качества практически невозможно.

С помощью миксера залить монолитное основание можно за очень короткий срок

Так выглядит общая инструкция по устройству монолитного основания для вашего дома. Выполнив все пункты, вы получите прочную и долговечную основу, которая прекрасно выдерживает любые капризы природы и сохраняет стабильность в течение многих десятилетий.

Монтаж монолитных стен

После заливки основания и его высыхания (3-4 недели) можно приступать к устройству стен.

Здесь может быть несколько вариантов:

Кирпич, для этих целей подходит красный полнотелый.
Бетонные фундаментные блоки – тяжелые детали, установить которые можно только с помощью крана.
Монолитные стены цокольного этажа – популярный вариант, так как цена вопроса демократична, а работы достаточно просты.

Стены из бетона возводятся следующим образом:

Для начала следует изготовить прочную обрешетку, в идеале – на всю высоту стены, но можно залить ее и в несколько этапов.
Обрешетка должна быть очень прочной, лучше всего ее стянуть с помощью резьбовых шпилек – так вы обеспечите необходимую прочность и сможете легко снять систему после застывания бетона.
Можно усилить стену с помощью арматурного пояса, для этого применяется материал диаметром 10 мм. Вертикальные стойки могут быть и тоньше, все соединения закрепляются вязальной проволокой.

Примерная схема возведения монолитных стен

Помните о том, что необходимо применять только качественный бетон маркой М300 и выше и соблюдать сроки выстаивания конструкции. Особое внимание следует уделить гидроизоляции, так как без нее в цокольном этаже всегда будет сыро.

Монолитные конструкции – самые надежные и долговечные, не зря на них строят даже небоскребы. Если вы не побоитесь больших объемов работы, то получите надежное и стабильное основание для дома.

Монолитный цокольный этаж своими руками: видео-инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото

Источник: moypodval.ru

Строим монолитный цокольный этаж своими руками

Как сделать монолитный цоколь своими руками?
- Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание
- Как начать сделать цоколь монолит?
- Прочный цоколь монолит на плите: этапы возведения
- Оклеечная или обмазочная гидроизоляция цоколя на плите: выбор подходящего способа

Как сделать монолитный цоколь своими руками?

Достаточно часто при строительстве частного дома встает вопрос: нужно ли строить цокольный этаж монолит, если да, то как это сделать? Следует знать, что цоколь способен придать зданию отличный вид, а также нести функциональную нагрузку. Если сам цоколь высокий, а фундамент низкий, то пространство под домом можно использовать как подвал, гараж или жилой этаж. Именно поэтому люди, которые думают о том, как построить цокольный этаж, должны определиться с тем, для каких целей будет строиться конструкция.

Первым делом необходимо вырыть котлован и дно его уплотнить подушкой из песка и щебня.

Многие люди хотят строить коттеджи с цокольными этажами лишь потому, что на сегодняшний день это модно. Но существуют и ситуации, когда без строительства цокольного этажа невозможно создать уютный дом. К примеру, тогда, когда участок, который предназначается для строительства, имеет немалый уклон. В данной ситуации цокольный этаж монолит будет практически погружен в землю с одной стороны, а с другой стороны он полностью останется на поверхности, то есть фактически создаст ровную площадку, на которой в дальнейшем будет осуществляться строительство частного дома.

Строения с цокольными этажами возводят и тогда, когда строительство многоэтажного здания из-за специфики грунта выполнить невозможно. В такой ситуации необходимо обратить внимание и на то, что данная конструкция с легкостью может возводиться только лишь в случае, если грунтовые воды залегают в песок на глубину, не превышающую 1,5 м от земной поверхности.

В процессе строительства цокольного этажа необходимо учитывать и конструкцию самого здания.

Схема устройства котлована.

Следует обратить внимание на фундамент, потому как цоколь монолит является отдельным его типом.

Общая технология устройства монолитного цоколя выглядит следующим образом. Прежде всего необходимо вырыть котлован, который равен периметру частного дома. Дно его следует уплотнить подушкой из щебня и песка. Далее на подушку понадобится уложить монолитные столбы и фундаментную плиту. Столбы на плите будут выступать в роли опор надземной строительной части. На них устанавливается другая плита, которая будет выступать в качестве первого этажа. Изготавливая цоколь, размещайте его между полом первого этажа и фундаментом, на плите.

Цоколь монолит может быть и жилым, поэтому в процессе его строительства понадобится позаботиться о том, чтобы в помещениях, которые располагаются в нем, можно было находиться без вреда для человеческого здоровья. Жилой цоколь монолит необходимо хорошо утеплить и защитить от гниения и сырости.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы выполнить строительство цокольного этажа частного дома своими руками:

Схема устройства цокольного этажа.

экскаватор;
щебень;
песок;
монолитные столбы;
фундаментная плита;
вода;
цемент;
стержни арматуры;
глубинные вибраторы;
необрезная доска;
битумные смеси;
кровельные материалы.

Самым распространенным типом цоколя является заглубленный. Дело не в том, что он красиво выглядит, а в том, что конструкция меньше подвергается попаданию влаги в нее, потому как вода будет быстрее стекать. Это даст возможность защитить цокольный этаж, стены дома и фундамент от разрушений. Выступающий тип цоколя рекомендуется строить в случае, если стены дома являются тонкими.

Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание

Первым делом следует определиться с проектом. Дальше выбирается материал стенок. Это могут быть бетонные блоки или кирпич. Если имеющийся грунт не слишком перенасыщен водой, рекомендуется возводить цоколь из облегченных бетонных блоков с пустотами. При выборе материала понадобится обязательно проконсультироваться с опытным архитектором. Скорость постройки будет напрямую зависеть от выбора хозяина участка. К примеру, на строительство цокольного этажа из блоков необходимо потратить меньше времени, чем на строительство цоколя из кирпича. Самым прочным является цоколь монолит, о котором есть смысл узнать подробнее.

Фундамент для цоколя может быть ленточным или монолитным.

Есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание в процессе строительства дома с цоколем:

Схема вентиляции цокольного этажа.

Отопление и вентиляция. Строительство частного дома с цоколем подразумевает наличие вентиляционных отверстий в нем, потому как достаточно часто в данную часть здания попадает лишь небольшое количество воздуха. Особенно важно это принять во внимание, когда в конструкции планируется обустроить гараж, котельную и т.д. Понадобится подумать и об отоплении, особенно если планируется строительство цоколя под прачечную, развлекательное помещение или тренажерный зал.
Оптимальная прочность изготавливаемой конструкции. Следует знать одну из наиболее распространенных ошибок. Многие люди желают придать данной конструкции дополнительную прочность. В зависимости от типа грунта цокольный этаж возводится с помощью определенных материалов. Однако в большинстве случаев данное действие является неоправданным, в результате смета на строительство цоколя равна возведению частного дома, не считая работ, связанных с отделкой. Именно поэтому необходимо выбирать архитекторов и строителей с большим опытом работы. Они смогут выполнить работу максимально качественно и с учетом имеющихся особенностей грунта.
Гидроизоляция. Даже если грунт не слишком перенасыщен водой, гидроизоляция цоколя и фундамента должна быть выполнена обязательно. Построить частный дом с цокольным этажом без гидроизоляции — значит загубить в целом всю постройку, даже если планируется использовать его как котельную или подвал. Высокая влажность способна разрушить материал стен, вызвать образование грибка, неприятные запахи и другие различные неприятности. При строительстве данной конструкции понадобится позаботиться о дренажном стоке и об отмостке вокруг здания.

Как начать сделать цоколь монолит?

Схема приготовления раствора бетона.

Как уже упоминалось ранее, начинать строительство цоколя следует с котлована. Если копать котлован в весенний период времени, существует большая вероятность того, что в нем будет вода. Воду понадобится или откачать, или дождаться, пока она сама уйдет. Следующим шагом будет формирование подушки из бетона и песка, которая сможет создать естественный дренаж для ленточного основания. Как речной, так и карьерный песок хорошо подойдут для того, чтобы сформировать подушку.

При выборе бетона рекомендуется отдавать предпочтение бетону низкой марки (к примеру, М25 или М50). Не следует экономить при строительстве, потому как хорошее основание является гарантией сухого и чистого цоколя, а также того, что через некоторое время на стенах частного дома не возникнут трещины и другие виды деформации.

Чтобы избежать растрескивания подушки из песка, понадобится ее залить водой. Подушка в большинстве случаев выдерживается около 2-3 недель. Если сроки строительства сокращены, а погода жаркая и сухая, то данное время можно сократить до 1 недели.

Лента основания должна быть выполнена из тяжелого бетона марок М200 или М150. Армирование его происходит с применением стержней арматуры, которые имеют диаметр около 10 мм. Поперечное армирование выполняется с использованием арматуры диаметром 6 мм. Рекомендуется делать шаг стержней в 20 см.

Стоит обратить внимание, что понадобится соблюдать расстояние от сетки арматуры до низа ленточного основания в 20 мм. Это расстояние способно обеспечить защиту фундамента от грунтовых вод и агрессивной среды. Опытные проектировщики рекомендуют при выполнении проемов окон в цоколе предусматривать их расположение с восточной, западной и южной стороны. Их устройство с северной стороны повлечет за собой продавливание снегом стекла, а также проникновение воды от снега в случае появления первых лучей солнца.

Прочный цоколь монолит на плите: этапы возведения

Варианты гидроизоляции цокольного этажа.

Любые работы с монолитным железобетоном необходимо разделять на 3 этапа. Сюда же нужно отнести и работы по возведению монолитного цоколя.

Первый этап заключается в сборке опалубки из дерева. Для ее возведения есть смысл использовать необрезную доску. Опалубку понадобится установить на распорках, потому как цокольный этаж монолит имеет большую высоту, в связи с чем стенки опалубки могут выдавливаться. Такой фактор может привести к потере формы стенки цоколя, что говорит о том, что потребуется потратить некоторое количество средств на его восстановление в дальнейшем.

Следует обратить внимание и на то, что в данном случае опалубка не подлежит повторному использованию.

Второй этап заключается в проведении арматурных работ. Для цокольной стенки необходимость выполнения пространственного арматурного каркаса обусловливается тем, что бетон плохо работает на растяжение, а на сжатие — хорошо. Для того чтобы определить наиболее эффективное армирование, необходимо обратиться к специалисту, потому как различная толщина и высота цокольной стенки нуждаются в индивидуальном рассмотрении.

На третьем этапе происходит заливка бетона. Смесь может быть заказана на заводе-производителе или приготовлена непосредственно на строительной площадке. Заливку монолитной стенки цоколя не нужно разбивать на этапы. Правильнее всего будет полностью залить ее. Чтобы смесь бетона не имела воздушных пустот, понадобится выполнить вибрирование смеси в процессе заливки глубинными вибраторами. Твердение смеси бетона выполняется на протяжении 30 суток.

Оклеечная или обмазочная гидроизоляция цоколя на плите: выбор подходящего способа

Гидроизоляция должна выполняться в 2 слоя. Выбор материалов, при помощи которых будет выполняться гидроизоляция цоколя, зависит от отсутствия или наличия подземных вод. Гидроизоляцией должны быть покрыты все горизонтальные и вертикальные участки стенок цоколя и фундамента в местах соприкосновения с земной поверхностью. Гидроизоляция пола и стен цокольного этажа выполняется снаружи дома, внутреннюю часть покрывать гидроизоляцией не нужно.

Схема утепления цокольного этажа.

Обмазочная гидроизоляция осуществляется при помощи использования битумных смесей путем нанесения их на поверхность в горячем состоянии.

Оклеечная гидроизоляция может быть выполнена из материалов для кровли по такой же технологии нанесения.

Ответ на вопрос, сколько стоит строительство цокольного этажа, могут дать только специалисты. В стоимость будут входить не только все необходимые материалы, но и проектные и подготовительные работы. Несмотря на это, можно назвать несколько составляющих, исходя из которых планируется стоимость строительства цоколя:

выбор материалов;
площадь;
услуги строителей и архитектора;
отделочные работы.

Сделать своими руками цоколь монолит на фундаментной плите очень просто. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Монолитный цокольный этаж: этапы возведения

Построить монолитный цокольный этаж можно очень просто. Для этого нужно лишь приобрести все необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Источник: moifundament.ru

Монолитный цокольный этаж своими руками: -инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото

Монолитный цокольный этаж своими руками. Подготовительные мероприятия. Устройство котлована и опалубки. Заливка бетона. Монтаж монолитных стен

На фото – монолитное основание отличается высочайшей прочностью

Подготовительные мероприятия

Также следует заранее предусмотреть некоторые аспекты постройки:

Мнение, что чем прочнее основание, тем лучше – самое распространенное заблуждение среди застройщиков . Слишком массивные конструкции – причина значительного удорожания строительства и усложнения работ. Основание должно быть рассчитано специалистами, это гарантирует оптимальное соотношение показателей цена-надежность.
Заранее предусмотрите дренажный сток, продумайте систему гидроизоляции фундамента и цоколя . Это обезопасит конструкцию от разрушения и защитит строение от сырости и плесени. Не стоит пренебрегать качественной гидрозащитой, даже если здание стоит на возвышенности и грунтовые воды залегают достаточно глубоко.
Вентиляция и отопление – два очень важных фактора . Без хорошей вентиляции невозможно сделать в цоколе гараж либо сауну, да и кладовые также должны хорошо проветриваться. Отопление же сделает пребывание комфортным в любое время года.

Пример грамотной и эффективной системы вентиляции цокольного этажа

Основные этапы устройства основания

Вначале следует расчистить площадку под постройку и можно приступать к работе:

Лучше всего для такой операции подходит экскаватор. Он сделает сложную работу за очень короткий срок.
Глубина котлована зависит от проекта, но общепризнанной нормой является заглубление ниже точки промерзания. Это гарантирует, что ваше основание всегда будет стабильным и не будет подвергаться воздействиям грунта, вызванным промерзанием верхнего слоя.
Помните, что в весенний период высока опасность, что в котловане будет стоять вода, ее придется откачать либо дождаться, пока она уйдет.
Далее следует насыпать песчаную подушку, на которой будет располагаться основание цоколя. Для этого подойдет строительный и речной песок, чтобы избежать растрескивания основания, его необходимо тщательно промочить.

Наглядная схема котлована

Конструкцию проще всего сделать из необрезной доски толщиной как минимум 25 мм.
Опалубка должна быть очень прочной, так как на нее будет давить большая масса бетона. Ее необходимо крепить особенно тщательно и усилить со всех сторон распорками.
Перед началом работы следует проверить все участки на прочность – если они проломятся во время работы, вы ничего не сможете сделать.

Прочная опалубка – непременное условие высокого качества основания

Укрепление основания и гидроизоляция

Если конструкцией цоколя фундамента предусмотрено наружное утепление. о нем также стоит позаботиться заблаговременно. Защита конструкций от губительного воздействия влаги – очень важная задача, которой ни в коем случае не стоит пренебрегать.

Геотекстиль – материал, который значительно усилит основание

Армирование

Для каркаса необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Иногда может подойти и материал 12 мм, но экономить на этом аспекте не стоит ни в коем случае.
Укладка проводится в два слоя, причем каждый из них должен располагаться не менее, чем в 3 см от поверхности, чтобы бетон надежно защищал металл от агрессивного воздействия влаги.
Расположение арматуры – перпендикулярно друг другу с шагом 20 см между прутьями.
Места креплений необходимо зафиксировать с помощью вязальной проволоки.

Армирование значительно повышает прочность основания на разрыв и предотвращает растрескивание.

Армирование монолитного цоколя – процесс, требующий немалых затрат времени и материала

Основной этап – заливка бетона

Самая ответственная часть, от которой зависит качество и прочность основы:

Самое главное – для обеспечения наивысшей прочности следует заливать все основание за 1 раз, иначе прочность конструкции может очень сильно снизиться.
Необходимо использовать только качественный бетон маркиМ300.
Лучше всего приобрести готовый раствор – его быстро доставят и зальют, в то время как приготовить около 20 м3 бетона самостоятельно за короткий срок – задача очень сложная.

Вручную добиться такого качества практически невозможно.

С помощью миксера залить монолитное основание можно за очень короткий срок

Монтаж монолитных стен

После заливки основания и его высыхания (3-4 недели) можно приступать к устройству стен.

Здесь может быть несколько вариантов:

Кирпич, для этих целей подходит красный полнотелый.
Бетонные фундаментные блоки – тяжелые детали, установить которые можно только с помощью крана.
Монолитные стены цокольного этажа – популярный вариант, так как цена вопроса демократична, а работы достаточно просты.

Стены из бетона возводятся следующим образом:

Для начала следует изготовить прочную обрешетку, в идеале – на всю высоту стены, но можно залить ее и в несколько этапов.
Обрешетка должна быть очень прочной, лучше всего ее стянуть с помощью резьбовых шпилек – так вы обеспечите необходимую прочность и сможете легко снять систему после застывания бетона.
Можно усилить стену с помощью арматурного пояса, для этого применяется материал диаметром 10 мм. Вертикальные стойки могут быть и тоньше, все соединения закрепляются вязальной проволокой.

Примерная схема возведения монолитных стен

Монолитный цокольный этаж своими руками:инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото — Легкое дело

Монолитный цокольный этаж своими руками: -инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото Монолитный цокольный этаж своими руками. Подготовительные мероприятия.

Источник: legkoe-delo.ru

Строительство цокольного этажа

Есть несколько способов, чтобы возвести цокольный этаж под домом:

Заглубленный цоколь – один из используемых наиболее часто. Основное преимущество такого строения в том, что оно обладает высокой устойчивостью к влажности. Очень быстро происходит сток воды, а раз она не застаивается, то и совершенно не вредит как самому дому, так и его фундаменту.
Цокольный этаж располагается на уровне с фундаментом, и это потребует определенных денежных затрат на необходимые в этом случае гидроизоляционные работы. Такая мера предотвратит скопление лишней влаги, а, значит, фундаменту не будет из-за этого разрушаться.
постройка цокольного этажа из блоков
Выступающий цоколь строится в том случае, если у здания тонкие стены. Обычно он нужен для того, чтобы повысить качество теплоизоляции подвального помещения, например, если в нем предполагаются не службы для подсобных целей.

Как готовится к работам строительная площадка

Закладка фундамента с одновременным строительством цокольного этажа, требует проведения тщательного почвенного анализа на строительном участке, а также определение места расположения грунтовых вод. В случае если они обнаружатся на глубине полутора метров, то цоколь должен строиться не выше одного метра.

При качественном выравнивании участка под строительство может потребоваться нанесение дополнительного слоя грунтового покрытия. Если грунтовые воды располагаются вблизи поверхности земли, потребуется предварительное осушение земельного участка. Легко справиться с этой задачей помогут предназначенные для этого дренажные системы. Их использование позволит заложить более глубоко сам фундамент.

Схема дренажной системы при строительстве цокольного этажа

Как сделать цокольный этаж из фундаментных блоков: советы проектировщика

Цокольный этаж из фундаментных блоков – это одно из самых оптимальных решений. Но не забывайте, что цокольный этаж это не просто подвальное помещение, а, значит, и не все фундаментные блоки подойдут для его реализации. Опытные проектировщики, во избежание промерзания стен цокольного этажа, рекомендуют использовать фундаментные блоки толщиной не менее 500 мм.

Кладка фундаментных блоков выполняется с перевязкой швов, раствор для кладки – цементно-песчаный. Цокольный этаж, для строительства которого используются фундаментные блоки, желательно закончить на уровне земли, а непосредственно цокольную часть выполнить из керамического кирпича, поскольку тогда наружная отделка вашего дома будет иметь большую прочность по сравнению с другими строительными материалами. Сами же стены из фундаментных блоков армировать не обязательно.

При возведении цокольного этажа не забудьте выполнить технологические отверстия с заложенными гильзами (стальными цилиндрами, предназначенными для прохода инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и т.п.).

Прочный монолитный цокольный этаж: этапы возведения

Еще один популярный вид цоколя – это монолитный цокольный этаж. Любые работы с монолитным железобетоном следует разделить на 3 этапа, в том числе и работы по возведению монолитного цокольного этажа.

Первый этап: сборка деревянной опалубки, для возведения которой может применяться не обрезная доска. Опалубку следует устанавливать на распорках, так как такой цокольный этаж имеет значительную высоту, из-за чего стенки опалубки могут быть выдавлены. Данный фактор может привести к потере формы стены цоколя, а, следовательно, к необходимости несения неоправданных затрат на его восстановление.

Кроме того, обратите внимание, что в данной ситуации опалубка повторному применению не подлежит.

Второй этап: арматурные работы. Необходимость выполнения арматурного пространственного каркаса для цокольной стены обусловлена тем, что бетон хорошо работает на сжатие и плохо – на растяжение. Однако для определения наиболее эффективного армирования необходимо обратиться к специалисту, поскольку различная высота и толщина цокольной стены требуют индивидуального рассмотрения.

Третий этап: заливка бетона. Бетонная смесь может быть приготовлена как непосредственно на строительной площадке, так и заказана на заводе-производителе. Заливку монолитной стены цокольного этажа не следует разбивать на этапы. Самым правильным будет залить ее целиком. Для того чтобы бетонная смесь не имела воздушных пустот, необходимо произвести вибрирование смеси на стадии заливки глубинными вибраторами. Твердение бетонной смеси происходит на протяжении 28 суток.

Как подготовить котлован на стройплощадке

Все работы начинаются с соответствующей разметки стройплощадки, после чего, руководствуясь проектом дома, котлован роется при помощи экскаватора. Если строительные работы ведутся в весеннее время, то возможна вероятность скапливания воды в котловане, от которой в дальнейшем придется избавляться при помощи насоса. Другой путь – ждать пока она не впитается в грунт естественным путем.

Как только требуемая глубина достигнута, дно котлована тщательно выравнивается, причем выравнивание углов требует при этом особого внимания. Когда котлован вырыт, на основании проекта дома проводится его разметка. Траншеи под несущие стены должны быть вырыты на глубину не меньше, чем 30 сантиметров. Когда траншея готова, на дно ее засыпается щебень, затем укладывается арматура, и только потом производят заливку бетона. На полное засыхание бетонного раствора уходит приблизительно три недели.

Как устроить гидроизоляцию

Устройство гидроизоляции обеспечивает надежную защиту фундамента от воздействия влаги. Оно заключается в заливке бетонной отмостки по периметру предполагаемого здания, сам же фундамент с наружной стороны защищается рулонным гидроизоляционным материалом. В большинстве случаев для этого применяется гидроизол – достаточно эффективный материал, обладающий вполне приемлемой ценой.

Эффективность этой системы можно повысить, для чего специалистами предлагается дополнительная система дренажа с внешней гидроизоляцией. Для этого от цоколя нужно отступить на полметра и вырыть яму, в которую укладывают затем глину, щебень и бетонный раствор. Делать это нужно с максимальной тщательностью, ведь надежная гидроизоляция – это залог долговечности и надежности всего дома в целом.

Так монтируется гидроизоляция цоколя

Цокольный этаж в частном доме, пошаговая инструкция

Инструкция, как построить цокольный этаж:

Надо составить план помещений, указывая, для чего они будут предназначены.
Провести расчет несущей способности фундамента и стен.
Осуществить разметку на фундаменте.
Вынести контуры будущих стен и перегородок.
Определить тип фундамента.
Определить ширину основания.
Сделать гидроизоляцию цокольного этажа.
Провести электричество, тщательно изолируя проводку от действия влаги.
Осуществить отопление.
Вентиляция – естественная (сообщение трубами с улицей), принудительная.
Стены для предотвращения плесени, грибка, несколько раз грунтуют, затем штукатурят или облицовывают панелями.
Если жилое пространство – утеплить минеральной ватой, затем проштукатурить.

В зависимости от грунта определяется тип фундамента:

В местности, где высокие грунтовые воды, применяется сваечный тип. Такой фундамент состоит из свай. Их нижняя часть находится ниже места промерзания грунта, поэтому без проблем можно использовать цоколь в холодное время года.
В болотистой местности и при слабости грунта строится фундамент из монолитной плиты, которая не дает просесть грунту. Это состояние осуществляется за счет равномерного распределения веса дома по всей площади основания.
При отсутствии проблем с грунтом используется ленточный тип фундамента.

Как сделать цокольный этаж из пеноблоков

Пеноблок – одни из самых распространенных материалов, выбираемых для возведения «жилого подвала». Он позволяет качественно проводить инженерные сети и дает возможность оставлять места для окон. Лучше использовать для работы с ним специальную технику: вручную проведение работ потребует немалые временные затраты. При использовании пеноблоков в пользу сборного фундамента или ленточного чаще всего делается выбор.

Если предполагается в доме цокольный этаж, то фундамента заливается толщиной в полметра или больше. Для повышения прочности стен делается кладка с перевязкой швов. Для скрепления используется цементно-песчаный состав. Укладывать блоки нужно как можно ровнее, в противном случае со временем возникнут трудности с отделочными работами.

Также стоит отметить размер окон и делать их по возможности как можно больших размеров: в цокольный этаж будет проникать больше уличного света.

Нужно оставить вентиляционные отверстия, для чего между блоками оставляются отверстия на уровне с поверхностью земли.

На одинаковом уровне с поверхностью земли между блоками оставляются отверстия для вентиляции. Их должны хорошенько закрывать сетки, и тогда внутрь помещения мусор не будет попадать.

Фундамент цокольного помещения должен быть выше уровня земли примерно на метр. Соединяются блоки между собой посредством так называемого выравнивающего пояса. И вот, наконец, перекрытия первого этажа можно укладывать.

Чаще всего при обустройстве пояса применяют железобетон, но можно обойтись и кирпичной кладкой. Первый вариант, когда на дощатую опалубку укладывается арматура, заливаемая бетоном, – считается более надежным.

Пример монтажа опалубки

Благодаря этому получается крепкая полуподземная конструкция. Она и служит надежным базисом для последующего возведения этажа.

Как построить монолитный цокольный этаж

У цокольного этажа, который строится из монолитного бетона, есть сразу несколько преимуществ: он обладает хорошей влагоустойчивостью, высокой прочностью, короткими сроками возведения. К тому же есть возможность обустройства помещения практически любого предназначения, в том числе гаража или бассейна.

Правильно устроенная гидроизоляция позволяет строить цокольный этаж установить цоколь, даже если среда грунта влажная. Однако для этого фундаментные стены должны иметь максимально жесткое сцепление с плитами пола цокольного этажа.

Технология строительных работ:

Вначале проводится разметка участка под предстоящие строительные работы, после чего роется котлован под будущую застройку. Котлован роется на глубину, которая примерно на полметра ниже той, где будет расположена подземная часть фундамента.
Это позволит в дальнейшем заложить гидроизоляционную песчано-гравийную подушку. Выбирая грунт с помощью экскаватора, следует сводить к минимуму неравномерное заглубление фундамента, для чего рекомендуется вручную убрать последний грунтовой слой. Участки, которые слишком заглублены, нельзя засыпать, потому что это может привести в дальнейшем к деформации плит пола.
Затем наступает черед обустройства дренажной системы. Если имеется плывун, должно быть предусмотрено устройство стока, что позволит избежать застоя воды. Для этого делается 10-сантиметровая подсыпка: гравий и песок. Нужно тщательно укатывать эти слои. Чтобы максимально уплотнился песок, он еще и заливается несколько раз водой.
На выравненную подушку заливается бетон марки М50-М100. Бетонный слой должен составлять пять сантиметров: выравнивается основа, с тем, чтобы уложить плиту пола, одновременно выполняются гидроизолирующие функции.
Пример гидризолирующей подушки для цокольного этажа

Рулонная гидроизоляция (например, подстилочный рубероид) укладывается сразу после того, как бетон затвердеет. Гидроизоляцию нужно укладывать двумя слоями и скреплять наплывным способом или с помощью битумной мастики.
После подготовки основания строится внешняя опалубка. Вначале заливается половая плита, она и будет являться опорой, из нее «вырастут» фундаментные стены. На изготовление опалубки идут деревянные щиты или доски. Для соединения их между собой используют саморезы и бруски. Чтобы повысить прочность основания, плиты армируют. Делается это в двух направлениях – продольном и поперечном – арматурный прут должен быть рельефным, диаметром от 10 сантиметров (точные размеры определяются при предварительных расчетах). Для укладки арматуры служат специальные направляющие, скрепляются они при помощи проволоки.
Для того чтобы стены жестко и надежно связывались с плитой перекрытия, используются стержни арматуры (крепятся вертикально).
После установки опалубки и когда закреплена арматура, бетоном М250-М300 заливается плита фундаментная (толщина ее – минимум 20 сантиметров). Причем это рекомендуется делать сразу же. При желании бетон можно заливать небольшими частями, но плита при этом станет менее прочной, могут появиться швы с повышенным напряжением на разрыв. Желательно, чтобы бетонные стыки в таких случаях располагались вдоль той стены, которая длиннее. После заливки бетона поверхность нужно выровнять и оставить примерно на месяц до полного вызревания. В это время строится опалубка для цоколя и фундаментных стен.
Опалубка стен строится таким же образом. Применяются несъемные щиты из полипропилена при ее строительстве, и это решат одновременно и вопрос утепления. Арматура укладывается в продольном по отношению к стенам направлении.
Схема укладки арматуры под заливку

Надежность придает связывание горизонтальных прутьев и вертикальных, которые уже закреплены. При трехметровой глубине фундамента крепость придается двумя поясами обвязки, которую делают и в верхней части, и в нижней.
В процессе обустройства опалубки закладываются дверные и оконные проемы там, где это было заранее предусмотрено проектом дома. Идет укладка специальных металлических труб – гильз.
Бетон заливается либо сразу же, либо отдельными слоями. Правило таково: новый слой нужно заливать еще до того момента, когда начнет схватываться предыдущий слой. В противном случае придется ждать еще три дня: если бетон не наберут нужной прочности, он может разрушиться под давлением закрывающих его слоев. Затем можно укладывать перекрытия.
С наружной стороны гидроизоляция цокольного этажа выполняется посредством оклеечного или обмазочного способа. С внутренней стороны лучше всего использовать проникающую гидроизоляцию: бетон становится заметно прочнее и не нарушается парообмен.
Схема проникающей гидроизоляции цоколя

Утепление цокольного этажа с наружной стороны осуществляют пенополистирольными плитами, которые крепятся предназначенным для этого клеем. Для закрепления частей, которые выступают над землей (дополнительно) используются специально предназначенные для пенопласта дюбеля.
Чтобы засыпать подземную часть, используется тот грунт, который образовался, когда рыли котлован. Присутствие в грунте твердых частиц недопустимо, т. к. они могут повредить тепло- и гидроизоляцию, и засыпают крупным песком.
Для отделки цокольного этажа годятся материалы, которыми оформляются стены здания.

Фундамент для дома с цокольным этажом (советы специалистов).

Начиная строить дом, следует определиться, для чего будет использоваться цокольный этаж.

В случае расположения там жилого помещения, игровой комнаты или тренажёрного зала, потолок должен находиться на высоте не меньше 220 см.

Если это пространство предполагается использовать в качестве подсобного помещения, потолок может располагаться ниже.

Возвести фундамент для дома с цокольным этажом можно собственными силами.

Для этого необходимо рассмотреть особенности подобных конструкций и разобраться с правилами проведения монтажных работ.

Необходимые материалы для постройки цокольного этажа своими руками

Итак, для строительства цокольного этажа понадобятся следующие материалы:

Строительный песок. Цена – от 400 р./м3.
Цемент, как минимум марки М 300, М50, М100. Цена – от 120 руб., за мешок 40 кг.
Щебень. Цена – от 1700 р./м3.
Фундаментный блок. Цена – от 500 р., за штуку.
Цементно-известковый раствор. Цена – от 350 руб., за мешок 30 кг.
Металлическая сетка. Цена – от 60 руб./кв.м.
Красный полнотелый кирпич. Цена – от 15 руб., за штуку.
Опалубка, рубероид – от 250 руб., за рулон.
Арматура. Цена – от 14 руб./м.

Это основные материалы, которые могут понадобиться при строительстве. В конкретной ситуации могут понадобиться такие материалы, которые не указаны в данном списке.

Что касается количества нужных материалов, то это зависит от площади, которую нужно выстроить. Рассчитывать нужное количество материалов каждый должен самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации. Для облегчения данной задачи в интернете есть специальные строительные калькуляторы.

Как правильно провести гидроизоляцию цокольного этажа и выбрать подходящий материал

Для чего необходимо проводить гидроизоляцию цоколя

В процессе постройки многие люди почему-то отводят гидроизоляционным работам чуть ли не самое последнее место, считая, что надежную защиту от влаги можно сделать уже после того, как дом с цокольным этажом полностью построен. Конечно, изнутри гидроизоляцию можно провести, но все-таки самым качественным вариантом является защита стен с наружной стороны.

Наружная гидроизоляция позволит:

Увеличить долговечность жилья, ведь попавшая в бетонные конструкции влага значительно сказывается на сроке их эксплуатации;
Обустроить в сухом и теплом цокольном этаже жилую комнату;
Избавиться от плесени и грибков, которые являются вечными спутниками влажных и темных помещений.

Наиболее часто прибегают к использованию таких видов гидроизоляции: проникающей, оклеечной, рулонной и обмазочной.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция позволяет наиболее основательно уберечь от повышенной влажности «подземное жилье». Она укладывается на глубину примерно в 90 сантиметров в толще бетона, заполняет мелкие трещины, благодаря чему влаге некуда просачиваться. Оказываясь в бетоне, проникший туда материал изоляции сразу же образует химическую реакцию с составляющими его элементами, и в результате образуются твердые кристаллы. Ими и заполняются в бетоне поры, и влаге некуда проникать.

Плюсы проникающей гидроизоляции

Отлично взаимодействует с бетонной массой, тем самым надежно перекрывает путь для проникновения сырости.
Забивает собой даже самые незначительные изъяны в конструкции, благодаря чему прочность материала становится выше примерно на 20%.
Схема монтажа гидроизоляции фундамента
Высокоустойчива к влиянию таких агрессивных материалов, как щелочь, кислоты и различные нефтепродукты.
Обладает высокой устойчивостью к механическому воздействию.
Увеличиваются показатели морозостойкости.
Фактически бетонные плиты становятся крепче, и более продолжительным становится срок эксплуатации.

Как сделать проникающую гидроизоляцию цоколя

Предварительно тщательно очищается от пыли и мусора рабочая поверхность. Затем в воде до однородного состояния размешивается сухой порошок. Перед укладкой первого слоя гидроизоляции поверхность бетонных конструкций увлажняется. Заливается следующий слой после того, как впитается первый. После такой обработки конструкции следует увлажнять еще в течение нескольких суток.

Изоляцию следует наносить на плиту только после увлажнения, так как в противном случае материал не сможет просочиться на необходимую глубину.

Если речь идет о гидроизоляции старых зданий, требуется очищать и увлажнять плиты максимально тщательно. В этом случае проникновение гидроизоляции в бетон окажется предельно глубоким. Для нанесения проникающего изоляционного слоя используются кисточка с синтетическим ворсом или предназначенный для этого растворнасос. Работы по изоляции влаги проводятся, когда тепло на улице.

Оклеечная гидроизоляция

Полимеры, битум и синтетические материалы – вот то, из чего произведены рулонные оклеечные материалы для гидроизоляции цокольного этажа.

Рулонной изоляцией должны быть аккуратно оклеены абсолютно все конструкции цоколя, при этом для наружных стен используют несколько слоев материала. Если уровень грунтовых вод слишком высок, слоев гидроизоляции можно укладывать до пяти.

Пример монтажа оклеечной гидризоляции

Процесс монтажа гидроизоляционной конструкции:

Слоями гидроизоляции стены цоколя оклеиваются снаружи, при этом листы материала должны располагаться внахлест.
Чтобы гидроизоляционный материал не подвергался повреждениям, этому служит установленный блок из железобетона или выстроенная в полкирпича стенка (располагаются где-то в сантиметре от поверхности).
Битумной мастикой заполняется образовавшееся пространство.
Защитой конструкции гидроизоляции служит железная сетка, ее оштукатуривают снаружи.

Минусы такого рода гидроизоляции цоколя: сложный монтаж, потребность во вспомогательном предохранении материла от дефектов, возможность проведения оклейки при температуре на улице не ниже +10 градусов.

Обмазочная гидроизоляция

В такого рода гидроизоляции нуждаются не только внешние, но и внутренние стены цокольного этажа.

Она тщательно запаивает малейшие изъяны рабочей поверхности, что существенно увеличивает устойчивость стен к воздействию влаги.

Внешняя защита стены с помощью мастики предотвратит просачивание в помещение влажности. Обмазочная гидроизоляция представлена такими материалами:

Битумные мастики;
Полимерно-битумные мастики;
Цементно-полимерная гидроизоляция.

Наиболее экономически выгодным будет использование в качестве изоляции мастики на битумной основе. Правда, прослужит она не больше пяти лет, после чего приходит в негодность, и влага может проникнуть в цоколь. Поэтому периодически придется прибегать к повторной гидроизоляции помещения.
Существенной устойчивостью, и к резким перепадам температуры, в том числе, отличаются цементно-полимерная и полимерно-битумная мастики. Но эти материалы боятся механических повреждений: требуется тщательная защита.

Как своими руками сделать цокольный этаж

Понятно, что вопросы о самостоятельном строительстве дома задают не профессионалы, которые должны всё это знать по обязанности, а желающие сэкономить на производстве работ частные застройщики. Желание строить у них есть, а знаний нет – вот и ищут ответы на свои вопросы в сети. Хотя там ведь тоже не всегда пишут люди знающие.

Самое правильное, ориентироваться на действующую строительную документацию — в частности, на СНиП 31-02, регламентирующий строительство одноквартирных домов. Именно здесь определен полный комплекс требований к строительству индивидуальных домов. Это, конечно, всего лишь рекомендации — частник может им и не следовать, но чтобы не допустить фатальных ошибок, лучше всё-таки документ проштудировать.

По поводу заглубляемых помещений в нормах никакой Америки не открывается, все рекомендации ориентированы на общепринятые в строительстве правила. Кстати, в официальных документах все этажи, что находятся ниже цоколя, именуются подвалами, так как кроме уровня заложения их ничего не отличает.

Для строительства дома с подвалом можно спроектировать только два вида фундамента: ленту и плиту. Если это лента, то она одновременно является фундаментом и выполняет функции стен – полы в этом случае формируются по грунту. Если фундамент плитный, он же является черновым полом. Стены в этом случае являются лишь промежуточной конструкцией, которая передаёт фундаменту нагрузки.

Разница между этими двумя решениями состоит в том, что стены подвала имеют несколько разную функциональность и точку опоры. Когда стены сами по себе являются фундаментом, то опираются на грунт — как вариант, под ними бетонная подготовка или толстая железобетонная подушка, расширяющая площадь опоры. Если это просто вертикальные ограждающие конструкции, то они всегда опираются на плитный фундамент.

На схемах – принципиальное отличие в конструктиве подвала

От конструктива, которой будет выбран для строительства подвала (при условии, что гидрогеология участка вообще позволяет это сделать), определяется и перечень используемых материалов. Если это лента, то её можно возвести из бутобетона, железобетона, блоков ФБС. Правила разрешают использовать для этой цели и глиняный кирпич, но по факту его если и применяют, то только для наращивания цокольной части фундамента.

Плиту формируют только из железобетона, а вот опирающиеся на неё стенки могут возводиться и в кладочном варианте: из бутового камня, полнотелого керамического кирпича и бетонных блоков не только фундаментных (ФБС), а и стеновых, производимых по ГОСТ 6133 (полнотелые камни из облегчённого и тяжёлого бетона). Ячеистые бетоны сюда не относятся, так что не верьте продавцам, которые утверждают обратное.

Из фундаментного блока

Фундаментными называют блоки, изготовленные по ГОСТ 13579, специально предназначенные для возведения стен подвалов. Это изделия заводской готовности из неармированного бетона с щебневым или керамзитным наполнителем, плотностью 1800 -2400 кг/м³ и крупным форматом: длина 2400 мм, высота 600 мм, ширина в соответствии с толщиной стен 300-600 мм.

Главное преимущество их использования в скорости возведения нулевого цикла здания. Недостатки – наличие стыков между блоками, которые придётся герметизировать, и отсутствие надлежащей жёсткости, требующей устройства поверх кладки армирующего пояса. В грунтах, не подверженных увлажнению подземными водами, подвалы многоэтажек и малоэтажных домов строят именно из ФБС.

Существует три конструкционных варианта применения фундаментно-стеновых блоков:

Кладка из ФБС исполняет роль самостоятельного фундамента (ленточного), и опирается непосредственно на песчаную подушку или бетонную подготовку. В проектируемом строительстве это распространённый вариант для устройства фундамента с подвалом на связных каменистых и глинистых грунтах.
Под стеной из блоков есть более широкая железобетонная подушка – тоже сборная, из блоков (ФЛ или ФП), либо выполняемая в монолитном варианте. Конструктив «лента на ленте» обычно применяется в регионах с глубоким промерзанием грунта или его нестабильной плотности и прочности. Подушка расширяет площадь опоры ленточного фундамента, делая его более устойчивым к опрокидыванию, позволяет лучше противостоять боковым силам морозного пучения. При беспроектном строительстве ленточного основания лучше выбирать именно этот вариант, как наиболее надёжный.
Плита фундамента под всем зданием. В этом случае ФБС-блоки используются исключительно как стеновой материал, позволяющий за счёт крупного формата за два-три дня собрать весь цокольный этаж. Достоинство такого конструктива в наличии стабильного чернового основания пола, которое никогда не просядет. Недостаток всё тот же: наличие швов, герметизация которых требует дополнительных расходов и занимает немало времени.

Из кирпичной кладки

Глиняный, хорошо обожжённый кирпич использовали для возведения фундаментов ещё до того, как был придуман монолитный железобетон. То, что построенные 200 лет назад здания стоят до сих пор, нагляднее всего показывает, насколько надёжным может быть кирпичный фундамент. Тем не менее, для строительства ленточных оснований его сейчас практически не используют из-за трудоёмкости возведения и экономической нецелесообразности.

Стены подвалов собирают из ФБС или заливают в монолите, выводя обрез на уровень планировочной отметки грунта. А вот наземную часть стенок зачастую выкладывают из кирпича, что даёт возможность, применив материал лицевого качества, одновременно решить и вопрос отделки цоколя. К тому же, кирпичная кладка прекрасно исполняет роль армирующего пояса.

Из монолитного бетона

Монолитный способ позволяет сформировать фундамент любой конструкции и стенки любой конфигурации. Поэтому, несмотря на необходимость ждать 28 дней до полного набора прочности бетона, предпочтения застройщиков отдаются в основном железобетону. Когда требуется сделать подвал на ленточном фундаменте, он возводится по технологии «стена в грунте». Лента может иметь прямоугольное, трапециевидное или ступенчатое сечение, что зависит от характеристик грунта и гидрогеологической обстановки.

Недостатком такого решения является то, что между стенами и полом, которые не связываются между собой жёстко, есть стыки. Всегда есть вероятность попадания в них воды, как ни герметизируй — ведь сформированные по грунту полы имеют свойство проседать. Основная причина данной проблемы – неизученный материковый грунт, степень просадочности которого не принята во внимание при строительстве, но может быть и некачественное уплотнение подстилающего песчаного слоя под полом.

Чтобы избавить строящийся дом от такой вероятности, лучше всего делать фундамент не ленточный, а плитный, а чтобы между полом и стенами (а так же в толще самих стен) не было стыков, вертикальные ограждающие конструкции нужно возводить тоже в монолите. При этом стены соединяются с плитой закладной арматурой, и играют для неё роль направленных вверх рёбер жёсткости. Подвал, устроенный на таком фундаменте, приобретает форму монолитной железобетонной чаши с отменной жёсткостью и герметичностью.

Опалубка под железобетонные стены цокольного этажа

Стыки – это единственное слабое звено в подвальных конструкциях. Здесь же их нет, а сам по себе бетон класса В22,5 W6 водонепроницаем. Соответственно, монолитный цокольный этаж наиболее надёжен не только с точки зрения прочности и устойчивости к морозному пучению, но и потребует наименьших расходов на гидроизоляцию.

Типы фундаментов

Что касается ширины фундамента, то она зависит от характеристик стеновых панелей дома

Иногда обустройство погреба невозможно из-за того, что грунт отличается невысокой несущей способностью. Поэтому стоит знать типы фундаментов, подходящих для цокольного этажа:

Проекты кирпичных коттеджей с цокольным этажом

Свайная основа. Подходит для любых типов грунтов кроме тяжелых. Эксплуатация нулевого этажа не представляет сложностей ввиду особой специфики строения всего здания.
Плитный фундамент возможен на слабых грунтах с большим водонасыщением. Построить цоколь в этом случае тоже возможно, но он будет напоминать закрытый со всех сторон куб, на который ляжет вся масса строения.
Ленточный фундамент подходит для всех типов грунта, строительство цоколя тут также не представляет никаких проблем.

Что касается ширины фундамента, то она зависит от характеристик стеновых панелей дома. Допустим, это каркасный дом с наличием цокольного этажа, размеры такие:

Свайная основа – 300-500 мм, при этом толщина стеновых панелей может быть равной фундаменту. Строительство не придется дополнять вентиляционными отверстиями, так как технология уже подразумевает эти особенности.
Плитная основа рекомендует ширину фундамента равную ширине стен цокольной части.
Малозаглубленный ленточный фундамент строится по ширине равной стенам нулевого этажа, но только если нулевой уровень не будет дополняться бетонной стяжкой.

Что касается гидроизоляции, то ее рекомендуется выполнить минимум в 2 слоя. При этом имеет значение покрытий: покрывать нужно все вертикальные и горизонтальные элементы строения, а также узлы соединения, примыкающие к грунту. Для гидроизолирования применяется рубероид, толь, мастики на битумных основах.

Технология отделки цокольного этажа и материалы

То, как в конце концов будет выглядеть «подземное жилье», отразится и на общем виде дома, и на его завершенности. Вот почему нужно старательно и внимательно выбирать отделочные материалы. При выборе материалов важно обращать внимание не только на то, чтобы они были красивыми. Они должны также отличаться прочностью и минимальным влагопоглощением.

Проще всего использовать для отделки покраску.

Для отделки цокольного этажа выпускается широкий ассортимент современных красок, отличающихся большим сроком эксплуатации. Они характеризуются как устойчивостью к влаге, так и к воздействию морозов.

Также для цокольной отделки используется экструдированный пенополистирол. Плиты, которые из него изготавливаются, крепятся посредством клеевой мастики, а затем оштукатуриваются по сетке, на них наносится финишное покрытие.

Отделка цокольного этажа декоративным камнем

Любой хозяин частного дома стремится возвести красивый и респектабельный дом или отремонтировать уже существующий. Но мало кто уделяет внимание состоянию цоколя, а зря — основа дома играет существенную роль во внешнем виде дома. Наиболее популярной является отделка цоколя искусственным камнем. Но прежде чем закупать материал и начинать работы стоит узнать о преимуществах и недостатках того или иного материала, и как произвести собственноручно монтаж.

Конечно, натуральный камень по своим характеристикам лучше, но имеется и минус – это высокая цена, что может перечеркнуть все плюсы. Искусственный же камень мало чем уступает натуральному камню и в несколько раз дешевле. Правильный выбор материала и качественный монтаж позволят прослужить ему не один десяток лет.

Также декоративный камень значительно легче природного, а его гладкая поверхность дает возможность положить материал на клей, не «утапливая» его в стену.

Отделка цоколя декоративным камнем схожа с методом укладки керамической плитки. Главное, нужно помнить, что основание под отделку должно быть прочным и ровным. О ровности цоколя лучше позаботиться во время возведения дома, иначе для его выравнивания потребуется немалое количество клеящего состава.

Имеется 2 варианта укладки: методом с расшивкой швов и без наличия шва.

Метод с расшивкой швов предполагает крепление камня на расстоянии 2 см друг от друга. Подобный метод может быть более предпочтительным, так как дает возможность сэкономить на количестве материала. Однако немалое внимание необходимо уделить качеству швов.
Есть модели камня, которые монтируются исключительно бесшовным способом, когда клей наносится лишь на изнаночную поверхность изделия, а излишки клеевого состава убираются шпателем.

Пример угловой отделки цоколя

Камень для цоколя нужно приобретать на 10% больше, чем требует площадь цоколя, так как возможны отходы либо механические повреждения плитки.

При необходимости декоративный камень можно легко обрезать болгаркой до нужной формы.
Подготовка разных видов поверхностей для отделки искусственным камнем.

Укладка искусственного камня может быть произведена на основу из металла, дерева, бетона, гипсокартона и др.

Любая облицовочная плоскость требует предварительного выравнивания и просушки. Перед началом работ необходимо убедиться, что цоколь не даст в будущем усадки. Поверхность цоколя необходимо очистить от штукатурки или краски, а также обезжирить.

Штукатурка

Если отделка цоколя ранее производилась при помощи оштукатуривания, то основу необходимо проверить на наличие возможных пустот и нанести новую смесь. После высыхания поверхность необходимо отшлифовать сухой щеткой. Удостоверившись, что основа абсолютно сухая можно приступать к отделке цоколя.

Кирпич

Если цоколь выполнен из керамического кирпича, необходимо произвести шпатлевку швов, чтобы устранить возможные неровности между кирпичом и пазами.

Бетон

С момента возведения бетонного основания до отделки его декоративным камнем должно пройти хотя бы полгода. Перед облицовкой бетонную поверхность нужно очистить от возможной плесени.

Гипсокартон

Листы гипсокартона должны обладать высокой несущей способностью. Листы ГК нужно обработать грунтовкой, после полного высыхания можно начинать укладку декоративного камня.

ДСП

Данная основа должна иметь отличную влагоустойчивость. Чтобы избежать различных скручиваний, сами плиты нужно монтировать максимально жестко. При креплении желательно использовать наличие высоко эластичного клея, не помешает применить также армирующую сетку.

Пенопласт, минеральная вата и другие утеплители

На подобное основание искусственный камень для цоколя крепить не следует, так как утеплители имеют рыхлую структуру.

На поверхность требуется установить с помощью нескольких дюбелей армирующую сетку, сверху кладется слой штукатурки, а дождавшись полного высыхания, следует провести глубокую грунтовку.

Расшивка швов

Поверхность цоколя необходимо герметизировать, исключив попадание клеевой смеси под облицовку, иначе в зимнее время может произойти разрушение или растрескивание каменной кладки самого цоколя. Расшивка производится посредством специального шприца – пистолета. Если такого инструмента нет, можно сделать особый мешок из полиэтиленового пакета с отверстием для выдавливания раствора, отверстие должно получиться уже, чем сам шов.

Нужно подождать некоторое время, когда раствор начнет застывать, затем с помощью шпателя разгладить швы и удалить излишки раствора. Свежий раствор убирать не стоит, останутся грязные следы. Сделать это можно будет примерно через час с помощью грубой щетки.

Этапы проведения работ по облицовке цоколя искусственным камнем

С помощью мастерка на заднюю поверхность наносится слой клея, смесь должна покрывать всю поверхность.
Прижимая камень для цоколя к стене, его нужно слегка повращать для улучшения сцепления.
Применяя метод кладки без швов, нужно проследить, чтобы все стыки и имеющиеся соединения плитки были заполнены клеевой смесью.
По окончании рабочего процесса излишки клея убираются, можно оставить лишь наличие тонкого слоя в стыковочных местах.