Технология заливки ленточного фундамента

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Технология и условия применения

Технологический процесс заливки ленточного фундамента прост в исполнении, но в сравнении со свайными или столбчатыми конструкциями, требует больших трудозатрат и расходных материалов в виде бетона и опалубки. Ленточный вид фундамента применяется при строительстве таких объектов как:

строения со стенами из бетона, кирпича, газо- и пеноблоков, плотность которых в кладке составляет величину, большую за 1-ну тонну на 1 куб;
дама, у которых в качестве межэтажных перекрытий применяются монолитные железобетонный плиты или разборные металлические конструкции, что создает дополнительную нагрузку на несущие стены, а следовательно и на фундамент;
здания, строительство которых осуществляется на площади, которая характеризуется наличием грунта с разной сыпучестью;
для домов с подвальными помещениями и цокольными этажами, когда тело фундамента является их стенами.

Критерии выбора ленточного фундамента

При проектировании домов к вопросу выбора типа фундамента необходимо подойти со всей ответственности. Любая ошибка, как в выборе материала, так и в конструкции фундамента будет влиять как на прочностные характеристики всего здания, так и на долговечность его безопасной эксплуатации. Неправильный расчет в сторону занижения показателя прочности фундамента, при стремлении снизить затраты на строительные материалы, впоследствии приводит к неравномерности осадочных процессов, что в свою очередь приводит к возникновению трещин и смещению опорных конструкций строения. В свою очередь, завышение требований по прочностным характеристикам фундамента приводит к неоправданному перерасходу трудовых и материальных ресурсов. Капитальность и длительный срок эксплуатации любого строения, независимо от его назначения и других характеристик, напрямую связаны с правильно выбранным типом фундамента и с соблюдением всех технологических требований к его возведению. Если нет уверенности в способностях самостоятельного расчета и создания проекта фундамента, лучше поручить этот вопрос профессиональным проектировщикам, чем со временем тратить средства на усиление нулевого уровня всего строения.

Сроки эксплуатации

Время, в течение которого фундамент будет исправно выполнять свои функции, зависит от многих факторов:

правильного расчета прочностных характеристик и выбора типа фундамента;
соблюдения технологических требований при возведении;
наличия гидроизоляции на обрезе и подошве;
вида защиты тела фундамента от разрушающего воздействия агрессивных явлений внешней среды;
обработки внутренних стенок тела антисептическими и влагоотталкивающими составами;
качества используемых материалов.

В первую очередь, срок безопасной эксплуатации фундамента будет зависеть от материалов, которые были применены при его строительстве. В случае, если проект разрабатывался профильной организацией, то в нем указывается перечень и номенклатура всех материалов, которые задействованы в строительстве.

Любая замена в этом списке приведет к снижению показателей нагрузки, которую может выдержать фундамент. В особенности это касается марок цемента и арматуры. При соблюдении всех правил и требований строительной документации, срок эксплуатации фундаментов, изготовленных из различных материалов, будет следующим:

до 150 лет, при использовании монолитного бетона или кладки бутового камня с применением цементного раствора;
до 50 лет при конструкции фундамента, выполненной в виде ленты, из красного или силикатного кирпича, при этом, чем ниже качество кирпича, тем меньше будет срок службы, который также будет различным для разных типов кирпича (для силикатного срок больше, а для красного срок меньше);
до 80 лет для фундаментов, собранных из бетонных блоков.

Разновидности тела фундамента

Тело фундамента может быть выполнено в виде:

монолитной конструкции из бетона и армирующей сетки;
составной конструкции, собранной из отдельных блоков, как правило, бетонных, изготовленных в промышленных условиях.

Составные (сборные или блочные) ленточные фундаменты также могут подразделяться на комбинированные, в которых совместно с бетонными элементами используются:

бутовый камень;
кирпич, в качестве внутренней или внешней облицовки;
бетонные подушки для установки фундамента на сыпучих грунтах;
монолитные обрезы или подошвы из армированного бетона;
железобетонные плиты для установки нулевой отметки.

На выбор конструкции фундамента имеет влияние тип грунтовых пород в месте возведения строения. Ленточный фундамент не относится к поверхностным видам конструкции, так как под него обязательно отрывают траншею, как по периметру, так и с учетом перемычек.

Чем сыпучей грунт, тем глубже будет траншея, особенно для фундаментов, выстроенных из кирпича или бута. Для сборных фундаментов из бетонных блоков глубокую траншею не роют, а применяют бетонные подушки, на которые опирается подошва фундамента. С применение таких подушек возводят здания даже на намывном песке.

Глубина траншеи под ленточный фундамент, устанавливаемый на твердом грунте, не превышает 50 см, а для фундамента под стены внутренних помещений, траншея может быть глубиной 30-40 см. В зависимости от глубины траншеи ленточные фундаменты подразделяются на мелкозаглубленные и сильнозаглубленные. Правильный выбор глубины погружения тела фундамента, позволяет сократить затраты по материалам до 20%. Фундаменты с углублением тела в грунт не более 50 см, подводятся под:

дома с малой этажностью (не более 3-х);
каркасные строения;
модульные здания;
строения, стены которых возводятся из облегченных материалов, таких как пенно- или газобетон.

Нижний уровень сильнозаглубленного фундамента зависит в большой мере от глубины промерзания грунтовых пород, так как должен быть ниже этой точки на 20-30 см. Наличие подвала или подземного гаража также вынуждает применять сильнозаглубленный фундамент блочной конструкции, так как даже при хорошей гидроизоляции, фундамент из кирпича не сможет долго находится глубоко в грунте, не теряя своих эксплуатационных характеристик. Бетонные блоки в этом случае выглядят значительно устойчивее к воздействию избыточной грунтовой влаги.

Характерные отличия ленточных фундаментов

С развитием загородного строительства дачных домов и загородных коттеджей, ленточные фундаменты перестали быть элементами конструкций только промышленных корпусов и многоэтажных жилых и административных зданий в городах. Одним из больших их достоинств, является быстрота возведения и малые трудозатраты.

При наличии крана, даже на автомобильной платформе, возведение такого сборного фундамента для загородного дома, по времени не займет больше 1-2 дней. Период усадки таких фундаментов также значительно меньший, нежели у монолитных из бетона и арматуры, или из кирпича и бута. Это также сокращает время строительства всего здания, что сокращает затраты на оплату рабочей силы.

Имеется еще один нюанс, который говорит в пользу блочных ленточных фундаментов. Заключается он в следующем. Для установки бетонных блоков в тело фундамента необходимо привлечь таких специалистов:

крановщика;
стропальщика;
двух монтажников;
подсобного рабочего.

Получается 4-е человека, при этом высокой квалификацией должен обладать только крановщик. При небольших объемах работ и размерах самого фундамента, выполнение обязанностей стропальщика и подсобника можно возложить на одного человека. Квалификации для того, чтобы зацепить крюками блок или подушку, а также приготовить в бетономешалке цементный раствор для кладки блоков, не нужно.

Основная нагрузка по возведению ложится на монтажников, но и здесь их квалификация необходима только для точного выставления первого ряда блоков или подушек под подошву. Затраты на цемент и песок также значительно меньше, нежели они есть при строительстве фундаментов из кирпича или монолита из бетона.

В последнем случае, к цементу и песку следует из материалов еще добавить щебень, арматуру и проволоку для ее вязки. Также не исключено привлечение сварщика, а это дополнительные расходы на оплату его работы и на закупку электродов. Сократить затраты при возведении блочных фундаментов можно также применив прерывистый метод укладки. При таком методе укладки, соседние блоки в горизонтальной порядовке уложены не в притирку друг с другом, а с определенным интервалом, образуя просветы, которые впоследствии закладываются кирпичом.

При этом, для этих целей не обязательно использовать цельный кирпич, можно обойтись и половинками, тем более, что никакой полезной нагрузки они не несут, и впоследствии будут закрыты облицовкой – сайдингом или «шубой».

Главный минус таких фундаментов заключен в меньшей на 20-30% прочности по сравнению с монолитами. Единственный способ их усиления заключается в укладке проволочных или армированных сеток между горизонтальными рядами блоков.

Строительные материалы

В качестве строительного материала при возведении фундамента ленточного типа применяют:

кирпич;
бутовый камень;
железобетон;
готовые железобетонные блоки;
плиты перекрытия из армированного бетона.

В качестве дополнительного материала:

цемент;
просеянный песок;
щебенка различных фракций;
гидроизоляционный материал (в большинстве случаев, в этом качестве выступает рубероид).

По совокупности используемых материалов, можно различить несколько видов фундаментов ленточного типа. Используя бутовый камень весом до 30 кг и цементный раствор, возводят бутобетонные конструкции фундаментов. Их применяют на твердых и скалистых видах грунтовых пород.

Установка их на песчаной земле может привести к их деформации и появлению в теле фундамента трещин и сдвигов. Ширина обреза будет колебаться от 300 мм до 1000 мм. Из предварительной подготовки необходима только гравийная или песчаная подушка под подошву толщиной не менее 100 мм. Для установки монолитного железобетонного фундамента ленточного типа понодобтся:

цемент;
песок;
арматура для армирования;
щебень;
проволока для вязания армированной сетки;
доски для опалубки;
гвозди;
вода.

При возведении фундамента на новых загородных участках, очень часто забывают о последнем пункте вышеприведенного перечня материалов. Случаются ситуации, когда на место будущего строительства уже завезен материал, приехали рабочие, и вдруг выясняется, что ни подвода, ни подвоза воды нет, следовательно, бетон делать невозможно.

Из строительных инструментов и оборудования для заливки монолитного ленточного фундамента из железобетона понадобятся:

бетономешалка;
вибротрамбователь бетона;
болгарка с обрезным кругом по металлу;
уровень строительный;
уровень водяной;
лопаты;
кельмы;
ведра;
молоток;
ножовка по дереву.

Ширина обреза и тела монолита не должна сильно превышать толщину несущих стен. При заливке фундамента на твердых грунтах выбирают мелкозаглубленный вариант конструкции. В этом случае траншею желательно подготовить по ширине, которая позволит установить опалубку по всей высоте тела фундамента, начиная с подошвы.

Для домов, у которых стены выложены в один или полтора кирпича, целесообразно применить фундамент, возведенный из кирпича. Ввиду того, что данный строительный материал характеризуется высокой гигроскопичностью, применяют несколько вариантов защиты заглубленного в грунт тела фундамента от влияния избыточной влаги.

Вариант первый заключается в применении высокоэффективных гидроизоляционных материалов. Вариант второй предусматривает изготовление той части тела фундамента, которое будет находиться в грунте, путем заливки бетона, как материала более стойкого к воздействию воды.

Формирование технологических проходов под коммуникации

При возведении фундамента для жилых домов в сельской местности или в пригородной зоне, на территориях дачных кооперативов, необходимо предусмотреть проход в строение инженерных коммуникаций. К таковым относятся:

водопровод;
газопровод;
отвод стоков;
вывод канализации;
подвод электроэнергии и телефонной сети.

Эти системы комфортного проживания в доме, строители объединяют в единое понятие «подземных инженерных коммуникаций». Конструктивно они состоят из труб различного диаметра и материала.

Последовательность возведения монолитного фундамента ленточного типа

Наиболее часто при загородном строительстве для возведения жилых домов применяют монолитный ленточный фундамент на основе железобетона. Это объясняется следующими факторами:

простота изготовления;
минимальное количество специального оборудования;
отсутствие необходимости в привлечении высококвалифицированных строителей с высокой оплатой их услуг;
доступность используемых строительных материалов;
высокая степень прочности конструкции;
возможность применения на различных типах грунтовых пород;
длительный срок службы;
большая сопротивляемость агрессивным воздействиям внешней среды;
возможность выбора любой толщины тела и обреза фундамента.

Первым этапом возведения монолитного фундамента будут работы по подготовке и расчистке участка под будущее строительство. К этому следует добавить закупку и завоз необходимых материалов, инструмента и специального оборудования.

Рабочих для заливки бетона можно нанять самостоятельно, или заключить со строительной фирмой договор поэтапного строительства. Согласно такому договору, весь процесс строительных работ разбит на технологически завершенные этапы, по окончанию которых происходит прием выполненной работы и переход к следующему этапу строительных работ.

Также осуществляется разметка геометрии фундамента на грунте при помощи кольев и веревки, или шпагата. Этот процесс требует внимания и точности. На участках с ровной поверхностью, достаточно одной рулетки, чтобы произвести установку контрольных точек. При сложном рельефе понадобятся дополнительно длинные рейки, строительный уровень и теодолит, при помощи которого фиксируется глубина траншеи фундамента, а также при необходимости и подвального помещения.

Вокруг размеченного участка под фундамент необходимо создать свободную от мусора и посторонних предметов рабочую зону шириной до 3-х метров, которая позволит свободно перемещаться рабочим и перемещать строительные материалы. После завершения всех подготовительных мероприятий переходят ко второму этапу возведения фундамента, а именно к рытью траншеи, и ее подгонки под размеры заливки.

В зависимости от предполагаемой кубатуры грунта, который будет вынут, принимается решение копать траншею в ручную, или привлекать экскаватор со специальным ковшом, ширина захвата которого будет соответствовать ширине траншеи. После работы экскаватора дно котлована подчищают лопатами и укладывают на него подушку из песка или гравия мелкой фракции. Затем необходимо обеспечить гидроизоляцию подошвы фундамента.

Для этого верх подушки покрывают гидроизоляционным материалом. Это может быть как обыкновенная полиэтиленовая пленка, так и рубероид. Также по песочной или гравийной подушке можно сделать цементную стяжку, которая предотвратит попадание в бетон влаги, поднимающейся из грунта. Для надежности, такой цементный слой небольшой толщины, до 50 мм, можно уложить и по верх слоя гидроизоляционного материала, закрепив его таким образом.

Выставление опалубки

Опалубку для фундаментного монолита можно разделить на две части – подземную и наземную. Опалубку для заглубленной части тела фундамента можно установить даже из обрезных досок, но для наружной опалубки подходит исключительно струганная с одной стороны обрезная доска. При этом струганная сторона доски должна быть повернута в сторону тела фундамента.

С особенной тщательностью необходимо подойти к укреплению стенок опалубки путем установки распорок, которые предотвратят выгибание досок конструкции. Перед началом работ по заливке бетона в тело фундамента внутренняя поверхность опалубки поливают водой, или выстилают строительным полиэтиленом, который после схватывания бетона позволит легко снять доски.

Необходимо также подготовить обрезки труб, по длине соответствующие ширине фундамента. При их помощи формируют технологические отверстия для заводки в дом труб водопровода, и вывода из него канализации. После возведения фундамента его обрез также изолируют гидроизоляционным материалом.

Укладка арматуры

Параллельно с работами по установке опалубки производится монтаж арматуры в местах будущей заливки тела фундамента. Арматура собирается в решетчатые каркасы, которые формируются двумя и более поперечными вертикальными рядами арматурных прутьев, которые имеют длину, не превышающую высоту монолита ленты фундамента.

Между собой эти ряды соединены горизонтально расположенными продольными рядами арматуры. Размер ячеек выбирают кратным 5 см и он может равняться 5х5, 10х10, 20х20 и 25х25 см. Наиболее часто в монолитных фундаментах для создания сетки усиления применяют арматуру класса АІІІ с диаметром стержней 12 мм. Для вязки арматуры применяется любая мягкая проволока или пластиковые хомуты с зубчатыми фиксаторами, что значительно убыстряет процесс создания армирующего каркаса для фундамента.

При больших нагрузках, которые будут воздействовать на ленту монолита, арматурные стержни скрепляют друг с другом путем сварки. Такой метод создания каркаса позволяет получить фундамент с самыми высокими прочностными характеристиками. Каркас усиления должен быть сформирован таким образом, чтобы захватывать весь объем тела фундамента, как по высоте, так и по ширине.

Особое внимание следует уделить связыванию углов, а также точек соединения лент фундамента, заливаемых под внутренние перемычки сооружения, с основным периметром. Такие места несут наибольшую нагрузку «на разрыв», и должны быть провязаны цельными стержнями арматуры, которые предварительно сгибаются под углом в 90 градусов. Концы продольных секций каркаса также крепятся друг с другом, образуя единую конструкцию по всему объему монолитного фундамента.

Расстояние между стенками фундамента и краями армирующего каркаса не должно превышать 70 мм, но и быть не меньше 35 мм.

Особенности изготовления и заливки бетона

При изготовлении бетона для образования монолитного ленточного фундамента необходимо следить за консистенцией раствора. Он не должен быть слишком жидким, или слишком сухим. И в первом и во втором случаях монолит будет иметь внутренние изъяны, которые понизят прочностные характеристики фундамента, и он не сможет в полной мере соответствовать своему назначению

В случае жидкого бетона, твердые фракции гравия в процессе трамбовки будут опускаться на низ и монолит получится со слоистой структурой, когда слои щебенки будут чередоваться с цементно-песочным раствором. Определить степень, насколько бетон жидкий, можно при помощи совковой лопаты. Если при накладывании бетона такой раствор свободно стекает с краев лопаты через ее бордюры, а не держится как единое целое, значит, состав чрезмерно жидкий и требует добавления песка и цемента.

В случае, если бетону не хватает воды и он сухой, то после его укладки в опалубку могут образоваться пустоты, которые также значительно снизят прочность монолита. Исправить положение легко, путем добавления в раствор воды, а также цемента. При заливке бетонного раствора в тело ленточного фундамента применяют или деревянные трамбовки в виде столбиков с поперечной ручкой, закрепленной на одном из концов, или промышленные трамбовки для бетона. Заливать бетон необходимо равномерными слоями по всей длине опалубки.

Следующий слой необходимо наносить только после распределения первого слоя по всему периметру фундамента и под перегородками. Если ситуация складывается таким образом, что закладка монолитного фундамента осуществляется в зимнее время, то свеже залитый бетон необходимо утеплить по опалубке, например, при помощи стекловаты или другого теплоизоляционного материала, можно также использовать древесные опилки, солому и старую одежду.

При заливке бетона в опалубке из автомиксера, следует контролировать высоту, с какой происходит этот процесс. Если она больше 1,5 м, то бетонный монолит может приобрести слоистую структуру. Чтобы избежать этого, применяются дополнительные желоба.

Методы гидроизоляции ленточного фундамента

Независимо от размеров и конструктивных особенностей строения, под которое заливается фундамент, применение гидроизоляции обязательно. Внешний слой гидроизоляции тела и обреза фундамента наносят после снятия опалубки.

Опалубку снимают по достижению 70-процентной готовности бетонного монолита, которая наступает по истечении недели с момента заливки, с разницей в несколько дней, в зависимости от погодных условий. При жаркой погоде поверхность бетона необходимо регулярно поливать водой, дабы добиться равномерности его схватывания. Различают следующие способы нанесения гидроизоляционной защиты на ленточные монолитные фундаменты:

обмазка;
монтаж рулонных материалов;
напыление;
нанесение грунтовочных составов глубокого проникновения.

При обмазке в качестве гидроизолятора применяется давно известная и хорошо себя зарекомендовавшая мастика на основе битума. Также может быть применена специальная гидроизоляционная мастика. Чтобы защитить гидроизоляцию, нанесенную на заглубленную часть тела фундамента от повреждений при засыпке траншеи, мастику покрывают слоем геотекстиля.

Рулонные гидроизоляционные материалы приклеивают при помощи той же разогретой битумной массы. В качестве такого материала чаще всего выступает рубероид, который имеет туже поверхностную составляющую, что и битум, поэтому обеспечивается достаточно надежное сцепление с фундаментом. Укладывают рубероид с нахлестом в два слоя, при этом первый слой вновь промазывается битумной массой. Напыление изоляционного покрытия производится специальным распылителем, который по своей конструкции подобен краскопульту.

Метод достаточно дорогостоящий, но обладает высокой эффективностью, так как гидроизоляция, выбрасываемая из распылителя под давлением, забивает все трещины и щели, проникая глубоко в тело фундамента. Наиболее дорогостоящим и трудоемким, но также и самым эффективным, является метод нанесения на бетонный монолит жидких пропиточных растворов, которые обладают свойствами глубокого проникновения в гидроизолирующий материал.

В состав таких растворов входят цемент и кварцевый песок. Перед применением любого из вышеперечисленных методов нанесения гидроизоляционного слоя, поверхность бетона должна быть тщательно очищена от пыли и мусора, дабы обеспечить максимальную сцепку гидроизоляции с телом ленточного фундамента. Засыпка заглубленного фундамента Засыпка траншеи вокруг заглубленной в грунт части тела фундамента производится сыпучими материалами, например, песком или мелкофракционной галькой.

Обязательным условием проведения таких работ является послойное трамбование засыпаемого материала. В случае, когда применяется песок, перед трамбованием его необходимо проливать водой. Лучше всего для этих целей использовать лейку или садовый шланг с распылителем, табы добиться равномерного распределения влаги по всему объему песка. Засыпать траншею лучше всего ручным способом, чтобы не повредить слой нанесенной на фундамент гидроизоляции.

Для дополнительной защиты гидроизоляционного покрытия применяют геотекстиль, или монтируют дренажную мембрану. Если проектом здания предусмотрено наличие погреба или подвального помещения, стенами которого выступает внутренняя поверхность монолита фундамента, то сам фундамент можно утеплить листами пенопласта, приклеив их поверх гидроизоляционного слоя. Это также повысит защищенность гидроизоляции от повреждений в процессе засыпки.

Методика расчета стоимости фундамента ленточного типа.

Смета расходов по заливке бетонного монолита ленточного фундамента будут состоять из двух затратных статей: затраты на материалы; оплата стоимости работ. Стандартный перечень затрат на материалы может выглядеть следующим образом:

бетон, единица измерения м3;
арматура класса АІІІ, единица измерения тонны;
ФБС типа 24-5-6, единица измерения штука;
щебень с фракцией от 90 до 130 мм, измеряется в тоннах;
песок просеянный речной, тонны;
керамзит, м3;
глина, тонны;
цемент марки 400-600, тонны;
гидроизоляция, литры, килограммы, квадратура, метраж, в зависимости от вида.

Статья по затратам оплаты работы может содержать следующие пункты:

рытье и подготовка траншеи, за м3;
зачистка дна траншеи и засыпание песочной или гравиевой подушки, за м2;
работы по укладке бетона, за м3;
монтаж конструкции опалубки, за погонный метр;
вязка каркаса из арматуры или сварочные работы, за метраж;
установка блоков, за один блок.

Распространенные ошибки заливки фундамента

Одна из самых распространенных ошибок происходит в процессе разработки проектной документации, которая берет за основы выводы о типе грунтовых пород на месте строительных работ.

Ошибка в определении правильного состояния грунта, глубины его промерзания в зимний период и уровень подъема подземных вод в период таяния снегов или при значительных осадка, разливах находящихся неподалеку водоемов, изначально приводит к выбору типа фундамента не того типа.

Это в свою очередь чревато последующему появлению трещин в теле фундамента и неравномерности осадочных процессов, которые могут вызвать разрушение несущей конструкции строения и появлению трещин, как в самом теле фундамента, так и в несущих стенах.

Перекос несущих конструкций тянет за собой деформацию внутренних перегородок, межэтажных перекрытий и кровили, а также нарушения целостности гидро- и теплоизоляции всего здания. Случаются ситуации, когда при недостаточном контроле со стороны представителей подрядчика, или самого заказчика, строители самостоятельно принимают решение о замене строительных материалов на материалы более низкого качества.

Особенно часто такое явление наблюдается в отношении марок цемента и класса арматуры. Распространенной ошибкой является также приготовление раствора бетона, перенасыщенного водой, а также попадание в бетон мусора. Небрежность в проведении подготовительных и строительных работ:

при недостаточно точном промере осей при разметке фундамента углы не получились прямыми, а это приводит к перекосу фундамента и всего здания;
траншея была вырыта не на проектную глубину;
толщины подушки, уложенной под подошву фундамента, получилась тоньше необходимой величины, что приводит к неравномерности и нелинейности осадочных процессов;
отсутствие подушки под несколькими секциями тела фундамента, что приводит к вытеканию воды из бетонного раствора, неравномерности его схватывания и как следствие, понижение характеристик прочности и долговечности;
бетонный раствор, залитый в опалубки при низкой температуре воздуха, не был достаточно утеплен, вода превратилась в лед, а при наступлении тепла растаяла и осталась внутри фундамента;
не соблюдены сроки застывания бетонного раствора, опалубка снята раньше проектного времени, что привело к смещению бетонной массы;
нанесены повреждения гидроизоляционному слою в процессе засыпки и трамбовки траншеи.

Последствия всех этих ошибок выявляются уже в процессе эксплуатации здания и могут быть устранены лишь частично и с большими затратами. Вызваны они в первую очередь недостаточным контролем со стороны руководства подрядчика, а именно бригадира или прораба, за действиями рабочих, а также привлечение к выполнению работ рабочей силы низкой квалификации.

В качестве превентивной меры можно заключить договор с сотрудником организации по технадзору, которая независима от подрядчика и будет представлять интересы заказчика на всем протяжении выполнения строительных работ.

Заказчик также лично должен проконтролировать не только сам процесс хода работ по заливке монолитного фундамента, но еще до начала этих работ оценить квалификацию привлекаемых работников. Для этого можно попросить у подрядчика показать ему объекты, которые он уже построил, и оценить их качество.

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс	Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты.	Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки.	Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта.	Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Снятие растительного слоя почвы

На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства. В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы.

На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна.

Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего производить разметку, когда здание имеет прямоугольную форму. Если забор на участке ещё не установлен, привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (нормативное расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить 3 м.

Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

На песках 100 см.
На супесях 125 см.
На суглинках 150 см.
На плотных глинах 200 см.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала. В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно. Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет. Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента). Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода. Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений.

В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу. Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Максимум, что можно предусмотреть, так это погреб под одним из помещений (например, под котельной, или кухней). Если же нужен полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, погружёнными ниже планировочной отметки земли лишь наполовину своей высоты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину.

При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку.

Вот как такая конструкция выглядит на схеме:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм.

Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича.

Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный. Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Правда, не всегда всё бывает так радужно. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру.

Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе. При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома. В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего. Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски. Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

В наземной части фундамент забора выглядит, как балки, прокинутые между более широкими в сечении, опирающимися на столбы кубиками. В строительстве такая конструкция называется столбчато-ленточной, и заливается она в два этапа: сначала заглублённая часть столбов, а потом их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.
Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.
Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи.
Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту
Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона.

Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов. Такая погода для твердения бетона весьма благоприятна: его не требуется ни прогревать из-за холода, ни увлажнять из-за жары. При этом опалубку снимают уже на пятый день, а через две недели, когда наберётся 70% нормативно-безопасной прочности, можно начинать работы по возведению основных стен.

Для возведения домов, коттеджей часто выбирается ленточный фундамент и, хоть он наиболее популярен в малоэтажном строительстве, но в некоторых случаях он используется и для многоэтажного.

По своему типу такое основание для дома может быть монолитным или сборным, для которого применяются блоки ФБС или, значительно реже, бутовый камень.

Ленточный фундамент необходим, если планируется строительство дома из кирпича, камня, вес стен которых способен оказывать большую нагрузку на основание.

Для частного домостроения такой тип фундамента позволяет обустроить подвальное или цокольное пространство, что является весьма привлекательным моментом.

Кроме того, все работы вполне можно вести самостоятельно и может даже не потребоваться привлечения спецтехники, что не всегда возможно в условиях ограниченного пространства.
Но прежде чем приступить к работе, необходимо провести анализ состояния грунтов и разметку территории.

Состояние грунтов и уровень подземных вод

Лучше всего, эту часть работы доверить профессионалам, но и самостоятельно провести необходимые исследования вполне реально. Для этого используются шурфы или скважины, по которым следует зучить структуру, тип грунтов, уровень подземных вод и с учетом полученных данных, воспользоваться рекомендациями, указанными в СНиП для проведения расчетов будущего фундамента.

На основании климатических карт необходимо получить данные и о глубине промерзания грунта в регионе где планируется строительство. Этот параметр влияет на глубину заложения, которая должна превышать его на 15-30 см. Но одновременно следует учитывать и уровень залегания грунтовых вод, которые должны оставаться ниже точки заложения фундамента. В тех случаях, когда компромисс невозможен, потребуется многослойная гидроизоляция основания.

Этапы строительства ленточного фундамента

Непосредственно устройство фундамента является частью нулевого цикла строительства, предполагающего подготовку территории, а именно: очистку ее от различного мусора, выравнивание, выкорчевывание старых или мешающих будущей стройке кустарников и деревьев. Необходимо также срезать верхний слой почвы, толщина которого, в среднем, составляет от 15 до 35 см.

На небольших относительно ровных участках можно обойтись своими силами и сделать все работы вручную, но при строительстве загородного коттеджа с большой прилегающей территорией, потребуется привлечение спецтехники. А после того, как участок под строительство готов, можно приступать к разметке и земляным работам.

Выполнение разметки под ленточный фундамент

Для этого потребуются колышки, веревка, строительный уровень, рулетка, для участков со сложным рельефом – нивелир и теодолит.

Первый этап – обозначение внешних границ фундамента – для этого:

определяется местоположение угла и забивается первый колышек, учитывая ориентацию дома по сторонам света;
принимая во внимание расчетные данные, при помощи перпендикулярно натянутой веревке, определяется второй внешний угол;
по этому принципу находятся и обозначаются на местности и остальные углы.

Следующий этап – выполнение внутреннего контура периметра:

учитывая толщину стен фундамента, аналогичным образом выполняется разметка внутреннего контура периметра;
после этого следует приступить к разметке основания под внутренними несущими стенами;
обязательно следует учесть наличие у строящегося дома таких конструкций как крыльцо, веранда, колоны, камин или, например, печь в бане, под которую обязательно требуется возведение отдельного, а иногда и независимого фундамента.

Корректировка уровней высоты – так как редко участок имеет абсолютно ровную плоскость, потребуется:

по периметру и углам установить специальные планки;
натянуть с их помощью веревку и, используя строительный уровень или иной измерительный прибор, скорректировать уровень перепадов высот.

Ленточный фундамент: глубина заложения, подготовка траншеи

Это один из самых трудоемких процессов при строительстве ленточного фундамента. В тех случаях, когда требуется вырыть траншею внушительной глубины, рациональнее привлечь экскаватор.
Рыть траншею рекомендуется с самой нижней точки, в этом случае можно гарантировать, что глубина ее будет точно соответствовать проектной. Обязательно следует учесть и толщину песчано-гравийной подушки, которая, в зависимости от веса и размеров будущего строения и типа грунтов может составлять от 10 до 25 см. В тех случаях, когда во время рытья траншеи происходит осыпание грунта – необходимо крепить откосы. Не следует забывать о том, что ширина траншеи должна превышать толщину фундамента, из-за необходимости устройства опалубки для монолитного основания дома.

Устройство песчано-гравийной подушки

После того, как траншея готова, на дно укладывается песчано-гравийная подушка (допускается использование и только одного материала: или песка, или гравия), функция которой сводится к возможности перераспределении нагрузок. Подушку сначала укладывают, проливают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Рекомендуется укладывать ее не одним заходом, а в несколько слоев – в 2-3, в зависимости от ее толщины, или чередовать слои, например, нижний – песок, а верхний – гравий.

Опалубка для фундамента

Для устройства опалубки можно использовать листы фанеры, OSB или обрезную доску – главное, чтобы они были способны выдержать давление бетонной смеси. Но стоит отметить, что потребуется она лишь для монолитного фундамента. При строительстве основания из блоков, бутового камня или железобетонных плит – она не потребуется, также, как и армирование.

Чтобы сделать опалубку надо:

Из приготовленных листовых материалов сбить щиты;
В траншее установить и вбить в грунт клинья или колья с определенным равномерным шагом;
С помощью саморезов или гвоздей необходимо прикрепить щиты к клиньям;
С помощью строительного уровня следует выровнять верха опалубочных щитов;
Уложить слой гидроизоляционного материала – часто для этого используется дешевый рубероид, но более практичен и эффективен для этого нетканый материал – геотекстиль.

Гидроизоляционный слой необходим для решения двух задач: предотвращения всасывания воды песчано-гравийной подушкой и, в процессе эксплуатации объекта – защитит от паводковых или грунтовых вод.

Армирование монолитной конструкции ленточного фундамента

Арматура в монолитном ленточном фундаменте служит для придания прочности и необходимой жесткости конструкции. При этом рекомендуется использовать для изготовления каркаса арматуру разной толщины, например, продольные ребра жесткости изготавливаются с бо́льшим, а для их соединения, которое выполняется с использованием вязальной проволоки, можно использовать более тонкие прутья.

Следует учесть и «защитный слой» – расстояние между гранями фундамента и арматурным каркасом. Он должен составлять не менее 2-х, но не более 7 диаметров используемой арматуры. Также, во время установки опалубки и выполнения процесса армирования, следует позаботиться о трубах для устройства вентиляционных отверстий, чаще всего для этого используются изделия из асбестоцемента.

Заливка бетона в опалубку ленточного фундамента

Перед тем как приступить к заливке фундамента, следует подготовить бетонную смесь. Самый оптимальный вариант – заказать ее изготовление на заводе. Такой вариант по стоимости ненамного дороже, чем ее приготовление на месте, но можно быть уверенным в ее качестве и своевременной доставке на объект. Таким образом, будет гарантирована беспрерывность процесса заливки.

Но этот вариант совершенно не подходит в тех случаях, когда существуют проблемы с доступом достаточно габаритного транспорта на строительную площадку – в этом случае придется готовить бетонную смесь самостоятельно. Конечно, не запрещено ее изготовление ручным способом, но для заливки фундамента он неэффективен и малопроизводителен. Кроме того, сложно добиться нормального перемешивания всех составляющих бетона, поэтому, если планируется большое строительство, каким является возведение дома, то необходимо приобрести мобильную бетономешалку.

Главное в процессе заливки бетона – обеспечить его беспрерывность, кроме того, если планируется использовать заводской бетон, следует позаботится о том, чтобы был доступ ко всему периметру фундамента.

Подача бетона в опалубку должна осуществляться слоями в 20-30 см с обязательным уплотнением или вибрацией смеси. После этого, фундамент нужно накрыть пленкой, которая является защитой как от солнца, так и от дождя, а также препятствует слишком быстрому испарению влаги, которое может привести к появлению трещин, а следовательно – недостаточной прочности основания. С этой целью, в зависимости от температуры воздуха и влажности рекомендуется периодический полив залитого фундамента, в среднем – 1-3 раза сутки на протяжении 3-6 дней.

Нельзя допускать сбрасывание материала с высоты более 1 -1,2 м – в этом случае необходимо изготовить специальный желоб для транспортировки бетонной смеси.

Опалубку снимают при наборе прочности

бетона более 50% , (примерно 7 суток), а возведение стен разрешается при наборе прочности в 70%, что наступает на 15-20 сутки, в зависимости от условий твердения.

Ленточный фундамент: фото и видео процесса устройства

Расчет стоимости строительства ленточного фундамента

Еще до начала возведения дома следует настроиться на то, что стоимость ленточного фундамента составит около 1/3, а иногда и больше, стоимости всего строительства. Условно можно выделить несколько обязательных статей расходов:

На покупку стройматериалов (цемента, песка, арматуры и т.д.);
Приобретение необходимого инструмента и оборудования;
Транспортные расходы по доставке бетонной смеси или блоков на участок и использование спецтехники.

В пропорции затраты на устройство фундамента выглядят следующим образом:

25-30% — стоимость бетона;
20-25% — этот стоимость арматуры;
от 10-15 % составляют затраты на оплату труда рабочих (на этой статье расходов можно сэкономить, если вести строительство ленточного фундамента своими руками);
земляные работы и подготовка участка от 5-10% и выше, в зависимости от сложности работы и необходимости в использовании спецтехники;
столько же составят расходы на оборудование опалубки;
транспортные расходы до 5%;
расходы на приобретение (аренду) инструмента и спецоборудования 5-15%.

Несколько можно удешевить строительство, если вместо монолитного фундамента возвести блочный, но его устройство без использования крана невозможно – а это дополнительные затраты на аренду техники и зарплату машиниста, поэтому и экономия получится не столь очевидной.

При проектировании можно использовать калькулятор ленточного фундамента, т.е. онлайн-сервис, рассчитывающий один кубический метр строительства фундамента. А далее – все просто: зная периметр и высоту фундамента – получаем общий кубический объем который и умножается на стоимость 1 м³.

Инструмент и оборудование для возведения ленточного фундамента

Если строительство будет вестись своими силами, необходимо приобрести необходимый инструмент. Потребуются лопаты, ведра, молоток, дрель или перфоратор, строительный уровень, рулетка, веревка, гвозди и саморезы, расходы на приобретение которых не столь существенны, по сравнению со стоимостью фундамента.
Значительно более затратными выглядят расходы на приобретение бетономешалки, глубинного вибратора для бетона, генератора для подачи электричества, если на участке не имеется магистральной ветки. Но расходы можно снизить, если взять оборудование в аренду.

Отзывы

Перед началом строительства дома, рассматривал разные варианты фундаментов – очень не хотелось нести большие расходы, поэтому ленточный вообще во внимание не принимался. Но в итоге построил именно такой и не жалею, хоть и пришлось повозится, так как все делал самостоятельно. Но зато теперь у меня большой подвал под домом, подземный гараж и абсолютно сухие, спасибо гидроизоляции. А если бы решил сэкономить – потерял бы столько полезной площади.
Петр, г. Уварово

Участок купили на глинистых почвах, поэтому сначала хотели дом поставить на свайный или столбчатый фундамент, но мудрые люди посоветовал заглубленный ленточный. Мы так и сделали и уже шесть лет об этом не жалеем – ни на доме, ни на фундаменте нет никаких трещин.
Анатолий, г. Россошь

Согласен, что ленточный фундамент — это надежно и на века, но у нас зимой земля промерзает на 1 м 90 см – значит нужен фундамент высотой минимум 2,10 м. А это очень дорого, поэтому для своего дома теперь выбираю между свайно-винтовым и плитным.
Алексей, г. Мурманск

Белый

силикатный кирпич: цена за штуку

, размеры и виды кирпича.

О том, какие межкомнатные двери лучше выбрать, расскажет эта статья.

В этой заметке можно узнать отзывы о межкомнатных дверях из ПВХ.