Пароизоляция для фронтона

Предисловие. Возведение загородного дома всегда лучше поручать специалистам с большим опытом. Но стоит отметить, что многие работы можно выполнить и собственными силами. К таким работам можно отнести утепление фронтона дома минватой, пенопластом или пенофолом под сайдинг. Рассмотрим в данной статье, как утеплить фронтон дома своими руками с использованием минваты, пенопласта и пенофола.

Как правильно утеплить фронтон дома самому

Фото. Как утеплить фронтон дома правильно

При самостоятельной теплоизоляции фронтона деревянного дома следует избегать неточностей в расчете толщины утепления, количестве необходимого материала. Важно понять, каким образом работы по утеплению мансарды должны выполняться, как происходит вентиляция двускатной кровли. Важно обеспечить такую систему вентиляции, при которой воздух будет поступать снизу и свободно уходить через конек или вентиляционные решетки.

Нельзя забывать про качественное утепление кровли дома и то, что в жилой мансарде следует устанавливать надежные окна, которые следует дополнительно утеплить на зиму. Особое внимание стоит уделить теплоизоляции трубы дымохода и трубам вентиляции при их наличии. Стоит точно знать, какие методы и материалы использовать для решения всех выше описанных задач. И именно с выбора теплоизоляции для проведения работ мы и начнем.

Чем утеплить фронтон дома снаружи и изнутри

Самым распространенным материалом для теплоизоляционных работ в России следует признать пенопласт. Утеплитель отличается невысокой ценой, он лучшим утеплителем он назван быть не может. Дело в том, что плиты пенополистирола выделяют токсичные вещества и характеризуются высокой горючестью. Желательно, чтобы на пенопласт не воздействовала влага, температура и прямые солнечные лучи.

Схема утепления деревянного фронтона кровли

Наиболее удачным вариантом из плитных теплоизоляционных материалов, подходящих для утепления фронтона снаружи и изнутри, можно считать экструдированный пенополистирол. Теплопроводность пеноплекса, экологическая безопасность, высокая прочность и стойкость к влаге выходят на первый план при утеплении любых конструкций. Кроме того, все плитные утеплители отличаются простотой монтажа.

Не менее популярным материалом базальтовую вату и можно назвать стекловату. Из положительных характеристик минваты URSA следует отметить огнестойкость и низкую теплопроводность. В то же время, самостоятельное утепление фронтона деревянного дома минватой сопряжено с проблемой. Дело в том, что базальтовые утеплители впитывают влагу, поэтому их следует защищать пароизоляцией.

Каждый из названных утеплителей может быть использован для проведения работ на мансарде. Какой же материал выбрать, решать только вам. Ориентируйтесь на стоимость материала, технологию его монтажа и эксплуатационные характеристики теплоизоляции. Если мансарда оборудована лишь для летнего проживания, то можно выбрать самый экономичный и простой вариант – утепление фронтона дома пенофолом под сайдинг.

Как утеплить фронтон дома снаружи своими руками

Как утеплить фронтон дома пенопластом с улицы

Фото. Утепление фронтона пенопластом с улицы

Стоит отметить, что теплоизоляционный материал располагать всегда лучше с внешней стороны. Особенно когда утепляемая конструкция выложена из кирпича или блоков. Если разметить утеплитель изнутри отапливаемого помещения, то стена будет промерзать зимой, что негативно скажется на ее долговечности. Кроме того, между утеплителем и стеной будет выпадать конденсат, который со временем приведет к влажности и появлению грибка.

Для утепления фронтона дома с улицы прекрасно подойдут плиты пенопласта или пеноплекса. Чтобы закрепить плиты теплоизоляции на поверхности фронтона, используют различные клеи для пеноплекса, дополнительную надежность крепления можно обеспечить дюбель-грибками. Для крепления плит можно использовать и деревянные бруски, однако, не забывайте про мостики холода которые непременно возникают при использовании обрешетки.

Как утеплить фронтон дома минватой с улицы

Утепление фронтона из кирпича снаружи

При применении минваты для утепления фронтона деревянного дома на стены следует закрепить обрешетку из брусков или металлического профиля. Толщина брусков должна быть равна толщине используемого утеплителя, а расстояние между брусками должно быть на 1-1,5 см меньше ширины базальтовой теплоизоляции. Когда обрешетка будет готова ее закрывают рулонной гидроизоляцией, для защиты минваты от влаги, идущей из помещения.

В пространство между брусками обрешетки укладывают плиты минеральной ваты. Следите, чтобы утеплитель сидеть плотно, без зазоров и щелей. После этого вся площадь закрывается пароизоляцией или супердиффузионной мембраной и набивается контробрешетка для создания вентиляционного зазора. На эту обрешетку крепится финишная отделка – сайдинг или ПВХ панели. Под сайдинг можно закрепить пенофол для улучшения теплоизоляции конструкции.

Как утеплить фронтон дома изнутри своими руками

Утепление фронтона дома минватой изнутри

Всегда можно столкнуться с такой ситуацией, когда утеплить фронтон деревянного дома снаружи своими руками просто невозможно. Например, мансарда была ранее не оборудована для зимнего проживания и была уже обшита сайдингом с улицы. Поэтому следует выяснить, как правильно утеплить фронтон дома изнутри. Рассмотрим этот случай подробнее, а также покажем в конце статьи видео урок по утеплению мансарды от компании Изовер Россия.

Наиболее простой технологией внутренней теплоизоляции фронтона в полкирпича считается та, которая предусматривает закладку утеплителя между подготовленными элементами каркаса. Если фронтон дома выложен в полкирпича или из пеноблоков, для утепления на стене крепится обрешетка из деревянных брусков. Если вы планируете провести все работы на мансарде самостоятельно, то примите во внимание следующие важные моменты.

. Внешняя и внутренняя сторона утепленной конструкции должна закрываться гидроизоляционным материалом. Не забывайте, что пароизоляции кладется на базальтовый утеплитель гладкой стороной.

. Важно точно определить, какое расстояние делать между элементами каркаса – промежутки должны быть на 1-1,5 см меньше ширины утеплителя для максимально плотного прилегания минваты к каркасу обрешетки.

. Базальтовый утеплитель, важно защитить от провисания и слеживания. Чтобы это не произошло, используйте минвату Изорок с высокой плотностью и используйте грибки для дополнительной фиксации утеплителя.

. Когда работы по утеплению деревянного или кирпичного фронтона двускатной кровли будут завершены, конструкция должна закрыться гипсокартоном или OSB плитами для защиты от механических повреждений.

Как утеплить фронтон дома пенофолом под сайдинг

Утепление фронтона пенофолом обеспечивает прекрасную тепло- и шумоизоляцию чердачного помещения, защищает конструкции от влаги, но этот рулонный материал недостаточно прочный. Поэтому фольгированный пенофол используют в качестве дополнительной гидро- и теплоизоляции под сайдинг. Если чердак используется вами лишь в летнее время, то защитить мансарду от ветра и прохладных ночей пенофолу вполне под силу.

Стоит сказать, подводя итог, что минеральная вата подходит лучше всего для выполнения внутренних работ – не важно деревянный фронтон в доме, выложен в полкирпича или из пеноблока. Благодаря минвате получается обеспечить надежную теплоизоляции фасада, двускатной кровли и других поверхностей с соблюдением требований СНиП по теплоизоляции в части пожаробезопасности и безопасности для здоровья.

Видео. Утепление фронтона дома своими руками

( votes, average: out of 5)

При строительстве мансардной утепленной кровли обязательно используют пароизоляцию. Отсутствие этого слоя в кровельном пироге приводит к намоканию утеплителя и преждевременнному разрушению стропильной системы.

Пароизоляция для мансардной крыши защищает утеплитель и несущие деревянные конструкции кровли от насыщения влажными парами, которые появляются в результате жизнидеятельности человека. Это снижает риск появления в подкровельном пространстве грибка и плесени.

Не стоит путать пароизоляцию с супердиффузионными мембранами. Последние укладываются поверх утеплителя и играют роль гидроизоляции, но при этом сохраняют способность «дышать» и отводить влагу с поверхности утеплителя.

Материалы для пароизоляции кровли представлены несколькими видами пленок:

  • Однослойные пленки из полиэтилена или полипропилена. Отличаются невысокой прочностью, при неосторожном обращении пленку легко порвать.
  • Многослойные пленки — обладают более высокой прочностью и сроком службы, дополнительно могут быть усилены армирующим слоем.
  • Отражающие пленки с рефлексным слоем из фольги — позволяет сохранять тепло в помещении и станет отличным решением при устройстве кровли над сауной, бассейном или ванной комнатой.

Какую пароизоляцию выбрать для мансарды. Адаптивная пароизоляция мансарды

Today’s:

  • Очень хорошие идеи, берите на заметку.
  • Как приготовить воду сасси.
  • Шикарная детская комната для двоих детей.
  • Сколько плитки нужно на ванную 3 кв м. Как рассчитать количество плитки для пола
  • Как включить духовку электрическую. Общие правила эксплуатации духовки
  • Плоская крыша в частном доме плюсы и минусы. Особенности устройства
  • Чем полезен подорожник.
  1. Какую пароизоляцию выбрать для мансарды. Адаптивная пароизоляция мансарды
  2. Какой утеплитель лучше для мансардной крыши. Требования к мансардному утеплителю
  3. Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой. Особенности
  4. Какую пароизоляцию выбрать для мансарды каркасного дома. Пароизоляция каркасного дома
  5. Технология монтажа рулонных паробарьеров
  6. Какую пароизоляцию выбрать для мансарды с внутренней стороны. Как выбрать пароизоляцию для мансардной крыши
  7. Какую пароизоляцию выбрать для мансарды изнутри. Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды
  8. Видео МАНСАРДА. Утепление и пароизоляция мансарды.

Полипропиленовые пленки

Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.

Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Механизм образования конденсата

Перед тем как решить, какую пароизоляцию выбрать для мансардной крыши, необходимо разобраться в механизме образования и перемещения водяного пара. Выделяют два принципа переноса и образования конденсата:

  1. Диффузионный – это перемещение пара из района с высоким давлением в место с низким давлением. Зимой такой перенос осуществляется из теплого прогретого помещения в сторону холода на улице, где наблюдается низкое парциальное давление. Летом направление потока меняется, и пар из более теплого и влажного уличного воздуха направляется в более сухое и прохладное пространство мансарды. На пути диффузионного потока пребывают конструкции мансардной крыши (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, отделка). Именно диффузионная проницаемость данных материалов определяет то количество пара, которое сможет проникнуть из-за диффузии. Поскольку слои гидроизоляции и утеплителя практически не сопротивляются прохождению пара, их можно не учитывать. В такой конструкции важны только качества пароизоляционного материала. Именно поэтому так важно выбрать для мансарды качественный пароизолятор.

Важно! Диффузионный поток тем сильнее, чем больше разница температур и влажности воздуха внутри помещения и на улице.

  1. Конвективный – это движение потоков воздуха и пара через неплотные слои покрытий и теплоизоляционных материалов. Интенсивность этого переноса напрямую связана с силой ветра и габаритами щелей. В современных крышных системах функцию защиты от воздуха выполняют слои гидро- и пароизоляции. Они могут полностью исключить вероятность конвективного переноса влаги.

В реальных условиях эксплуатации крыши присутствуют оба механизма проникновения влаги. При этом интенсивность диффузного процесса напрямую связана с выбором хорошей пароизоляции и перепадом давления. В свою очередь конвективный процесс полностью зависит от качества проведения изоляционных работ и использования герметизирующих лент и мастик.

Внимание! При сравнении степени увлажнении крышных конструкций во время диффузного и конвективного процесса можно сказать, что последний из них намного опаснее, поскольку при этом в конструкции проникает большее количество водяного пара.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Существуют следующие виды пароизоляции для крыши:

  • окрасочная;
  • оклеечная.

Окрасочная

Применяет чаще для высотных домов, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов, где не используется утеплитель. Хорошо подходит данная пароизоляция для плоской кровли. Основная сложность в использовании смесей такого рода — это подготовка поверхности перед нанесением. Для данного вида изоляции применяются такие составы

как:

  • горячий битум;
  • битумно-кукерсольная мастика;
  • лак на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.

Оклеечная (мембранная)

Данный вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве. Материалы для такого рода изоляции выпускаются в рулонах и это дает некоторые преимущества:

  • упрощение укладки;
  • обеспечение герметичного соединения при нахлесте;
  • сокращение числа швов.

На чем строится выбор парозащитного слоя

Выбор пленки пароизоляции для стен каркасного дома обязательно выстраивается на нескольких главных правилах. Рассмотрим их ниже:

  • Паропроницаемость. Это непосредственно и есть одно из главных требований. Именно эта способность будет влиять на уровень вентиляции стен или же подкровельных зазоров. Все показатели можно найти на упаковке к материалу. Чем ее значение будет выше, тем лучше.
  • Срок службы. В этом случае действует правило «чем дольше, тем лучше». Гарантийный срок обычно достигает нескольких десятилетий. В идеале кровля или стена должна прослужить ровно столько же, сколько и слой изоляционной мембраны.
  • Прочность. При выборе обязательно делают упор на прочность. То есть, полотно не должно повредиться при возникновении сильных порывов ветра, ведь так или иначе оно будет двигаться внутри пирога, насколько плотно бы заделать все щели вы не пытались.
  • Устойчивость к воспламенению. Еще один немаловажный фактор. Например, при наличии пересушенного воздуха в вентиляционном зазоре, резко возрастает риск воспламенения. Поэтому чем выше уровень безопасности слоя пароизоляции, тем целее будет конструкция.

Рулонный пароизолятор пленочного типа Источник pechiexpert.ru
Что касается оптимальной стоимости материала, то здесь каждый хозяин выбирает самостоятельно в зависимости от размера своего кошелька.

Существующие виды материалов – выбираем подходящий

Собственно, выбор у вас сравнительно небольшой. Существует всего 4 типа пленок, каждый из которых имеет собственный набор качеств и обладает определенными достоинствами, а также и рядом недостатков. Итак, что сегодня вам могут предложить строительные рынки из гидрозащиты:

  • пароизоляционные перфорированные пленки;
  • полипропиленовые пленки;
  • фольгированную пароизоляцию;
  • нетканые диффузные мембраны.

Укладка фольгированной пароизоляции

Давайте рассмотрим каждый материал подробно с примерами использования. Итак, самый доступный – типовая полиэтиленовая пароизоляция, которая представляет собой перфорированную пленку. Отверстия чрезвычайно мелкие, они пропускают молекулы воздуха, но препятствуют проникновению молекул воды, которые образуются при ее испарении. Основной плюс этого материала – цена, весьма невысокая. Однако стоимости соответствует и прочность, при монтаже пленку ни в коем случае не рекомендуется тянуть, она очень легко разрывается. Основные признаки такого материала – гладкая внешняя сторона и шершавая внутренняя, при укладке не перепутайте, иначе обеспечите свободный доступ пару к утеплителю без возможности выхода наружу. Как следствие – термоизоляция, а вместе с ней и обрешетка, быстро придет в негодность.

Пароизоляция из полипропилена более прочная, поскольку представляет собой армированную пленку с антиоксидантным тканевым слоем, которую при монтаже обязательно хорошо растягивают на обрешетке. Данный материал известен также, как паробарьер, и закреплять его желательно при помощи специальных клеев, которые изготавливаются на основе каучука или акриловых составляющих. Если конструкция крыши выполнена из металла, к стальным балкам можно крепить полипропиленовую пленку при помощи двухстороннего скотча. Чтобы исключить обвисание материала, рекомендуется поверх нахлестов, которые обязательно нужно делать при укладке отдельных полос, монтировать прижимные планки.

При установке внутренней изоляции и отделки поверх нее специалисты рекомендуют оставить вентиляционные зазоры.

Следующий тип тоже сделан с использованием полиэтилена либо полипропилена и тоже армирован, благодаря чему очень крепок, однако, помимо прочего, имеется еще и покрытие из тонкой алюминиевой фольги. При монтаже материал укладывают именно этим металлизированным покрытием внутрь для отталкивания водяных паров. Еще одна функция рельефной алюминиевой пленки – сохранение тепла в помещении за счет отражения инфракрасных лучей. Но для этого нужно оставить небольшой промежуток между пароизоляцией и внутренней отделкой. Недостаток у данного материала только один – чрезвычайно высокая цена.

И, наконец, последний тип – диффузные мембраны, которые, в отличие от перфорированного полиэтилена, имеют специальные воронкообразные отверстия. Воздух через них легко проходит, а вот влага задерживается. Обычно на таких пленках указывается, какой стороной их укладывать к утеплителю (правильно – широкой частью воронок наружу, к помещению). С обратной стороны пары выходят относительно легко, благодаря чему поддерживается сухость термоизоляции. Как и предыдущий вариант, мембраны очень дороги, да и прочность их невысока, в отличие от армированных пароизоляций. Именно поэтому при монтаже допускается только легкое натяжение пленки, либо незначительное ее провисание.

Приступаем к утеплению — технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Материалы для пароизоляции кровли

Пароизоляционные пленки, как и материалы для гидроизоляции, имеют различные виды, которые отличаются по назначению (крыши, стены) и составу, влияющему на показатели надежности и эффективности мембран.

Отметим, что достижение оптимального показателя теплоизоляции возможно только в случае применения качественных пленок как для паро-, так и для гидроизоляции кровли.

Различия пароизоляционных пленок друг от друга можно свести к трем основным характеристикам:

  • виды армировки материала;
  • плотность пленок;
  • наличие или отсутствие дополнительного алюминиевого слоя;
  • производители пароизоляции

Второй пункт является производной первого. Поскольку качество армированного слоя, выполненного из полипропилена, непосредственно влияет на показатели поверхностной плотности пленки. Некоторые производители предлагают материалы с дополнительной сеткой для предания большей прочности пленки.

Есть виды пленок, где одна из сторон шероховатая. Это необходимо для сдерживания конденсата на поверхности пароизоляции для последующего его испарения. Монтаж таких пленок производится гладкой стороной к утеплителю.

Виды пароизоляционных пленок

Соответственно, чем выше плотность материала, тем надежнее будет пленка. Данная характеристика измеряется в г/м2 и может варьироваться от 70 до 200, а цена более плотной пароизоляции будет выше менее качественного аналога. Зачем нужен этот показатель? Дерево имеет особенность незначительного смещения, обусловленного перепадами температуры и изменению влажности воздуха. Тем самым возможен разрыв менее плотной пленки.

Рекомендуется использовать пароизоляционную пленку для крыши поверхностной плотностью не менее 100 г/м2.

Вид пароизоляционных пленок с алюминиевым слоем дополнительно выполняет теплоотражающую функцию, тем самым позволяя повысить эффективность теплоизоляционных свойств кровли. Зачастую цена таких пленок значительно выше, поэтому при утеплении крыши возникает вопрос: увеличить толщину слоя теплоизоляции или использовать отражающую пленку с алюминием? Конечный итог зависит от личных предпочтений и возможностей бюджета, а также конструктивных особенностей крыши. И в том и в другом случае помните, слой утепления для центрального региона должен быть не менее 150мм, а оптимальным значением принято считать толщину — 200мм.

Среди зарекомендовавших себя производителей качественных пароизоляционных пленок для крыши и стен относятся материалы Tyvek торговой марки DuPont (Люксембург), Delta (Германия) и JUTA (Чехия). Также существуют неплохие отечественные материалы. В любом случае выбор следует производить, основываясь на главной технической характеристике — плотности пленки.

Показатель плотности пароизоляции можно узнать на упаковке (рулоне). Иногда значение указывается в самом названии. Например, пароизоляционная пленка Н96 имеет плотность 96 г/м2 и т.д.

Возможные ошибки, на что обратить внимание: 5 полезных советов

Самостоятельное утепление мансарды своими руками не всегда осуществляется “гладко”. Вот несколько ошибок, которые обычно совершают домашние мастера:

  • Не делаются вентзазоры между теплоизоляцией и кровлей здания. Из-за этого материал не проветривается и не высыхает.
  • Не устанавливаются гидро- или пароизоляция.
  • Применение монтажной пены для утепления мансардных окон.
  • Строительство крыши с углом наклона менее 13 градусов. На такой крыше задерживаются осадки, из-за которых появляется ржавчина и протечки.

Чтобы знать, как правильно утеплить мансарду, стоит прислушаться к советам:

  1. При монтаже утеплителя оставляйте зазор 2-3 см для беспрерывной вентиляции. Для этого можно прикрепить дополнительные рейки.
  2. Учитывайте высоту стропил. Если она меньше толщины теплоизоляции, к стропилам нужно прикрепить бруски и прикрутить на саморезы. Бруски должны быть обработаны антисептиком.
  3. Не нужно забывать о монтаже гидроизоляции. Она защитит пространство под кровлей от сырого воздуха и конденсата.
  4. Пароизоляцию нужно крепить на скобы.
  5. Места примыкания материалов к стропилам или другим конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Разновидности пароизоляции для кровли

Пароизоляционные материалы представлены следующими видами продукции, это:

  • Полиэтиленовые пленки.
  • Материалы на основе из пропилена (паробарьеры).
  • Фольгированные материалы (пароизоляция с отражающим слоем).
  • Диффузионные мембраны.

Пленки пароизоляционные

Для устройства пароизоляционного слоя используются различные полиэтиленовые пленки различной толщины, наиболее прочные из них, это армированные виды. Данный материал отличается стопроцентной водонепроницаемостью и легкостью выполнения работ с его использованием. При монтаже пароизоляции кровли, пленки используются для выполнения нижнего слоя пароизоляции, препятствующего проникновению влаги изнутри помещения.

Армированная пароизоляционная пленка

Паробарьеры

Для создания паробарьеров используют современные пленки, изготовленные из пропилена и представляющие из себя армирующую сетку, которая обладает высокой механической прочностью.

Кроме этого для этих целей используются анти конденсатные пленки, представляющие из себя двухслойный материал, у которой один слой гладкий (пленка), а второй ворсистый, служащий для предотвращения образования конденсата на своей поверхности, он изготавливается из волокон целлюлозы.

Фольгированные материалы

Пароизоляция с отражающим слоем из фольги изготавливается на основе полимерных материалов (пенофол) и пленок различного типа. Материалы этой группы, кроме водоотталкивающих свойств, способны отражать тепло от своей поверхности, поэтому при их использовании, фольгированный слой располагается во внутреннее пространство помещения (мансарда, теплый чердак).

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу. Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.

Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса. Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

РАССЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ ДОМА ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

При сгорании 1 м³ газа выделяется 9,3 кВт тепловой энергии. Т. е., чтобы получить 50 400 кВт, необходимо сжечь: 50 400/9,3=5 420 м³ природного газа.

Стоимость природного газа в Московской области — 5,43 рубля за 1 м³. Стоимость отопления дома площадью 200 м² природным газом за год составит: 5 420∙5,43=29 430,60 руб.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей пароизоляции позволяет сэкономить на отоплении помещения до 10%, поэтому в этом случае стоимость отопления дома площадью 200 м² природным газом за год составит: 29 430,60–10%=26 487,54 руб., а экономия (по сравнению со случаем применения пароизоляции без отражающей поверхности) составит 2 943,06 руб. в год.

Следует учитывать, что стоимость комплекта отражающей пароизоляции выше, чем стоимость комплекта пароизоляции без отражающей поверхности, и переплата составит: 28 005,50–19 541,00=8 464,50 руб.

Сравним стоимость отопления в случае применения отражающей пароизоляции и пароизоляции без отражающей поверхности за период 10 лет:

Таким образом, переплата за комплект отражающей пароизоляции компенсируется через 3 года, а через 10 лет фактическая экономия на отоплении составит 20 966,10 руб.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Отделка

Правильно будет проводить отделку мансарды только после того, как будут закончены все процедуры, связанные с теплоизоляцией скатов. Изнутри мансардный этаж можно отделать гипсокартоном, фанерой, вагонкой или досками.

Отделочный материал крепят к брускам или к металлическим профилям. В том случае, если утеплитель снабжен не пароизоляционной пленкой, а пароизоляционной фольгой, отделочный материал закрепляют на расстоянии в 5 см от фольги. Это позволяет уменьшить теплопотери.

Предназначение гидропароизоляции

Сохранение тепла в жилом мансардном помещении невозможно без использования теплоизоляторов. Однако любой из утеплителей не застрахован от впитывания влаги, что негативно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Из-за разницы температур на внутренней поверхности кровли скапливаются капли воды, являющиеся причиной порчи утеплителя и разрушения кровельного покрытия.

Между теплоизолятором и внутренней отделкой укладываются гидропароизоляционные материалы, способствующие предотвращению образования влаги и налаживанию естественного воздухообмена.

Все материалы, предназначенные для защиты теплоизолятора от намокания, подразделяются на:

  • гидроизоляционные;
  • пароизоляционные;
  • диффузионные мембраны.

Каждая из этих групп выполняет определенные функции, способствующие уменьшению скопления воды в слое утеплителя.

Теплые стены

Нужно помнить, что отток тепла в мансарде идет не только через скаты, но и посредством торцовых стен (фронтонов). Утепление стен чердачного помещения проводится двумя способами. Самое эффективное – наружное (когда теплоизоляционный слой располагается на внешней стороне фронтона). Такой вариант приемлем для домов, построенных из бруса, бревен, кирпича и пенобетона.

Но наружное изолирование не всегда возможно. Тогда теплоизоляцию мансардного этажа делают изнутри. По технологии она мало чем отличается от утепления обычной каркасной стены:

  • на брусья каркаса устанавливают ветрозащитный слой, после чего кладут утеплитель;
  • если каркас по толщине меньше чем утепляющий слой, то ставятся дополнительные бруски;
  • после того, как монтаж изолятора закончен, стену закрывают пароизоляцией.

Обратите внимание на то, чтобы пароизоляционный слой не прерывался ни на фронтоне, ни на скатах. Этого можно добиться закреплением полотнищ пароизоляционной пленки внахлест.

Работа с каменными стенами

Для каменных стен придётся делать систему с нуля. Альтернатива приведенным утеплителям – применение блоков, изготовленных из алебастростружки. Оптимальный вариант – плиты из древесного волокна, то есть ДВП. ДВП имеет немало преимуществ. Так, одно изделие толщиной в 1,2 см аналогично кирпичу на 4,5 см. Помимо теплозащитных свойств, отличается звукоизоляционными свойствами. Плиты обрабатываются веществом с антисептиком, поэтому не подвержены воздействию микроорганизмов, плесени.

В целом ДВП представляет собой довольно ломкий, лёгкий и мягкий на ощупь материал. Наружный участок изделий имеет гладкую поверхность, а внутренний – рифлёную. Плиты не реагируют на резкие температурные перепады, быстро режутся на части и не деформируются под воздействием разных нагрузок. На внешнюю область утеплителей клеятся обойные рулоны, что позволит создать на этаже домашний уют.

Правильно производить теплоизоляцию фронтонов древесноволокнистыми плитами так:

  • плита размером 250×122 см поднимается к нужному участку, после чего укрепляется снизу дощатыми подпорками, имеющими вид буквы «Т»;
  • плита прибивается гвоздями к стеновой поверхности. Длина крепёжных элементов – больше 3,5 см.
  • под шляпки гвоздей подкладываются специальные пластинки размером 1,5*1,5 см из тонкого алюминия — «дюрали».

Крепление осуществляется в шахматном порядке и так, чтобы шляпки утопали в материале, иначе поверхность не будет гладкой и это испортит отделку.

Делаем теплоизоляцию скатов

Кровлю, под которой располагается само мансардное помещение, поддерживает конструкция: обрешетка и стропила, которые устанавливаются с шагом в 600-1000 мм. Следовательно, плиты из каменной ваты ставят в распор между стропилами. В том случае, если толщина утеплителя больше высоты сечения стропил, к ним при помощи шурупов прикрепляются деревянные брусья, обработанные антисептиком.

Чтобы удалить влагу, попавшую в подкровельное пространство, между кровлей и изолятором оставляют воздушный зазор. Если кровля выполнена из оцинкованного профлиста, черепицы или металлочерепицы, то толщина зазора должна быть 25 мм. Если же кровля выложена плоскими листами (асбестоцементными, оцинкованными, мягкой битумной черепицей), требуется зазор не менее 50 мм.

Строители также рекомендуют позаботиться о слое ветрозащитного паропроницаемого материала. Если речь идет о возведении дома с нуля, ветрозащитная пленка крепится поверх стропил деревянными брусками. В том случае, когда мансарда благоустраивается на уже существующем чердаке, ветрозащитный слой прикрепляется к стропилам либо гвоздями, либо деревянными рейками.

Комната под крышей перестала быть прибежищем бедноты. Дома с мансардой очень популярны в коттеджном строительстве. Дизайнерские решения позволяют создать в комнате под крышей самое уютное место в доме. Чтобы ничего не помешало наслаждаться теплом и уютом, нужно позаботиться об этом заранее и провести работы по утеплению мансарды. Кроме утепления скатов крыши и пола, важно создать теплоизоляцию фронтона мансарды.

Утепление фронтона мансарды изнутри

Утепление фронтона мансарды может быть внешним и внутренним. Внешнее утепление фронтона мансарды делается как продолжение слоев утеплителя и декоративной штукатурки с фасада на фронтон. 

Если монтаж наружной штукатурной системы не планируется, то утепляют фронтон изнутри с применением плит базальтовой теплоизоляции типа «ЭКОВЕР» по специальной технологии.
Плиты утеплителя кладут между деревянными балками каркаса, на закрепленную ранее гидро-пароизоляцию. Если толщина балок и изоляционных плит не совпадают, то балки каркаса наращивают планками нужной толщины, прикрепляя их шурупами.

Сжимать слой утеплителя запрещено! После укладки теплоизоляционных плит стену в сплошь закрывают полиэтиленовой пленкой для пароизоляции. Вместо пленки можно использовать пенофол – вспененный полиэтилен со слоем фольги. Блестящий слой должен располагаться вовнутрь помещения. Пенофол фиксируют деревянными рейками, придавливая к каркасу. На рейки потом будет монтироваться внутренняя обшивка. При монтаже необходимо создать этот воздушный слой, чтобы предотвратить образование влаги на плитах утеплителя. Слой пароизоляции должен создавать сплошное покрытие на фронтоне и скатах крыши, он не должен иметь зазоров. В местах соединения полосы укладывают с перекрытием 10 см и проклеивают строительным скотчем.

«Теплый пирог» при утеплении фронтона мансарды должен выглядеть так: стена, ветро- и гидроизоляция, сетка горизонтального каркаса из брусьев сечением не менее 25х25 мм с шагом 600 мм, плиты утеплителя между балками каркаса, пароизоляция и обшивка из вагонки или гипсокартона.
Теплоизоляционную систему при утеплении фронтона мансарды удобнее всего создавать, применяя держащие форму материалы из базальтовой ваты. Такие маты легко монтировать, применяя минимум крепежа. Можно использовать минвату. Ее раскраивают по ширине несколько большей промежутка между балками. Слегка сжимают и расправляют в предназначенном для нее пространстве. После расправления минвата плотно заполняет место и плотно держится.

Утепление фронтона мансарды можно выполнить с помощью пенополиуретана путем напыления. Вспененное утепляющее вещество под давлением подается из небольшой установки и заполняет пространство без щелей. Получается монолитный утепляющий слой не требующий применения пароизоляции. Плиты из пенополистирола тоже можно использовать для утепления. Но они имеют меньшую теплозащиту, чем вата и со временем в такой обшивке могут поселиться мыши.

Толщина слоя утеплителя, следовательно, и количество материала определяется коэффициентом теплопроводности применяемого материала. Утепление фронтона мансарды можно делать, укладывая теплоизоляционные плиты в два слоя, располагая плиты в разбежку.

Слой пароизоляции обязателен, так как защищает утеплитель от воздействия влаги. Применение с этой целью пенофола имеет двойное действие – утеплитель и пароизоляция. Фольга является отличной отражающей теплоизоляцией, а зазор между ней и внутренней стороной обшивки создает полноценный отражающий эффект.

При выполнении работ помните, что все несущие конструкции должны быть прочными и выдерживать вес утеплителя и отделки. Выбор материалов нужно делать в пользу как можно более легких, чтобы уменьшить нагрузку на фундамент.