Нужна ли пароизоляция в доме из бруса?

Как крепить вагонку к стене — советы и основные этапы монтажа

21:10, 28 декабря 2015 5   0   3954

Строительство-деревянных-домов-в-нижнем-новгороде – актуальная классика. Многие потребители выбирают именно дом из дерева. А что же с отделкой?

Вагонка – широко распространенный материал, который применяют для декоративной облицовки стен изнутри или снаружи самых разных помещений. Изготавливается из древесины, а так же из пластика.

Имеется множество способов крепления, все они предполагают использование обрешетки в качестве несущей конструкции.

1. Подготовка
2. Монтаж пароизоляции
3. Работы по монтажу обрешетки
4. Как совместить обрешетку и пароизоляцию
5. Процесс качественной установки
6. Как работать с кляймерами
7. Итоги

Ниже приведены этапы и рекомендации отвечающие на вопрос: как правильно крепить вагонку к стене.

Подготовка

Подготовка необходима при установке вагонки из дерева. Он предполагает сушку дерева и приобретение им уровня температуры помещения.

Лишь после того, как дерево подсохнет, можно начать резку материала необходимой длины. В случае пренебрежения, соединение может стать неплотным.

Монтаж пароизоляции

В качестве пароизоляции можно взять фольгу, полиэтилен или рубероид.

Прикрепление пароизоляционного материала происходит на прибитые к стенке рейки. Они выбираются в толщину не более 3 см, прикрепление в стене осуществляется каждый метр. В верхней и нижней части материала необходимо проделать отверстия для большей вентиляции.

Установка пароизоляции не обязательна, но рекомендуема при высоком уровне влажности с улицы.

Работы по монтажу обрешетки

Для установки потребуется шуруповерт, рейки 20 на 40 мм, а так же элементы, с помощью которых будут фиксироваться рейки. Для этого подойдут саморезы с дюбелем. Рейки крепятся к стене через 40- 50 см горизонтально. Правильность проверяется уровнем. Обрешетка устанавливается для выравнивания стены, а так же для создания промежутка промеж вагонки и стены, что необходимо для вентилирования.

Если участок стены неровный, то дополнительно подкладывается другой материал необходимой толщины.

В качестве такого материала можно использовать куски реек. Самую нижнюю и верхнюю рейку необходимо закреплять на расстоянии 5 см от поверхности пола или потолка. Это расстояние необходимо оставлять для последующей установки плинтуса.

Как совместить обрешетку и пароизоляцию

Расположение реек обрешетки напрямую зависит от расположения креплений пароизоляции. Если она прикреплена при помощи вертикальных реек, то рейки обрешетки устанавливаются горизонтально, в противном случае наоборот. Конструкция фиксируется к креплению пароизоляции саморезами большей длины.

В зазор между стеной и будущей вагонкой производится укладка утеплителя.

В роли утепляющего материала чаще всего применяется минеральная вата. Во того, чтобы избежать проседания ваты от влажности, ее нужно зафиксировать полипропиленовой нитью, которая крепится скобами.

Поверх утеплителя можно уложить дополнительный слой пароизоляции. На этот раз его крепят негладкой стороной к поверхности утеплителя. Устанавливать дополнительный слой не обязательно, если температура в помещении достаточно высокая.

Процесс качественной установки

На этом этапе вы узнаете как крепить вагонку к стене. Первый элемент монтируется у самого угла помещения в вертикальном положении. Для ее крепления проделывается небольшое отверстие дрелью, а затем вагонка фиксируется при помощи саморезов.

Если осуществляется установка обшивочной доски типа блок-хаус, то первая вагонка крепится в горизонтальном положении, начиная с верхней части стены. Если же обшивка из пластика, то первый элемент крепится вместе с молдингом.

Оставшиеся части можно монтировать разными способами, наиболее часто применяются кляймеры, саморезы и гвозди. Самым оптимальным вариантом считается крепление при помощи кляймеров. В этом случае поверхность облицовочных досок невозможно испортить даже при демонтировании.

Как работать с кляймерами

Разберемся как крепить вагонку кляймерами. Монтаж при помощи кляймеров производится предельно просто. Для этого в паз предыдущей доски вставляется кляймер, после чего в предусмотренные отверстия вбиваются гвозди.

Такое крепление надежно зафиксирует вагонку, установка последующих элементов производится по аналогии: в стык ставится вплотную новая доска, затем в нее забивается кляймер и т.д.

Монтаж при помощи саморезов и гвоздей отличается тем, что материал в ходе крепления повреждается. Проделывание отверстий в вагонке гвоздями или саморезами может привести к растрескиванию панелей. Кроме этого, шляпки гвоздей и саморезов будут видны снаружи.

При монтаже вагонки к потолку необходимо соорудить обрешетку. Деревянная обрешетка будет аналогична той, которая устанавливается при крепеже панелей на стену. Различие только в расстоянии между рейками, для потолка его можно сделать чуть больше.

Для металлического каркаса потребуется установка специальной системы подвесов.

Вес устанавливаемых элементов целиком регулируется количеством подвесов.После установки каркаса можно приступить к монтажу потолочной вагонки, крепеж которой осуществляется по аналогии с крепежом к стене.

Итоги

Облицовка стен вагонкой – удобный и легкий метод придания приятного дизайна помещениям как снаружи, так и изнутри. Крепеж всех элементов можно осуществить самому, без помощи специалистов, достаточно следовать советам и рекомендациям по установке.

Источник:

Нужна ли пароизоляция в доме?

Чтобы правильно ответить на такой вопрос, необходимо для начала разобраться – что такое пароизоляция, как она работает. Смысл устройства пароизоляции – в защите теплоизоляционных материалов и разного рода конструкций от контакта с парообразной влагой, которая при температурных изменениях способна конденсироваться в жидкую фазу (воду). Принято считать, что правильно обустроенная пароизоляция нормализует уровень влажности в помещении при изменении температуры окружающей среды и внутри помещения.

А нужна ли пароизоляция в доме? Исходя из принципа работы, можно сказать, что, скорее всего, да. Но следует принимать во внимание материалы стен (кровли), их толщину, среднестатистический климат местности и традиционные перепады температур – это всё становится основой для выбора пароизоляционного материала или поводом для отказа от него.

Материалы и необходимые комплектующие для пароизоляции

В совокупности всю пароизоляцию можно условно разделить на три группы: — обмазочная (специализированные лаки и краски) – используется преимущественно для деревянных поверхностей, обработанных под калибр (брус, бревно); — листовая (ПВХ-мембраны, геосинтетики) – отлично проявляет себя при работе с цокольными этажами и чердаками (местами повышенной влажности);

— рулонная (пароизоляционные пленки, рубероид, толь и т.д.) – применяется преимущественно для кирпича, бетона, шлакоблоков, а также для кровельных работ по пароизоляции.

Так для чего нужна пароизоляция, и как она крепится? В случае проведения кровельных работ изоляционный слой укладывается на обрешетку под непосредственный материал кровли при условии, что под обрешеткой не предвидится утепления. С другой стороны, для чего нужна пароизоляция кровли, если та дополнительно утепляется? Слой пароизоляционного материала укладывается между утеплителем и материалом внутренней конструкции для того, чтобы обезопасить утеплитель от обводнения и сохранить его рабочие качества в полном объеме.

К вопросу о том, зачем нужна пароизоляция, если устанавливается гидроизоляция, нужно сказать, что гидроизолятор не пропускает жидкости, тогда как пароизоляция противится проникновению паров и воды в газообразном состоянии. На основании этих принципов можно более подробно поговорить об используемых материалах и способах их крепления.

По способам закрепления можно условно разделить материалы на контактные, полуконтактные и бесконтактные (классификация не по ГОСТу). К контактным принято относить материалы, которые при укладке всей своей поверхностью соприкасаются с основой (в качестве примера можно привести – пароизоляцию фундамента с помощью красок или рулонных материалов). Полуконтактные представляют собой всё те же рулоны и листы, но уложенные на обрешетку (то есть в некоторых частях отсутствует полноценное соприкосновение с основанием, но без потери качества и изоляционных свойств).

А вот нужна ли пароизоляция стен – вопрос к бесконтактному способу «укладки». Нужно отметить, что наличие пароизоляции и метод ее устройства зависят не только от материала стен, но также и от способа крепления, материала теплоизоляции. В данном случае бесконтактная пароизоляция может представлять собой так называемый «мокрый фасад».

Что касается методики крепления, то контактные материалы могут иметь клеевую основу либо крепиться на скобки (с помощью строительного степлера) – лаки и краски, полиэтиленовые пленки и ПВХ-мембраны соответственно. Полуконтактные крепятся такими же скобками из степлера, однако особо экономные товарищи используют одно общее крепление для пароизоляции, утеплителя и непосредственно кровельного материала.

Пароизоляция для разных поверхностей — в вопросах и ответах

Поскольку строительных материалов – великое множество, обо всём в рамках одной статьи не рассказать. Но существуют наиболее общие категории (если можно так выразиться), и поговорить о них – вполне реально.

1. Нужна ли пароизоляция пола?

Здесь нужно оценить материал пола, наличие или отсутствие подвала (подпола, погреба), место проведения системы отопления. Если под фундаментом подразумевается монолитная бетонная плита, то пароизоляция нужна вместе с гидроизоляцией, чтобы исключить контакт бетона с водой и влагой, особенно в зимний период. Отапливаемый подвал можно не изолировать, но желательно регулярно проветривать. Что же касается неотапливаемого погреба, то пароизоляция нужна с обратной стороны — чтобы не пустить влагу из подпольного помещения непосредственно в дом.

2. Нужна ли пароизоляция потолка?

Этот вопрос идентичен предыдущему: — если есть отапливаемый второй этаж (мансарда), то изоляция не нужна; — если просто неотапливаемое помещение – можно сделать, чтобы влага не впитывалась в плиты перекрытия и не конденсировалась поверх них;

— утепление потолка с наружной стороны предполагает наличие пароизоляционного слоя (а возможно и не одного, а двух – с обеих сторон основного конструкционного перекрытия).

3. Нужна ли пароизоляция кровли?

Спорный вопрос… Опять же, если кровля утеплена, то под нее пароизоляцию надо (если в помещении под крышей отсутствует вентиляция и отопление). Хотя, в большинстве своем, для кровельных работ гораздо чаще применяют универсальную парогидроизоляцию (только не в виде перфорированного полиэтилена – чревато загниванием деревянных элементов конструкции).

4. Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Вне зависимости от происхождения утеплителя (натуральный или синтетический) любой его вид необходимо защитить от прямого контакта с водой и влажностью. Для синтетики вода не столь страшна в плане разрушения или впитывания (синтетики воду не впитывают), но в объеме материал насыщается большим количеством влажности, что делает утеплитель тяжелым и малоэффективным. На вертикальных поверхностях намокание утеплителя недопустимо — по причине утяжеления и оседания.

После полного высыхания синтетический утеплитель вернется к первоначальным свойствам, а к форме – нет. Так что, когда проводите работы с утеплителем, задумайтесь об обустройстве паро- и гидроизоляции.

5. Нужна ли пароизоляция под сайдинг?

Это, пожалуй, наиболее часто задаваемый вопрос. На самом деле, нужна ли пароизоляция под профнастил или сайдинг – решать Вам. Если в планах исключительно обшивка здания или сооружения с целью облагородить внешний вид, то нет, конечно, ни о какой пароизоляции речь не идет. Но, как только в планах появляется утеплитель, Вы сразу же должны перестать задавать вопросы вида: «нужна ли пароизоляция под металлочерепицу», — естественно да!

6. Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом?

Специфика этого вопроса сводится к проекту здания или строения (загородного дома или пристроя). Поэтому, чтобы более предметно сформулировать ответ на вопрос — нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистриролом, стоит понимать, что сама по себе укладка этого листового материала предполагает получение монолитной теплоизоляционной «стены» с обработанными стыками. Следует добавить, что пенопласт безразличен к контакту с водой и влагой (не впитывает и не пропускает ее), так что в данном контексте надо думать о вентиляции помещения или системе осушении я воздуха.

7. Нужно ли делать пароизоляцию в бане?

Весьма непраздный вопрос, но, если имеется в виду деревянный сруб (бревно, брус) без отделки, то всё-таки — не нужно. Промороженное дерево дольше сохраняется, а летом оно достаточно быстро просыхает (чтобы избежать гниения, стоит подумать об антисептической противогрибковой обработке).

8. Нужна ли пароизоляция под вагонку?

Если она обработана защитными составами, то — да, нужна, а если вагонка в чистом виде, то — нежелательно, так как в месте контакта дерева и пароизоляционного материала будет накапливаться конденсат, который разрушит структуру дерева и зрительно ухудшит его внешний вид.

Делаем выводы и принимаем решение

Итак, подводим итоги, для чего нужна пароизоляция стен: — для защиты утеплителя от намокания (контакта с водой и влажностью); — для циркуляции воздуха (при отсутствии влаги в отдаваемом и поступающим в помещение воздухе);

— для нормализации влаго-воздушного баланса помещения (при условии существования системы вентиляции).

Как видите, всё не слишком просто. Возможно, в некоторых случаях (если у Вас остаются сомнения) – лучше получить совет (консультации) профессионалов. В конце концов, Вы же хотите, чтобы дом в течение долгих лет был красивым и надежным. А раз так – иногда стоит чуть «притормозить», подумать, посоветоваться, и сделать всё на должном уровне, чтобы потом не мучиться и не заниматься переделками и внеплановыми ремонтами.

Читайте статьи по теме:
Всё о пароизоляции

Источник:

Нужна ли пароизоляция под вагонку?

Циркуляция потоков воздуха осуществляется в любом помещении. Дабы исключить появление духоты и влажности применяется пароизоляция.

Что такое пароизоляция и как ее выбирать

Суть  состоит в том, чтобы предотвратить образование конденсата на поверхностях материала. Качественно выполненная пароизоляция помогает добиться благоприятного микроклимата, как для проживания людей, так и для стройматериалов.  Это  в свою очередь значительно увеличивает срок службы всех конструкций и отделки в доме.

Перед началом проведения пароизоляционных мер стоит принять во внимание такие вещи, как климат, амплитуду температур, материал, из которого сделаны стены, и их толщину. Детальное изучение всех моментов поможет выбрать правильный материал и понять, нужно ли вообще проводить эти работы в доме.

Главное отличие пароизоляции от гидроизоляции состоит в том, что гидроизоляция не дает пройти жидкостям, в то время как пароизоляция препятствует попаданию влаги внутрь.

Правильный выбор материалов

Для лучшего понимания пароизоляцию можно разделить на следующие группы:

• Рулонная — используется с такими материалами, как бетон, кирпич и шлакоблок. Для обустройства применяются пленки, рубероид и другие подобные стройматериалы.
• Обмазочная — используется в основном при работе поверхностями из дерева. В ней применяются специальные лаки или краски.
• Листовой материал предназначен для мест с влажностью больше обычного, например, для цокольного этажа. В ней используются ПВХ-мембраны  и геосинтетики.

При работе с кровлей,  если не предусмотрен утеплитель, изоляция накладывается на раму под материал кровли. В случае утепленной кровли пароизоляцию стоит наложить между внутренней конструкцией и теплоизоляционным материалом. Это делается, чтобы утеплитель не обводнялся и сохранял свои технические характеристики.

По типу закрепления  материалы можно условно разделить на контактные, полуконтактные и бесконтактные.

• Контактные материалы полностью касаются основы при укладке, сюда относится, например, краска.
• Полуконтактные материалы укладываются на каркас. В результате материал не полностью касается основы, не теряя при этом своих свойств.
• Бесконтактная изоляция применяется для стен и представляет собой «мокрый фасад».

Контактная изоляция крепится с помощью клеевой основы (в случае с красками) или скоб (если речь идет о пленках). Полуконтактная изоляция обычно также крепится скобами.

Целесообразность изоляции различных поверхностей

Материалов для изоляции существует много, и их будет невозможно описать в этой статье. Можно условно выделить и рассказать об основных категориях пароизоляции.

Особенности пароизоляции сайдинга

Одна из наиболее часто встречаемых ситуаций. Если при отделке дома сайдингом утепление не предусмотрено, то проводить пароизоляция нет необходимости. Если же утеплитель предполагается, то, конечно же, стоит ее  выполнить.

Пароизоляция и утепление пенопластом

Решение этой задачи сводится к самому строению. Стоит понимать, что утепление пенопластом предполагает в результате теплоизоляционную стену со стыками. Пенопласт не реагирует на влагу, после крепления листов повышается герметизация, поэтому в данной ситуации следует подумать о проведении вентиляции.

Пароизоляция пола в доме

Здесь необходимость работы зависит как от вида пола, так и от наличия подвала или погреба. Если в качестве фундамента используется монолитное или ленточное основание, то потребуется провести гидроизоляцию и пароизоляцию.

Если есть отапливаемый подвал в доме, то она не нужна, однако помещения желательно время от времени проветривать. Если же подвал не отапливается, то желательно произвести пароизоляцию со стороны подвала, чтобы влага не попадала из него в дом.

Необходимость пароизоляция кровли

При кровельных работах зачастую проводят универсальную парогидроизоляцию. Однако если кровля утепленная, и к тому же в помещении нет вентиляции и отопления, то не помешает провести пароизоляцию.

Когда необходима пароизоляция потолка

Решение о проведении пароизоляции стоит проводить в зависимости от того, есть ли в доме второй этаж, и отапливается ли он:

1. Если дом двухэтажный и второй этаж отапливается, то в данных материалах нужды нет;
2. Если же второй этаж не отапливается, то желательно ее сделать со стороны второго этажа, чтобы парообразования не попадали на первый;
3. Если с внешней стороны проводится утепление, то для сохранения эксплуатационных качеств утеплителя нужно провести пароизоляцию с двух сторон.

Пароизоляция под вагонку

В этой ситуации решение зависит от вагонки. Необработанной вагонке пароизоляция скорее повредит, так как в месте соприкосновения двух материалов будет накапливаться влага, которая повредит дереву и сделает его вид нелицеприятным. Если же вагонка обработана пропитками и другими средствами, то рекомендуется провести пароизоляцию.

Пароизоляция утеплителей

Как синтетические, так и натуральные утеплители нужно защищать от губительного воздействия влажности. Синтетические утеплители лучше переносят воздействие воды, однако и они становятся тяжелыми и малоэффективными. К тому же, утеплитель может осесть. После полного просыхания, когда свойства утеплителя восстановятся, его форма останется такой же.

Поэтому при работе с утеплителями желательно проводить гидроизоляцию и пароизоляции.

Пароизоляция бани

Если речь идет о бане, сделанной из сруба без отделки, то лучше не следует проводить пароизоляцию. Выстуженное дерево служит более длительный срок, а в жаркие дни древесина быстро высыхает. Для предотвращения гниения дерева можно провести противогрибковую обработку.

Заключение

Пароизоляцию стоит делать для следующих целей:

• Обеспечения циркуляции воздуха;
• Создания благоприятного микроклимата, если в сооружении есть система вентиляции;
• Предотвращения контакта воды или влаги с утеплителем.

Если при принятии решения остаются сомнения, то лучше обратиться к профессионалам. Это поможет избежать ненужных ошибок при проведении работ по пароизоляции, что увеличит срок жизни дома и поможет сохранить его привлекательный внешний вид.

Необходимо помнить, что в любых условиях укладка изоляции должна быть полностью герметична. В противном случае несоответствие техническим нормам приведет к серьезным финансовым потерям.

Источник:

Нужна ли пароизоляция в доме?

Чтобы правильно ответить на такой вопрос, необходимо для начала разобраться – что такое пароизоляция, как она работает.

Смысл устройства пароизоляции – в защите теплоизоляционных материалов и разного рода конструкций от контакта с парообразной влагой, которая при температурных изменениях способна конденсироваться в жидкую фазу (воду).

Принято считать, что правильно обустроенная пароизоляция нормализует уровень влажности в помещении при изменении температуры окружающей среды и внутри помещения.

А нужна ли пароизоляция в доме? Исходя из принципа работы, можно сказать, что, скорее всего, да. Но следует принимать во внимание материалы стен (кровли), их толщину, среднестатистический климат местности и традиционные перепады температур – это всё становится основой для выбора пароизоляционного материала или поводом для отказа от него.

Пароизоляция дома от потолка до пола

Циркуляция потоков воздуха осуществляется в любом помещении. Дабы исключить появление духоты и влажности применяется пароизоляция.

Достаточно часто внутри помещения можно ощутить резкое похолодание. Чаще всего это происходит в момент, когда за окном сильный порывистый ветер. Особенно характерно это для осеннего периода. Чтобы избежать неприятных ощущений стоит правильно подобрать изоляционный материал.

Резкий порывистый ветер может стать причиной похолодания внутри помещения. Далеко не все строительные материалы могут сдержать сильный поток холодного воздуха. Чаще всего такие неприятные ситуации происходят в осенний или весенний период. Для борьбы с такой неприятной ситуацией существует ветрозащитная пленка. Очень часто подобной изоляцией пренебрегают, однако не всегда стоит это делать.

Сайдинг, используемый в качестве отделочного материала внутри или снаружи здания безоговорочно нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако нужна ли специальная ветрозащита под такой материал, стоит точно разобраться, так как ее монтаж связан с дополнительными затратами.

Дом отделанный сайдингом

Как показывает практика, чаще всего сайдинг – панели, достаточно часто используются в качестве наружного отделочного материала, при реконструкции старых зданий. Нередко именно таким способом обшиваются старые здания из бруса, дерева, а также кирпича. Такой способ реконструкции, позволяет оживить строение, придав ему современный стильный вид.

Сразу стоит отметить, что у сайдинг – панелей нет теплоизоляционных свойств, из-за чего можно с уверенностью сказать, что здесь придется существенно потрудиться с созданием качественной изоляции.

Ветрозащита под сайдинг – панели

При реставрационных работах, можно с уверенностью сказать, что ветрозащита под сайдинг необходима. Ее присутствие поможет защитить качественные свойства теплоизоляционного слоя.

Если утеплительный слой полностью исполняет свои функции, то сразу видны на лицо следующие показатели:

• при сохранении качественных свойств утеплителя, нет необходимости постоянно протапливать помещения в здании;
• атмосфера внутри помещения медленней остывает, что позволяет заметно проще поддерживать определенную температуру внутри помещения;
• при наличии качественного утеплительного слоя, вы обезопасите стены от возможного промерзания при низких температурах;
• помимо всего прочего, выявляются замечательные звукоизоляционные показатели.

В качестве утеплителя для наружных стен, чаще всего используют минеральную вату. Данный утеплитель обладает замечательными свойствами, однако для его применения нужна качественная гидроизоляция. Так как открытое попадание влаги пагубно сказывается на свойствах любого утеплителя.

Схема ветрозащиты под сайдинг-панели

Очень часто гидроизоляционная пленка включает в себя ветрозащитный слой, что позволяет отказаться от приобретения дополнительного материала. Однако такими свойствами отличается не каждый гидроизоляционный материал.

При ветрогидроизоляции, очень важно, чтобы отдельные куски материала были нашиты внахлест, а стыки качественно проклеены при помощи специальной ленты.

Ветрозащитная пленка имеет небогатую историю применения. Можно сказать, что это новый материал, который был специально разработан под новые фасадные материалы с высокими показателями вентиляции. Сразу стоит сказать, что в таком случае, без специальной ветрозащиты вам не обойтись, иначе при сильных порывах холодного ветра в помещении будут быстро снижаться температуры.

Разновидности ветрозащитной пленки

В настоящее время существует большое изобилие изоляционных материалов. Не обошел этот нюанс стороной и ветрозащиту, которая на современном рынке представлена в нескольких типах исполнения, а именно:

• Диффузные мембраны. При помощи данного материала выполняется не только гидроизоляция, но также надежная защита утеплителя от ветровой нагрузки. В данном случае, материал состоит из нескольких слоев. Для более качественного результата рекомендуется использовать трех или четырехслойные пленки. Также стоит отметить, что при помощи такого материала выполняется и пароизоляция под сайдинг. Диффузные мембраны, на сегодняшний день считаются наиболее популярным материалом для изоляции.
• Ветрозащитная пленка. Выпуском такой продукции, занимается множество компаний. Данный материал рассчитан на удерживание сильных ветровых потоков, являясь надежным барьером на пути холодного воздуха. Для подобной пленки характерна устойчивость к сильным нагрузкам, из-за чего в качестве ветровой защиты используются пленки с повышенной плотностью.

Ветровая планка

Выполняя облицовку внешних стен при помощи сайдинг – панелей, немаловажно уделить внимание для ветровых планок. Этот элемент позволяет сдержать нагрузки от резких порывов ветра. При использовании этих элементов, сайдинговое покрытие фасада изнашивается существенно меньше. Данный материал, позволяет существенно перераспределить нагрузку.

Использование ветровой планки не только существенно продлит срок службы для облицовки, но также придаст завершенный вид фасадной части здания. Стоит отметить, что как и во многих других случаях, монтирование подобных элементов производится при наличии точных расчетов, в строгой последовательности. В ином случае, использование ветровых планок не даст должного результата.

Ветрозащита и ее свойства для сайдинг — панелей

Как показывает практика, такой вид изоляции здания, как ветрозащита крайне необходим для создания комфортных и уютных условий внутри здания. Очень часто именно из-за резких порывов сильного ветра в жилых помещениях невозможно находиться без теплых вещей.

Что касается сайдинг – панелей, то многие ошибочно полают, что сквозь него не проникают воздушные потоки. Данное мнение ошибочно. Как показывает практика, воздушные потоки проходят повсеместно. Из-за чего простой облицовки сайдингом будет недостаточно, и потребуется монтировать качественную защиту от ветра.

Ветрозащитная пленка прикрепленная к фасаду дома

Ветрозащита – своего рода мембрана, которая выступает в качестве барьера на пути резких холодных потоков. Данная мембрана предназначена для сдерживания внешних воздушных потоков, однако воздух изнутри она пропускает. В случае монтажа, главное не совершить ошибку и не установить пленку наоборот. Иначе добиться комфортных условий внутри жилых помещений будет невозможно.

Качественно монтированная ветровая изоляция, должна обладать следующими свойствами:

• Защита конструкции от возможного проникновения влаги.
• Ветрозащитный слой полностью закрывает всю поверхность стен, при этом закрывая возможные щели в утеплителе.
• Поверхность такого материала, должна способствовать выводу влаги, при этом не допускать влагу внутрь.

Монтирование ветрозащитного слоя

При монтаже ветрозащитной пленки, как и в случае с гидроизоляционным слоем, пленка нашивается внахлест. Все стыки, что образовываются, необходимо проклеить при помощи специальной гидроизоляционной ленты. В данном случае требуется использовать именно такую ленту, это защитит конструкцию от проникновения холодного воздуха.

Подбирая ленту, не стоит забывать о том, что этот материал должен обладать хорошими показателями паронепроницаемости. С приобретением подобной продукции не должно возникнуть затруднений, так как подобный строительный элемент, обычно выпускается тем же производителем, что и ветрогидрозащитная пленка.

Что касается нахлеста, то для достижения наилучших показателей, рекомендуется его делать не меньше 15 сантиметров.

Пленочный материал нашивается на готовый каркас, который делает отступ от утеплителя в 2 – 3 сантиметра. Этот зазор необходим для вентиляции.

Как становится понятно, без качественной ветрозащиты, практически невозможно добиться комфортных условий для проживания. Ее использование необходимо практически для любого покрытия наружных стен. Данный материал применяется для изоляции лишь частных домов, так как в многоквартирных строениях его использование затруднено. Что касается облицовки здания сайдинг – панелями, то здесь без применения ветрозащитной пленки никак не обойтись.

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

• стены начнут кривиться или вздыматься;
• конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
• материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
• в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
• если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
• увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
• наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы;
• механическая прочность;
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

• пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
• благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
• выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
• благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
• пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
• некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

фольгированные – которые наряду с пароизоляцией для стен деревянного дома сохраняют его тепло.

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

• тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
• тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
• тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

• под внешнюю отделку стены на утеплитель;
• под кровлю крыши;
• в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

• слои спанбонда (1-2);
• диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

• строительным степлером;
• специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

Изоспан KL+ обладает повышенной механической прочностью благодаря двухслойной структуре полимера с армированием. Он предназначен для применения в условиях сибирских зим, поскольку выдерживает отрицательные температуры до –50оС. Еще одно достоинство – универсальность этой ленты: с ее помощью можно фиксировать мембраны всех типов.

Изоспан ML проф – это отличный вариант для отделки сложных поверхностей (с примыканием труб, изгибами потолка и стен, выступов углов и коммуникаций), поскольку он не только хорошо фиксирует мембраны, но также сам создает хорошую пароизоляцию.

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

• Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
• Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
• В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

• На круглом бревне пароизоляцию так же крепят с помощью строительного степлера.
• Все стыковые поверхности фиксируются с помощью строительного скотча (если применяется фольгированная мембрана – с помощью металлизированного скотча).

В случае с каркасным домом или домом из прямоугольного бруса мембрана монтируется на контробрешетку аналогично тому, как это делается изнутри. Далее пленка фиксируется деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойки контробрешетки.

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

• Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
• Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Дерево – природный материал. Дома из него хорошо сохраняют тепло, безвредны для здоровья, достаточно долговечны. Немаловажное достоинство имеет легкость крепления на деревянных поверхностях любых отделочных материалов. И все-таки, с учетом наших климатических условий стены из дерева, особенно у старых домов, нужно утеплять. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг – это хороший вариант, рекомендуемый специалистами. Эта мера будет оправдана, если уменьшатся расходы на отопление и увеличится срок службы сруба. Лучше утепление делать со стороны улицы, чтобы защитить стены не только от ветров, дождя, снега, но и от палящих лучей солнца.

Большой популярностью для отделки деревянного дома снаружи пользуется практичный виниловый сайдинг. Его несомненные достоинства:

• доступная цена для всех слоев населения;
• не теряет своих качеств в течение 50 лет и больше;
• быстро и легко облицовывает стены различной конфигурации;
• просто ремонтируется.

Дома, обшитые сайдингом с минватой снаружи, буквально преображают наши поселки и деревни. Но есть много специфики в эксплуатации деревянных строений.

Важно знать, что из-за большой разницы температур в холодное время на улице и в теплом доме древесина начинает поглощать водяной пар изнутри. Поэтому стена должна обязательно «дышать», то есть пропускать пар наружу. Решающую роль для обеспечения этой функции играет применение специальных пленок и наличие вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.

Домам, в которых хозяева живут круглый год, пароизоляция не нужна. Это нужно учитывать, если сайдинг применяется для отделки наружных деревянных стен, утепляемых минватой.

Виды минеральной ваты. Подготовка к укладке. Конструкция обрешетки

Основное назначение минеральной ваты – применение для звуко и теплоизоляции стен, кровли, перекрытий и других конструкций в зданиях, строениях, трубопроводных системах и других сооружениях. Минватой можно бороться с потерями тепла и создает комфортные условия для проживания людей. При самостоятельном выборе минеральной ваты в качестве утеплителя для стен деревянного дома снаружи следует обращать внимание на следующие характеристики:

• состав — базальтовая (каменная) вата предпочтительнее стекловолокон;
• плотность — чем больше этот показатель, тем лучше теплоизоляция;
• размеры плит — напрямую влияют на размеры между каркасными стойками.

Так же следует внимательно изучить сопровождающие документы и выяснить, для каких конкретных целей служит этот утеплитель: для изоляции звука, для предохранения от потерь тепла, для защиты от распространения огня. Часто производители пишут на упаковке о месте применения этого вида минеральной ваты: для фасада здания, для внутренних стен, для кровли дома и других работ. Минвата бывает трех видов:

• каменная (базальтовая) производится из горных пород;
• стекловолоконная – это тончайшие нити стекла;
• шлаковая производится из отходов шлака.

Все виды минваты не горючи – это ее несомненный плюс, особенно в сочетании с горючим деревом.

Утеплитель из минваты лучше использовать в виде стандартных прямоугольных плит, с оптимальной толщиной в 50 и 100 мм. Главный ориентир при выборе толщины – климат. Плиты из минваты удобно размещать и крепить снаружи своими руками на стену, если правильно разметить и закрепить бруски для их крепления на фасаде деревянного дома. В качестве утеплителя на деревянные стены под сайдинг лучше всего подходит каменная минвата. Это утепление обладает многими уникальными свойствами:

• низкой теплопроводностью (0,035-0,045 Вт/м), что позволяет поддерживать в жилых помещениях комфортный микроклимат;
• негорючестью (способна противостоять сильному нагреву до 700 град и открытому огню);
• хорошей звукоизоляцией;
• высокой термостойкостью (от –180 градусов до +700 градусов по Цельсию);
• устойчивостью к усадке и короблению в любых условиях;
• долговечностью;
• устойчивостью к воздействию влаги (уровень поглощения воды всего 0,5%) ;
• хорошей паропроницаемостью;
• экологичностью (не выделяет вредных веществ, поэтому минеральная вата абсолютно безвредна для человеческого организма; устойчива к воздействию различных химических реактивов; ее не любят грибки и грузуны);
• удобством в работе (не колюча);
• не требует квалификации и легко укладывается своими руками.

Процесс укладки минераловатных листов своими руками на стены деревянного дома снаружи довольно прост, но все-таки нужно придерживаться рекомендаций инструкции и иметь опыт строительных работ. Основное требование: плиты должны укладываться равномерно, без оставления щелей. Для этого нужно уметь их разрезать или дополнять кусками определенной конфигурации. Особенно тщательно нужно подходить к разметке обрешетки, чтобы не допустить зазоров в местах стыков плит и прилегания их к брускам. Наружная поверхность перед утеплением и креплением сайдинга должна быть подготовлена. С нее снимаются водосточные трубы, фонари, ставни и другие элементы. Она тщательно очищается от любых загрязнений.

Каркас, на который будет крепиться сайдинг своими руками, нужно делать из ровных, антисептированных, деревянных брусков. Металлические профили не желательны, так как они собирают конденсат, который зимой промерзает. Обычно используются бруски из дерева сечением 50х50мм., что соответствует толщине листов минваты. К укладке минваты нужно подготовиться. Особенно важно это учесть, когда работы выполняются своими руками. Утеплитель из листов имеет приличный вес, поэтому для надежной фиксации используют специальный клей и армирование дюбелями. Устойчивость листам минваты придает трение с брусками, клей и дюбели. Поверх утеплителя накладывается специальная пленка. Она обладает специфическими свойствами: водонепроницаемая снаружи, но пропускающая пар изнутри. Ее крепят к брускам с помощью скоб строительным степлером.

Сначала делается обрешетка утеплителя. Бруски располагаются горизонтально. Их толщина должна быть равной толщине плит минеральной ваты. Все бруски выставляются по уровню. Поверх этой обрешетки крепят саморезами контробрешетку для сайдинга с шагом 40-50 см. В ней бруски располагаются вертикально. Такая конструкция обеспечивает вентилируемый зазор между листами утеплителя и сайдингом, а также надежно фиксирует листы минеральной ваты.

Монтаж панелей сайдинга

В панелях сайдинга предусмотрен специальный замок, поэтому их укладка проста даже своими руками. Они без труда образуют привлекательную бесшовную поверхность, в которой нельзя разглядеть ни способа крепления, ни следов от саморезов. Панели легко пилятся ножовкой по металлу. Сайдинг имеет практичные и ценные свойства:

• им легко облицовывать любые поверхности: крыши, стены, фронтоны, цоколи;
• он достаточно долговечен и прочен;
• он не гниет и не ржавеет;
• ему не страшна влага;
• он не боится солнечных лучей;
• у него большой выбор фактур и цветов.

Чтобы уложить виниловый сайдинг своими руками, нужно закупить необходимое количество дополнительных материалов:

• J — профилей;
• внешних и внутренних углов;
• финишных, стартовых и отделочных планок;
• около оконных планок и отливов для облицовки оконных и дверных проемов;
• фасок, софитов, гибких профилей для облицовки фронтонов и арочных окон.

Обшивку деревянного дома сайдингом снаружи своими руками следует начинать с установки стартовой планки и наружных углов. Облицовка вертикальных поверхностей ведется снизу вверх. Сборка панелей ведется правильно, если при фиксации замка панель громко щелкает. Не следует забывать про зазоры температурной компенсации. Сайдинг панели обладают большой гибкостью, поэтому для удобства монтажа их можно немного сгибать. Небольшие трудности возникают при обшивке своими руками последней панели под карнизом. Почти всегда она уже по ширине (нужна обрезка) и нужно заводить верхний край в финишную рейку с одновременным защелкиванием замка.

Правильный монтаж вагонки — залог не только привлекательного внешнего вида, но и долговечности облицовки. Несмотря на то, что процедура облицовки стен, потолка или пола этим материалом не кажется сложной, она имеет ряд специфических нюансов. Их важно учитывать, не допускать ошибок при монтаже так, чтобы результат был безупречным.

Наиболее распространенными ошибками при обшивке вагонкой являются следующие.

Неровная обрешетка

Вагонка крепится на обрешетку, несущий каркас. Его подготовка — очень важный этап, который во многом определяет правильность монтажа. Важно выполнить следующие требования.

1. Уровень поверхности обрешетин должен быть одинаковым.

Например, если выполняется отделка вагонкой потолка, обрешетины должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это можно проверить с помощью строительного уровня. Выравнивание обрешетин проводят с помощью дополнительных брусков, подложенных под них. Также можно выравнивать поверхность каркаса, регулируя степень затяжки анкерных болтов или саморезов (в любом случае, она должна быть достаточной для того, чтобы надежно зафиксировать обрешетку).

Если поверхность каркаса не является ровной, также не будет закреплена в одной плоскости. Это создаст заметные перекосы, которые отразятся не только на внешнем виде, но и на надежности всей облицовки.

Если поверхность каркаса является неровной, необходимо скорректировать ее, используя для проверки лазерный уровень. В случае, если неровности обнаружены уже после завершения работ, специалисты компании «Евровагонка Дом» рекомендуют облицовку разобрать для того, чтобы выровнять каркас.

2. Обрешетины должны располагаться на фиксированном расстоянии друг от друга.

Особенно важным это является при отделке потолков и фасадов. Расстояние между обрешетинами рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Его необходимо выдерживать так, чтобы линии каркаса шли ровно. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и, соответственно, большей надежности всей конструкции.

Для выравнивания каркаса в случае, если расстояние между обрешетинами нарушено, придется снимать и повторно крепить обрешетины в правильных местах. Это — весьма трудоемкий процесс, и потому лучше заранее, до монтажа обрешетин провести тщательную разметку.

Ошибки при монтаже вагонки

Крепление вагонки необходимо выполнять с соблюдением целого ряда правил. На этом этапе не должно быть дефектов или недочетов: в противном случае обшивка может оказаться недолговечной и ненадежной.

1. Отсутствие вентиляционных зазоров.

Между досками вагонки и основанием (стеной, фасадом, потолком и т.п.) инженеры компании «Евровагонка Дом» настоятельно рекомендуют предусмотреть вентиляционный зазор в 1-2 см. Часто при монтаже о нем забывают, закрывая вентиляционное пространство теплоизоляцией. Чтобы вентиляция облицовки была нормальной, между слоем вентиляции и уложенной вагонкой должно оставаться пустое пространство. Если не оставить его, материал может начать сыреть, растрескиваться, деформироваться.

В том случае, если при выполнении работ вентиляционный зазор не был оставлен, облицовку придется разобрать. При наличии утеплителя существуют два варианта организации вентиляционного зазора: можно удалить часть теплоизоляции либо «нарастить» обрешетку так, увеличить расстояние между облицовкой и основанием.

2. Неровная укладка вагонки.

При выравнивании досок евровагонки в процессе монтажа необходимо действовать очень аккуратно, простукивая их торцы с небольшим усилием так, чтобы не повредить материал. Именно из-за опасений сколоть паз часто при монтаже оставляют небольшие, незначительные перекосы досок, рассчитывая компенсировать их при укладке следующих планок. Допускать этого нельзя — вагонка должна укладываться идеально ровно, строго параллельно первой доске. В противном случае перекос будет только усугубляться, из-за чего вся обшивка окажется неровной.

Если планки уже уложены с перекосом, необходимо найти ту из них, с которой началось отклонение. Всю облицовку, уложенную после нее, необходимо разобрать. Далее неровная доска выравнивается, и монтаж вагонки проводится заново.

3. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки.

Древесина расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. Чтобы компенсировать изменения ее размеров, при монтаже облицовки по ее периметру оставляют небольшие зазоры (в несколько мм). Если доски укладываются без зазора и упираются в стены, облицовка деформируется со временем. Чтобы исправить такую ошибку монтажа, необходимо снять плинтусы и подрезать доски по краям. Так, при обшивке стен вагонкой крайние доски не должны доходить до углов так, чтобы расстояние между их краями и стенами составляло 5-6 мм. То же касается и стыков с полом и потолком.

4. Неправильный выбор крепежных элементов.

Очень часто евровагонка крепится к обрешетке с помощью кляймеров — скоб специальной формы. Между тем, использовать стандартные кляймеры можно только при отделке внутренних и достаточно сухих помещений. При наружной отделке, а также при облицовке влажных помещений лучше использовать саморезы либо гвозди. Обычные кляймеры в таких случаях обеспечивают недостаточно надежную фиксацию, и облицовка деформируется по мере увлажнения древесины, а также в результате резких перепадов температуры.

Если отделка фасада или влажного помещения выполнена с использованием недостаточно прочных кляймеров, необходимо усилить крепления. Самый простой вариант — сквозное крепление с помощью саморезов или гвоздей. Стоит учитывать, что в этом случае их шляпки будут видны на поверхности облицовки. Если это нежелательно, вагонку необходимо демонтировать и установить повторно с применением более прочных крепежей.

5. Отсутствие защитного покрытия.

По правилам монтажа евровагонка после укладки должна покрываться биозащитными составами. На практике это делается далеко не всегда — во многих случаях материал эксплуатируется без защитного покрытия. В результате на его поверхности могут появиться следы грибкового поражения. Если древесина еще не испорчена, необходимо как можно быстрее покрыть ее защитным составом. В случае, если грибковое поражение уже появилось, поверхность вагонки необходимо обработать специальным средством от грибка, а затем покрыть защитой. В некоторых случаях до обработки поверхность зашкуривают, чтобы удалить поврежденную древесину.

Практически все ошибки при монтаже вагонки оказываются очень сложными в устранении. Именно поэтому, выполняя обшивку, важно использовать качественные материалы, а также строго следовать монтажным инструкциям. Компания «Евровагонка Дом» — производство и продажа пиломатериалов в Москве и Московской области. У нас вы сможете купить качественную вагонку по доступным .

Когда строится баня, то обычно внутренняя отделка делается из деревянной вагонки. Это отличный материал который для таких целей очень подходит. Но так как баня это помещение с повышенной влажностью, здесь без пароизоляции вагонки просто не обойтись. Особенно это касается парилки, так вы защитите стены здания от влажности и дальнейшей порчи. Также в самой парилке желательно еще и утеплить стены, тогда ваша банька и топится быстро будет и тепло держать хорошо, даже в лютые зимние морозы.

На сегодняшний день в продаже имеется множество различных материалов как для утепления так и для пароизоляции. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов и расскажем как проводить работы по утеплению и пароизоляции под вагонку.

Утепление минеральной ватой видео инструкция

Утеплители

В наше время наиболее часто применяются два вида утеплителей, это минеральная вата и пенопласт . От пенопласта можно добиться более лучшего результата в плане теплоизоляции но увы для бани и конкретно парилки он плохо подходит. Здесь лучшим вариантом будет минеральная вата так как она более удобно укладывается и служит более надежным тепло изолятором.

Пенополистирол — один из наиболее популярных видов пенопласта. Можно использовать как для внутреннего так и для наружного утепления. Сам пенополистирол горючий материл, но благодаря добавкам антипирена становится не горюч и при высоких температурах не выделяет вредные вещества. Имеет краткое название в такой вариации — ПСБ-С.

Пеноизол — более новый материал, его еще называют жидким пенопластом. Изготавливается непосредственно на стройплощадке. Обычно ним заливают полости, например в стенах, благодаря целостности и высоким параметрам теплоизоляции получается очень неплохой результат.

Пенополиуретан — тоже один из подвидов жидкого пенопласта. Наносится путем напыления, применяется для внутреннего утепления. Имеет большой срок службы и хорошие показатели.

Стекловата — изготавливается из тонких нитей стекла. Не боится высоких температур, огнестойкая. При работе с ней нужно быть очень аккуратным, стеклянная пыль очень вредна для здоровья. Не годится для внутреннего утепления жилых помещений.

Шлаковата — волокна изготавливаются из доменных шлаков, боится влажности. Такой материал не годится для утепления фасадов. Также благодаря своей высокой гигроскопичности не применяется для утепления труб как металлических так и пластиковых.

Каменная вата — материал не колюч, поэтому работать с ней более удобно чем с другими видами ваты. Выдерживает высокие температуры вплоть до 600 градусов. Каменная вата используется наиболее часто как утеплитель.

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая пленка . Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка — более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны — наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» — что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина — в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Традиционный материал для строительства домов — это дерево. Его начали использовать еще в далеком прошлом. Стремясь получить экологичное жилье, современный человек все чаще обращает внимание на этот материал. Но процесс монтажа все же стал другим. И именно из-за этого сегодня приходится использовать дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен деревянного дома. О том, что она собой представляет и для чего используется, поговорим в данной статье.

Зачем нужна пароизоляция?

В былые времена дом из дерева не нуждался в дополнительном утеплении или отделке. Его теплоизоляционных свойств было достаточно для обеспечения между помещением и улицей. Древесина просто «дышала», и этого было достаточно.

Сегодня все работы выполняются в соответствии с определенными требованиями и расчетами. Поэтому кроме экологичности и привлекательности деревянный дом должен еще соответствовать нормам по энергосбережению. И это привело к изменению самого понятия «дом из дерева». В настоящее время под ним понимают чаще всего «пирог» из нескольких слоев строительных материалов.

Естественно, воздуху сложно пробраться сквозь все эти слои. Свободная его циркуляция нарушается. Пар задерживается внутри этого «пирога». В результате образуется конденсат, накапливающийся внутри. В итоге получается, что слой утеплителя оказывается влажным.

Материалы, используемые для под действием влаги теряют свои свойства, деформируются. Кроме того, конденсат вызывает появление плесени и грибков на дереве. Как результат, нарушается структура материала. Древесина начинает «выкручиваться», стыки бревен нарушаются.

Понимание вышеописанного процесса вызвало необходимость использования защитного слоя. Для этого и используется пароизоляция для стен деревянного дома.

Как выглядит стеновой «пирог» каркасного типа

Чтобы до конца понимать, зачем используется пароизоляция для стен деревянного дома, лучше всего разобраться во всех слоях «пирога». Если дом строится каркасного типа, то выглядит «пирог» следующим образом:

• финишная отделка помещения;

• каркас;

• утеплитель;

• изоляционный слой (от ветра, влаги);

• внешняя отделка дома.

Пароизоляция для деревянного дома выполняется также для защиты сооружения от ветра, влаги.

Строительство здания из цельных бревен

Использование бревна изменяет порядок фиксации строительных материалов, характерный для зданий каркасного типа. В этих случаях укладывается пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, а не внутри.

Поверх бревен выстилается изоляционный слой. Далее сооружается каркас для утеплителя. Для этого чаще всего используют деревянный брус. Далее крепится гидроизоляционный слой. Поверх всего этого укладывается слой финишной отделки. В качестве последней могут быть использованы любые подходящие строительные материалы. Их выбор на сегодняшний день очень велик. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев здания. К примеру, таким образом крепится пароизоляция для стен деревянного дома под сайдинг.

Виды пароизоляции

В качестве пароизоляционного слоя может быть использовано несколько видов строительных материалов:

• Пленка из полиэтилена, которая имеет толщину всего один миллиметр. Это наиболее простой и дешевый вариант. Но он имеет один существенный недостаток. Дело в том, что пленка полностью перекрывает нормальную циркуляцию воздуха. В результате стены не могут «дышать». Использовать данный вид материала необходимо очень осторожно. Он легко рвется. Не стоит натягивать его слишком сильно. В противном случае неизбежные сезонные расширения материалов могут привести к повреждению пленки.

• Пароизоляционная мастика прекрасно пропускает воздух и задерживает влагу, не давая ей проникнуть внутрь. Наносится она непосредственно перед финишной отделкой помещения.

• Мембранная пленка — оптимальный вариант. Утеплитель надежно защищается от влаги, при этом циркуляция воздуха осуществляется в положенном объеме.

Наиболее распространена пароизоляция для стен деревянного дома третьего типа. Она представляет собой защитную мембрану. Поэтому подробнее остановимся на ее характеристиках.

Оптимальный вариант

Является инновационным материалом, который появился не так давно. Основными ее достоинствами выступают:

• Прекрасная защита от проникновения влаги.

• Воздух проходит сквозь мембрану, что предотвращает появление так называемого парникового эффекта.

• Абсолютно безопасна для людей.

• Не выделяет вредных и опасных веществ.

Еще на стадии выбора строительных материалов стоит уделить внимание вопросу прочности мембраны. Для снижения стоимости некоторые производители уменьшают этот показатель. При применении такая мембрана легко рвется. А кому нужна поврежденная пароизоляция для стен деревянного дома?

Какой стороной укладывать мембрану — еще один важный нюанс. Следует строго следить, чтобы пароизоляция лежала именно так, как того требует производитель. Если развернуть ее другой стороной, она не принесет желаемого эффекта.

Способы крепления защитного слоя

Для строительства жилища может быть использован брус различных видов. В зависимости от этого пароизоляция для стен деревянного дома снаружи может крепиться двумя способами.

Первый применяют в тех ситуациях, когда бревна круглые. Защитный слой может крепиться прямо к бревну.

Для бревен с прямоугольным или квадратным сечением подобный вариант не подходит. В таких ситуациях на само бревно набивается рейка примерно два с половиной сантиметра шириной. Между ними соблюдается интервал порядка одного метра. Пароизоляция крепится к установленным рейкам.

Использование пароизоляции внутри помещения

Защиту от влаги обеспечивают не только снаружи здания. Укладывается также пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. При этом весь процесс будет выглядеть следующим образом:

• На внутреннюю сторону стену крепится обрешетка из дерева. Для этого используют брусья шириной пять сантиметров.

• Далее выстилается слой гидроизоляции. При этом между стеной и данной пленкой образуется зазор. Он необходим для вентиляции помещения.

• На брусья обрешетки сквозь гидроизоляцию крепят металлические профили.

• В образовавшиеся между профилями ячейки укладывается утеплитель.

• Сверху все закрывается пароизоляционной мембраной. Она выкладывается внахлест. Стыки герметизируют.

• Завершает «пирог» наружная обшивка, которая покрывается финишной отделкой.

Выложенная таким образом пароизоляция для стен деревянного дома внутри помещения позволит предотвратить появление конденсата в «пироге».

О чем необходимо помнить в процессе монтажа

Очень важно перед началом фиксации пароизоляции правильно подготовить деревянную стену. Для этого все стыки и щели должны быть полностью герметизированы.

С наружной стороны здания пароизоляционный материал не стоит фиксировать плотно к деревянной стене. Необходимо сохранять проемы между пароизоляцией и отделкой. Они необходимы для циркуляции воздуха. Благодаря им конденсат с пленки будет уходить естественным путем.

В случае с каркасным домом дело обстоит с точностью до наоборот. Для утеплителя не требуется жесткая стена. Он крепится между брусьями, из которых собран каркас. В результате две трети всей стены составляет утеплитель. Поэтому его необходимо тщательно защитить от влаги. В противном случае материал потеряет все свои теплоизоляционные свойства и другие особенности. Деформирование утеплителя приведет к появлению щелей.

Правила монтажа пароизоляционного слоя

Достичь максимального эффекта от использования пароизоляционной мембраны поможет соблюдение некоторых простых правил:

• Рисунок на мембране должен быть обращен к вам, а не к стене.

• Отдельные части изоляции крепятся внахлест. Они должны находить друг на друга не менее чем на десять сантиметров.

• Раскатывается материал только в горизонтальном направлении.

• Все стыки герметизируют. Для этого они проклеиваются лентой, ширина которой должна быть больше десяти сантиметров.

• Лентой проклеиваются также сложные по своей конструкции элементы: углы, ниши, выступы, проемы окон и дверей и так далее. Скотчем проклеиваются все прилегающие поверхности. Это улучшит герметичность.

• Возле окон необходимо предусмотреть запас мембраны, чтобы во время деформации изоляция не повредилась. Запас делается в виде складок.

• Материал должен быть полностью защищен от попадания на него лучей солнца. Особенно это актуально вблизи оконных проемов.

• Способ крепления пароизоляции зависит от выбранного материала. Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые фиксируются обычным строительным степлером или гвоздями. Чтобы материал не повредился, рекомендуют прибивать его с использованием деревянных планок. С их помощью пароизоляция прижимается к обрешетке. Сверху все это фиксируется. Мембрана более устойчива и не так легко рвется. Но и она может быть закреплена подобным способом.

Самые частые ошибки

Пароизоляция не будет выполнять свои функции, если процесс монтажа был выполнен с нарушениями. Наиболее распространенными ошибками являются:

• Монтаж выполнен неаккуратно. Под этим подразумевается плохо проведенная герметизация стыков, наличие большого количества складок, повреждение материала механическим путем.

• Материал подобран неправильно. Выбирая изоляцию, необходимо учитывать, где именно она будет крепиться: внутри или снаружи. К примеру, подходит только для внутреннего использования.

• Эффект двойной пароизоляции. Возникает из-за несоблюдения технологии монтажа. Одни виды материалов крепятся плотно на стену. Для других необходимо собирать обрешетку.

Производители пароизоляционных материалов

Очень многие современные компании производят пленки для пароизоляции. К наиболее популярным из них относятся следующие:

• «Юта» с торговыми марками «Ютафол» и «Ютавек» (Чехия).

• «Мегаизол».

• «ДуПонт» и их пленки «Тайвек» (США).

• «Хаусреп».

• «Факро» (Польша).

• «Доркен», выпускающая пароизоляцию под брендом «Дельта» (Германия).

• «Клобер» (Германия).

Пароизоляция для стен деревянного дома «Изоспан» от компании Gexa стоит того, чтобы упомянуть ее отдельно. Данное предприятие выпускает несколько видов Они могут быть использованы внутри или снаружи помещений, для стен или потолка, для «пирога» с утеплителем или без.

Построил дом из 15 бруса в черную, под крышу. Весной-летом будут отделочные работы.

Снаружи брус, вертикальная обрешетка, промеж ней утеплитель, затем изоспан А, затем контробрешетка, на нее сайдинг.

http://www.victoriasv.ru/pic/A/shemaA1-2.gif Внутри будет вагонка — как на потолок, так и стены. Так вот вопрос — надо ли и внитри изоспан на брус положить, а поверх него отделочную вагонку (с вентзазором), или достаточно изоспана снаружи, а внутри с ним не заморачиваться, просто отделать вагонкой с вентзазором и все?

Просто оставить брус некрасиво, он у меня обычный, не строганый. Да и по проекту брус у меня зашивается с двух сторон.

Обсуждение закрыто модератором

Внутри дома нужна пленка, пароНЕпроницаемая мембрана Если у тебя будет эффективный утеплитель, то пленка нужна обязательно. Будешь ты приезжать или нет — вопрос времени. Но если внутри есть утеплитель, то внутри нужна пленка. Снаружи если будет сайдинг, то пароПРОницаемых мембран не надо.

V e a n t i p 06.11.2010, 13:22 #

Где должен быть размещен пароизоляционный слой? Пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции.

Дело в том, что такая герметизация дома отрицательно скажется на климате внутри помещений.

При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха

и конденсации влаги на пароизоляционном слое, что, в свою очередь, будет способствовать образованию плесени и грибков.

Пароизоляционный слой бывает необходим, например, при утеплении дома изнутри.

В таком случае его ставят изнутри — с теплой стороны утеплителя.

http://guide.rockwool.ru/media/51009/rockwool_faq_v06.2010.pdf (стр.20)

Потому что в доме вентиляция должна быть обязательно В случае сруба или бруса это вентиляция щелевая, во всех прочих случаях — расчетная. Обычно вентиляции через кухню и санузел с притоком через окна хватает.

jarosl 06.11.2010, 14:21 #

Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажами? У меня наверху будет неотапливаемая мансарда.

Если мансарда утеплена, то не нужна Если там неутепленный и неотапливаемый чердак, то нужна — со стороны теплого помещения.

jarosl 06.11.2010, 14:30 #

А на полу первого этажа какой изоспан брать? Паранепроницаемый или паропроницаемый?
По схеме его нужно класть до досок черного пола и перед чистым полом.
Если проницаемый, то в какую сторону он должен быть проницаем?
У меня ленточный фундамент.

Как и в стены Со стороны помещения НЕпроницаемый, со стороны подпола проницаемый.

jarosl 06.11.2010, 14:38 #

И напоследок. Какой утеплитель взять для пола? Роквул лайт байтс или эковату? Или что-то еще? Мне не сколько для теплла (разница между ними наверняка незначительная), сколько от мышей.
20 лет назад я просыпал черный пол опилками — холодновато, но мыши так и не завелись. Но вот сейчас наверное нормальные материалы достыпны…

Это вопрос веры Утеплитель может быть любым «эффективным», главное, чтобы не левым и чтобы не керамзит 🙂 И главное, чтобы его было не меньше 20 см.
Мыши заводятся не в утеплителе, а поближе к еде.

jarosl 06.11.2010, 15:44 #

А чем так плох керамзит?

Он не достаточно хороший утеплитель По сравнению даже с минватой.

jarosl 06.11.2010, 01:26 #

Пардон, совсем запутался. Я правильно понял, что мне изнутри надо сделать по брусу под вагонкой параНЕпроницаемую мембрану типа Изоспана Б? А снаружи утеплитель, изоспан-А и сайдинг?

Да, правильно Фишка в том, что при утеплении точка росы (температура, при которой из водяного пара начинает выпадать капельная влага) находится либо в брусе (гниение) или в утеплителе (отсыревание и потеря теплоизоляции). А на деле роса будет и там и там за счёт щелей между брусьями.
При высокой температуре в воздухе много водяного пара, при низкой он конденсируется и выпадает влагой или снегом. Когда ты пользуешься домом зимой, влажность в помещении будет выше влажности на улице — вот эту-то влажность и нельзя пускать в конструкции.

jarosl 06.11.2010, 02:08 #

Спасибо, понятно. Какое толковое объяснение… Еще вопрос, я предыдущем посте его упустил.
Получается, что если я буду снаружи на брус класть обрешетку, в нее утеплитель, а потом сайдинг, то утеплитель закрывать изоспаном-А не надо?
А почему? Производитель-то как раз пишет, что после утеплителя перед сайдингом нужен Изоспан-А…

Там нужна любая проницаемая изоляция Сайдинг, если уложен правильно, создает и без того достаточно правильные условия для хранения утеплителя. Другое дело, что тонкоструктурный утеплитель типа роквула лайтбаттс будет слегка «пылить» под действием воздушных потоков, и можно его накрыть чем-то паропроницаемым. Пергамин, кстати, тоже подойдёт. Если утеплитель поплотнее, то не обязательно. Но цена изоспану-а не такая высокая, хуже от него не станет.

jarosl 06.11.2010, 01:18 #

А если не делать внутри утепление, а только снаружи? Тогда нужна пленка ВНУТРИ?

Да, пленка внутри нужна полюбас

CAESAR- 06.11.2010, 02:15 #

Что будет без пленки? А ничего…

Очень много «если» Ничего не будет только если есть уверенность в 100% отсутствии щелей в срубе — например, если это профилированный брус. Ты лично можешь дать конкретному человеку гарантию, что всё будет «ничего»? Даже не видя его дом?

CAESAR- 06.11.2010, 19:16 #

Ты прав… Только в моем сознании не укладывается понятие сруб без КАЧЕСТВЕННОЙ конопатки… Как впрочем и обшивка сайдингом…

А при качественной конопатке нафиг не нужна никакая пленка… за 10 лет нихрена не случилось со срубом обложенным кирпичом и изнутри оббитого вагонкой…

jarosl 06.11.2010, 14:31 #

Брус у меня непрофилированный, щели конечно есть Еще весной конопатить буду.

CAESAR- 06.11.2010, 19:18 #

Конопатить с 2-х сторон и КАЧЕСТВЕННО! КАЧЕСТВЕННО можно читать как дорого… Ну или самому все лето)))

Rony_spb 05.11.2010, 19:48 #

Re: cнаружи деревом, нафиг сайденг внутри гипрок и обои
Как вариант

jarosl 05.11.2010, 19:52 #

У меня другой дом снаружи вагонкой обшит 15 лет назад — и уже плесень проявилась. И красил-и пропитывал… А на сайдинге такого не должно быть.
А изнутри гипрок конечно хорошо, но я боюсь покорежится он в неотапливаемом доме.
У дома предполагается летне-осення эксплуатация.

Plutto_II 05.11.2010, 19:42 #

Где в тех красивых картинках ты нашел изоспан со стороны «тепла»?

Да и снаружи тоже 🙂

jarosl 05.11.2010, 19:55 #

Ой, что-то недопонял умной мысли > ты нашел изоспан со стороны «тепла»?

> В этом месте должен быть паробарьер, или ничего.

Это где это «со стороны тепла»? Изнутри что ли?

> Если дом еще не закончил усадку, то никакую отделку внутри не надо делать.

> Да и снаружи тоже 🙂

Это понятно, я пока не собираюсь. Надо подготовить матчасть.

Plutto_II 05.11.2010, 20:07 #

Изоспан — это ветрозащита Используется под фасадным отделочным материалом (вагонкой, сайдингом) для защиты от продувания и капельной влаги наружного утеплителя типа ваты.

Изнутри (со стороны «тепла») необходимо использовать паронепроницаемый барьер(полиэтиленовую пленку или фольгированную крафт-бумагу), для того, чтобы водяной пар из теплого помещения не попадал в утеплитель, и не ухудшал его свойства. Обычно так делают в каркасниках. Как делать в брусовом доме, мне непонятно. Класть герметичнцю пленку как-то глупо, особенно в свете желания некоторых жить в брусовом «дышашем» доме, а что будет с утеплителем без пленки, не знаю.

Остается надеяться, что скорость испарения воды из утеплителя будет выше, чем скорость проникновения в него изнутри теплого помещения из-за разности в парциальном давлении.

jarosl 05.11.2010, 20:20 #

Здесь брус и ничего снаружи его не надо класть. Брус от каркасника сильно отличается теплопроводностью 🙂

Меня интересует — изнутри дома нужен или не нужен. судя по Ваши выкладкам — не нужен совсем.

Plutto_II 05.11.2010, 20:35 #

Изоспан точно не надо 🙂 А остальное?

Фины строят так

Пароизоляции там нет, только строительная бумага, и распушеная целлюлоза как утеплитель.

А чо там в ящщиках засыпано?

jarosl 05.11.2010, 20:46 #

Я проехал всю Скандинавию. Таких «берендеевых домов» не видел, в основном у них сайдингом обшиты.
Или кирпичные — или под кирпич сайдинг, я близко не присматривался.

Plutto_II 05.11.2010, 20:55 #

Может, в скандинавии и так Но там теплее, чем в Финляндии, и значительно.

Швеция и Норвегия — в основном каркасники, с отделкой вертикальной вагонкой, выкрашенные красной охрой.

Дания — нармальные среднеевропейские дома, каменные, под черепицей.

Не говори только никому в скандинавии, что Финляндия = скандинавия:)))

Они хоть и толерантны, но все таки 🙂

Helgina 05.11.2010, 21:12 #

:-))) в финляндии полно бревенчатых домов, в норвегии не была, но подруга там живет, у них домики вообще разные, но в основном в том месте где она живет новье в стиле модерн или старье в стиле каркасников:-)

Plutto_II 05.11.2010, 21:26 #

Это давний баян, про деревянные домики Просто в очередной раз неохота разжевывать очередному неофиту:)))

Все новое — это с эффективным утеплением, чаще всего из камня.

Из дерева без утепления в финлндии/швеции строят только дачные дома (выходного дня). Домов из неструганого бруса не видел вообще ни разу. Ну, и так далее 🙂

jarosl 05.11.2010, 22:59 #

Я собственно, и делаю летне-осенний дом И искренне не понимаю людей, живущих за городом постоянно…
Жить зимой надо в Москве. Летом жить на даче, а отдыхать осенью в теплых странах.
Вот поэтому я и не возвожу капитального строения где оно не нужно.

Brut 05.11.2010, 23:17 #

Никто о вкусах не спорит. Проблема (как всегда) – в терминах. В частности, тут обычно «домом» называют постройку для постоянного проживания (потому и утепление на первом месте), а летние постройки называют «дачами». Собственно, конфа так и называется: «Дом и Дача». Мог бы догадаться, и сразу написать либо «дача», либо «летний дом».

Да плюс твои вопросы про «изопан» — для дачи это звучит примерно как «седло корове».

Вот потому и стандартный срач.

Внимательнее нужно быть.

jarosl 05.11.2010, 23:28 #

Я не понимаю, зачем сразу хаять, даже не спросив У меня планируется все-таки не чисто дача на 3 летних месяца.

Поэтому я сделал мощный фундамент и большой сруб из бруса.

И хотелось бы туда приезжать зимой, напрмер на зимное каникулы.

И теперь воспрос только в том — нужно ли делать парозащиту изнутри под декоративной вагонкой или нет.

Я свой первый дом (срубовой) построил еще в 1993 году, когда очень многие хаятели еще об этом даже не задумывались. Но сейчас масса новых материалв и поэтому мне надо разобраться.

И мои вопросы начинаются совершенно для меня непонятные наезды…

Как-то некрасиво это…

Brut 05.11.2010, 23:37 #

Что значит «зачем»? Да хотя бы затем, чтобы ты не делал ошибок (благодарить нужно, а не ругаться).

Однако, у нас «каждый сам себе буратин»: был бы ты поумнее, почитал бы (хотя бы наш) форум, понял бы, что брусовой (бревенчатый) дом НЕ ПРИГОДЕН для зимних наездов. И причина тому – дерево:

1. оно хоть и «теплоизолятор» (как тут некоторые «считают»), но имеет достаточно существенную тепловую инерция, и когда ты в пятницу приедешь, то достаточно долго приходится нагревать дом. Умнее делать каркас.

2. (и самое главное): если ты не временщик (а вроде основательный человек), то делаешь дом не на 5-10 лет, а это значит должен заботиться о долголетии стен – но твоя концепция никуда не годится: когда ты зимой начинаешь нагревать дом, то воздух нагревается относительно быстро, а бревна – холодные – на них выпадает конденсат – парциальное давление пара буквально набивает древесные волокна водой, а через пару дней ты уезжаешь, дом остывает – вода консервируется в бревне – гниет, безостановочно. У нас, в деревне, избу либо отапливали всю зиму, либо ни разу.

ЗЫ: Всё ЭТО – уже БАЯН. Странно повторять раз за разом.

jarosl 05.11.2010, 23:52 #

Я конфу проработал прежде чем написать По своему вопросу ответа не нашел.

Но на мой совершенно невинный вопрос был просто необычайно хамский ответ, причем не в тему, как я должен на него реагировать?

http://wwwboards.auto.ru/housing/3211556.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/housing/3211771.html Я не прошу меня наставлять «на путь истинный», а прошу обычного совета по как мне кажется элементарному вопросу, с которым наверняка уже многие сталкивались. Но я вот не сталкивался, в последнее время я квартирами занимался, там другие заморочки.

Про непригодность использования брусового дома в зимнее время в режиме «топка-растопка» я уже тоже читал. Вы повторили, спасибо.

Но если есть магистральный газ, то его на зиму можно не выключать, пусть горит потихонечку, дом до минуса не уйдет.

Но вопрос-то у меня был другой, про парозащиту изнутри.

Brut 06.11.2010, 00:00 #

На твой вопрос нет однозначного ответа (поздно). Я как и Плутто не знаю как грамотно утеплять бревенчатый дом. Компромиссным вариантом будет ПОСТОЯННОЕ отопление (хотя бы +5°С), утепление снаружи хорошо-паропроницаемым материалом (ватой?), не сильно боящимся влаги (каменная), с пароизоляцией ИЗНУТРИ дома.

jarosl 06.11.2010, 00:21 #

Re: > Ну, и, ЧТО осталось от твоей «концепции»?

А что за «концепция» такая? Я еще раз посмотрел свои ответы, но ничего такого не нашел.

Был простой вопрос, получен многосложный, но бестолковый ответ.

jarosl 06.11.2010, 00:18 #

Я жду сответа от других. Попозде тогда задам Свет клином на тебе с Плутто не сошелся.

И вообще — если не знаешь, лучше не советовать.

Правда, спасибо за науку, буду теперь в конфе свой дом дачей называть. А то какая-то прямо нездоровая реакция 🙂

Brut 06.11.2010, 00:31 #

jarosl 06.11.2010, 01:16 #

Это у тебя проблемы с пониманием простых вопросов. Если бы из бруса или кругляка нельзя было строить дома — никто бы не строил.
А вопрос у меня — по ОТДЕЛКЕ, а не по УТЕПЛЕНИЮ,

Brut 06.11.2010, 01:29 #

Ну нельзя же с таким опломбом выступать, не не зная ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей, типа этих:

«Я правильно понял, что мне изнутри надо сделать по брусу под вагонкой параНЕпроницаемую мембрану типа Изоспана Б?»

jarosl 06.11.2010, 02:01 #

Вот зачем мне твой снобизм? Я хочу разобраться в том, что не знаю. За время очень многое изменилось в материалах.

Ты же этого не знаешь. Сам же написал:

http://wwwboards.auto.ru/housing/3211949.html У тебя хороший каменный дом, ну и хорошо. Но у меня другие задачи. Никто не будет покупать для езды на работу в офис по Москве КАМАЗ, купят легковую машину, умные купят квартиру у работы, самые умные создадут работу рядом с домом.

А такие общие советы типа «почитай теорию» идут лесом, такие советы любой может дать. Теорию чего мне читать?? СОПРОМАТ?

Я прошу конкретики. Что было конкретного в твоих постах кроме нравоучений? Зачем лезть туда, где ты некомпетентен?

Я согласен, что некомпетентен, но я и научиься хочу. А такие как ты обычно надают бестлолковых советов важно раздувая щеки от своей значимости.

Brut 06.11.2010, 11:37 #

Ты мое удивление принял за снобизм. :

Впрочем, если ты так же читал архивы – нечему удивляться.

ЗЫ: А в архивы ты даже не заглядывал.

jarosl 06.11.2010, 14:25 #

Все-таки отвечу. Глупо советовать каркасник (как и кирпичный), если брусовой дом уже под крышей.

Я просил другого совета и мне умные люди его дали.

Не говоря уже о том, что сборно-щитовой садовый домик я никогда ставить для жилья не буду. Я пожил в таких, знаю что это такое.

Plutto_II 06.11.2010, 14:48 #

Тебе дали правильный совет. Но положив пароизоляцию между брусом и внутренней отделкой, ты превратишь свой брусовый дом в каркасник (по сути), только с избыточным расходом дерева. Весь пар оказывается замкнут внутри дома, и будет удаляться только вентиляцией.

Оптимально было бы делать без пароизоляции, но поддерживать все время +20 как минимум, т.е. в режиме постоянно жилого помещения, тогда.

Почему твои вопросы вызвали такую резкую реакцию?

Потому что ты выбрал самый худший вариант конструкции дома, который возможен, и нам просто было обидно, что еще один человек занимается любимым русским спортом — хождением по граблям.

Ну, был бы у тебя клееный профилированый брус с правильным уплотнением и замками, это понятно, почему выбрано дерево.

Но когда лепят очередную избушку из 15х15 нестроганного, потому что ничего другого рабочие не умеют, это вызывает чувство жалости у постоянных участников конфы, хотя проявляется она может слишком резко. 🙂

Сергей (LEE) тебе все правильно сказал, и я сказал то же самое в самом начале дискуссии, если бы ты читал внимательно, а не лез в бутыку. Паробарьер нуже обязательно в многослойных конструкциях со стороны тепла, если наружная паропроницаемость невысокая (каркасник со стенами из осб). В твоем случае можно и так, и так.

Только с пароизоляцией ты превращаещь дом в каркасник, теряя достоинства брусового дома. Без пароизоляции тебе всю зиму надо поддерживать конкретный плюс.

Выбор за тобой

12.06.2017

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

• стены начнут кривиться или вздыматься;
• конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
• материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
• в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
• если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
• увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
• наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы;
• механическая прочность;
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

• пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
• благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
• выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
• благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
• пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
• некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

• антиконденсатные – т.е. препятствующие проникновению влаги;
• фольгированные – которые наряду с пароизоляцией для стен деревянного дома сохраняют его тепло.

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

• тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
• тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
• тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

• под внешнюю отделку стены на утеплитель;
• под кровлю крыши;
• в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

• слои спанбонда (1-2);
• диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

• чердаки;
• подвалы;
• цоколи;
• веранды, сени.

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

• строительным степлером;
• специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

• Изоспан KL используется для фиксации полотна, относящегося к типу А. Он обладает большой прочностью, выдерживает температурные перепады, а также устойчив к действию влаги. Служит без нареканий в течение нескольких десятилетий. Склеивать полотна следует с припуском как минимум 15-20 см.
• Изоспан KL+ обладает повышенной механической прочностью благодаря двухслойной структуре полимера с армированием. Он предназначен для применения в условиях сибирских зим, поскольку выдерживает отрицательные температуры до –50оС. Еще одно достоинство – универсальность этой ленты: с ее помощью можно фиксировать мембраны всех типов.
• Изоспан ML проф – это отличный вариант для отделки сложных поверхностей (с примыканием труб, изгибами потолка и стен, выступов углов и коммуникаций), поскольку он не только хорошо фиксирует мембраны, но также сам создает хорошую пароизоляцию.

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

• каркасный дом;
• дом из бруса.

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

• Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
• Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
• В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

Технология следующая:

• На круглом бревне пароизоляцию так же крепят с помощью строительного степлера.
• Все стыковые поверхности фиксируются с помощью строительного скотча (если применяется фольгированная мембрана – с помощью металлизированного скотча).
• В случае с каркасным домом или домом из прямоугольного бруса мембрана монтируется на контробрешетку аналогично тому, как это делается изнутри.
• Далее пленка фиксируется деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойки контробрешетки.

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

• Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
• Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Вам может понравиться

Традиционный материал для строительства домов – это дерево. Его начали использовать еще в далеком прошлом. Стремясь получить экологичное жилье, современный человек все чаще обращает внимание на этот материал. Но процесс монтажа все же стал другим. И именно из-за этого сегодня приходится использовать дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен деревянного дома. О том, что она собой представляет и для чего используется, поговорим в данной статье.

Зачем нужна пароизоляция?

В былые времена дом из дерева не нуждался в дополнительном утеплении или отделке. Его теплоизоляционных свойств было достаточно для обеспечения циркуляции воздуха между помещением и улицей. Древесина просто «дышала», и этого было достаточно.

Сегодня все работы выполняются в соответствии с определенными требованиями и расчетами. Поэтому кроме экологичности и привлекательности деревянный дом должен еще соответствовать нормам по энергосбережению. И это привело к изменению самого понятия «дом из дерева». В настоящее время под ним понимают чаще всего «пирог» из нескольких слоев строительных материалов.

Естественно, воздуху сложно пробраться сквозь все эти слои. Свободная его циркуляция нарушается. Пар задерживается внутри этого «пирога». В результате образуется конденсат, накапливающийся внутри. В итоге получается, что слой утеплителя оказывается влажным.

Материалы, используемые для утепления дома, под действием влаги теряют свои свойства, деформируются. Кроме того, конденсат вызывает появление плесени и грибков на дереве. Как результат, нарушается структура материала. Древесина начинает «выкручиваться», стыки бревен нарушаются.

Понимание вышеописанного процесса вызвало необходимость использования защитного слоя. Для этого и используется пароизоляция для стен деревянного дома.

Как выглядит стеновой «пирог» каркасного типа

Чтобы до конца понимать, зачем используется пароизоляция для стен деревянного дома, лучше всего разобраться во всех слоях «пирога». Если дом строится каркасного типа, то выглядит «пирог» следующим образом:

• финишная отделка помещения;

• пароизоляция внутренних стен деревянного дома;

• каркас;

• утеплитель;

• изоляционный слой (от ветра, влаги);

• внешняя отделка дома.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома выполняется также для защиты сооружения от ветра, влаги.

Строительство здания из цельных бревен

Использование бревна изменяет порядок фиксации строительных материалов, характерный для зданий каркасного типа. В этих случаях укладывается пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, а не внутри.

Поверх бревен выстилается изоляционный слой. Далее сооружается каркас для утеплителя. Для этого чаще всего используют деревянный брус. Далее крепится гидроизоляционный слой. Поверх всего этого укладывается слой финишной отделки. В качестве последней могут быть использованы любые подходящие строительные материалы. Их выбор на сегодняшний день очень велик. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев здания. К примеру, таким образом крепится пароизоляция для стен деревянного дома под сайдинг.

Виды пароизоляции

В качестве пароизоляционного слоя может быть использовано несколько видов строительных материалов:

• Пленка из полиэтилена, которая имеет толщину всего один миллиметр. Это наиболее простой и дешевый вариант. Но он имеет один существенный недостаток. Дело в том, что пленка полностью перекрывает нормальную циркуляцию воздуха. В результате стены не могут «дышать». Использовать данный вид материала необходимо очень осторожно. Он легко рвется. Не стоит натягивать его слишком сильно. В противном случае неизбежные сезонные расширения материалов могут привести к повреждению пленки.

• Пароизоляционная мастика прекрасно пропускает воздух и задерживает влагу, не давая ей проникнуть внутрь. Наносится она непосредственно перед финишной отделкой помещения.

• Мембранная пленка – оптимальный вариант. Утеплитель надежно защищается от влаги, при этом циркуляция воздуха осуществляется в положенном объеме.

Наиболее распространена пароизоляция для стен деревянного дома третьего типа. Она представляет собой защитную мембрану. Поэтому подробнее остановимся на ее характеристиках.

Оптимальный вариант

Пароизоляционная мембрана является инновационным материалом, который появился не так давно. Основными ее достоинствами выступают:

• Прекрасная защита от проникновения влаги.

• Воздух проходит сквозь мембрану, что предотвращает появление так называемого парникового эффекта.

• Абсолютно безопасна для людей.

• Не выделяет вредных и опасных веществ.

Еще на стадии выбора строительных материалов стоит уделить внимание вопросу прочности мембраны. Для снижения стоимости некоторые производители уменьшают этот показатель. При применении такая мембрана легко рвется. А кому нужна поврежденная пароизоляция для стен деревянного дома?

Какой стороной укладывать мембрану – еще один важный нюанс. Следует строго следить, чтобы пароизоляция лежала именно так, как того требует производитель. Если развернуть ее другой стороной, она не принесет желаемого эффекта.

Способы крепления защитного слоя

Для строительства жилища может быть использован брус различных видов. В зависимости от этого пароизоляция для стен деревянного дома снаружи может крепиться двумя способами.

Первый применяют в тех ситуациях, когда бревна круглые. Защитный слой может крепиться прямо к бревну.

Для бревен с прямоугольным или квадратным сечением подобный вариант не подходит. В таких ситуациях на само бревно набивается рейка примерно два с половиной сантиметра шириной. Между ними соблюдается интервал порядка одного метра. Пароизоляция крепится к установленным рейкам.

Использование пароизоляции внутри помещения

Защиту от влаги обеспечивают не только снаружи здания. Укладывается также пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. При этом весь процесс будет выглядеть следующим образом:

• На внутреннюю сторону стену крепится обрешетка из дерева. Для этого используют брусья шириной пять сантиметров.

• Далее выстилается слой гидроизоляции. При этом между стеной и данной пленкой образуется зазор. Он необходим для вентиляции помещения.

• На брусья обрешетки сквозь гидроизоляцию крепят металлические профили.

• В образовавшиеся между профилями ячейки укладывается утеплитель.

• Сверху все закрывается пароизоляционной мембраной. Она выкладывается внахлест. Стыки герметизируют.

• Завершает «пирог» наружная обшивка, которая покрывается финишной отделкой.

Выложенная таким образом пароизоляция для стен деревянного дома внутри помещения позволит предотвратить появление конденсата в «пироге».

О чем необходимо помнить в процессе монтажа

Очень важно перед началом фиксации пароизоляции правильно подготовить деревянную стену. Для этого все стыки и щели должны быть полностью герметизированы.

С наружной стороны здания пароизоляционный материал не стоит фиксировать плотно к деревянной стене. Необходимо сохранять проемы между пароизоляцией и отделкой. Они необходимы для циркуляции воздуха. Благодаря им конденсат с пленки будет уходить естественным путем.

В случае с каркасным домом дело обстоит с точностью до наоборот. Для утеплителя не требуется жесткая стена. Он крепится между брусьями, из которых собран каркас. В результате две трети всей стены составляет утеплитель. Поэтому его необходимо тщательно защитить от влаги. В противном случае материал потеряет все свои теплоизоляционные свойства и другие особенности. Деформирование утеплителя приведет к появлению щелей.

Правила монтажа пароизоляционного слоя

Достичь максимального эффекта от использования пароизоляционной мембраны поможет соблюдение некоторых простых правил:

• Рисунок на мембране должен быть обращен к вам, а не к стене.

• Отдельные части изоляции крепятся внахлест. Они должны находить друг на друга не менее чем на десять сантиметров.

• Раскатывается материал только в горизонтальном направлении.

• Все стыки герметизируют. Для этого они проклеиваются лентой, ширина которой должна быть больше десяти сантиметров.

• Лентой проклеиваются также сложные по своей конструкции элементы: углы, ниши, выступы, проемы окон и дверей и так далее. Скотчем проклеиваются все прилегающие поверхности. Это улучшит герметичность.

• Возле окон необходимо предусмотреть запас мембраны, чтобы во время деформации изоляция не повредилась. Запас делается в виде складок.

• Материал должен быть полностью защищен от попадания на него лучей солнца. Особенно это актуально вблизи оконных проемов.

• Способ крепления пароизоляции зависит от выбранного материала. Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые фиксируются обычным строительным степлером или гвоздями. Чтобы материал не повредился, рекомендуют прибивать его с использованием деревянных планок. С их помощью пароизоляция прижимается к обрешетке. Сверху все это фиксируется. Мембрана более устойчива и не так легко рвется. Но и она может быть закреплена подобным способом.

Самые частые ошибки

Пароизоляция не будет выполнять свои функции, если процесс монтажа был выполнен с нарушениями. Наиболее распространенными ошибками являются:

• Монтаж выполнен неаккуратно. Под этим подразумевается плохо проведенная герметизация стыков, наличие большого количества складок, повреждение материала механическим путем.

• Материал подобран неправильно. Выбирая изоляцию, необходимо учитывать, где именно она будет крепиться: внутри или снаружи. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутреннего использования.

• Эффект двойной пароизоляции. Возникает из-за несоблюдения технологии монтажа. Одни виды материалов крепятся плотно на стену. Для других необходимо собирать обрешетку.

Производители пароизоляционных материалов

Очень многие современные компании производят пленки для пароизоляции. К наиболее популярным из них относятся следующие:

• «Юта» с торговыми марками «Ютафол» и «Ютавек» (Чехия).

• «Мегаизол».

• «ДуПонт» и их пленки «Тайвек» (США).

• «Хаусреп».

• «Факро» (Польша).

• «Доркен», выпускающая пароизоляцию под брендом «Дельта» (Германия).

• «Клобер» (Германия).

Пароизоляция для стен деревянного дома «Изоспан» от компании Gexa стоит того, чтобы упомянуть ее отдельно. Данное предприятие выпускает несколько видов пароизоляционных материалов. Они могут быть использованы внутри или снаружи помещений, для стен или потолка, для «пирога» с утеплителем или без.

Когда строится баня, то обычно внутренняя отделка делается из деревянной вагонки. Это отличный материал который для таких целей очень подходит. Но так как баня это помещение с повышенной влажностью, здесь без пароизоляции вагонки просто не обойтись. Особенно это касается парилки, так вы защитите стены здания от влажности и дальнейшей порчи. Также в самой парилке желательно еще и утеплить стены, тогда ваша банька и топится быстро будет и тепло держать хорошо, даже в лютые зимние морозы.

На сегодняшний день в продаже имеется множество различных материалов как для утепления так и для пароизоляции. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов и расскажем как проводить работы по утеплению и пароизоляции под вагонку.

Утепление минеральной ватой видео инструкция
Утеплители

В наше время наиболее часто применяются два вида утеплителей, это минеральная вата и пенопласт . От пенопласта можно добиться более лучшего результата в плане теплоизоляции но увы для бани и конкретно парилки он плохо подходит. Здесь лучшим вариантом будет минеральная вата так как она более удобно укладывается и служит более надежным тепло изолятором.

Виды пенопласта

Пенополистирол — один из наиболее популярных видов пенопласта. Можно использовать как для внутреннего так и для наружного утепления. Сам пенополистирол горючий материл, но благодаря добавкам антипирена становится не горюч и при высоких температурах не выделяет вредные вещества. Имеет краткое название в такой вариации — ПСБ-С.

Пеноизол — более новый материал, его еще называют жидким пенопластом. Изготавливается непосредственно на стройплощадке. Обычно ним заливают полости, например в стенах, благодаря целостности и высоким параметрам теплоизоляции получается очень неплохой результат.

Пенополиуретан — тоже один из подвидов жидкого пенопласта. Наносится путем напыления, применяется для внутреннего утепления. Имеет большой срок службы и хорошие показатели.

Виды минеральной ваты

Стекловата — изготавливается из тонких нитей стекла. Не боится высоких температур, огнестойкая. При работе с ней нужно быть очень аккуратным, стеклянная пыль очень вредна для здоровья. Не годится для внутреннего утепления жилых помещений.

Шлаковата — волокна изготавливаются из доменных шлаков, боится влажности. Такой материал не годится для утепления фасадов. Также благодаря своей высокой гигроскопичности не применяется для утепления труб как металлических так и пластиковых.

Каменная вата — материал не колюч, поэтому работать с ней более удобно чем с другими видами ваты. Выдерживает высокие температуры вплоть до 600 градусов. Каменная вата используется наиболее часто как утеплитель.

Виды пароизоляционных материалов

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая пленка. Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка — более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны — наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» — что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина — в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Пароизоляция и утепление вагонки

Сами работы по утеплению и гидроизоляции вагонки очень просты. Вначале крепится теплоизолирующий материал, сверху него идет пароизолятор и в конце сама вагонка. Подробнее об утеплении стен можно почитать Утепление стен бани.

Пароизоляция – это процедура, которая часто необходима, например, при построении бани. Ведь, допустим, при использовании каркасного строительства добиться необходимой температуры в таком сооружении, особенно в лютую зиму, довольно проблематично. И тут не спасет количество используемых дров, которые и так стоят немало. Поэтому без утепления обойтись невозможно.

Если же применить пароизоляцию, эффективность каркасной бани увеличивается в разы, достигая теплоизоляционных свойств бревенчатого сруба. Таким образом, уже за пару часов можно достигнуть требуемой температуры.

Технология утепления

1. Утеплитель.
2. Вагонка.

Благодаря такой многослойности можно достигнуть требуемых результатов.

Слой №1. Утеплитель

Какой материал использовать в этом качестве? Самым популярным является пенопласт, однако их применение для утепления, например, бани можно поставить под сомнение. Альтернативой может быть базальтовая вата, ведь она обладает отличными свойствами, при этом не горит, что для бани очень кстати.

Чем закреплять утеплить? Это могут быть бруски из древесины размером 8х8 см. Их можно закрепить на стене вертикально с шагом около 60 см, чего достаточно для монтажа между ними ваты. При этом утеплитель имеет чуть больше размер, что позволяет его удерживать брусками.

Слой №2. Пароизоляция

Утеплитель – это правильно и хорошо, но без пароизоляционного слоя не обойтись. В качестве такого слоя может использоваться фольга. Таким образом можно предохранить от ухудшения качеств утеплитель и материал стены под воздействием влаги. Не секрет, что конденсат всегда формируется на стенах при интенсивном повышении температуры внутри, что для бани весьма характерно. И если он проникнет в утеплитель, сырость, специфический запах и прочие последствия гарантированы.

Все это в конечном итоге скажется на качестве утепления и сроке службы. В итоге может испортиться не только сам утеплитель, но и остальные материалы. Если же использовать фольгу, конденсат будет спускаться вниз. При этом стены и сам утеплитель не пострадают.

Какие манипуляции позволят улучшить функции фольги? Конечно же, увеличение толщины этого материала. Оптимальной считается около 100 мкм.

Чем закреплять? Для этой цели может применяться степлер с деревянными рейками. Важно при этом добиться сплошного слоя без стыков. Для этого используется специальная лента.

Слой №3. Облицовка вагонкой

При монтаже вагонки следует учесть, что должно сохраняться расстояние между ней и фольгой. Этот вентиляционный зазор необходим для конденсата. Он сможет высыхать и стекать вниз. Поэтому дистанция должна составлять не менее 1 см.

Как обеспечить такой зазор? Для этого нужно подобрать бруски необходимой ширины для закрепления.

Оптимально вагонку закреплять в горизонтальном положении, поскольку такое ее размещение дает возможность воде беспрепятственно стекать вниз.

При этом появляется еще одно преимущество. Поскольку к гниению больше всего предрасположены доски, находящиеся внизу, при такой раскладке их будет проще заменить. Если же применить вертикальную отделку, придется снимать все доски при такой необходимости.

Чем крепить вагонку? Для этого используются саморезы. С их помощью доски крепятся к брускам. Применять специальные пропитки для дерева не стоит, поскольку при высоких температурах может наблюдаться нежелательное вредное испарение. Иногда рекомендуют применять для этих целей олифу, однако ее эффективность не столь высока. Поэтому дерево в бане может спокойно мокнуть. Главное после этого его хорошенько просушить. И гниения не будет.

Утепление потолка

Потолок имеет свои отличия в обработке. Да, в основном процедура одинакова, однако при отделке потолка следует применять вдвое больше слой утеплителя. Зачем это нужно? Дело в том, что большая часть тепла поднимается вверх, поэтому через потолок может уйти основная его часть. Качественное же утепление затормозит этот процесс. В итоге нагрев помещения произойдет быстрее, а тепло будет удерживаться намного дольше.

Итоги

Благодаря трехслойности стен и потолка в бане можно создать помещение с высокими тепло- и влагозащитными свойствами. Благодаря этому эффективность сооружения будет значительно выше.

А если есть еще какие-то вопросы по теме, ответы на них помогут получить фото и видео материалы. Удачного утепления!