Лучшая пароизоляция для кровли

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Для обеспечения комфортных условий проживания в доме необходимо соблюдать все нормативы и требования при его возведении. Одним из них является обеспечение защиты кровли от проникновения влаги – качественная пароизоляция для крыши предотвращает образование конденсата и эффективно сберегает тепло в помещении, не допуская появление плесени или грибка на деревянных конструкциях, а также коррозии – на металлических.

Кровельные конструкции домов

Необходимость пароизоляции: зачем укладывать материал

Правильно выполненная пароизоляция кровли – дополнительная защита всего строения. Во всех имеющихся в помещении комнатах воздух имеет определенный уровень влажности. Процессы нагревания позволяют удерживать температуру в среднем на показателях от +21 до + 25 градусов для жилых зон, но в некоторых случаях возникают отклонения от этих показателей, благодаря чему наблюдаются перепады температур.

В результате происходящих физико-химических процессов водяные пары воздуха разогреваются и поднимаются вверх, достигая кровли. В 90% случаев она во время строительства утепляется специальным материалом с термоизолирующими свойствами. Он активно впитывает влагу и накапливает ее внутри себя.

Как только температурный показатель на улице становится ниже, чем в помещении, вода в утеплители крыши превращается в кристаллики льда. В результате термоизолирующий слой теряет свойства и не выполняет положенных функций по утеплению кровли. Весной же вода вновь переходит в жидкое состояние, чем полностью разрушает утеплитель.

В результате повтора 2-3 циклов внутренний наполнитель крыши становится полностью непригодным к дальнейшей эксплуатации, ему требуется замена. Так при увеличении показателей влажности утеплителя на 1% показатели потери тепла достигают 30-35%, а если уровень влажности слоя увеличится до 5%, то тепловые потери составят уже 50%. Именно поэтому необходимо сделать пароизоляцию крыши.

Кроме разрушения утеплителя влажность негативно влияет и на другие элементы конструкции здания. Древесина, подвергшаяся воздействию конденсата, постепенно загнивает, плесневеет и, как следствие происходящих изменений в ее структуре, портится, а металлические элементы ржавеют.

Для того чтобы избежать негативного влияния водяного пара, крышу следует максимально защитить, применяя для этой цели специальные материалы, которые будут препятствовать конденсации в кровельном пироге. Следовательно, укладка пароизоляции на крыше – необходимый и важный этап строительства зданий.

Процесс укладки пароизоляционного слоя на крыше

Разновидности пароизоляции

Для того чтобы качественно утеплить холодный чердак или провести замену уже имеющегося материала, следует знать об особенностях имеющихся в продаже разновидностей пароизоляции. 10-15 лет назад основными предложениями на рынке были рубероид и пергамин – материалы, применяющиеся для защиты кровли и сегодня, если речь идет о технических зданиях.

Для жилых строений сегодня используется безопасный гидроизоляционный материал, который представлен различными видами продукции.

Уложенный по правилам, слой пароизоляции позволит защитить крышу не только от воздействия влаги, но также повысит теплоизоляционные свойства и будет противостоять негативным условиям внешней среды. Современная пленка, используемая для пароизоляции кровли, обладает улучшенными физико-техническими характеристиками.

Рубероид используется в меньшей степени, но не утрачивает популярности, благодаря низкой стоимости. Его лучше применять не в качестве основного материала для защиты от воды и пара, но как дополнительную защиту, так как современные товары этой категории обладают дополнительными преимуществами:

легкостью выполнения монтажных работ;
экологичностью;
долговечностью.

Для того чтобы провести работы качественно и получить хороший результат, важно знать, какую пароизоляцию выбрать для кровли, имеющейся в проекте здания. Именно поэтому виды этого материала необходимо уметь различать.

Рубероид

Современные виды пароизоляции

Надежная гидроизоляция имеющегося чердака, должна производиться с учетом особенностей строения, а также используемого материала. Современная продукция, отвечающая всем требованиям и нормативам — многослойные полимерные мембраны, а также пленки. Гидроизоляция холодной кровли с их помощью будет выполнена быстро, эффективность работ окажется высокой.

Как мембрана, так и многослойная пленка показывают:

высокую прочность;
долговечность эксплуатации;
простой монтаж.

В основе этих материалов лежат полипропилен и полиэтилен, также пароизоляционные пленки для повышения эффективности выполняемых функций, имеют армирующий слой. Именно поэтому, выбирая пароизоляционный материал, необходимо внимательно изучить его.

Пленка пароизоляционная

Особенности монтажных работ

Для того чтобы качественно выполнить необходимые работы по защите крыши от влаги, требуется учитывать не только вид материала, но и особенности его укладки. Холодный чердак, для пароизоляции которого выбрана пленка, требует, чтобы монтаж производился методом нагревания швов.

Покрытие внахлест не даст хороших результатов, требуется создать цельное, не имеющее швов покрытие, тогда оно будет непромокаемым. Дополнительным плюсом подобного способа монтажа является экономия времени уложить пленку можно за несколько часов без потери качества. Главным условием является то, чтобы монтаж пароизоляции для кровли проводился аккуратно.

Класть пароизоляцию следует, учитывая материал, из которого сделана крыша. Пароизоляция для плоской кровли, выполненной из бетона, должна быть произведена с использованием битумных мембран. Они надежно фиксируются при помощи нагревания и последующего приклеивания на поверхность.

Преимущества использования битумных мембран:

высокая эластичность материала;
отсутствие зон с изломами или перегибами;
высокая защита от влаги и пара.

Необходимо учитывать, что этот вид пароизоляционного материала имеет большие показатели веса, поэтому работы по его укладке должны выполняться несколькими людьми.

Разновидности защитных пленок

Надежное устройство холодной кровли в большинстве случаев выполняется с применением пленок. Существует несколько разновидностей этого материала, особенности которых следует учитывать, прежде чем положить в качестве основной защиты от влаги.

В продаже имеются:

неперфорированные пленки;
армированные (из прочных и легких современных полимеров);
антиканденсатные пленки;
диффузные и супердиффузные материалы;
армированные с фольгированной поверхностью (хорошо отражает тепло из окружающего воздуха).

Холодная крыша в жилых домах защищается при помощи фольгированных пленок, так как они хорошо сохраняют тепло, что позволяет выполнять сразу несколько задач – утеплять и избавлять от влаги. Подобные материалы активно применяются в монтажных работах по защите крыш бань, саун и закрытых бассейнов. Необходимость знать, как правильно укладывать пароизоляцию позволит выполнить все этапы работ без ошибок. Неправильный монтаж снизит качество защиты.

В том случае, если имеется холодная кровля, выполненная из профнастила, то можно использовать антиконденсатную пленку. Ее монтаж осуществляется быстро, требуется соблюдать правило – укладывать ворсистой стороной наружу, чтоб происходил контакт с окружающим воздухом.

Диффузная пленка

Важно продумать, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, так как это помещение имеет ряд особенностей. Рекомендуется выбирать материалы с хорошими показателями прочности – пленки с ламинированной поверхностью, диффузные или супердиффузные. Это обеспечит защиту не только от влаги и конденсата, но и от плесени, грибка и гнили. Срок интенсивной эксплуатации в круглогодичном режиме составляет не менее 25 лет.

«Правильный кровельный пирог – это пирог, утеплитель которого, всегда сухой».

Снова рад приветствовать любознательного читателя! Данная статья основана на Ваших вопросах, часть из которых выложена ниже…

Мы знаем, что влага и сырость — враг любого помещения (если конечно, Вы не организовали в нём выращивание грибов). Для того, чтобы противостоять этому, применяют гидро и пароизоляцию. И если суть первой, в общем, понятна (защита конструктивных элементов здания от проникновения влаги снаружи), то в отношении второй (пароизоляции), есть кое-какие вопросы.

Главный момент: влага и пар — это разные понятия (и то и другое жидкость, но в различных агрегатных состояниях) и для защиты от них, используют материалы с разным функциональным назначением. Поэтому, формируем правильное понимание. И предлагаю такую тему — пароизоляция для крыши: ответы на вопросы читателей…

Для начала небольшой ликбез

«Пар — это газообразное состояние жидкости, ещё проще — растворённая в воздухе вода. И совсем необязательно, чтобы он был видимым, как например, струя из носика кипящего чайника».

Когда мороз о-го-го, мы кутаемся сами или уж точно укутываем детей в шарфы «до глаз». Затем, когда снимаем шарф, то видим — он усеян капельками влаги. Это результат взаимодействия тёплого дыхания и мороза, под названием — КОНДЕНСАТ.

Тоже происходит внутри жилого дома. Пар, образованный нашим дыханием, работой бытовых приборов (стиральной машины, кухонных плит), сантехники и пр., всегда имеет более высокое давление, чем атмосферное. Так уж устроено в природе, что пар всегда движется от тёплого к холодному. Поэтому стремится выйти наружу. И здесь — важный момент.

Если материалы ограждающих конструкций дома, имеют достаточную паропроницаемость, то в тёплое время года, проблем не будет. Пар выходит через утеплитель и вентиляционные каналы. Всё окей!

Но в зимнее время, при отрицательных температурах, пар достигая определённой точки внутри ограждения, прекращает движение. Он сталкивается с низким давлением. В этой условной точке (она называется: точка росы*), происходит преобразование пара в конденсат (как на детском шарфике). В итоге влага начинает скапливаться внутри теплоизоляционных материалов и перекрытий.

Какие последствия?

А вот смотрите, характерный симптом. Промерзание стен, преждевременное разрушение и авральные ремонты. Потеря эксплуатационных качеств утеплителя, превращающегося в бесформенную, вечно сырую «кашу». И сырость, приводящая к образованию грибковой плесени и болезням. Достаточно страшилок?

*Точка росы – это t°, с влажностью воздуха >100%, при которой влажный пар выпадает в виде росы (правильно — в виде конденсата). Температура появления точки росы, в каждом случае разная. Она зависит от окружающего воздуха.

«Кстати, повышение влажности минеральной ваты на 2-3%, увеличивает её теплопроводность на 1/3. Это очень весомо!»

Где нужна пароизоляция?

В тех частях строения, которые разделяют холодные и тёплые зоны. Там где возможно, образование «парникового эффекта». В частности, без пароизоляции не обойтись кровле, неотапливаемым чердакам, подвалам и внешним стенам.

Что из себя представляет пароизоляционная мембрана (принципиально)

Это плёнка, сделанная из полимерных материалов и снабжённая пароизоляционными диффузионными мембранами. Которые «работают на выдох», то есть пропускают влагу только в одном направлении.

Её эффективность измеряется паровыпускной способностью в г/на м². Кроме того, материалы различаются по растяжимости, прочности, дополнительным специфическим возможностям, сроку эксплуатации, горючести и цене.

«Выбор пароизоляционного материала (в т.ч. кол-во слоёв), определяют на основе температуры и влажности, необходимых для помещения, с учётом местных климатических условий. Расчёт выполняют в соответствии со сводом правил 50.13330.2011 (тепловая защита зданий)».

Виды кровельных пароизоляционных плёнок

Армированная мембранная пароизоляция.

Имеет трёхслойную основу. Два наружных слоя изготовлены на основе полипропилена с ламинацией. Средний сделан из полос п/э арматурной сетки. Его функция – прочный каркас, тогда как наружные слои обеспечивают пароизоляцию.

Универсальная плёнка.

Используется в большинстве ограждающих конструкций. Подходит практически к любому утеплителю.

Неармированная мембранная пароизоляция с теплоотражающим алюминиевым слоем.

Многослойная. Применяется в помещениях, где высокие требования к температуре и влаге. Популярна в обустройстве бани (сауны). Помимо паропроводных функций, обеспечивает теплосбережение, отражая большую долю инфракрасного излучения. Тем самым «возвращая» его обратно в парилку или дом.

Как сделать эффективную пароизоляцию кровли

Ну вот мы и подошли к главному аспекту. Рассмотрим «ходовые» вопросы и устройство кровельного пирога. Итак, начнём…

«Пароизоляция применяется для любых конструкций крыш, включая, скатные, плоские и их разновидности».

С какой стороны располагается пароизоляция утеплителя кровли? С внутренней или внешней?

Ответ такой: для утеплённой кровли, мембрана кладётся поверх утеплителя (минеральной ваты). Если же утеплителя на кровле нет, то укладка пароизоляционного слоя выполняется ниже стропил.

Как стелить мембрану – лицом или наизнанку?

Проще когда плёнка одинакова с двух сторон. Тогда вопросов, нет. Однако есть односторонние. К примеру, антиконденсатные. У них изнанка тканевая и именно этой стороной она должна быть направлена внутрь помещения. У фольгированной мембраны, металлическое напыление также смотрит внутрь дома.

А вот с диффузионными плёнками, однозначного ответа, нет. Осмысленно читайте инструкцию производителя. Там обязательно указано какой стороной располагать мембрану. Это важно!

«Иногда можно определить сторону по окраске. Некоторые изготовители окрашивают наружные (внешние) стороны пароизоляции, в более яркие цвета».

В каких случаях требуется воздушная прослойка, отделяющая мембрану?

Кто ходил в походы и попадал в дождь, знает такое. Стоит прикоснуться пальцем к потолку палатки, как через ткань начинают проникать капли (и есть риск заработать подзатыльник). Логика схожа. Нельзя допускать соприкосновений мембраны и кровли.

Если же применяется диффузионная плёнка, то её можно крепить сразу на утеплитель, влагостойкую фанеру, ОСП или другую поверхность. В этом случае, воздушный зазор организовывается с наружной стороны мембран. Антиконденсационная плёнка должна иметь средний зазор в 4-6 см. с каждой стороны.

При утеплении кровли, воздушный зазор обустраивается контробрешёткой.

«Для создания пароизоляции кровли, лучше применять неперфорированные п/э плёнки, а вот перфорированные — практичнее для гидроизоляции».

Чем крепить полотно пароизоляции?

Можно гвоздями (только с широкими шляпками), хотя дешевле и быстрее, традиционным строительным степлером. Однако лучшим вариантом по надёжности, считается контробрешётка.

Крепление пароизоляции в бане мебельным степлером (на фото справа).

Чем проклеивать стыки?

Для этого используют специальные самоклеящиеся ленты (одно или двухсторонние). Они ещё годятся для заделки щелей, случайно образовавшихся в мембране. Выбор ленты лучше уточнить у продавца той мембраны, которую будете стелить.

«Только не используйте канцелярский скотч. Иначе герметичность будет крайне недолговечной. Швы со временем разойдутся».

Какой оптимальный нахлёст одного полотна на другое?

Обычно вдоль края плёнки имеется разметка. Она обозначает размер перехлёста. Примерно, 10-15 см. Этот показатель зависит и от наклона кровли. Угол от 30° до 40° требует ≈ 100 мм перехлёста, для угла от 20 до 30°, уже ≈ 150 мм, а если менее 20°, то части мембраны должны находить одна на другую от 200 мм и более.

Также размер нахлёста зависит от конструктивных элементов крыши. В ендове ≈ 300 мм, на коньке ≈200 мм и т.д. Кроме того, на крыше обязательно закрываются боковины утеплителя.

Какую марку пароизоляции выбрать, не скажу. Исходите из предназначения и возможностей. Однако для примера, назову пару материалов. А посмотреть ни них и прицениться можете здесь.

Применяем «народную марку» — Изоспан

Двухслойный материал. Одна сторона шероховатая (для удержания влагоконденсата с целью его последующего испарения), вторая сторона – гладкая.

Предназначение – защита утеплителя от насыщенных паров исходящих из помещения. Препятствует не только конденсату, но и грибковому поражению, коррозии и попаданию внутрь помещения волокнистых частиц минваты. Тем самым сохраняются эксплуатационные свойства утеплителя и долгий срок службы. Монтируется с внутренней стороны от утеплителя. Где? В кровле, стенах и утеплённых межэтажных перекрытиях. Более подробно о данной пароизоляции есть эта статья.

Ютафол — тоже хороший «иностранец»

Многослойная пропиленовая плёнка, в основе которой армированный слой. Имеется версия с маркировкой «АЛ», у которой односторонний отражательный слой на основе напылённого алюминия. Ютафол весьма прочный и устойчивый к биологическому и химическому воздействию материал.

Предназначение – создание пароизоляционного барьера на внутренней поверхности утеплителя и препятствие конденсации влаги внутри его слоя. Рабочий диапазон температур, от -40° до +80°. Используется для любых конструкций крыш.

Подводим итоги и смотрим на кровельный пирог

В заключение, кратко сообщу об основных «ингридиентах» классического кровельного пирога, защищающих внутреннее пространство чердака от влаги и холода. При этом неважно какой будет кровля, скатной или плоской. Излагаю их в последовательности «изнутри – наружу»:

Внутренняя отделка (вагонка, ОСП и пр.);
Обрешётка;
Пароизоляция;
Контробрешётка;
Теплоизоляция (минвата, пенопласт и др.);
Гидроизоляция;
Вентилируемый зазор;
Кровельный материал (черепица, шифер).

Каждый слой укладывается в перечисленной последовательности и несёт свою функцию. Ошибки в монтаже, а также несоответствие применяемых материалов климатическим особенностям района, приводит к неэффективной защите кровли, и как следствие — её переделки.

Надеюсь, статья была познавательной? Тогда оставьте комментарий, порекомендуйте друзьям и не забудьте подписаться на обновления! Ладно, не буду навязчивым, а просто пожелаю Вам удачи. Пока!

Цитата мудрости: «Никогда не спорьте с идиотами. Опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом» (Марк Твен).

Устройство кровельного пирога – один из самых ответственных этапов. От того, насколько грамотно будет организована пароизоляция крыши и ее утепление, будет зависеть не только срок жизни самой конструкции, но и микроклимат под ней. А еще – с какими именно проблемами вам доведется столкнуться в ближайшем будущем.

Ведь у любой кровли, в зависимости от ее вида, существует своя структура и необходимые слои, самый главный из которых – изоляционный. А в этой статье мы подробно осветим вопрос, какую выбрать пароизоляция для крыши среди множества предложений современного рынка!

Опасность водяных паров для конструкции крыши

Вопреки распространенному мнению, на кровлю и ее внутренний пирог воздействуют достаточно агрессивно не только сильные ветра, дожди и прочие статические и динамические нагрузки, но и некоторые факторы изнутри помещения!

Первый и самый опасный из них – это пар. Со временем влажные пары в воздухе разрушают все здание, так как оседают в виде капель на утеплителе в конструкции крыши и стенах, но при этом сам пар, в отличие от обычной воды, способен незаметно проникать сквозь практически любые материалы отделки стен, кроме металла и стекла. Причем в разных жилых помещениях – разный уровень влажности воздуха. И если большую часть года в жилом доме поддерживается температура воздуха выше, чем на улице, тогда его абсолютная насыщенность воздуха, говоря официальными терминами, будет всегда больше, чем атмосферная.

Давайте разберемся, что служит постоянным источником насыщения воздуха влагой. Это дыхание людей, испарение кожи, комнатные растения, которые вы регулярно поливаете, приготовление пищи на кухне, купание, стирка белья и многое другое. Только в летние месяцы пар легко выходит из дома благодаря низкой герметичности строительных конструкций, а в более холодное время года натыкается на уже охлажденный утеплитель.

Ведь под крышей воздух нагревается днем и остывает ночью, а поэтому роса легко конденсируется на внутренней поверхности кровли. Вот почему наутро вы можете обнаружить серые пятна от протечек, хотя при этом дождя не было и кровля у вас выполнена вполне грамотно.

И хуже всего приходится в этом плане как раз утеплителю. Большинство кровельных теплоизоляционных материалов, которые сегодня применяются в России, – волокнистые. Именно благодаря тому, что они находятся в максимально сухом виде, и обеспечивается низкая теплопроводность. По сути, здесь срабатывает так называемый «эффект шубы»: молекулы воздуха застревают между волокнами и не позволяют холоду продвигаться дальше.

И вот когда в такой утеплитель попадает водяной пар, молекулы воды изменяют его свойства, причем быстро. Утеплитель становится влажным, а влага как раз прекрасно проводит тепло. В итоге утеплитель не только намокает, но и значительно снижает свои теплозащитные свойства. К примеру, если изоляция прибавляет внутренней влажности всего на 5%, ее утепляющая способность уже уменьшается в 2 раза!

Вся суть проиллюстрированного выше физического явления в том, что между холодным воздухом улице и теплым помещение образовывается так называемый «фронт холода» – стык, где пар преобразовывается в водяной конденсат. А избыточная влажность в кровельных конструкциях предоставляет благоприятные условия для распространения и плесени, а она, в свою очередь, крайне вредна для живущих внутри дома людей. Поэтому кровельная прослойка из современных теплоизоляционных материалов, хотя и замечательно справляется со своей задачей, нуждается в определенной защите.

Вот очень интересное видео, которое наглядно объясняет, как именно пар умудряется проникать в конструкцию крыши:

Есть еще один неприятный момент: пар в утеплителе всегда попадает в более холодную температуру и легко превращается в капли. Эта вода застревает в утеплителе и при первых же заморозках превращается в лед, изнутри разрушая сам теплоизолятор.

Если сам утеплитель при этом еще и гидрофобизированный, то пар по капельке воды скатится в своем большинстве, но небольшая часть все-таки останется. Вот почему даже при очень хорошей вентиляции кровельного пирога и правильном его обустройстве пароизоляционная пленка перед проницаемым утеплителем (как бы дорогим он ни был) все-таки нужна.

А вот если это теплоизоляция продолжает намокать какое-либо длительное время, в ней еще и разовьется плесень с грибками, охватывая при этом конструкции стен и кровли. И последствия могут быть печальным – это дорогостоящая реконструкция или даже перестройка всего дома.

Ведь вы помните, что в зараженном плесенью доме жить крайне опасно для здоровья, и, например, за рубежом такие обители и вовсе попросту сносят под корень. А поэтому давайте серьезно подойдем к вопросам пароизоляции кровли, которая позволяет сохранять внутреннюю начинку стены и крыши в сухом состоянии:

Утепление мансардной крыши изнутри своими руками

Очень часто утепление мансарды приходится выполнять уже после окончания строительства. Причем строительство крыши проводилось с различными нарушениями: иногда без обрешетки, а иногда без гидроизоляции. При выполнении работ по утеплению приходится исправлять эти ошибки.

Без контробрешетки

В некоторых случаях крышу делают по старинке, без контробрешетки. По правилам под кровельным материалом должна располагаться гидроизоляция, потом контробрешетка, потом обрешетка. Когда контробрешетка отсутствует, мансарду утепляют изнутри следующим образом:

На обрешетку набейте рейки 30*30 мм для обеспечения вентзазора.
К рейкам крепите гидроизоляцию.
Нарастите толщину стропильных ног, прибивая к ним бруски 50*50 мм. Наращивание делаем, поскольку оставшейся толщины стропил не хватит, чтобы разместить утеплитель нужной толщины. Бруски прибивайте перпендикулярно стропилам, обеспечивая перекрестное утепление.
Расположите утеплитель в несколько слоев между стропилами и между дополнительными брусками.
Закройте все пароизоляцией.
Возведите потолок.

Без гидроизоляции

Когда отсутствует гидроизоляция уже установленной крыши, используют для утепления изнутри материалы, не боящиеся влаги. Идеальным решением в таком случае будет напыление пенополиуретана. Можно также использовать в качестве утеплителя Пеноплекс, поскольку он также не боится влаги.

Более сложным вариантом является использование минеральной ваты. Ее нужно обязательно изолировать от сырости. Поэтому перед укладкой утеплителя прокладывают гидроизоляцию, помещая ее вплотную к кровле так, чтобы она огибала стропила. Далее укладывают минвату, затем все остальные элементы утепления.

В этом случае стропила, укрытые гидроизоляцией, не имеют возможности проветриваться. Это отрицательно сказывается на их долговечности. Они могут преждевременно подвергнуться гниению.

Если гидроизоляция не была уложена при устройстве кровли в процессе строительства, ее прокладывают изнутри вплотную к кровельному материалу так, чтобы она огибала стропила. В этом случае возможно утепление мансарды минеральной ватой.

Паропроницаемость утеплителя и выбор пароизоляции

Первое правило, которым вам следует руководствоваться при подборе пароизоляции, звучит так: если у вас будет полноценная возможность выхода влажного воздуха из кровельного пирога естественным путем, тогда максимальная пароизоляция ему не нужна, ведь любая пленка делает стену «недышащей». Это касается и стен, и скатов мансарды, особенно у бревенчатого дома.

В общем же, от того, какой процент паропроницаемости у утеплителя, зависит вся конструктивная схема послойного устройства кровельного пирога. Так, например, те утеплители, которые имеют сопротивление паропроницанию более чем 1,6 м²·ч/мг, в такой изоляции почти не нуждаются, так они сами по своей сути – пароизоляторы. Но обращайте при этом внимание на толщину материала: если та окажется меньше нормативной, тогда просто нужно пересчитать сопротивляемость паропроницанию по формулам. Главное, чтобы в итоге она было больше по требованиям СНИПов, чем 1,6 м²·ч/мг. А без надежной изоляции не обойтись, если утеплитель имеет коэффициент паропроницаемости до 0,08 мг/м·ч:

А теперь сравните с тем, какая паропроницаемость у современных пароизоляционных материалов:

Полипропиленовые пленки

Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.

Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Место пароизоляции в кровельном пироге

Итак, чем можно помочь крыше, в которую поднимаются влажные пары от жилого дома? Прежде всего – установить качественную пароизоляцию, а также кондиционеры, осушители воздуха и, самое главное – обеспечить замещение внутреннего воздуха наружным, т.е. обустроить надежную вентиляцию.

Почему все так сложно и нельзя ли обойтись простой полиэтиленовой пленкой под обшивкой скатов крыши? Все дело в том, что любая современная пароизоляция частично паропроницаема. И степень ее паропроницаемости зависит от того, насколько качествен подобранный паробарьер.

Ведь в холодное время года, особенно зимой диффундирование пара особенно активно, и он понемногу просачивается через стены и перекрытия крыши, проходя сразу несколько температурных зон. Его небольшая часть, которая попадает в ограждающую конструкцию с внутренней теплой температурой, движется к более холодной части. Здесь как раз и выпадает роса.

Но, если кровельный пирог был сконструирован грамотно, тогда пар должен пройти через утеплитель и выйти из него, не изменяя при этом его физических свойств (мы говорим сейчас о совсем небольшой проценте пара, которые неспособен задержать никакой паробарьер, кроме металла и стекла). Вот как раз для этой цели и организовывается микро-вентиляция над слоем утеплителя, где ветровой поток будет выполнять сразу две функции: замещать насыщенный влагой подкровельный воздух и также немного выравнивать температуру под крышей, чтобы она была недалека от наружного воздуха:

А теперь давайте подведем итог: пароизоляция крыши необходима не для того, чтобы полностью блокировать доступ пара в утеплитель (это просто невозможно), а для того, чтобы значительно уменьшить его количество, свести его до минимума. А для этого целесообразно использовать и пергамент, и полиэтиленовую пленку, и другие современные паробарьеры со множеством функций. Все зависит от особенностей самого кровельного пирога!

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полиэтиленовая пленка может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря универсальным характеристикам. Повысить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.

Что предлагает сегодняшний рынок?

Давайте теперь разберемся, так какая пароизоляция крыши подходит больше конкретно в вашем случае? Скажем, выбор перед вами – огромен. Сегодняшние производители настолько уверены в качестве поставляемой ими пароизоляции, что даже проводят впечатляющие эксперименты на своих выставках.

Например, приглашают посетителей пройтись по натянутой пленке и убедиться, что она не рвется, или попробовать армированную изоляцию разодрать обычным гвоздем! А как не растеряться в таком многообразии, мы сейчас расскажем.

Пергамин: проверенная временем изоляция

Пергамин когда-то был единственным вариантом защиты кровли, и сегодня уже совсем не так популярен, как когда-то. Но своих свойств он не растерял, и такую пароизоляцию сегодня все еще используют в перекрытиях неотапливаемых чердаков, там, где применяется засыпная теплоизоляция, и в качестве паробарьера холодной кровли. Правда, пар он пропускает хуже полиэтилена, но для волокнистых утеплителей с вентиляционным зазором такое решение вполне допустимо и часто встречается на практике.

В отличие от пленок пергамин укладывают и горизонтально, и вертикально, и даже без нахлеста:

Полиэтиленовые пленки: простые и доступные

Обычные полиэтиленовые пленки – это глухие барьеры, которые не пропускают через себя влагу. Их главное преимущество в низкой цене и большом разнообразии видов. Более современные их аналоги выпускают в виде двухслойных полотен с гладкой и шероховатой стороной. Но помните о том, что пленки обладают далеко не 100%-ной защитой от пара.

Но при ограниченном бюджете вы можете использовать полиэтиленовую или пропиленовую пленку, сложив ее вдвое, тогда срок службы кровельного пирога будет близок к сроку службы самой кровли, что уже неплохо. Также и пергамин, и дешевая пленка отлично подходят для пароизоляции под отделкой гипсокартоном, ведь он частично берет на себя функции паробарьера:

Антиконденсатные пленки: для двухстороннего монтажа

Такие пленки отличаются от полиэтиленовых тем, что у них есть одна гладкая, и одна шероховатая сторона – антиконденсатная. Вот шероховатость как раз и должна удерживать на себе капельки влаги от конденсата, а поэтому такую пленку в обязательном порядке монтируют гладкой стороной к утеплителю:

Мембраны: паробарьеры с целым набором функций

Следующее поколение полиэтиленовых пленок – это мембраны. Мембрана отличается от пленок тем, что она имеет особую структуру, которая пропускает пар, но не пропускает влагу. Но при устройстве такой пароизоляции обязательно делается вентиляционный зазор.

По своей сути они представляют паробарьер с ограниченной паропроницаемостью и состоят из нетканого полипропилена с полимерной пленкой. Ко всему многие из современных пароизоляционных мембран обладает антиконденсационными функциями, если одна из их сторон – шероховатая.

А по тому, насколько мембраны способны задерживать или пропускать пар, они делятся на несколько видов.

Псевдо-диффузные мембраны

Это мембраны с паропроницаемостью от 20 до 300 г/кв.м в сутки. Таковые практически паропроницаемы и не слишком эффективны, ко всему еще и требующие устройство вентиляционного зазора:

Но для чего нужна псевдо-диффузная мембрана, спросите вы? Такая пароизоляция незаменима при обустройстве мансарды в бревенчатом доме, особенно в бане. Благодаря особой паропроницаемости такая мембрана позволяет достичь нужного температурно-влажного баланса. И тогда постройка из дерева «дышит» и нет эффекта парника, которым обычно грешат мансардыах. Рабочая температура такой пароизоляция от -40° до +80° С:

Будьте внимательны: следует приобретать мембрану с паропроницаемостью, которая будет выше, чем у утеплителя, но никак не ниже. Все необходимые данные для сравнения мы привели в таблицах. Понятно, что в таком случае пар станет задерживаться в утеплителе, то станет изменять его свойства. Но при этом разрешено применять более дешевую перфорированную полиэтиленовую пленку с мелкими дырочками, если ее паропроницаемость тоже выше, чем у утеплителя.

Псевдо-диффузную мембрану монтировать следует вовнутрь помещения шероховатой поверхностью, вертикальными или горизонтальными полосами, с наложением около 10 см. Стыки такой пленки необходимо склеивать между собой при помощи монтажной ленты и заводить полотна на стены на 20-25 см, тщательно герметизируя их при этом.

Между поверхностью такого паробарьера и декоративной отделкой должен оставаться вентиляционный зазор 3-4 см, особенно если помещение будет влажным (сауна, кухня, также сегодня модно обустраивать в мансарде дополнительный санузел или настоящий SPA-уголок.).

Диффузные мембраны

Таковые обладают уровнем паропроницаемости от 4 до 1000 г/кв.м, для них вентиляционный зазор не нужен. Двухслойную или трехслойную мембрану нужно крепить также гладкой поверхность в сторону помещения, вертикальными или горизонтальными полосами с наложением от 10 см.

Супердиффузные мембраны

Такие мембраны имеют уровень паропроницаемости до 1000 г/кв.м, и также не нуждаются в специальном зазоре. Как вы уже догадались, это – самая надежная защита от пара, ведь она представляет собой трехслойную пропиленовую гидрофобную пароизоляцию. Такую тоже используют для пароизоляции утепленных скатных кровель.

Секрет супердиффузной мембраны в том, что она поддерживает необходимый уровень пароизоляции и паропроницаемости одновременно. Коэффициент паропроницаемости у нее sd – 5 м., 5 гр./м²*24ч, и обеспечивается он за счет функциональной прослойки между двумя слоями нетканого пропилена.

«Умные» мембраны

Это – новое поколение пароизоляционных материалов. Их секрет в том, что такая мембрана, в зависимости от температурно-влажностных условий способна расширять или сужать свои поры! Например, компания Изовер занимается выпуском таких мембран. В монтаже же они ничем не отличаются от обычных, их тоже нужно раскатывать по утеплителю:

Отражающая пароизоляция

Фольгированная мембрана – это энергосберегающая пленка с металлизированным внешним слоем, которое устойчиво к высоким температурам и механическим воздействиям. Такой материал замечательно отражает попутчик излучения.

Устанавливать фольгированную пароизоляционную мембрану нужно вовнутрь помещения отражающей стороной. Кроме того, по желанию вы можете оставить между пароизоляцией и внутренней обшивкой воздушный зазор толщиной 2-3 см, но не для вентиляции, как обычно, а чтобы у такой мембраны сработали дополнительные функции отражения тепла вовнутрь помещения:

Фольгированная пароизоляция, конечно, немного лучше задерживает пар и еще обладает теплоотражающими свойствами, но при этом она обойдется вам дороже, и ее проклеивать стыки будет сложнее.

Утепление фронтонов мансарды изнутри

Фронтоны мансарды могут быть продолжением стены дома, то есть иметь ту же конструкцию, что и стена: выложены из кирпича, бетонных блоков. Такие фронтоны утеплять не нужно.

Фронтоны мансарды могут быть продолжением стены дома. В этом случае утеплять их не нужно.

Но часто фронтоны не являются непосредственным продолжением стены, а устроены из наружного отделочного материала, закрепленного на деталях каркаса. В этом случае их обязательно нужно утеплять.

Если фронтон не является продолжением стены, а устроен из наружного отделочного материала, закрепленного на деталях каркаса, его обязательно нужно утеплять.

Если бруски каркаса достаточно мощные, чтобы между ними разместить утеплитель, то размещайте элементы утепления непосредственно на них. Если же эти бруски не достаточно прочные, набейте на них более мощный каркас. Работу выполняйте по обычной схеме:

Проложите слой гидроизоляции, закрепив ее на брусках существующего каркаса.
Прикрепите к существующему каркасу более мощный каркас, для укладки между его стойками теплоизоляции.
Уложите теплоизоляцию.
Натяните и закрепите на стойках каркаса пароизоляционную пленку.
Закройте всю конструкцию плитами ОСП или другой отделкой.

На ОСП

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП или OSB) представляют собой многослойные листы, склеенные из древесной стружки. Они хорошо подходят для отделки фронтонов мансарды, поскольку обладают рядом преимуществ:

служат хорошим основанием под обои или покраску;
имеют хороший запас прочности;
обладают небольшим весом;
легко монтируются;
имеют долгий срок службы.

Листы ОСП хорошо подходят для внутренней отделки мансарды.
После обшивки фронтона плитами, сами плиты следует прогрунтовать. После этого их можно красить или обклеивать обоями. Иногда плиты ОСП оставляют без отделки, но это уместно в случае, если все помещение облицовано таким материалом.

Выбор соединительных лент для герметизации пароизоляции

А теперь о том, чем следует крепить пароизоляцию на крыше. Например, в Норвегии для герметизации стыков почти всегда используются прижимные рейки, либо пароизоляцию просто прижимают материалами внутренней обшивки. Отечественные и популярные производители советуют все-таки использовать для этой цели специальные кровельные аксессуары.

Поэтому давайте остановимся на том, что такое специальный скотч. Дело в том, что одни фирмы предлагают закрепить свою продукцию через кровельную клеящуюся ленту, другие рекомендуют кровельные гвозди или скобы строительного степлера, а третьи выпускают свою собственную продукцию для крепления пароизоляции.

Кроме того, нельзя одну пароизоляционную пленку заклеить скотчем от другого бренда. Дело в том, что эти пленки различаются по химическому составу, и посторонний скотч просто не обеспечит должную герметичность. А не предназначенный для определенного состава полотен клей способен даже растворить края мембраны! И к таким рекомендациям производителей стоит прислушаться, ведь только так получится избежать разрыва пленки и ухудшения качества готовой пароизоляции.

Утепление мансарды изнутри пошагово

Чтобы утеплить мансарду, нужно создать пирог, который будет содержать следующие слои:

Вентилируемый продух.
Ветро-гидро изоляция.
Слой утеплителя.
Пароизоляция.
Потолок мансарды.

Гидроизоляционный слой почти всегда прокладывается по стропилам в процессе строительства. Его крепят гвоздями с большой шляпкой или строительным степлером.

В соответствии с этим, работы выполняйте в следующем порядке:

Обработайте все деревянные элементы крыши изнутри антисептиком.
Разрежьте утеплитель по размеру немного большим расстояния между стропилами (на 20-30 см). Тогда он будет хорошо держаться враспор. Уложите утеплитель по стропилам или по ригелям.
Проложите пароизоляцию.
Устройте потолок мансарды.

Изоляционные мембраны укладывайте с нахлестом в 20-30 см и проклеивайте скотчем. Чтобы утеплитель не вываливался, его фиксируют обрешеткой, к которой затем крепится потолок.

Главные ошибки в организации пароизоляции крыши

Вы внимательно рассмотрели предложенные в статье схемы устройства пароизоляции? Здесь самое главное – не наделать досадных ошибок!

Например, хуже всего, когда пароизоляционные и паропроницаемые гидроизоляционные пленки путают. Вы будете удивлены, насколько часто это происходит. Например, паропроницаемую мембрану устанавливают поверх утеплителя, но со стороны жилого помещения, а пароизоляционную мембрану – с другой стороны. В итоге пар из жилого помещения легко проникает в утеплитель, а выйти больше из него не может.

Также ошибочно ставить паробарьер сразу с двух сторон утеплителя. Так делают новички в надежде, что теперь утеплитель точно защищен от пара. А на самом деле случайно попавший пар, тот самый небольшой процент, который все-таки пропускает любая пленка или мембрана, обязательно окажется в утеплителе, и остается там надолго. Вот почему гидроизоляционную пленку со стороны кровли на утеплитель кладут всегда с провисанием, чтобы обеспечить тот самый небольшую вентиляционный зазор, который сможет выводить пар из теплоизоляции.

Как видите, ничего сложного, подойдите к вопросу пароизоляции крыши ответственно – и у вас все получится!

Перекрестное утепление мансарды изнутри

Технология перекрестного утепления используется для более качественной изоляции внутреннего помещения от холода. При этом перекрываются все мостики холода, которые существуют при традиционной технологии. Когда утеплитель укладывается между стропильными балками, сами балки и являются мостиками, через которые во внутреннее помещение проникает холодный воздух.

При перекрестном утеплении используются плиты минеральной ваты небольшой толщины. Укладываются, например, 3 слоя ваты по 50 мм каждый.

Технология процесса выглядит следующим образом:

По обрешетке крыши, огибая стропильные балки, уложите гидроизоляцию, оставляя воздушный зазор.
Между стропилами уложите 2 слоя минеральной ваты с разбежкой швов. Плиты закрепите с помощью клея или саморезов. Толщина двух первых слоев утеплителя должна равняться толщине стропильной балки.
Закрепите на стропилах, перпендикулярно им, горизонтальные бруски. Толщина брусков должна равняться толщине плиты третьего слоя утеплителя. Расстояние между брусками сделайте на 2 см меньше ширины утеплителя.
В получившиеся пролеты вставьте третий слой утеплителя и закрепите саморезами.
Проложите слой пароизоляции.
Смонтируйте потолок.

Перекрестное утепление намного снижает расходы на отопление в зимний период.

Схема перекрестного утепления мансарды изнутри.

Разновидности материалов

Сегодня мы можем выбрать не только качественные пароизоляционные материалы, но и целые системы пароизоляторов, которые включают специальные пленки, клеящие ленты и мастики, а также готовые технические решения по обустройству крыши. Выбор характеристик и типа пароизоляционного материала напрямую связан с конструктивными особенностями мансардного помещения и его температурно-влажностными условиями.

Ниже мы приводим список самых распространенных пароизоляционных систем с перечислением их плюсов и минусов:

Однослойные полиэтиленовые пленки. К плюсам можно отнести высокое сопротивление диффузии пара (больше 100 м) при небольшой толщине материала (200 мкм), возможность контроля качества утепления из-за прозрачности материала, а также хорошее удлинение при разрыве. Среди минусов стоит назвать низкую прочность материала в местах фиксации скобами.
Полиэтиленовые многослойные пленки с армированием. Плюсы: высокая прочность и прозрачность. Минусы: невысокое сопротивление диффузии пара из-за тонкости в месте переплетения волокон армирующей сетки. Стоит отметить, что чаще используются пленки весом не меньше 200 г/м².
Пленки из полимеров на тканой основе с кашированием в один слой. К преимуществам можно отнести высокую прочность. Недостатком считается отсутствие прозрачности, низкое сопротивление диффузии из-за наличия сплошного полимерного тонкого слоя, а также небольшое удлинение на разрыв.
Многослойная фольгированная полиэтиленовая пленка. К плюсам можно отнести высокую плотность материала и относительно хороший коэффициент сопротивления диффузии пара, а также дополнительное сохранение тепла в помещении за счет рефлексного слоя. Для более герметичной укладки по краю материала идут самоклеящиеся ленты. К недостаткам можно отнести только отсутствие прозрачности.
Полимерно-битумные рулонные самоклеящиеся пароизоляторы. Они быстро монтируются, поскольку просто приклеиваются к сплошному основанию из бетона или ОСП на прослойку праймера. Такие изделия можно применять на отвесной поверхности без дополнительного склеивания нахлестов.
В качестве пароизоляции можно использовать ОСП, но этот материал подходит только для мест с нормальной влажностью в постройках, где не используются мокрые отделочные работы. Их сфера использования – быстровозводимые и каркасные сооружения. Места примыканий и нахлестов должны дополнительно проклеиваться лентами. ОСП подходят только для крыш с простой геометрией. Над влажными помещениями требуется укладывать слой пленочной пароизоляции. Этот материал не подходит для использования в домах из бруса и бревен по причине большой усадки.
Адаптивная полиамидная пароизоляция имеет переменную паропроницаемость и подходит только во время ремонта мест с нормальной влажностью. Ее не используют при новом строительстве.

Как видите, обилие пароизоляционных систем позволяет надежно защитить крышные конструкции от конденсата. Однако эффективность любого материала напрямую связана с правильностью его выбора с учетом температурно-влажностного режима помещения и конструкции крыши, использованием аксессуаров для лучшей герметичности слоя, а также с применением правильных технических решений.

Правила устройства пароизоляционного слоя

Для того, чтобы теплоизоляционный слой был защищен от проникновения влаги, а также от конденсата необходимо соблюдать несколько основных правил.

Важно помнить, что необходимо перед укладкой данного слоя произвести герметизацию и изолирование различных элементов конструктивной системы, а также все выступающие элементы герметизировать тщательнейшим образом. Пленка пароизоляции укладывается на теплоизоляционный слой, закрепляется она на различные поверхности различными методами.

Монтирование пленки к бетонным, кирпичным, блочным, а также к металлическим поверхностям производится с использованием двухсторонней клейкой ленты. К деревянной поверхности данную пленку прикрепляют гвоздями либо скобами степлера.

Если используется фольгированная пленка, то ее монтируют так, чтобы отражающий слой был обращен внутрь помещения, дабы тепло концентрировалось внутри. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор для вентиляции, а также для создания теплой воздушной прослойки.

Разрывы, щели, лишние зазоры исключены при монтаже, иначе пленка не сможет правильно выполнять свою функцию. Пленку натягивают так, чтобы не образовывалось провисание ее по отношению к другим слоям.

Возможные ошибки, на что обратить внимание: 5 полезных советов

Самостоятельное утепление мансарды своими руками не всегда осуществляется “гладко”. Вот несколько ошибок, которые обычно совершают домашние мастера:

Не делаются вентзазоры между теплоизоляцией и кровлей здания. Из-за этого материал не проветривается и не высыхает.
Не устанавливаются гидро- или пароизоляция.
Применение монтажной пены для утепления мансардных окон.
Строительство крыши с углом наклона менее 13 градусов. На такой крыше задерживаются осадки, из-за которых появляется ржавчина и протечки.

При монтаже утеплителя оставляйте зазор 2-3 см для беспрерывной вентиляции. Для этого можно прикрепить дополнительные рейки.
Учитывайте высоту стропил. Если она меньше толщины теплоизоляции, к стропилам нужно прикрепить бруски и прикрутить на саморезы. Бруски должны быть обработаны антисептиком.
Не нужно забывать о монтаже гидроизоляции. Она защитит пространство под кровлей от сырого воздуха и конденсата.
Пароизоляцию нужно крепить на скобы.
Места примыкания материалов к стропилам или другим конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

голоса

Рейтинг статьи

Механизм образования конденсата

Перед тем как решить, какую пароизоляцию выбрать для мансардной крыши, необходимо разобраться в механизме образования и перемещения водяного пара. Выделяют два принципа переноса и образования конденсата:

Диффузионный – это перемещение пара из района с высоким давлением в место с низким давлением. Зимой такой перенос осуществляется из теплого прогретого помещения в сторону холода на улице, где наблюдается низкое парциальное давление. Летом направление потока меняется, и пар из более теплого и влажного уличного воздуха направляется в более сухое и прохладное пространство мансарды. На пути диффузионного потока пребывают конструкции мансардной крыши (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, отделка). Именно диффузионная проницаемость данных материалов определяет то количество пара, которое сможет проникнуть из-за диффузии. Поскольку слои гидроизоляции и утеплителя практически не сопротивляются прохождению пара, их можно не учитывать. В такой конструкции важны только качества пароизоляционного материала. Именно поэтому так важно выбрать для мансарды качественный пароизолятор.

Важно! Диффузионный поток тем сильнее, чем больше разница температур и влажности воздуха внутри помещения и на улице.

Конвективный – это движение потоков воздуха и пара через неплотные слои покрытий и теплоизоляционных материалов. Интенсивность этого переноса напрямую связана с силой ветра и габаритами щелей. В современных крышных системах функцию защиты от воздуха выполняют слои гидро- и пароизоляции. Они могут полностью исключить вероятность конвективного переноса влаги.

В реальных условиях эксплуатации крыши присутствуют оба механизма проникновения влаги. При этом интенсивность диффузного процесса напрямую связана с выбором хорошей пароизоляции и перепадом давления. В свою очередь конвективный процесс полностью зависит от качества проведения изоляционных работ и использования герметизирующих лент и мастик.

Внимание! При сравнении степени увлажнении крышных конструкций во время диффузного и конвективного процесса можно сказать, что последний из них намного опаснее, поскольку при этом в конструкции проникает большее количество водяного пара.

Утепление П-образного контура мансарды изнутри

Хотя ранее в этой статье мы решили, что более правильно будет утеплять скаты кровли, а не стены и потолок мансарды, в некоторых случаях делать это нецелесообразно или просто невозможно. К таким случаям относятся очень высокая крыша или сложная ломаная крыша. Тогда утепляют стены и потолок мансарды или другими словами П-образный контур мансарды. За пределами этого контура будет находиться холодное чердачное помещение.

Утепление П-образного контура мансарды.

Утепление потолка

Работу по утеплению потолка мансарды проводите в следующем порядке:

Между верхними затяжками, которые являются также балками потолочного перекрытия, натяните гидроизоляцию.
Между балками уложите утеплитель.
К верхним затяжкам подшейте доски чернового потолка.
Прикрепите изнутри пароизоляцию с нахлестом в местах стыков, с проклеиванием стыков.
Поверх пароизоляции прикрепите контробрешетку.
На контробрешетку крепите потолокэлементы потолка.

Утепление стен

Затем приступайте к утеплению стен мансарды:

С внешней стороны стоек закрепите гидроизоляцию.
Между стойками уложите теплоизоляцию.
Закройте утеплитель пароизоляцией.
Монтируйте сверху обрешетку.
На обрешетку крепите внутреннюю отделку стен.

Теплые стены

Нужно помнить, что отток тепла в мансарде идет не только через скаты, но и посредством торцовых стен (фронтонов). Утепление стен чердачного помещения проводится двумя способами. Самое эффективное – наружное (когда теплоизоляционный слой располагается на внешней стороне фронтона). Такой вариант приемлем для домов, построенных из бруса, бревен, кирпича и пенобетона.

Но наружное изолирование не всегда возможно. Тогда теплоизоляцию мансардного этажа делают изнутри. По технологии она мало чем отличается от утепления обычной каркасной стены:

на брусья каркаса устанавливают ветрозащитный слой, после чего кладут утеплитель;
если каркас по толщине меньше чем утепляющий слой, то ставятся дополнительные бруски;
после того, как монтаж изолятора закончен, стену закрывают пароизоляцией.

Обратите внимание на то, чтобы пароизоляционный слой не прерывался ни на фронтоне, ни на скатах. Этого можно добиться закреплением полотнищ пароизоляционной пленки внахлест.

Работа с каменными стенами

Для каменных стен придётся делать систему с нуля. Альтернатива приведенным утеплителям – применение блоков, изготовленных из алебастростружки. Оптимальный вариант – плиты из древесного волокна, то есть ДВП. ДВП имеет немало преимуществ. Так, одно изделие толщиной в 1,2 см аналогично кирпичу на 4,5 см. Помимо теплозащитных свойств, отличается звукоизоляционными свойствами. Плиты обрабатываются веществом с антисептиком, поэтому не подвержены воздействию микроорганизмов, плесени.

В целом ДВП представляет собой довольно ломкий, лёгкий и мягкий на ощупь материал. Наружный участок изделий имеет гладкую поверхность, а внутренний – рифлёную. Плиты не реагируют на резкие температурные перепады, быстро режутся на части и не деформируются под воздействием разных нагрузок. На внешнюю область утеплителей клеятся обойные рулоны, что позволит создать на этаже домашний уют.

Правильно производить теплоизоляцию фронтонов древесноволокнистыми плитами так:

плита размером 250×122 см поднимается к нужному участку, после чего укрепляется снизу дощатыми подпорками, имеющими вид буквы «Т»;
плита прибивается гвоздями к стеновой поверхности. Длина крепёжных элементов – больше 3,5 см.
под шляпки гвоздей подкладываются специальные пластинки размером 1,5*1,5 см из тонкого алюминия — «дюрали».

Крепление осуществляется в шахматном порядке и так, чтобы шляпки утопали в материале, иначе поверхность не будет гладкой и это испортит отделку.

Ответы на популярные вопросы

Какой лучше утеплитель для мансарды под металлочерепицу

Металлочерепица не предъявляет особых требований к утеплителю. Подойдут все разновидности минваты и пенопластов пен. Главное условие – достаточный слой утеплителя, надежная гидроизоляция и пароизоляция.

Под металлическую крышу следует укладывать звукоизоляционный утеплитель. Такими качествами обладает базальтовая вата, пенопласт. Кроме того, производятся рулонные и блочные утепляющие материалы со звукоизоляционной подложкой.

Как утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции

При отсутствии гидроизоляции ее следует смонтировать. При холодной крыше отсутствие гидробарьера не критично – при отсутствии разницы во внешней и внутренней температуре конденсата не будет, как и наледей.

Гидроизоляционную пленку можно укладывать изнутри, надежно соединяя стыки. При этом следует учитывать необходимость вентиляции под кровельным покрытием. Поэтому над гидроизоляционной пленкой должна быть дополнительная обрешетка для образования вентиляционного зазора. Если зазора нет, кровельный материал уложен на стропила, то необходимо его снять.

Сверху укладывается гидроизоляция, соединяется без зазоров, делается обрешетка и монтируется кровельное покрытие.

Какую пароизоляцию лучше выбрать для потолка деревянного дома?

Теплый воздух, насыщенный водяным паром, всегда двигается вверх и в сторону холода. Холодное пространство чердака – именно то место, куда устремляется пар из внутренних помещений. Поэтому первая конструкция, которая нуждается в сильной парозащите – это потолок. В деревянном доме воздействие влаги на него наиболее критично, и этому делу нужно уделить самое серьезное внимание.

Выбор пароизоляции для потолка в деревянном доме на сегодня огромен. Ассортимент доступных материалов примерно такой:

Алюминиевая фольга – самый простой и экологичный материал с нулевой паропроницаемостью. В то же время фольга достаточно дорога и обладает невысокой прочностью, поэтому сложна в монтаже. Из-за этих качеств фольга из чистого алюминия не получила распространение при работах в обычных помещениях. Зато благодаря экологичности, высокой термостойкости и отражающим свойствам она отлично применяется в помещениях бань и саун.

Преимущества и недостатки фольги для пароизоляции:

Экологичность, термостойкость, отражает ИК тепло в помещение

Низкая прочность

Пароизоляция на основе крафт-бумаги – плотная прочная бумага, покрытая слоем алюминиевой фольги, обуславливающей теплоотражающие свойства. По прочности уступает своим полимерным собратьям, однако обладает большей экологичностью;

Преимущества и недостатки металлизированной крафт-бумаги:

Экологичная, выдерживает нагрев, обладает отражающими свойствами

Прочность ниже чем у пленок

Полиэтилен. Обычная полиэтиленовая пленка в силу механических недостатков не используется, а вот армированные многослойные модификации характеризуются прочностью, достаточной для того, чтобы не деформироваться от температуры и не рваться. Фольгированные варианты хороши тем, что отражают тепло в нужном направлении, уменьшая теплопотери;

Преимущества и недостатки полиэтиленовых пленок:

Высокая прочность, полная паронепроницаемость

Боятся от ультрафиолета, поэтому с монтажом поверх полиэтилена кровельного материала не стоит затягивать

Полипропилен. Характеризуется стойкостью к ультрафиолету и механическим нагрузкам, обладает длительным сроком эксплуатации. Многослойные полипропиленовые мембраны позволяют не только сдерживать пар, но и временно накапливать чрезмерную влагу, а затем испарять ее в более сухие периоды. Самые современные мембраны из полипропилена могут дозированно выводить испарения.

Преимущества и недостатки полипропиленовых мембран:

Высокая прочность, стойкость к ультрафиолету

Есть дышащие и фольгированные модификации

Пленки с выдающимися характеристиками стоят достаточно дорого

Каждый из этих материалов обладает своими недостатками и преимуществами, но по совокупности показателей для жилых помещений наиболее популярны полиэтиленовые и полипропиленовые материалы.

РАССЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ ДОМА ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

При сгорании 1 м³ газа выделяется 9,3 кВт тепловой энергии. Т. е., чтобы получить 50 400 кВт, необходимо сжечь: 50 400/9,3=5 420 м³ природного газа.

Стоимость природного газа в Московской области — 5,43 рубля за 1 м³. Стоимость отопления дома площадью 200 м² природным газом за год составит: 5 420∙5,43=29 430,60 руб.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей пароизоляции позволяет сэкономить на отоплении помещения до 10%, поэтому в этом случае стоимость отопления дома площадью 200 м² природным газом за год составит: 29 430,60–10%=26 487,54 руб., а экономия (по сравнению со случаем применения пароизоляции без отражающей поверхности) составит 2 943,06 руб. в год.

Следует учитывать, что стоимость комплекта отражающей пароизоляции выше, чем стоимость комплекта пароизоляции без отражающей поверхности, и переплата составит: 28 005,50–19 541,00=8 464,50 руб.

Сравним стоимость отопления в случае применения отражающей пароизоляции и пароизоляции без отражающей поверхности за период 10 лет:

Таким образом, переплата за комплект отражающей пароизоляции компенсируется через 3 года, а через 10 лет фактическая экономия на отоплении составит 20 966,10 руб.