Крепление опалубки ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента, наиболее популярного и распространенного в частном домостроении, подразумевает изготовление опалубки под него – съемной или несъемной.

К этому этапу следует подойти основательно и ни в коем случае не считать его промежуточным, так как он, по сути является одним из основных в устройства основания дома – фундамента.

Общие требования к опалубке

Для опалубки ленточного фундамента можно использовать самые разные виды материалов, но независимо от этого, готовая конструкция должна быть:

  • достаточно прочной для того чтобы выдержать массу бетонной смеси (БС);
  • соответствовать проектным размерам фундамента;
  • в конструкции опалубки должны быть исключены любые щели через которые БС под своей тяжестью просто начнет просачиваться (в лучшем случае), что может привести к деформации фундамента;
  • внимание следует уделить и креплениям, они должны обеспечивать жесткость конструкции, но и предоставлять возможности для удобной и быстрой ее разборки и снятию, после застывания монолита.

Для изготовления опалубки могут применяться самые разные материалы: металл, дерево, фанера, плиты OSB, пластмасса и т.д.
Но, традиционно, в частном домостроении, особенно, если речь о строительстве своими руками, используются доски и деревянный брус.
Как вариант для изготовления щита применяется фанера. То есть выбор отдается тем материалам, стоимость которых является наиболее низкой, но при этом их характеристики полностью отвечают предъявляемым требованиям.

Основные виды

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени. И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.
Крепление опалубки ленточного фундамента
Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях. Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента. Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов.
Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но несъемный вариант опалубки имеет один существенный минус – высокую цену, что не способствует широкому распространению данного способа среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.

Расчет материала

Если планируется закупать доски для опалубки, то потребуются данные двух параметров, периметра фундамента и его высоты:

  • длину периметра, умноженного на 2 (так как опалубка имеет 2 стенки) следует разделить на длину материала (стандартная длина доски – 6 м, но могут быть изделия и другой длины);
  • высоту фундамента надо разделить на ширину досок, которая, в среднем, равняется 0,1-0,15 м;
  • полученные результаты умножаются для получения необходимого количества досок, зная которое и также количество их в одном кубометре (в зависимости от толщины, длины и ширины материала в 1 м³ может быть от 42 до 64 единиц).

Имея информацию о нужном количестве кубов и зная цену одного, можно посчитать затраты. Cредняя цена 1 м³ необрезанной доски – приблизительно 3500-4500 рублей. Но для опалубки также потребуется брус, 1 м³ которого стоит от 5000 до 8000 рублей, а далее общие затраты увеличатся за счет стоимости арматуры, соединений, гвоздей и т.д., песка и гравия для засыпки, гидроизоляционных материалов. Дополнительно расходы увеличатся также за счет покупки необходимого инструмента.

Если задуматься об аренде опалубки, то ее стоимость составляет, в зависимости от вида, около 500-800 рублей в месяц за 1 м². Но и в этом случае необходимость в дополнительных затратах на приобретение гидроизоляции, песка и графия, а также некоторых других материалов остается.
А если выбор остановлен на несъемном варианте опалубки, то ее расчет правильнее доверить специалисту, который выполнит его на основании проекта, с учетом всех нюансов и расчетных данных.

Особенности формирования цены

Частные застройщики, даже не имея необходимого опыта и обладая недостатком знаний в строительной сфере, в целях экономии стараются большинство работ, выполнять самостоятельно. В некоторых случаях – эффект очевиден, но в случае с устройством фундамента – это не совсем так.
Конечно опалубка под фундамент забора или гаража вполне может оказаться под силу, но фундамент дома – объект дорогой, в любом случае, его стоимость составляет от 25% до 35-45% от всей стоимости дома без учета отделочных работ. Поэтому возведение фундамента рекомендуется доверять профессионалам.

И для этого есть и другие причины, одна из которых невозможность полного соблюдения всех необходимых норм, часто из-за банальной нехватки опыта. В этом случае может быть нарушен технологический процесс, что обязательно скажется на прочности фундамента и, в итоге, на долговечности здания в целом.

Обратившись в фирму, стоимость устройства фундамента будет включать в себя весь необходимый комплекс работ: начиная от подготовки и расчистки территории и заканчивая выполнением гидроизоляции цокольной части основания дома. Естественно и стоимость опалубки будет в нее включена. На стоимость очень сильное влияние, прежде всего, оказывает состояние грунтов, на которых планируется строительство. Поэтому средняя цена 1 м³ фундамента варьируется в пределах от 80 000-90 000 рублей до 160 000-190 000 рублей.

Основные этапы

Так как именно опалубка, изготовленная из досок или фанеры является наиболее распространенным вариантом для ленточного фундамента при строительстве малоэтажных зданий, следует более подробно рассмотреть именно этот вариант. До того, как заняться подготовкой материалов, выбором креплений, инструмента, необходимо подготовить строительную площадку.
Крепление опалубки ленточного фундамента

Подготовка стройплощадки и выполнение разметки

Любое строительство должно начинаться с изготовления проекта, включающего в том числе и сведения о геологических особенностях территории, виде грунта, уровнях подземных вод и промерзания. Но в частном домостроении возможны различные варианты, но все же без минимальной информации об основных параметрах и особенностях участка, приступать к работам не рекомендуется. Например, уровень грунтовых вод необходимо знать точно, так как нельзя устраивать ленточных фундамент ниже него, также на глубину заложения влияет и уровень промерзания почвы, для капитальных строений нижняя точка фундамента должна находится на 15-30 см.

Кроме того, потребуется очистить участок от строительного и иного мусора, остатков старых строений или пней деревьев, может потребоваться провести выравнивание территории, для этого в основном привлекают спецтехнику – все это в итоге не только облегчит процесс строительства, но и позволит оптимизировать или даже сэкономить денежные средства.

После этого можно, вооружившись кольями, шнуром, строительным уровнем или другим измерительным прибором, проектом или планом здания, приступить к разметке участка под фундамент.

Для этого этапа лучше всего привлечь специалиста, который используя профессиональный инструмент быстро и точно отметит все углы и линии под траншеи.

Подготовка траншеи

Одним из привлекательных моментов ленточного фундамента является возможность возвести его без привлечения спецтехники, используя всего лишь ручной труд. Поэтому подготовить траншею можно или своими собственными руками, вооружившись лопатами и данными проекта или воспользоваться услугами экскаватора, который быстро справится с предстоящим объемом работ. Но и в этом случае лопата пригодится – для того чтобы подровнять стенки траншеи, придать им нужную форму и выбрать из рва излишки грунта.

Подушка фундамента

До того, как приступить к изготовлению и сборке опалубки в подготовленную траншею, придется уложить специальную гравийно-песчаную подушку, толщиной около 15-20 см. Если планируется возведение фундамента с расширением внизу, то подушку достаточно хорошо утрамбовать, а и ином случае необходимо позаботится об ее изоляции. Чаще всего для этого используются такие материалы как: рубероид, плотная полиэтиленовая пленка или даже современный и эффективней геотекстиль.

Можно также выполнить так называемую проливку из достаточно жидкого и легкого бетона. Этот аспект влияет на то каким образом будет устанавливаться опалубка в траншее – ее нижний уровень будет ниже подушки или будет опираться в нее.

Изготовление опалубки

Чаще всего для изготовления щита опалубки требуются: доска необрезанная, толщиной минимум 40 мм, желательно 50 мм (хотя в некоторых случаях можно обойтись и доской с меньшей толщиной 20-30 мм) или фанера, толщиной 15-20 мм, а для каркаса – брус, сечением 40-50 мм.

Если для этого специально приобретаются доски, то можно сэкономить выбрать «некондицию», но обязательно чтобы без деформаций и с одной гладкой или обработанной стороной. Иногда, для небольших объектов, можно даже обойтись подручным материалом, например, полученным от демонтажа старых строений.

Для сборки опалубки чаще всего используются гвозди, в редких случаях саморезы, а для жесткой фиксации соединений, особенно угловых потребуется хомуты, стяжки (сквозные шпильки), а также укосы, распорки и т.д.

Далее начинается непосредственно процесс сборки и установки опалубки.
Сначала из бруса и досок (фанеры) изготавливаются щиты по заданным размерам. Для удобства забивания – нижний край бруса выполняется в виде конуса. Доски и фанера нарезаются по размерам щита и скрепляются гвоздями (саморезами) с брусом, соблюдая определенный шаг, который составляет в среднем 70-100 см.

Теперь устанавливаем щиты в траншею.
Щиты опалубки удобно фиксировать друг с другом при помощи небольших обрезков досок, закрепляемых с внешней стороны. Устанавливая опалубку важно при помощи уровня и отвеса следить за горизонтальным и вертикальным уровнями. Для фиксации угловых соединений также используются доски, которые закрепляются, для большей прочности, при помощи саморезов.

Противоположные стороны опалубки, для защиты от возможного расхождения о время заливки бетонного раствора, дополнительно скрепляются друг с другом хомутами и стяжками.

Для придания жесткости конструкции используются укосы, которые представляют собой деревянные бруски со срезанным с одной стороны углом в 45°, закрепляемыми «враспор» между щитом и грунтом. Дополнительно, с определенным шагом, устанавливаются и закрепляются распорки.

Перед тем как приступить установке армирующего каркаса, необходимо выполнить гидроизоляцию дна (если этот этап до этого не был выполнен), а также, в некоторых случаях, и стенок опалубки – это помогает избежать такой проблемы как вытягивание влаги в виде цементного молочка, из БС песчано-гравийной подушкой и просачивания раствора сквозь щели.

Для того, чтобы впоследствии опалубку было легче снимать, внутреннюю поверхность щитов следует обработать гидрофобными составами или, в крайнем случае, перед самой заливной бетона, обильно смочить их водой.

В некоторых случаях на опалубке можно сэкономить, например, если грунт на участке отличается плотностью – в этом случае стенки траншеи могут выступить в роли опалубки для монолитной конструкции. Но для того чтобы избежать просачивания цементного молочка из БС в грунт,

лучше устлать дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой.

Высота опалубки должна по высоте соответствовать подземной и надземной (цокольной) части фундамента, таким образом она должна возвышаться на землей на высоту от 0,3 м и более, в зависимости от высоты цоколя. Также важно предусмотреть установку асбестоцементных или полимерных труб для технологических вентиляционных отверстий и подвода коммуникаций: водопровода, канализации и других.

Демонтаж опалубки

После того как в подготовленную опалубку была залита бетонная смесь, пройдет в среднем неделя до того момента, когда можно приступать к ее демонтажу. Процесс этот выполняется в обратном порядке:

  • сначала убираются все дополнительные укрепляющие и фиксирующие элементы: распорки и укосы;
  • затем – стяжки, хомуты, укосы;
  • в конце снимаются щиты, если они имели соответствующую обработку, то это сделать будет достаточно легко, только легонько постукивая по ним, а ином случае, когда произошло прочное схватывание с бетоном, может потребоваться даже разрезать их.

Затем проводится, так называемая, обратная засыпка, предварительно гидроизолированного фундамента, для которой используется выбранный из траншеи грунт, предпочтительно глина.

Видео

На этом видеоролике показано устройство опалубки до момента завивки.

Отзывы

«Наша семья уже несколько лет как перебралась на постоянное место в дачный поселок. Пару лет назад я решил, что отсутствие гаража является не очень удобным и приступил к работе. Для ленточного фундамента я выкопал траншею, глубиной в 60 см, а так как грунт оказался глиняным, решил по совету соседа сделать лишь наружную опалубку. Конечно, сначала сомневался, но в итоге оказалось, что все у мня получилось. За это время, судя по тому, что на стенах ни одной трещины, с фундаментом все нормально. Да, также по совету соседа, я устлал дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой – получилась своеобразная опалубки и гидроизоляция в одном флаконе.»
Олег Звягинцев, г. Кострома

«Приступая к строительству своего дома, я задумался над тем как сэкономить, прежде всего на фундаменте, но так чтобы его характеристики не пострадали. Одной из самых затратных статей являлись расходы на опалубку, а так как я планировал строить одноэтажный дом, решил возводит фундамент по частям: сначала один угол и одна стена, затем вторая и т.д. В итоге, только к началу осени я закончил работы по фундаменту. В итоге оказалось, что выгода не столь очевидна, как я думал сначала. Кроме того, процесс сильно затянулся по срокам, а также увеличился за счет того, что приходилось делать отсечки при бетонировании и ждать пока бетон схватится, чтобы переставить опалубку. К тому же некоторые щиты приходилось ремонтировать и переделывать каждый раз.»
Глеб Соловушкин, г. Смоленск

«На купленном несколько лет участке недалеко от города, наша семья решила обустроить родовое поместье. Прошлым летом было решено притупить к работам. А так как участок был совершенно свободен от построек, для рыться траншеи нанял знакомого экскаваторщика. Он все сделал за два дня, а я постоянно сверялся с планом, чтобы не было отклонений. Как сделать опалубку я знал, но проблем избежать не удалось – я забыл установить трубы для ввода коммуникаций. В итоге пришлось разбивать часть фундамента, устанавливать трубы и заново его монолитить.»
Григорий Ярголенко, г. Курск

Добавил(а): Сергей Колосов 26 сентября

Первым  этапом строительства является заливка фундамента. От его качества и надёжности  в итоге зависит прочность и долговечность всего строения. Существует несколько разновидностей фундаментов, но наиболее популярным, особенно при «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его строительстве можно обойтись без использования специальной техники, на него идёт меньше строительных материалов чем на плитный, но при этом ленточный фундамент используется как  для лёгких (гаражи, бани и т.д.) сооружений, так и для «капитальных» построек.Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, главная из которых  устройство опалубки. Опалубка – это конструкция, которая придаёт бетону желаемую форму и демонтируется после  затвердевания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Скользящая опалубка

Скользящая опалубка

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания. Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов.  После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Разборно-переносная опалубка

Разборно-переносная опалубка

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и разборно-переносной опалубок достаточно высока. Но зато такие конструкции позволяют существенно сэкономить время, силы и средства во время строительства фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объёмах выполняемых работ, так что приобретать такую опалубку для  «мелкого» строительства не имеет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Это совсем не означает, что все материалы придут в негодность. Большую их часть можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был  прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:

  • Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
  • Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего  видео:

Подготовительные работыРасчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур. Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Учтите, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше, чем ширина будущего фундамента.

Откопка траншеи

 Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Вынутый из траншеи грунт можно разместить внутри периметра фундамента или использовать для выравнивания  участка.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

УстановкаСборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки.

Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

При набивке досок следите чтобы шляпка гвоздей или саморезов находилась с внутренней стороны щита. Торчащие концы гвоздей могут серьёзно осложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для  устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Опалубка с дополнительными опорами

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под весом бетона они дополнительно скрепляются  перемычками. Для этого в противоположных щитах делаются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленной в ней металлической шпилькой. На концы шпильки навинчивают фиксирующие гайки. После застывания фундамента шпилька удаляется, а пластиковая труба остаётся в бетоне.

Когда щиты установлены стенки и дно опалубки рекомендуется проложить полиэтиленовой плёнкой. Это не позволит раствору проливаться сквозь щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

  • Некачественный материал. Для опалубки необязательно использовать доски или фанеру высшего сорта, но и чересчур экономить на качестве не стоит. Даже одна прогнившая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведёт к тому, что всю работу нужно будет переделывать, а это значительно дороже, чем изначальное приобретение качественного материала;
  • Большие щели между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметра, хотя в идеале его не должно быть вообще;
  • Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
  • Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждение полиэтиленовой плёнки, которая защищает стены и дно опалубки, приведут не только к проблемам во время снятия щитов, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хочется ещё раз  сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку  качественно и надёжно. Удачного вам строительства!

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Правильно обустроенная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без излишних расходов и потерь строительных материалов. Своими руками возвести опалубку для фундамента несложно, требуется учесть некоторые нюансы и строительные нормы.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению существует два вида опалубки: разборная (съёмная) и стационарная — несъёмная.

Съёмная опалубка изготавливается из:

  • водостойких листов фанеры, OSB, ДСП;
  • листов оцинкованного металла или профнастила;
  • пластиковые разборные конструкции — промышленного изготовления;
  • наиболее недорогие и популярные из досок и подручных материалов.

Съёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа) 

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съёмная опалубка из деревянных щитов

Несъёмная опалубка выполняет несколько функций в зависимости от применяемого строительного материала. Может совмещать гидроизоляцию, утепление и облицовку. Материалы, используют самые разнообразные:

  • металл;
  • кирпич;
  • стеклоцементные блоки;
  • пенополистирольные готовые формы;
  • фибролит, пенобетон и другие материалы.

Несъёмная опалубка вспененного полистирола после заливки фундамента будет выполнять роль теплоизоляции

Весомым аргументом для обустройства стационарной опалубки, является не только экономия материалов, но и её полезные свойства. Теплоизоляция защитит фундамент от промерзания, а гидроизоляция от сырости.

Земляные подготовительные работы для установки опалубки

Расчётные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нём уже должен быть удален плодородный слой почвы и выровнена площадка под всё пятно застройки. Необходимые параметры для траншеи под фундамент размечаются посредством колышков и шпагата.

Особенно важно выверить площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

В прорытой под фундамент траншее лишний грунт удаляется, боковые стены выравниваются, а дно утрамбовывается и устилается «подушкой» из песка и щебня толщиной 20–30 см. Обязательно выполняется послойная трамбовка и проливание водой, чтобы придать засыпке прочность, сравнимую с «материнским» грунтом.

В момент обустройства подушки на дне траншеи закладываются стальные коммуникационные «гильзы». Для них применяются обрезки труб диаметром на порядок больше, чем проектируемые трубы водопровода или канализационного водоотведения. При необходимости закладываются гильзы для вентиляции подполья или подвала. Диаметр гильз для продуха составляет от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подводимой коммуникации.

Привычную песчано-гравийную подушку вытесняет из строительства бетонная подготовка. Дно траншеи или котлована сравнивается стяжкой из тощего бетона

Песочно-щебневая «подушка» покрывается гидроизоляционным слоем. Для этого используются рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывается утеплительный материал.

Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента

Для наиболее популярного ленточного фундамента сколачиваются опалубочные щиты из необрезных досок толщиной от 30 мм и длиной от 1,5–2 м. Внутренняя сторона щитов делается гладкой, поэтому ребра жёсткости крепятся с фасадной стороны опалубки, а гвозди забиваются с внутренней и загибаются снаружи.

По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

Не стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали. 

После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

Установка несъёмной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

Монолитная (несъёмная) опалубка для фундамента дома несколько проще в монтаже по сравнению с разборной щитовой. Помимо этого она многофункциональна и позволяет существенно сократить расходы на гидроизоляцию и утепление фундамента.

Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно опалубку обработать с внешней и внутренней стороны.

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

Блоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

рмнт.ру

13.07.16