Как снять наличники с пластиковых окон?

Устанавливая пластиковые окна, многие даже не подозревают, что для них существуют специальные, простые и лаконичные на внешний вид, наличники. И совершенно напрасно – размещая заказ на установку таких оконных систем, вполне можно сразу согласовать и установку этих элементов.

Однако, это вовсе не единственно возможное решение вопроса.  Наличники на пластиковые окна могут вполне быть также изготовлены из дерева и украшены художественной резьбой. Если использовать для оформления фасадной части дома этот вариант, то оконные проемы будут обрамлены так же, как это делали на протяжении веков русские мастера деревянного зодчества.

Не нужно думать, что наличники выполняют исключительно декоративную роль. На самом деле они весьма функциональны, и предназначены для закрытия зазоров между оконной рамой и стеной, которые в наше время чаще всего заделываются монтажной пеной. Наличники защищают это заполнение от негативных факторов внешнего воздействия, таких, как ультрафиолетовые лучи, разрушительно действующие на пенополиуретановую пену, прямого попадания влаги и т.п.

Наличники и их функции

Вкратце процесс монтажа пластикового окна выглядит следующим образом:

  • Если в проемах установлены старые окна, то они демонтируются, а освободившийся проем очищается от утепляющих материалов и загрязнений.
  • Затем, в проем вставляется пластиковая рама, которая выравнивается по строительному уровню и закрепляется на стенах в нескольких местах специальными металлическими элементами – анкерами или пластинами (подверсами). Устанавливаются и фиксируются специальными штапиками стеклопакеты.
  • Далее, все зазоры, оставленные, между рамой и стеной, герметизируются – заполняются монтажной пеной, закрываются специальными уплотнительными и гидрофобными лентами и т.п.
  • После застывания пены, ее излишки срезаются. Затем сверху производится шпатлевание и монтаж откосов.
  • И, наконец, устанавливаются наличники, которые и закрывают заполненные пеной зазоры снаружи или изнутри.

Самостоятельная установка пластикового окна – задача непростая

При монтаже подобной системы необходимо предусмотреть немало нюансов. В подробностях процесс установки пластикового окна изложен в специальной публикации нашего портала.

Стандартная комплектация металлопластикового окна со стеклопакетами, как правило, не включает в себя наличников, тем более что эти элементы отделки подходит далеко не во всех случаях. Например, если окна сильно углублены в стену, то нужно выбирать очень узкие наличники, или же устанавливать их вокруг оконного проема. При этом во втором варианте они будут служить исключительно, как декоративный элемент, поэтому устанавливаются только по желанию.

Однако, нужно отметить, что наличники обладают своими преимуществами, которые и привлекают немало владельцев частных домов:

  • Аккуратность и эстетичность внешнего вида окон.
  • В своем роде – определенная эксклюзивность оформления пластиковых стандартных окон, так как все же большинство собственников не использует этих элементов фасадной отделки.
  • И упоминавшаяся уже функциональность — защита загерметизированного зазора от влияния внешней среды.

Нужно отметить, что существуют наличники, предназначенные для отделки окон и с внутренней стороны. Такие изделия обычно предназначены только для декоративного оформления, поэтому приобретается в основном в тех случаях, когда интерьер комнаты нужно выдержать в определенном стиле. Например, такой дизайн подойдет для «деревенского русского» стиля или «кантри» — оба этих направления в последнее время активно входят в моду.

Разновидности наличников по форме и по материалу изготовления

Наличники для пластиковых окон могут быть различных типов и профилей, изготавливаться с использованием разнообразных материалов:

  • Плоские планки из пластика, алюминия, полиуретана и древесины.

Чаще всего для обрамления пластиковых окон используются именно плоские по форме наличники, так как они просто монтируются, создают аккуратный вид, удобны в уходе и имеют наиболее доступную цену из всех существующих конфигураций.

  • Резные наличники, которые изготавливаются из пластика или натурального дерева.

Этот вариант деталей изготавливаются, в основном, по индивидуальному заказу из дерева, поэтому и стоят весьма недешево. Пластиковые же варианты резных обрамлений окон непросто найти в строительных магазинах, так как серийное их производство организовано далеко не везде и недостаточно масштабно.

  • Наличники фасонного типа могут иметь гладкую полукруглую форму или почти плоскую, но с рельефным рисунком в виде полос разной глубины. Производится этот тип практически из всех перечисленных материалов.
  • Профильные наличники изготавливаются из пластика, дерева, полиуретана или алюминия. Они имеют определенную форму в сечении, порой выполненную в достаточно замысловатой конфигурации.

Выбор наличника по материалу изготовления

Важно правильно выбрать наличник, который подходил бы по своему внешнему виду не только к оконной раме, но и к материалу стен фасада или внешней его отделке.

  • Пластиковые варианты имеют наиболее доступную цену и весьма эстетичный внешний вид, однако, не отличаются слишком большим сроком эксплуатации.

Обычно все производители пластиковых окон имеют в своем товарном ассортименте и наличники того же цвета, что и профиль для рам. Поэтому, делая заказ, можно сразу поинтересоваться, какие из типов декоративных наличников могут быть предложены.

Как правило, пластиковые наличники изготавливаются в разной цветовой гамме, но самый востребованный вариант — это белый цвет. После него «на лестнице популярности» располагается коричнево-шоколадный, а уже далее следуют другие расцветки, которые используются значительно реже. Поэтому далеко не у всех изготовителей окон можно найти профиль желаемого редкого оттенка.

Цвет рам обычно подбирают к оттенкам стен или крыши дома, а иногда оформление фасада осуществляется на контрастных принципах.

Пластиковые варианты обрамления производятся в комплектах, собирающихся в единый наличник на месте, или в готовом, цельном виде, по подобию рамы, которую остается только закрепить по периметру оконного проема.

Существуют специальные пластиковые профили для наличников, которые монтируются на стену и защелкиваются специальным замковым соединением на откосах, установленных вокруг окна. Такой вариант позволяет не только создать аккуратное обрамление, но и надежно соединить откосы с декоративным обрамление проема, без каких бы то ни было зазоров.

  • Заслуживают внимание и наличники, выполненные из полиуретана, так как их достаточно часто используют для оформления окон.

Профили из этого материала могут иметь разную рельефную форму, они легки по весу и достаточно просто подгоняются по размеру и монтируются на оконный проем или даже непосредственно на окно.

Полиуретановые варианты обрамления стойко переносят воздействие влаги и солнечных лучей, поэтому прослужат весьма длительное время.

Этот материал можно покрывать краской, поэтому, если решено изменить фасадный дизайн, проблем с изменением цвета этих элементов не возникнет. В окрашенном виде полиуретан становится еще более стойким к внешним влияниям, приобретает эстетичный вид и очень легко очищается от пылевых налетов.

Производятся наличники и из пенополистирола, которые обычно имеют дополнительное внутреннее армирование. Качеством они несколько уступают пенополиуретановым, но также вполне могут применяться и для внешней, и для внутренней отделки оконных проемов с пластиковыми окнами.

  • Очень долговечными и красивыми являются наличники из натуральной древесины, при условии хорошей обработки защитными составами. Такие детали, при качественном исполнении, имеют достаточно высокую стоимость.

Деревянные обрамления для пластиковых окон отлично подойдут для дома, имеющего деревянные стены или отделанного материалом, который достоверно имитирует древесину. Как говорилось выше, деревянные наличники с фигурной резьбой чаще всего изготавливаются вручную и заказываются индивидуально для каждого стиля избранного фасадного оформления.

Деревянные варианты могут окрашиваться в различные цвета, которые подбираются в зависимости от других оттенков, присутствующих в общем ансамбле, так, чтобы достичь гармонии с отделкой фасада и цветовым фоном кровли дома.

Недостатком деревянных наличников можно назвать то, что окрашивание их нужно проводить гораздо чаще, чем полиуретановых – на древесине краска в большей степени подвержена выцветанию.

Установка наличников на окна

Установка наличников производится разными способами. Это зависит и от материала изготовления, и от места монтажа, так как окно может быть углублено в стену или же находиться с ней в одной внешней плоскости.

  • Если окно углублено в стену, то вокруг него сначала монтируются откосы, которые закроют неприглядные участки стены вокруг рамы, способные испортить общий эстетичный внешний вид.

Для этого к оконной раме закрепляется специальный пластиковый стартовый профиль, в который будет вставлена панель откоса.

На рисунке хорошо виден принцип установки откоса в стартовый профиль, а затем – и пластикового наличника.

Чтобы состыковать наличники на углах, их края срезают под углом в 45 градусов. Срезы получатся аккуратными и точными, если выполнить некоторые рекомендации:

— отпиливание следует проводить, используя специальный шаблон – стусло;

— если стусло не используется, а наличник отпиливается в горизонтальном положении, то запил следует проводить с внешней стороны;

— некоторые мастера рекомендуют производить склеивание элементов наличника на углах в горизонтальном положении изнутри с помощью термопистолета с силиконовым заполнением. В этом случае стык будет аккуратным и ровным;

  • Если наличники имеют специальные пазы для скрепления их с откосами, то они просто устанавливаются шипами в них и защелкиваются.

Видео: пример монтажа пластиковых наличников – нащельников на ПВХ-окно

  • В случае отдельного от откосов закрепления наличников на поверхность стены, подготовленные детали примеряются на оконный проем, и их местоположение отмечается на плоскости стены. После этого на обратную сторону панелей наличников наносится клей «жидкие гвозди» или «Момент», и обрамление приклеивается по разметке. Стыки на углах также склеиваются между собой клеем.

Деревянные наличники закрепляются на стенах с помощью дюбелей или саморезов. Для этого в деревянных деталях сначала высверливаются сквозные отверстия, которые затем несколько расширяются с лицевой стороны, чтобы шляпка крепежного элемента была спрятана в толще древесины. По нанесенной разметке на стене делаются отверстие, куда устанавливается дюбель, а затем в него через наличник вкручивается саморез. Оставшаяся лунка в наличнике, в которую «спряталась» шляпка самореза, заделывается эпоксидной смолой, смешанной с мелкими опилками. Такая шпатлевка сделает места установки крепежных элементов практически незаметными.

Изготовление наличников

Некоторые мастера предпочитают самостоятельно изготавливать резные наличники. Они вырезаются по заранее сделанному шаблону, через который рисунок переносится на идеально обработанную качественную доску.

Можно изготовить и наличники в виде ровных панелей, которые будет сделать совсем просто, но в этом случае, доска должна быть ровной и гладкой. Ее обрабатывают антисептическими, а затем и водоотталкивающими составами. Иногда древесину затемняют морилкой, а сверху покрывают яхтным влагостойким лаком.

Выбор древесины для наличников

Правильно выбранная древесина значительно облегчит и ускорит работу над наличниками, поэтому к выбору материала нужно подходить серьезно.

Оптимальным будет выбирать древесину, которая легко поддается обработке. Так, для вырезания сложных кружевных элементов наличника хорошо подойдет липа, ольха и осина. Не стоит выбирать хвойные породы деревьев:

— например, ель имеет большое количество сучков, что может существенно испортить рисунок;

— сосна – чрезмерно хрупкий материал, на котором могут появляться сколы во время работы;

— кедр и лиственница, в принципе, хорошо подойдут для длительной эксплуатации наличников в условиях улицы, однако, имеют очень высокую структурную плотность, поэтому тяжело поддаются обработке.

Древесина должна быть в меру просушенной, чтобы при высыхании готовые детали, на которые будет потрачено немало усилий, не деформировались и не растрескались.

Толщина досок для наличников выбирается в зависимости от высоты рельефного рисунка, и может варьироваться от 10 до 40 мм. Поэтому, прежде чем покупать материал, нужно определиться с выбором орнамента.

Если в рельефе присутствуют мелкие выступающие элементы, то их рекомендовано изготавливать и обрабатывать отдельно, а затем вклеивать на предусмотренное для них место.

Если наличники не предполагается окрашивать, то нужно выбирать доски с красивым фактурным рисунком, без большого количества сучков, имеющие ровную «здоровую» структуру одного оттенка, который будет идеально гармонировать с оформлением всего фасада.

Размеры наличника

Очень важно правильно рассчитать размеры наличника, чтобы не оказалось так, что после того, как работа будет проделана полностью, элемент на несколько миллиметров не будет подходить коконному проему.

Расчеты производятся следующим образом:

  • Измеряется высота и ширина оконного проема — это будут параметры внутреннего периметра наличника.
  • Затем, от линии проема измеряется ширина наличника, чтобы определить, насколько он будет закрывать стену. Это особенно важно в том случае, когда оконная рама находится в одной плоскости со стеной.
  • Высота наличника должна быть равна высоте оконного проема плюс две ширины панели наличника. Таким образом расчет проводится в том случае, если горизонтальная верхняя и нижняя планки создаваемой рамы будет иметь ту же ширину, что и вертикальные. Если же горизонтальные панели планируется сделать шире, то вертикальные должны иметь высоту, равную высоте оконного проема плюс ширина верхней и нижней стороны наличника.
  • Размер сторон наличника также будет зависеть от того, какое угловое соединение будет выбрано, поэтому прежде, чем приступать к раскрою доски, нужно тщательно продумать все нюансы.

Изготовление и обработка деревянного наличника

На подготовленные доски наносится выбранный рисунок. Как уже упоминалось, лучше всего этот процесс провести с помощью вырезанного заранее трафарета.

Если нет опыта в работе по выпиливанию рисунков, то лучше выбрать не самый сложный рисунок.

Когда рисунок будет полностью переведен на доску, можно приступать к его выпиливанию. Для работы используется электрический лобзик. В каждом закрытом участке рисунка дрелью просверливается сквозное отверстия, в которое будет вставляться вертикальная пилка лобзика, и от этого места будет аккуратно, не спеша, вырезаться данный фрагмент доски.

Кроме лобзика, для работы можно использовать фрезер. Он поможет сгладить острые углы на сквозном рисунке, а некоторые элементы рельефа удобнее вырезать именно этим инструментом.

Чтобы узор на наличнике выглядел эстетично и профессионально, его нужно обязательно обработать наждачной бумагой, сначала со средним зерном (140 ÷ 180), а затем с мелким (220 ÷ 400). Обработка проводится вручную, и чтобы она была менее трудоемкой, нужно предварительно хорошо поработать фрезером.

Если отдельные детали рельефа изготавливались отдельно, то их закрепляют с помощью столярного клея после обработки всех поверхностей. Когда клей высохнет, весь наличник, включая все элементы рельефа, пропитываются антисептическими составами и также оставляются сохнуть.

Завершающим этапом работ идет покрытие всех поверхностей водостойким защитным составом для древесины. Самым лучшим вариантом для внешних деталей будет использование яхтного лака. Естественно, при желании или при соблюдении фасадного цветового решения, наличники могут быть покрыты краской нужного цвета.

Фигурные наличники помогут «оживить» вид стандартных пластиковых окон

Если возникло желание попробовать свои силы в изготовлении этой фасадной декоративной детали, то лучше всего для начала потренироваться на отрезках доски, «набить руку». Затем, когда станет получаться, можно будет перейти непосредственно к самостоятельному изготовлению наличников на окна. Подробные инструкции можно получить в специальной публикации портала.

В завершение можно подытожить, что какой бы вид наличников ни был выбран, они сделают внешний вид фасада дома более эстетичным и аккуратным. Кроме того, эти детали создадут дополнительную защиту для герметично заделанных утеплителем зазоров между оконной рамой и стеной.

Подробная инструкция по демонтажу пластиковых окон

Капитальный ремонт – явление распространенное. Многие нанимают бригаду ремонтников, которые делают все сами. Но не всем по карману такой выход из ситуации. В целях экономии семейного бюджета чаще всего ремонт производится собственными силами. Но какой же капитальный ремонт без замены окон? И как быть в таком случае – бежать к специалистам или это под силу и домашнему мастеру? Разборка оконных рам – дело не сложное, даже если конструкция не деревянная, а пластиковая. Как демонтировать пластиковое окно? На этот вопрос попытаемся ответить дальше.

Монтаж

Для того чтобы осуществить замену балконного блока в кирпичном или панельном доме, стоит запастись необходимыми инструментами и материалами, а также уточнить правильность процедуры монтажа. Собрать и установить конструкцию можно как своими руками, так и с помощью мастеров.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступить к работе, мастеру стоит запастись таким инвентарем:

  • карандашом;
  • строительным уровнем;
  • рулеткой;
  • ножом;
  • анкерными болтами;
  • герметиком;
  • ножовкой для дерева и металла;
  • молотком;
  • перфоратором.

До того как начать замеры, необходимо качественно очистить стены, сделав углы прямыми. В случае самостоятельного выполнения работы рекомендуется воспользоваться нарисованными заранее эскизами. При этом стоит помнить, что габариты проема должны быть на 1 см больше оконных.

Подготовка окна к установке включает следующие мероприятия:

  • снятие створок с петель;
  • изъятие стеклопакета;
  • наклеивание уплотнительной ленты на внешнюю поверхность;
  • крепление кронштейнов для антимоскитной сетки;
  • формирование отверстий для анкеров в центральной части.

Описанные выше действия стоит провести и для того, чтобы подготовить дверной короб. На стороне коробки и оконной рамы не должны присутствовать отверстия. Крепеж должен осуществляться соединительным профилем. Наличие отверстий нарушит герметичность конструкции.

Технология установки

Первым этапом установки балконного блока является его монтаж в проем. При проведении процедуры стоит следить, чтобы конструкция располагалась правильно. В этом случае поможет строительный уровень. Для того чтобы рама была зафиксирована точно, под нее подкладывают бруски из дерева. До начала крепежа отверстия в стене просверливают сквозь раму.

Когда профиль будет надежно закреплен, можно начинать установку створок и стеклопакетов. Эта работа не составит труда даже для неопытного мастера. Мастеру потребуется вставить уголки и забить центральную часть резиновой киянкой. Последний рабочий этап заключается в заполнении щелей монтажной пеной. При этой работе рекомендуется пользоваться специальным пистолетом и наполнять швы на ?, так как впоследствии пена может расшириться.

Когда будет закончено заполнение пространства на границе стены и рамы, рекомендуется покрасить участок или покрыть его защитным веществом. Пена способна полностью высохнуть только через 24 часа. Заниматься открыванием створок можно только по прохождении этого времени.

Заключительный этап установки балконного блока заключается в монтаже подоконника и отлива. Первый зачастую идет в комплекте со всей конструкцией. Если же подоконник потребуется изготовить своими руками, то можно воспользоваться пластиком, деревом, МДФ, натуральным камнем.

Схема установки подоконника:

  1. зачистка проема;
  2. укладка брусьев из дерева;
  3. монтаж подоконника;
  4. фиксация груза;
  5. заполнение пустоты с использованием монтажной пены;
  6. установка заглушек.

С чего начать замену окон

Стоит ли говорить, что демонтаж проводят после подготовки жилья – накрыть, а в идеале убрать мебель, быттехнику, ценности. Обеспечить рабочее пространство беспрепятственным подходом. Замена окон – процедура пыльная, потому накройте все, что не удалось переместить в другое помещение, полиэтиленовой пленкой.

Пластиковые окна – оптимальный вариант для дома. Прежде всего, такие конструкции могут эксплуатироваться на протяжении 50 лет, а их доступная цена делает такое приобретение еще и выгодным решением для семейного бюджета. А если старые окна Вас не устраивают не по причине износа, а только по косметическим или функциональным особенностям – не спешите списывать их в хлам. Демонтированные конструкции можно видоизменить под свои потребности, установить их в других помещениях (например, на даче), продать или подарить знакомым.

Еще один подготовительный этап – сбор инструментов. Вам понадобится:

  • острый ножик;
  • набор отверток;
  • стамеска;
  • небольшой ломик;
  • шпатель;
  • шуруповерт, обычная крестовая отвертка;
  • ножовка и перфоратор;
  • молоток, пассатижи.

Снимаем стеклопакет

Демонтаж стеклопакета начинается с изъятия из конструкции. Работать нужно очень аккуратно и осторожно, спешка на данном этапе чревата повреждениями стеклопакета.

Если оконный механизм имеет створки, то после изъятия стеклопакета нужно их снимать. Когда створка установлена классическим способом на стандартные петли, действия таковы по петлям:

  • из верхней извлеките металлический стерженек,
  • приподнимаете створку — снимайте с нижней.

Такое крепление и правильный демонтаж позволяют использовать створку для другого места назначения, не потребуется регулировка окна. В иных случаях придется откручивать крепежные саморезы и только после этого ее снимать.

Демонтаж глухого окна — тоже сначала нужно снять стеклопакет. Крепится он к внутренней стороне штапиками из пластика, разбирать которые нужно с длинного края. Штапики удобно снимать шпателем со скругленным острием. Начинайте работу с середины створки. Снимая последний штапик – будьте предельно аккуратны с извлечением стеклопакета. Подстраховка – присоски для монтажа – так минимизируется риск выскальзывания стеклопакета из рук.

Операция по извлечению

Снимать раму нужно после извлечения стеклопакетов. Избавившись от бьющихся частей, можно приступать к извлечению непосредственно рам.

  1. Внутренние откосы пластиковые или гипсокартонные:
  2. затем по порядку открутите остальные элементы конструкции.
  3. Последний этап – демонтаж стартового профиля, укрепленного саморезами.
  4. Оштукатуренные откосы:

Способы ремонта откосов после установки пластиковых окон

Ремонт откосов после установки пластиковых окон – это необходимое мероприятие, которое способствует приданию законченности и дополнительной защите поверхности. Данный процесс может проходить с использование различных материалов, которые требуют разного технологического подхода. Но самое главное заключается в том, что все работы проводятся исключительно своими руками.

Шпаклевка и грунтовка окна во время ремонта

Неровности покрывают слоем шпаклевки и оставляют до полного высыхания, время которого составляет примерно 12-20 часов.

Этот этап является заключительным перед тем, как нанести новое лакокрасочное покрытие на деревянную раму. Для этого наждачной бумагой зачищают образовавшиеся в ходе предыдущих работ неровности и дефекты. После чего эти неровности покрывают слоем шпаклевки и оставляют до полного высыхания, время которого составляет примерно 12-20 часов. После чего повторяют шлифовку наждачной бумагой и повторно шпаклюют.

Предлагаем ознакомиться: Как крепить гипсокартон в деревянном доме

Когда и 2-ой слой просохнет, начинают грунтовать поверхность рамы, но не в 1 слой, а в 2. Каждый такой слой необходимо хорошо просушить в течение 12 часов.

Не следует забывать о том, что 1-ый слой краски наносят для того, чтобы пропитать дерево, поэтому она и не должна быть слишком густой. После того как 1-ый слой краски высохнет (происходит это примерно за 12 часов), наносится 2-ой. Если не дождаться просушки 1-го слоя, то при нанесении 2-го произойдет образование пузырей.

Немного об откосах

Откосы разделяются на внешние и внутренние и представляют собой часть стены, которая непосредственно примыкает к оконному блоку под определенным углом. Наиболее тщательно приходится подходить к отделке именно тех участков, которые расположены внутри помещения.

Зачем нужна установка откосов пластиковых окон? Существует ряд функций, которые они непосредственно выполняют:

  1. Создание внешней привлекательности, эстетической законченности. Действительно, трудно себе представить, как будут смотреться новые окна, если прилегающая поверхность отделана некачественно.
  2. Дополнительный источник тепло- и звукоизоляции. Это значит, что откосы позволяют оградить помещение от проникновения холода и шумового загрязнения.
  3. Защита монтажных швов от постороннего воздействия, а также препятствие запотеванию окон.

Отделка откосов — процедура, носящая не только декоративный характер, но и защитную функцию
Таким образом, заделку оконных проемов проводят не только с целью восстановления поврежденных участков, но и для того, чтобы создать целый комплекс дополнительной защиты.

Непосредственные демонтажные работы

Демонтаж старых окон начинается со снятия створки окон с петель. В окнах, где есть глухие части, потребуется снять штапики и вытащить стекло.

После этого можно демонтировать подоконник. От материала, из которого он сделан, зависит и процесс его демонтажа. Если подоконник из бетона, то его придется снимать с помощью молота и арматурной болгарки. Все остальные подоконники обычно вынимаются полностью без особых проблем.

Следующий этап демонтажа окна – снятие отлива. Главное – определить, каким образом отлив крепился и к какой из частей оконного проема. Его обычно монтируют непосредственно к самому профилю окна либо к раме.

Теперь можно полностью демонтировать окно из проема. Обычно используется монтажная фреза либо ножовка, лобзик. После изъятия рамы из оконного проема проводится демонтаж откосов. Это не относится к тем откосам, которые состоят из цементно-песчаного раствора. Остальные с легкостью можно удалить. Если под откосами был утеплитель, то он тоже демонтируется. Все, оконный проем практически готов к установке новой рамы.

Если в будущем в планах – установка ПВХ-окон, то следует постараться как можно аккуратнее демонтировать старые, чтобы не повредить проем. Понятное дело, что стоимость монтажа/демонтажа окон профессионалами – не очень дорогая услуга (за первую процедуру возьмут около 1300 р. за кв. м, а за вторую – от 140 р. за квадрат), но чем целостнее оконный проем, тем проще и дешевле установить новое окно. Если избежать погрешностей не удалось, то их придется устранить и полностью восстановить целостность нарушенной конструкции, чтобы обеспечить максимальную герметичность монтажа окна. Фурнитура в этом случае не будет изнашиваться быстро.

После всех демонтажных работ можно убрать помещение и переходить к этапу установки новых окон.

Различные варианты отделки

Отделка пластиковых окон своими руками проводится различными методами. Наибольшей популярностью пользуются такие варианты:

  • Нанесение слоя штукатурки, которая впоследствии окрашивается подходящими красками.
  • Установка пластиковых панелей. Они отлично гармонируют с материалом оконных блоков, а также позволяют справляться с работой в короткий срок.
  • Применение плит ГКЛ. Данный способ отличается от предыдущего лишь тем, что требует более качественной последующей отделки.

Варианты отделки оконных откосов
Конечно, откосы после установки пластиковых окон можно облицовывать и другими материалами. Например, отличным решение будет применение деревянных панелей, если само окно выполнено в таком стиле.

Подготовка поверхности

Прежде чем заделывать поверхность, ее необходимо подготовить к работе. Процесс состоит из нескольких этапов:

На заметку! Учитывая, что работа предполагает обрушение некоторых кусков цемента или кирпича, целесообразно предотвратить повреждение окна и подоконника. Для этого их закрываются гофрированным картоном.

Совет! На пластиковой раме существует наклейка из пленки, ее снимают только после проведения всех работ.

Если планируется штукатурить откосы, участок предварительно покрывают слоем грунтовки. В остальных случаях целесообразно использовать антисептики.

Нанесение грунтовки на оконные откосы

Оштукатуривание

Заделка откосов с помощью штукатурки – это самый дешевый из существующих вариантов. Для работы потребуется сухая отделочная смесь (гипс, алебастр), небольшой набор инструментов (ведро, шпатели, валик) и краска на водной основе.

Недостатков у данного метода несколько. Во-первых, придется приложить достаточно усилий, чтобы получить ровную поверхность. Если опыта мало, то это может потребовать большого количества времени, так как нужно будет тщательно изучить технологию оштукатуривания, пересмотреть множество видео. Во-вторых, возможно появление трещин, что происходит по разным причинам.

Технология нанесения штукатурки такова:

  • Сухую смесь разводят в необходимом количестве воды. Требуется учитывать, что работы надо выполнять достаточно быстро, чтобы раствор не потерял своих свойств.
  • Состав набирают шпателем и переносят на поверхность. Если участок имеет значительные выбоины, то предварительно проводят их замазывание. Дело в том, что толстый слой штукатурки будет плохо держаться, а также вызовет растрескивание материала.
  • Чтобы добиться идеальной ровности – используют маяки или ровные деревянные бруски.
  • Проверяют заделанный участок по уровню.

Демонтаж подоконника с пластикового окна

Демонтаж подоконника пластикового окна является несложной процедурой. Изначально необходимо по торцам подоконника выбить ниши, глубина которых должна составлять около 10 сантиметров. Производится выбивание ниш по всей длине подоконника. С этой целью можно использовать перфоратор.

Далее необходимо подбить плиту подоконника с помощью перфоратора. Если плита установлена непрочно, то ее можно снять руками. Следующим этапом является аккуратное извлечение подоконника из ниши. Из пространства, которое образовалось, необходимо удалить остатки раствора, пыль и мусор.

В том случае, если перфоратор отсутствует, выбить подоконник можно зубилом. Использование этого инструмента потребует траты большого количество времени и сил. Именно поэтому мастеру необходимо будет запастись терпением.

Применение листов гипсокартона

Как заделать откосы с помощью плит ГКЛ? Способов существует несколько, но наиболее приемлемым считается тот, который предполагает монтаж на шпаклевку. Процесс таков:

  • Хорошо подготавливают участок работ. Нельзя допускать наличие пустот. Заранее срезается монтажная пена.
  • Замеряют поверхность. Необходимо получить размеры по высоте и ширине. Учитывая, что откосы состоят из трех частей, то каждый промеряется индивидуально. Хотя намного лучше будет установить верхнюю часть, а затем с учетом новых размеров замерять боковые участки.
  • Замеры переносятся на гипсокартон. Вырезаются нужные фрагменты.
  • На их изнаночную сторону наносят шпаклевку. Делают это точечно, захватывая края и центр элемента.
  • Фрагмент прижимают к поверхности и ставят подпорку. Через сутки должно наступить сцепление.
  • Накладываются перфорированные уголки, и наносится слой шпатлевки. Если требуется, то укладывается другой декоративный материал (плитка, камень, обои).

Откосы из гипсокартона отлично подходят тогда, когда стены облицовываются ГКЛ. В этом случае их удается включить в часть возводимого каркаса.

Наличники на пластиковые окна: что это и зачем они нужны?

Если они накладные, декоративные, демонтируем их,

если штукатурка, придется попотеть…. .

Тонким зубилом (лучше, конечно, перфоратором) начинаем аккуратно скалывать кусочки штукатурки, стараясь не повредить саму раму.

Для того, что бы облегчить процесс, можно рядом с рамой сделать пропилы турбинкой (болгаркой), или насверлить победитовым сверлом ряд отверстий и начинать от них.

Когда вся рама освободиться от откосов, снимаем подоконник. Как правило, подоконники монтируются на монтажную пену, поэтому его нужно резко подорвать вверх, а затем вытащить из-под окна.

Но, бывает, что подоконник притянут к раме, сквозь штапиковый паз, саморезами.

Если так, то выкрутите их.

Теперь демонтируем отлив, со стороны улицы. Выкручиваем саморезы, снимаем колпачки с дренажных отверстий и отрываем отлив от рамы.

Далее нам надо демонтировать все крепежные элементы – клинья (как правило, сверху, по краям окна), монтажные пластины и сквозные дюбели.

Монтажные пластины можно просто перерезать ножницами по металлу, а можно удалить дюбели и использовать эти пластины в дальнейшем.

Пластиковые панели и работа с ними

Использование пластиковых панелей – это самый быстрый вариант, позволяющий облагородить проем после установки оконных блоков в течение одного дня. Откосы для пластиковых окон своими руками устанавливаются в таком порядке (без вспомогательных профилей):

  • Откосы замеряются.
  • Панели подрезают под нужный размер.
  • На изнаночную сторону наносят «жидкие гвозди» или шпаклевку.
  • Фрагмент прижимают к поверхности.
  • Между рамой и панелью наносится герметик.
  • С внешней стороны приклеиваются пластиковые уголки.

Монтаж пластиковых панелей на оконные откосы
Действительно, такой вариант позволяет закрыть участки в короткий срок.

Конечно, каждый сам выбирает метод ремонта откосов пластиковых окон, который используется после установки рам. Главное, четко соблюдать технологии.

Источник

Установка пластикового окна зимой: особенности монтажа, минусы, проверка

Технология зимнего монтажа окон давно уже отработана, кроме того, именно в этот период существует и идеальная возможность проверить их герметичность.

Однако такая установка имеет некоторые особенности, с которыми заказчику следует обязательно ознакомиться.

https://youtube.com/watch?v=_uhrA8-T5R8

При установке пластиковых окон результат работ в конечном итоге полностью зависит от опыта монтажников. Зимний монтаж допускается ГОСТом и даже выгоден в том случае, если при установке полностью соблюдены все технологии.

В это время года предприятия предоставляют заказчикам всевозможные скидки, поэтому пластиковые окна, установленные в зимний период, обойдутся гораздо дешевле, да и время ожидания их изготовления значительно уменьшится.

Особенности монтажа окон в зимнее время

Как шутят сами монтажники, зимой все огрехи тут же будут видны: рабочие еще не ушли, но из окошек уже дует.

Чтобы этого не произошло, при установке следует придерживаться основных правил:

  1. Установку не рекомендуется производить при температуре ниже –15°С, так как регулировка примыкания створок при сильных морозах будет затруднена.
  2. Окно обязательно должно акклиматизироваться в помещении и нагреться до комнатной температуры, так как пластик на холоде слегка сжимается; если его монтировать сразу же, то его может повести.

Порядок работ при зимнем монтаже

К сожалению, в России за качеством работ заказчику требуется следить независимо от времени года. Порядок работ в зимний период почти не отличается от установки пластиковых окон летом:

  1. Демонтаж старых рам.
  2. Тщательная очистка проема от старой штукатурки, льда и снега.
  3. Для увеличения сцепления уплотнительной ленты и пены прогрев проема при помощи строительных фенов.
  4. Установка оконной коробки и ее фиксация с помощью крепежа.
  5. Теплоизоляция стыков по всему ее периметру с помощью зимней или внесезонной монтажной пены.
  6. Установка наружного отлива для герметизации стыка.
  7. Установка подоконника: до полного высыхания его фиксируют распорками и плотно прижимают к поверхности с помощью грузов.
  8. Утепление внутренних откосов.
  9. Установка фурнитуры, регулировка.

Минусы зимней установки

  1. В летнее время в квартире есть возможность одновременно демонтировать все окна и в случае, если работает несколько бригад, монтаж происходит гораздо быстрей.
  2. Зимой, чтобы не выстудить квартиру, удаление окон происходит постепенно.
  3. Во время монтажа в течение 40-60 минут комната остается открытой, поэтому из нее следует вынести все цветы, а также вывести детей и домашних животных.
  4. Во время сильных морозов запланированная установка может быть отложена.

О монтаже окон из пластика в зимнее время расскажет это видео:

Многие компании при зимнем монтаже используют для оконных проемов защитные тепловые экраны из полимерной пленки. В таких условиях гораздо комфортней и бригаде монтажников, и хозяевам.

Проверка качества монтажа пластиковых окон

После установки можно сразу проверить ее качество с помощью горящей спички или зажигалки.

В случае, если окно прилегает неплотно, огонек, поднесенный к окну, будет колебаться или даже гаснуть.

Проверку следует провести со всех четырех сторон створки.

Качественно поставленное окошко не должно отпотевать и должно легко открываться и закрываться.

В случае перекосов в дальнейшем могут возникнуть проблемы с открыванием створки, поэтому проверку следует провести и с помощью уровня.

Если все сделано согласно технологии, рама и подоконник должны быть установлены ровно и не иметь деформаций. Пластиковые и стеклянные поверхности не должны иметь царапин.

Советы по выбору и расчету арматуры для усиления ленточного фундамента вы можете прочитать в этой статье.

О расчете фундамента под строительство дома с разными типами оснований можно узнать здесь.

«Судимся уже полгода. Летом окна смотрелись вполне прилично, а зимой наступил ужас. Отовсюду дует.»Анжела, г.Шатура

«Это работяги на вас пену сэкономили. Лично я купил им еще пены с запасом и стоял над душой, проверяя герметизацию каждой щелочки. Вроде бы обошлось.»Алексей, г.Волгоград

«Не проще самим еще раз пропенить проем, чем тратить нервы?»Олег, г.Калининград

«Мы тоже ставили окна зимой. Придраться можно, конечно. Но не дует. Зато у бабушки-соседки пена вся осыпается, чуть рукой ее затронешь. Видимо, летней пеной пользовались.»Александр, г.Уфа

«Купили небольшую квартиру в Питере. Интересно, есть ли «черные» и «белые» списки фирм, которые занимаются установкой. Очень не хотелось бы нарваться на «халтуру».»Геннадий Алексеевич, г.Краснодар

«Если есть возможность, побеседуй с соседями. Уточни, когда они ставили себе окна, что за фирма, и какие о ней отзывы.»Олег, г.Калининград

Самый оптимальный вариант — пластик

ПВХ универсальный материал, который сегодня применяется практически во всех сферах. Химическая стойкость позволяет использовать его даже при прямом воздействии УФ — лучей.

Что нам понадобится

Вначале подготовьте такой набор инструментов и материалов:

  • Пластиковая панель толщиной не менее 8мм. Обычно они продаются в виде полос длиной 6 м.

Совет: в крупных магазинах их могут разрезать по вашим размерам.

  • F-и П-образные полосы.
  • Теплоизоляционный материал (рекомендуем — базальтовую вату).
  • Перфоратор.
  • Деревянная рейка до 1,5 см толщиной.
  • Уровень (в идеале лазерный).
  • Ножницы для резки металла.
  • Строительный степлер.
  • Герметик (силиконовый и лучше белого цвета).
  • Саморезы два вида: 95 мм и 4,5 мм.

Последовательность проведения работ

Если вы производите ремонт откосов пластиковых окон своими руками впервые, то панели — идеальный вариант. Их монтаж отличается простотой и высокой скоростью. Осуществляется он в такой последовательности:

  • Производим чистку исходной поверхности от грязи и остатков предыдущих материалов.
  • Затем устанавливаем по периметру рейки. Крепим их на саморезы (95 мм), а отверстия сверлим при помощи перфоратора. Важно, чтобы рейки не заходили за уровень стены.
  • По внешнему краю окна (который ближе к улице) набиваем П-образную полосу. Фиксируем её при помощи саморезов 4,5 мм.
  • Затем устанавливаем F-образные полосы по всему периметру. Верхняя часть F панели (расположенная над проемом) устанавливается внахлест. Поэтому её пазы срезаются ножом.
  • Стыкуют панели под углом 45%. В этом поможет стусло.
  • Прижав и зафиксировав руками все три F панели, пристреливаем их степлером. Скобу нужно вогнать в рейку. Такая методика удобна тем, что избавляет от необходимости подклеивать обои (или иной материал) — все дефекты скрывает пластиковый элемент.
  • Теперь самый ответственный этап — нарезаем панели строго по размеру откоса (по длине и ширине).
  • Далее подкладываем теплоизоляционный материал на откос. Его можно закрепить на жидкие гвозди, чтобы не мешался в дальнейшем.
  • Последний шаг — вставляем ПВХ панель в пазы. Если стык не получился идеально ровным, заделываем его белым герметиком.

Демонтаж облицовки пластикового окна

К элементам внутренней облицовки пластикового окна относят:

  1. Откосы прикрывают поперечный срез стены в районе оконного проема с боков и сверху. Изготавливаются обычно из пластика, хотя никто не запрещает для тех же целей применять обрезки ламината, МДФ-панели и прочие материалы.
  2. Наличники. Это угловые элементы на внутреннем стыке стены комнаты и откосов. Служат для чисто декоративной функции, скрывая под собой обрешетку.
  3. Стартовый профиль прилегает к периметру рамы пластикового окна и служит для крепления откосов с одной стороны. Представляет собой профиль в виде буквы П, одна из ножек которой чуть длиннее другой
  4. Обрешетка прокладывается по внутренней части периметра оконного проема. И служит для крепления дальней от окна стороны откосов. Выполняется из рейки такой толщины, чтобы внутрь зашел винт крепления откоса. На стену монтируется при помощи дюбель-гвоздей (бетон). В случае бревенчатого дома или клеенного бруса можно обойтись и без этого элемента. В этом случае форма профиля наличника меняется на уголковую.

Логично продолжить демонтаж пластиковых окон снятием элементов внутренней облицовки. Как мы указывали выше, зимой с этого шага можно даже начать. Первым отрываются наличники. Они обычно скреплены силиконовым клеем и сидят не очень плотно. Сами по себе представляют в типичном случае F-профиль. Следующими откручиваются откосы. Головки либо под крест, либо TORX. И то, и другое сегодня легко найти на рынке или в магазине. Дерзайте.

Обрешетку требуется оторвать только в том случае, если она больше не нужна. То есть окна, ставятся деревянные и совсем по другой технологии. Если нет уверенности, то дюбель-гвозди лучше не трогать, а просто продолжать работу, не задевая планку по периметру оконного проема. Стартовый профиль снимается проще всего. Часто крепится полуцилиндрическими шурупами на раму. Рекомендуем при демонтаже всей внутренней облицовки маркировать изнутри детали, чтобы затем без проблем провести установку на новом месте. Если случайно окрашен внешний участок облицовки или рамы, то, применяя растворители из линейки Cosmofen, проблему достаточно просто можно уладить. Главное применять перчатки, а при длительной работе и респиратор. Не строительный, а настоящий, который защищает от вредных испарений, чтобы демонтаж пластиковых окон не окончился для мастера печально.

Снятие подоконника часто составляет предмет особых забот, потому что в некоторых случаях при установке используется цементный раствор. Но дешевый вариант обычно предусматривает наличия клея или пены. А потому берите нож, долото, и за дело! Пригодится и ломик. Чтобы не сломать подоконник, начинайте тянуть его от центра, отрывая и двигаясь к бокам постепенно и сразу в обе стороны. Перед демонтажем можно снять боковые заглушки. Сразу скажем пару слов и про внешний подоконник пластикового окна. Обычно он приделывается на обычные шурупы. Берите отвертку под крест в руки и начинайте демонтаж.

Наиболее дешевый — штукатурка

Заделка откосов пластиковых окон может быть произведена при помощи штукатурки. Это самый экономичный способ. Однако, на этом его плюсы закончились. К минусам можно отнести непродолжительный срок службы (штукатурка со временем начнет рассыпаться), высокую теплопроводность и трудоемкость монтажа.

Можно приобрести готовую смесь (к примеру, «Emaco») или сделать её самому, взяв цемент с гипсом в пропорции 1×3. Работы производим в такой последовательности:

  • Исходную поверхность очищаем от старых материалов, грязи, пятен и т.д. Если наблюдаются бетонные выступы, их нужно срубить.
  • Затем расширяем швы углов и откосов на 1 см. Такая мера нужна для того, чтобы добиться максимальной адгезии.
  • Штукатурим стены.

  • Выравниваем углы откосов. Для достижения максимальной точности пользуйтесь правилом.
  • Наносить штукатурку необходимо слоями, при этом новый можно наносить лишь тогда, когда предыдущий полностью высох.
  • Образовавшиеся швы заделываем монтажной пеной. Вместо нее можно воспользоваться паклей или войлоком, предварительно смочив его в гипсовом растворе. К следующему этапу приступаем только после высыхания пены (войлока).
  • Набрасываем раствор в паз откоса. Прежде, чем выравнивать его, нужно чтобы он частично подсох. В зависимости от консистенции смеси потребуется подождать 15-20 минут.
  • Далее наносим еще немного раствора, чтобы окончательно выровнять пазухи. За один заход наносится не более 1 см слоя. Если он получится слишком толстым, то может развалиться.
  • Чтобы заделать верхнюю часть, следует установить деревянную рейку строго по уровню. Зафиксировать её можно гвоздями или крупными саморезами. Сбоку тоже желательно установить рейки. Ровность проверяем по отвесу.
  • Для выравнивания раствора понадобится малка с закругленной ручкой. Её длина должна быть примерно такой же, как и ширина откоса. На одном её конце желательно сделать надрез. Он позволит двигать инструмент вдоль коробки.
  • Разравнивать кромки углов можно только когда раствор схватился.
  • После схватывания наносим еще один тонкий слой — он нужен для затирки.
  • Для сохранения целостности слоев применяют плоские фиски. Когда все слои раствора полностью высохли, рейки демонтируют. Делать это нужно аккуратно, дабы штукатурка не начала сыпаться.
  • Таким же образом обрабатываются оставшиеся стороны окна. В идеале вы должны добиться того, чтобы штукатурные слои на всех сторонах были одной толщины. Оптимально — 22 мм.
  • Подождав не менее суток, оштукатуренную поверхность покрываем грунтовкой. Она выполняет роль антисептика, а также увеличивает адгезию.
  • Затем покрываем откос несколькими слоями краски. Цвет не обязательно белый — можете поэкспериментировать. Что касается разновидности краски, то особых рекомендаций нет. Чаще всего в таких случаях используют масляную.

Внешние откосы для пластиковых окон по данной технологии делать нельзя, ибо в таком случае они быстро придут в негодность. Для облицовки фасадной части лучше применять металлические или металлопластиковые изделия.

Наличники на пластиковые окна: что это и зачем они нужны?

Пластиковые наличники на окна — это специальная планка из профиля, которая изготавливается из пластика и предназначена для обрамления окон и дверей. Наличник необходим для того, чтобы перекрыть существующую щель между стеной и дверным коробом или оконным проемом. Другими словами, наличники используются для дополнительной защиты помещения от возможных сквозняков и, в то же время, носят еще и декоративное назначение. Последнее играет немаловажную роль, поскольку щели, задутые монтажной пеной и утеплитель, не способствуют созданию хорошего дизайна помещения.

Преимущества у пластиковых наличников следующие:

  • Невысокая стоимость. В отличие от наличников, которые выполняются из натуральной древесины, пластиковые наличники отличаются невысокой стоимостью.
  • Надежность. Пластик — универсальный материал, который отличается структурной прочностью и долговечностью.
  • Внешний вид. Наличники из пластика отличаются широким разнообразием цветовых гамм и фактур, благодаря чему можно подобрать материал любой расцветки, в зависимости от дизайна и расцветки окна.
  • Легкость в уходе. Установленные на окна наличники достаточно просты в уходе — для поддержания их первоначального вида можно всего лишь протереть их губкой.

Многие заказчики пытаются сэкономить процедуре демонтажа оконной конструкции и выполнить работы своими силами. Категорически не рекомендуется заниматься такой самодеятельностью, поскольку демонтаж старых окон только со стороны может показаться простым занятием, не требующим специальных навыков. В реальности для выполнения этих работ требуются и знания, и богатый опыт. Неправильно выполненный демонтаж гарантированно обеспечит проблемы и дополнительные расходы при установке окон и последующем выполнении отделочных работ, поэтому лучше сразу обращаться к профильным специалистам. Тем более все авторитетные ответственные компании, производящие окна на заказ, держат в своем штате бригады опытных установщиков, которые также занимаются демонтажем.

Подготовка

Прежде чем начать, необходимо очистить комнату от вещей и мебели, а также по возможности застелить все поверхности пленкой или брезентом, оставив пространство для доступа к рабочему месту. Этот этап достаточно пыльный, поэтому, чем меньше в комнате останется предметов, тем проще будет производить уборку по окончании работ.

Пол лучше застелить пленкой в несколько слоев. В таком случае в верхний слой можно будет завернуть весь строительный мусор и вынести его из комнаты.

Также необходимо позаботиться о том, чтобы в комнате присутствовало электрическое питание. Подобные работы производятся с помощью инструментов, работающих от сети.

Почему необходимо проводить демонтаж максимально качественно

От качества демонтажа старого окна напрямую зависит и качество установки новой светопрозрачной конструкции. Так, чтобы все элементы конструкции и – в частности – шов по ГОСТа 30971-2002 соответствовали нормам и требованиям, необходима и высокая аккуратность работы по съему рамы, и тщательная очистка поверхностей окна от загрязнений, остатков утеплителя, клея и т.д.

особо отмечает, тщательность демонтажа, аккуратность и высокое качество работы для наших заказчиков.

установит пластиковые окна предельно быстро и профессионально! Мы рассказываем все, что полезно знать об этапах монтажа пластиковых окон, отделке, подгонке и герметизации:

  1. Работы по замеру оконных проемов
  2. Демонтажные работы, выравнивание проема
  3. Подготовка проема под установку окна
  4. Установка окон ПВХ по ГОСТу 30971–2002
  5. Установка отливов на окна ПВХ
  6. Профессиональная установка балконного блока
  7. Установка пластиковых окон в деревянном доме
  8. Обработка монтажных швов после установки
  9. Установка подоконников в отделке
  10. Установка откосов на окна
  11. Отделка, подгонка и герметизация
  12. Вывоз строительного мусора

Демонтаж деревянных окон

Удаление таких конструкций считается более сложным процессом, чем при демонтаже окон ПВХ. Более того, данный этап потребует специальных инструментов и опыта, а также физической силы.

Действовать нужно согласно следующей схеме:

  1. Демонтируются створки. Для начала их нужно открыть, затем снять с петель, после чего удалить коробку. На последнем моменте стоит быть готовым к тому, что может посыпаться штукатурка.
  2. Удаляются утеплители из проемов.
  3. Убирается из комнаты рама, стекла и строительный мусор.

Три причины обратиться к нам

1. Минимальные разрушения и неудобства при проведении работ и полная гарантия ликвидации всех последствий. 2. Менеджеры, рабочие, водители, грузчики – все они к вашим услугам. Обращаясь к нам, вы попадаете в компанию настоящих профессионалов, готовых вам помочь. 3. Мы гарантируем внимательное и аккуратное отношение к заказу. Вы обязательно получите документ, который будет свидетельствовать, о том, что разборка произведена именно нашей компанией. Одновременно договор на услугу будет являться гарантией нашей ответственности за свою работу. Звоните и заказывайте услуги прямо сейчас! Позвоните по номеру!

Демонтаж ПВХ окон

Этот этап чуть проще. В принципе, вполне можно выполнить демонтаж пластикового окна своими руками. Но необходимо заранее узнать об особенностях таких работ. Дело в том, что по незнанию можно испортить штукатурку, что изменит размеры проема и его геометрию. А это приведет к ряду проблем при дальнейшем монтаже.

Пластиковое окно снимается по следующей схеме:

  1. Вынимается створка из рамы.
  2. Удаляется сам стеклопакет, который сначала следует бережно освободить от уплотняющих штапиков.
  3. Убирается фурнитура.
  4. Из проема демонтируется сама коробка.
  5. Производится удаление отлива, пластикового откоса, снимается старый подоконник.

Вышеперечисленные этапы специалист выполняет примерно за 25 минут. Плюс работы с ПВХ профилем в том, что снимать его можно при любых погодных условиях, в том числе и зимой.

Демонтаж без сохранения рамы: этапы работ

Чтобы демонтаж деревянных окон не вызвал затруднений, необходимо придерживаться приведенного ниже плана:

  1. Демонтаж начинается со снятия створок, после чего переходят к глухим частям, у которых вынимают штапики, удерживающие стекло, а затем и само стекло.
  2. Следующий этап — это демонтаж подоконника. Эту часть конструкции нужно удалить таким образом, чтобы проем окна не пострадал. Чтобы это выполнить правильно, нужно знать, каким образом демонтируются подоконники из различных материалов. Например, бетонные конструкции рекомендуют удалять молотом. Для этого разбивают среднюю часть подоконника, разрезается его арматура и вынимаются его половинки из боковых проемов. Если ваш подоконник выполнен из дерева, пластика или металла, то их вынимают целиком, при помощи перфоратора или молотка.
  3. Перед снятием отлива нужно понять, каким образом он был установлен. Обычно их крепят к подоконнику или оконному блоку.
  4. Когда подоконник и отливы вынуты, остается удалить основную часть оконной конструкции. Для этих работ необходимо подготовиться основательно. Следует использовать профессиональную монтажную фрезу, но за неимением ее можно воспользоваться обычной ножовкой или лобзиком.
  5. После того как оконная рама изъята из проема, необходимо заняться откосами. Если они выполнены из гипсокартона или пластика, то проблем с демонтажем не возникнет, а вот с цементно-песчаными откосами придется повозиться.
  6. Завершающим этапом можно назвать удаление старого утеплителя, так как при установке новых окон он вам не понадобится.

Совет специалистов:

Если вместо старых деревянных окон будут устанавливаться современные конструкции, то в процессе демонтажа обратите внимание на состояние монтажного проема. Он должен быть в идеальном состоянии.

В случае неаккуратных работ вы затратите дополнительное время на подготовку и выравнивание проема. Оставлять даже небольшие погрешности категорически запрещено, во-первых, это может привести к возникновению сквозняков, что очень нежелательно, во-вторых, погрешности могут нарушить герметичность оконных блоков, и, в-третьих, срок эксплуатации окон будет значительно меньше, а это дополнительные затраты на установку новых окон. Если не уверены, что справитесь самостоятельно, лучше доверьте выполнение работ профессионалам.

Демонтаж откосов пластиковых окон

Окно ПВХ может включать различные откосы: из гипсокартона, пластика, цемента.

При необходимости демонтажа откоса из цементного раствора понадобится дополнительно использовать зубило или перфоратор.

Если требуется демонтировать откосы из гипсокартона, сначала необходимо снять краску и найти крепежные элементы. Как правило, такой элемент фиксируется с помощью шурупов, которые следует открутить отверткой или перфоратором, а затем вытащить сам откос и снять монтажную пену. Пластиковый откос удаляется также как и из гипсокартона.

Прежде чем приступать к снятию старого откоса, необходимо убрать стеклопакет, иначе его можно повредить.

Демонтаж оконных и дверных заполнений

Демонтаж оконных заполнений начинают с переплетов, которые снимают вместе с форточками. В зависимости от качества переплетов и конструкции навесов, их отрывают от коробок гвоздодерами или снимают, выкручивая шурупы. Стекло и приборы снимают с переплетов, используя специальные переносные верстаки. Стекло складируют в вертикальном положении в специальных ящиках. После демонтажа переплетов отбивают штукатурку откосов и снимают подоконные доски.

Прислонный оконный блок освобождают от крепежных элементов, затем осторожно наклоняют с помощью ломиков в сторону помещения и опускают вниз в горизонтальное положение.

При демонтаже закладных оконных блоков вначале разбирают внутренние кирпичные четверти. Учитывая, что это трудоемкий процесс, предварительно определяют пригодность блоков и его элементов. В случае непригодности оконные блоки демонтируют методом разрушения.

Демонтаж дверных заполнений начинают со снятия скобяных изделий (дверных ручек, шпингалетов, замков и т.п.) и стекол из дверных полотен. Затем снимают дверное полотно, сняв предварительно наличники со стороны дверного полотна. Там, где сняты наличники, деревянную коробку раскрепляют досками или планками: две доски прибивают под углом 45 градусов в верхних углах коробки, а третью — горизонтально в нижней ее части. Раскрепленную коробку ломиком и топором (гвоздодером) отделяют от стены и вынимают. В случае необходимости удаляют наличники с другой стороны.

Этапы установки

Цена на монтаж окон будет зависеть от выбранного клиентом типа профиля. Сам процесс состоит из следующих этапов:

Проверка

Перед началом работ мастер еще раз проверяет соответствие размеров и комплектацию заказа. Для этого необходимо сравнить фактические параметры оконного проема с размером готового профиля, который доставлен на объект. В расчет при этом по умолчанию принимаются нормативные размеры монтажного шва.

Подготовка окон к установке

Все части профиля готовят к установке. Глухие части окна расстекляются и снимаются створки. В раме просверливаются отверстия для анкерных болтов или же ее соединяют с другим окном при помощи расширителей и дополнительных элементов. Это является подготовительным этапом для дальнейшей фиксации ее в оконном проеме.

Затем внешняя сторона рамы освобождается от защитной пленки, предохранявшей конструкцию от механических повреждений во время хранения и транспортировки, и оклеивается сжатой уплотнительной лентой. Если по проекту предполагается последующая установка на окна москитных сеток, то для них заранее готовятся специальные крепежи.

Монтаж окна

Рама устанавливается в оконный проем на специальные клинья, уровень выравнивается и фиксируется при помощи специальных анкерных пластин. Выбор крепежа будет зависеть от типа дома и конструкции стен. Следующий шаг – проверка геометрии окна и фиксация отливов. После этого в глухие части окна вставляются стеклопакеты. Финальный этап – регулировка фурнитуры и заполнение пустот шва монтажной пеной.

Специалисты не рекомендуют открывать окна в течение 24 часов после установки. Это время, необходимое для полного высыхания монтажной пены и правильной усадки профиля в проеме. В противном случае Вы уже сами рискуете нарушить геометрию новой конструкции и в дальнейшем столкнуться со всеми теми проблемами, которые описаны выше. А вот защитную пленку с внутренней части профиля нужно аккуратным движением удалить сразу после завершения процесса установки.

  • Правильная установка 60% успеха!

    успешно занимается установкой пластиковых окон в Москве на протяжении уже многих лет. Наши специалисты строго соблюдают требования, предъявляемые ГОСТ РБ в том числе и к процессу монтажа. Результат нашей деятельности – тысячи установленных окон и десятки тысяч довольных нашей работой клиентов.

  • Монтажная лента

    Используется для заполнения полости монтажного шва на завершающем этапе установки. Обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию, предотвращает попадание влаги и пыли как в само помещение, так и во внутренние части профиля.

  • Паропроницаемый слой (ПСУЛ)

    Является дополнительной защитой монтажного шва, предохраняя его от влаги.

  • Водоизоляционная лента (ГПЛ)

    ГПЛ надежно защищает монтажный слой от влаги, скапливающейся в помещении.

  • Подставочный профиль

    Несущий элемент конструкции. На него в дальнейшем закрепляется подоконник, опора для рамы и отлив.

Установка окон в деревянных домах

Из-за особенности домов из дерева оседать, не допускается жесткое закрепление оконных рам в проем. Основная усадка дома происходит в течение первых нескольких лет. В дальнейшем она выражена в меньшей степени. Также дерево имеет свойство менять параметры в течение года из-за воздействия влаги, климатических условий. Все эти особенности требуют особого подхода в остеклении деревянных домов. Перед установкой рамы в проем монтируется обсадная коробка, которая защищает пластиковое окно от линейных изменений проема из-за усадки.

Установка возможна двумя способами:

  • Т-образная откосячка. В торцах бревен проема создается паз, в который вставляется Т-образный профиль.
  • П-образная откосячка. На торцовых бревнах выпиливается шип, в боковых стойках обсады создается паз.

В результате получается прочная коробка, которая не препятствует естественной усадке дома, но при этом защищает окно от повреждения.

У нас можно заказать изготовление оконных конструкций с установкой в многоквартирном или загородном доме, офисным здании, на предприятиях. Соблюдаются стандарты производства, учитываются требования к монтажу, материал стен и особенности проема.

Как подготовить квартиру к монтажу пластиковых окон

Перед проведением монтажных работ необходимо произвести подготовку помещения – это позволит монтажникам беспрепятственно и быстро выполнить монтажные работы. Что следует сделать:

  • Отправить детей и домашних животных в безопасное место, так как во время монтажа будет некоторое количество пыли, шума, и однозначно будут сквозняки;
  • Снять шторы, гардины, портьеры, жалюзи. Убрать цветы с подоконника;
  • Подготовить свободный доступ к проему, отодвинуть мебель на расстояние 2 метра от окна;
  • Позаботиться о свободном перемещении оконных конструкций, то есть максимально освободить коридоры;
  • Снять напольное покрытие (палас, ковролин, ковер). Если его невозможно убрать, то необходимо его защитить, то есть застелить пленкой, клеенкой и мокрой тканью, все хорошо зафиксировать;
  • Если на полу паркет, то его необходимо подготовить основательно, так как удалить строительную пыль из стыков, между дощечками очень сложно. Самый простой способ – накрыть паркет пленкой, затем постелить мокрую ткань, чтобы у пыли не было шансов, и еще один слой пленки. Этот «бутерброд» можно перемещать из комнаты в комнату по мере продвижения монтажных работ;
  • Важно позаботиться о мебели, в идеале, её необходимо вынести в другое помещение. Если нет возможности, то мебель необходимо накрыть сначала пленкой, а затем влажной простыней, чтобы вся пыль оседала на ней;
  • Подготовить доступ к розеткам электрического питания или удлинители, так как монтажники будут использовать электрические приборы;
  • Подготовить пылесос, так как возможно после демонтажа конструкций придется убрать пыль, чтобы она не разнеслась по другим комнатам.