Как сделать пароизоляцию у входной железной двери??

— Наличие защитного козырька (навеса), с уличной стороны двери. Конструктив козырька должен препятствовать попаданию на поверхность дверного блока солнечных лучей и атмосферных осадков, как в закрытом, так и в открытом положении дверного полотна. Категорически запрещается подвергать панели тепловому воздействию выше +60°С. Не допускается длительное намокание
изделия.

— наличие внутри помещения естественной или принудительной вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не выше 40%;

— стены помещения, в котором устанавливается данная дверь, должны иметь теплоизоляцию не ниже теплоизоляции данной двери;

— откосы дверного проёма необходимо утеплить при помощи минеральной ваты (ISOVER, URSA) либо аналог;

Конструктив дверного блока наружного «Термо» отличается от конструктива блока дверного стального. В связи с этим возникает необходимость в проведении подготовительных работ непосредственно перед монтажом.

В случае если на наружной отделке стены строения присутствуют теплоизолирующие материалы (утепленный фасад) допускается «выносной монтаж».

Требования к проёму

Не допускается установка дверного блока «Термо» в случае, если:

1. не обеспечен контакт пороговой части дверной коробки с пороговой частью стены строения (запрещается так называемый «подвесной» способ монтажа).

2. крыльцо сделано не в уровень с пороговой частью дверного проема строения при выносном монтаже.

Список необходимых инструментов

— Перфоратор, бур (в зависимости от диаметра крепежных элементов)
— Шуруповерт
— Карандаш
— Отвертки
— Молоток
— Уровень
— Гвоздодер
— Рулетка измерительная
— Нож
— Пульверизатор бытовой

Список материалов

Наименование материалов

Ед. изм.

Кол-во

Проушина

шт

ПСУЛ (процент расширения выбирать в зависимости от поверхности проёма)

пог м

Изоспан (пароизоляция), 100 мм

м2

Гидроизоляционная мембрана EPDM

м2

Пена монтажная

шт

Скотч малярный 48 мм

пог м

Дюбель 10х132 рамный распорный (2-короб; 8 – проушины)

шт

Анкерный болт 10х150

шт

Анкерный болт 10х150 (для проушин выносного монтажа)

шт

Клин монтажный

шт

Усиленная проушина (для выносного монтажа)

шт

Подготовка проёма

1. Перед началом работы убедитесь, что договор, изделие и место монтажа соответствуют друг другу.
2.Распаковать дверь, проверить на отсутствие дефектов.
3.Произвести демонтаж старой двери (при наличии).
4. После полного демонтажа старой двери очистить проём от старого монтажного материала (уплотнителя, утеплителя и т. д.). При демонтаже старой двери возможно локальное разрушение обрамления проёма (отвалившаяся штукатурка; выкрошившаяся кирпичная кладка). Все эти дефекты создают полости, приводящие к нарушению герметичности дверного проёма (продуванию). Данные полости необходимо будет герметизировать монтажной пеной после окончательной установки дверного блока.
5. Очистить поверхности дверного проёма от всех видов загрязнений (пыль, остатки штукатурки; в зимнее время — снег, лёд, иней).
6.По окончании подготовительных работ необходимо произвести уборку места монтажа.
7. Размер проёма должен быть больше установочного размера двери на 20…30 мм, для обеспечения зазоров между ним и дверной коробкой 10…15 мм на сторону. При необходимости дверной проем необходимо доработать. Данные зазоры необходимы для обеспечения корректного монтажа («по уровню») и гарантированного 100% заполнения монтажной пеной проёма. При выполнении данного условия проведение монтажных работ будет максимально эффективным.

Монтаж дверного блока «Термо»

1. Снять дверное полотно. Для этого открытую дверь приподнять вертикально вверх и снять с петель. Временно убрать дверное полотно в сторону, поставив его на резиновый коврик или другую защищающую от повреждений поверхность. 

 
2. Замерить с помощью штангенциркуля расстояние изнутри дверной коробки, от торца наружной части до края внутренней в трех точках (верх профиля,

низ и его середине) на всех профилях дверной коробки (расстояние должно быть одинаковым с погрешностью ±0,5 мм). Если оно разное, то произвести работы по юстировке дверной коробки

 
3. Установить ручки на дверное полотно (см. раздел Установка фурнитуры)  
4. Наклеить малярную ленту на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон в местах вероятного соприкосновения окрашенных поверхностей изделия с монтажной пеной или с цементно-песчаным раствором. Защитить малярным скотчем отверстия во внутренней раме под анкерные болты и рамные дюбеля.  
5.Наружную раму заполнить монтажной пеной, не входит в комплект поставки.

Профили коробки должны быть заполнены полностью, Незаполненных участков оставаться не должно.

 

6. На наличник с внутренней стороны по периметру наружной рамы приклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ), отступая от края 2-3 мм .
Примечание: поверхность, на которую приклеивается лента должна быть чистой и сухой; в холодное время года ленту ПСУЛ перед монтажом необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов. Рекомендуем использовать ленту ПСУЛ шириной 15 мм, процент расширения ленты ПСУЛ следует выбирать в зависимости от поверхности проема.

 
7. Внутреннюю раму коробки заполнить монтажной пеной, избегая места с отверстиями под анкерные болты и рамные дюбеля.

Внимание! Не допускается попадание пены на лицевые поверхности изделия

 
8. На отгиб внутренней коробки по периметру приклеить пароизоляционную ленту ( замковой и петлевой профиль оклеить ровно по их длине, верхний профиль с запасом 100-150 мм на каждую сторону), (рекомендация : Робибанд ВМ). Ширина ленты подбирается следующим образом: к ширине монтажного зазора необходимо прибавить 45мм (с округлением в большую сторону). Стыковать ленту необходимо внахлест  
9. Установить монтажные пластины в случае необходимости (проушины)  
В случае «выносного» способа монтажа использовать только усиленные пластины (проушины) (см.Приложение 1) 8 шт. на вертикальные профили дверной коробки.

Крепить пластины (проушины) к профилю дверной коробки на 4 самореза с прессшайбой

4,2х19 по металлу

 
Дверную коробку к проему строения крепить

на 2 анкерных болта в каждую пластину (проушину)

 

10. Пол монтажного проема на ширину дверной коробки застелить гидроизоляционной мембраной EPDM.

  
11. Вставить коробку в дверной проём.  
12. С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируем горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.  
13. Отрегулировать вертикаль, плоскостность лицевой части дверной коробки с помощью уровня (отвеса) и зафиксировать с внутренней стороны монтажными подкладками (распорными клиньями).  

14. Не изменяя положения коробки, просверлить отверстия в стене со стороны петлевого профиля через монтажные отверстия диаметром подходящим для крепежного метиза (рамный дюбель, анкерный болт).

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных и т.п. – применять перфоратор только в режиме сверления (безударный).

 
15. Проверив не нарушились ли горизонтальные и вертикальные плоскости, закрепить дверную коробку крепежными метизами со стороны петель.  

16. Навесить дверное полотно на коробку, закрыть дверь и убедиться в нормальной работе замков и ручек. В случае, если замки и ручки не работают или работают с затиранием, следует отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.

 
17. Не меняя положения коробки, просверлить отверстия в стене через оставшиеся монтажные отверстия.

Закрепить рамные дюбеля, при этом полностью не затягивать.Внимание! После фиксирования коробки на анкер-болты необходимо осуществить дополнительную фиксацию рамными дюбелями петлевой части внешней рамы.

 
18. Закрыв дверь, проверить вертикаль, горизонталь, плоскостность коробки по отношению к полотну.

После чего произвести окончательную затяжку метизов. В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

Проверить прилегание и правильность установки уплотнителя по контуру дверной коробки и по контуру полотна с помощью полоски бумаги шириной 50 мм. Она должна вытягиваться из-под уплотнителя с усилием. Не допускается не качественная установка уплотнителя. При необходимости исправить. Уплотнитель должен быть приклеен (установлен) ровно, без волнистых переходов.

 
Заполнить монтажный зазор монтажной пеной, не допуская пустот (предварительно обязательно обдуть места заполнения пеной от пыли, кирпичной крошки и прочего строительного мусора, смочить контактную  поверхность стены водой с помощью распылителя). Обратить особое внимание на пороговый монтажный шов: тщательно запенивать следует в углах порогового профиля, что бы исключить продувание.   

20. Пароизоляционной лентой закрыть монтажную пену, приклеив её к проёму

 

Места, технологически оставленные в п. 4, заполнить монтажной пеной, после чего вставить заглушки из комплекта поставки.

 
ВНИМАНИЕ!!!

Дверной проём после монтажа не должен иметь выкрашиваний, отверстий, отслоений и других дефектов, приводящих к сквозному продуванию после монтажа.

Установка фурнитуры

В комплекте к двери идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят 2 ручки с декоративными накладками, квадратный стержень – 1шт. (далее просто квадрат), винты
6шт. для крепления ручки к двери, шестигранник, для крепления ручки к квадрату.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Допустим, вы решили сменить свою старую входную дверь на более современный и надежный вариант. Решаясь на такой шаг, хозяин дома должен понимать, что изготовитель, что может максимум – это обеспечить ее доставку и установку. В обязанности установщиков, к сожалению, не входит ремонт дверного проема. Он же после процедуры выглядит крайне не эстетично.

Что можно сделать? Можно, конечно, позвать мастеров и этим решить одним махом все проблемы. Однако, это статья для людей, которые не боятся трудностей и любят все делать своими руками. К тому, же это хороший вариант для экономии семейного бюджета, поскольку услуги квалифицированного строителя стоят немало.

Как заделать проемы после установки входной двери. Как заделать дверной проем самостоятельно

Отделка откосов входной двери очень важна, поскольку этот маленький нюанс заметен каждому гостю сразу при входе. И очень некрасиво может смотреться кривой откос, косой или с трещинами. Чтобы не допустить таких минусов – необходимо выполнять работу четко по инструкции и с учетом советов специалистов. В данной статье я расскажу как правильно делать .
И первое, с чем мы столкнемся – это смесь для отделки. Работа предстоит не легкая, поэтому ее будем выбирать с максимальным вниманием к деталям. Смесь понадобится в любом случае, какой бы вид обработки не был. Кроме смеси также может понадобиться и грунтовка, но обо всем по порядку.

Откос входной двери можно обработать штукатуркой, гипсокартоном или готовыми панелями пластика или ламината. Выбор будет стоять только за владельцем помещения. Но в любом случае нам придется столкнуться с необходимостью оштукатурить мелкие трещины, выбоины или др.

Во время установки короба в стене могли появиться небольшие выбоины, которые стоит заделать. Для них мы подбираем качественную штукатурную смесь или замешиваем ее самостоятельно. После того как мелкие дефекты устранены – можно приступать к работе по облицовке. Любой вариант может подходить к каждому помещению. А о плюсах и недостатках сейчас расскажем. Преимущества штукатуркой:

Свойства отделки откосов входной двери ламинатом или другими панелями:

  1. Быстрый монтаж и легкость установки.
  2. МДФ панель для обработки будет утолщать проем не несколько сантиметров и может применяться для больших помещений с высокими и широкими входами.
  3. Облицовка ламинатом по дизайну будет подбираться скорее к двери, нежели к стенам.
  4. Такая отделка откосов входной двери своими руками будет наиболее проста в установке и использовании.

Достоиснтва отделки откосов межкомнатных дверей гипсокартоном:

Облицовка с помощью цементной стяжки

Преимущества: это самый старый и универсальный способ отделки проемов дверей. Его несложно сделать своими руками даже начинающему строителю. Многие выбирают этот традиционный способ именно из-за надежности, проверенной не одним поколением. Все, что вам нужно, это замесить раствор из цемента, воды и песка. Раствор намазываем на поверхность и тщательно разравниваем шпателем.

У вас должна получиться идеально гладкая поверхность. Специалисты стараются добиться уникального результата, гладкости, как у скорлупы куриного яйца. После того как поверхность высохнет, ее следует покрыть краской, желательно чтобы она была на основе акрила.

Инструкция оштукатуривания

Чтобы не попасть впросак со штукатуркой – подберите хорошую смесь. Здесь экономить не стоит, потому как при выборе не совсем качественного сырья откос может легко потрескаться или через пару лет отстать от стены.

Сначала я советую подготовить поверхность: заделать большие выбоины смесью и подождать, пока она подсохнет. Покупаем специальные металлические перфорированные уголки и маяки, которые помогут выполнить идеальный откос. Отделка дверных откосов раствором может потребовать несколько дней, поэтому не спешите.

Когда все заделанные выбоины подсохли – нанесите на всю поверхность слой штукатурки большими ляпами на расстоянии 10 сантиметром друг от друга. Шпателем необходимо выравнивать этот слой от проема к углу. Маячок необходимо установить возле самой двери, чтобы он создавал ровный край. Уголок стоит слегка утопить в растворе, но чтобы его один край ровно соприкасался со стеной.

Уголков нужно вырезать 3 – два вертикальных и один горизонтальный на верх откоса. Аналогично поступаем и с маячками, но они устанавливаются параллельно самому косяку. Выравниваем немного штукатурку и когда все маяки и углы установлены – даем конструкции немного подсохнуть (от двух до шести часов, иногда немного больше). После этого можно смело приступать к самому оштукатуриванию. Очень важно добиться, чтоб поверхность стала идеально ровной. Поэтому стоит наносить раствор погуще, чтобы он не отпадал от стены и потолка. В случае, если дверной проем очень большой – можно наносить смесь в несколько слоев, не за один раз.

Когда отделка завершена и слой штукатурки высох – можно приступать к шпаклевке и дальнейшей оклейке обоев или покраске. Дверь с оштукатуренным откосом смотрится очень эстетично, поскольку сам он может повторять дизайн общей комнаты.

Подготовительные моменты

Все преимущества, которые дает облицовка откосов наружных дверей панелями МДФ возможно показать в ходе установки. Следовательно, перед началом работ можно изучить видео, как именно делают откосы у входной двери. Древесноволокнистые панели бывают 2 вариантов:

  1. Предназначены для отделочных работ (обладают Г-образной формой).
  2. Стеновые панели.

Замер дверного проема

У большинства начинающих мастеров возникает вполне естественный вопрос, как обшить откосы входной двери МДФ правильно. Для начала потребно произвести деталировку. Чтобы сделать дверные откосы из МДФ нужно снять размеры проема, которые следует изобразить на бумаге. По перенесенным данным, следует схематически изобразить каждый элемент. При этом рекомендуется учитывать моменты:

  • Присутствие порожка.
  • Порядок размещения деталей.
  • Ширина проема и углы наклона.

После установки дверцы все щели между стеной и коробом нужно заделать пеной. После застывания пены все излишки следует срезать.

Заделывание гипсокартоном

Отделка гипсокартоном гораздо легче и быстрее, нежели первый способ, поскольку вам не придется ожидать, пока несколько слоев штукатурки будут сохнуть. Со своего опыта могу сказать, что достаточно вырезать несколько кусков гипсокартона и установить их в дверной проем. После этого обработать всю поверхность шпаклевкой и установить направляющие и уголки возле стены. Можно предположить, что использовать перфорированный уголок при установке гипсокартона не нужно, но это совершенно неправильный подход. Да, дверь может быть и без них, но такой откос будет очень недолго служить и легко может оббиться.

В основном, гипсокартоном выполняется отделка откосов межкомнатных дверей. Входной проем заделывается таким материалом реже. Это происходит по той причине, что гипсокартон потом можно покрыть обоями, краской, камнем или другим материалом. Он является универсальной основой.

Как сделать работу своими руками: инструкция по заделке

Кроме указанных способов, для заделки щелей в межкомнатных дверях можно использовать силиконовую пасту. Продаётся она в тубах, а для работы потребуется специальный пистолет.

  1. Чтобы не испачкать полотно и наличники, необходимо обработать их вазелином или наклеить малярный скотч.
  2. Зарядить пистолет, отрегулировать количество поступающего материала.
  3. Наносить пасту под углом 45 0 , медленно перемещая по поверхности, без лишней спешки.
  4. Дверь держат закрытой, пока не высохнет материал, срок указан на упаковке или в инструкции.
  5. По прошествии этого времени её можно открыть, затем удалить лишнюю пасту.

Этот способ простой, но даёт качественную герметизацию. Хорош для помещений с повышенной влажностью, например, для ванной комнаты или кухни.

Всё-таки пластик — дешёвый и простой материал, который подойдёт большинству современных интерьеров. Для закрытия щелей накладывают молдинг. Нужно определить его размер, форму и цвет. Закрепить его можно гвоздями или клеем. Особых действий выполнять не придётся. Иногда можно делать пластиковые откосы:

  1. на подготовленную поверхность установить направляющие профили;
  2. нарезать детали из купленного пластика электролобзиком;
  3. работы начинают от боковых стен со стороны входа и завершают потолком;
  4. закрыть края специальными заглушками в форме уголков;
  5. герметиком пройтись по всем швам и стыкам.

Популярны стали также доборы. Крепить их можно или к коробу, или к самому дверному проёму. Удерживать их может монтажный клей или саморезы (на усмотрение владельца), закрыть шляпки получится заглушками или шпатлёвкой.

  • на обычные — напоминают рейки со шпоном;
  • телескопические или наборные — расширяют проём, похожи на вагонку;
  • комбинированные — скорее, похожи на декоративный уголок.

При креплении доборов вертикаль стены не может иметь отклонение более 4 мм, поэтому необходимо выполнить точные замеры. После всех расчётов работ, необходимо внимательно и последовательно придерживаться данного алгоритма действий:

  1. Нарезать доску на части нужного размера.
  2. Монтируется коробка, к ней крепятся доборы.
  3. Устанавливается полученное сооружение в проём.
  4. В междустенное пространство ставят клинья, которыми регулируется конструкция, пока не будет достигнуто необходимое положение.
  5. Всё пространство между стеной и коробом запенивается в три этапа. Каждый последующий наносится строго на полностью высохший предыдущий.
  6. Штукатурится поверхность.
  7. Закрывается наличниками.

Этот способ позволяет выполнить все двери в одном стиле. Важно правильно сделать замеры и установку. Плюс — цвет материала и фактура могут быть взяты аналогичными.

Если планируется использование добора, то лучше дверную коробку покупать с пазом, что облегчит установку дополнительных деталей.

Чтобы красиво и аккуратно закрыть щели в межкомнатной двери, есть много способов. Из них можно выбрать такой, который будет ближе к дизайну интерьера, окажется доступным, украсит комнату. Любой из описанных вариантов широко применяется при ремонте и установке дверей.

После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

Панели и ламинат

Каждая дверь может иметь как большой входной проем, так и маленький. В первом случае допустимо использовать несколько полосок ламината или пластика. Во втором может быть достаточно и одного. В таком случае откос будет идеально ровным и без стыков.

Отделка ламинатом в последнее время используется очень часто, поскольку этот материал не требует больших усилий при установке. Достаточно ровно отрезать нужную полоску материала и хорошо вставить его в пазы уголков и начинающих уровней. Аналогичные действия стоит предпринимать и при установке пластика. Единственный минус — отделка панелями должна с чем-то сочетаться. С обоями этот пункт выполнить не удастся, с мебелью и дверьми – возможно, но нелегко.

Монтаж откосов клеевым способом

Если предпочтение отдается клеевому методу, то в таком случае следует ознакомиться с советами по установке входной двери и откосами МДФ. Алгоритм произведения работ:

  1. Прежде всего для клеевого метода нужно произвести оштукатуривание откосов.
  2. Подготовленную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой. После грунтования поверхности нужно обождать до полного просыхания.
  3. Установить маячковые профили по уровню. Для установки профилей на откосы следует нанести раствор и выровнять маячки по уровню во всех направлениях. Дать время раствору схватиться.
  4. Раствор наносится на откосы и выравнивается по маячкам шпателем. После произведенных манипуляций откосы следует оставить на 2 суток до полного схватывания раствора.
  5. Клеем покрывается внутренняя сторона детали и притискивается к поверхности.
  6. Когда все элементы установлены образовавшиеся стыки замазываются либо прикрываются накладками.

Важно! После выполнения всех манипуляций можно переходить к наружной отделке дверной конструкции. Для этой цели возможно поверхность облицевать наличниками либо выровнять поверхность с помощью шпаклевки. На просторах Рунета существуют фото, видео и отзывы, которые детально описывают весь пошаговый процесс каркасного и клеевого способа.

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.

Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

  • Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
  • Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
  • Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.

Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.

Установка отделки на каркасное основание

  1. Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
  2. Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
  3. Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
  4. Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Как и чем отделывают проемы

Специальные фигурные планки, называющиеся наличниками, помогут заделывать не такой уж большой зазор снаружи между коробкой и проемом. Такие планки входят в установочный комплект. Но внутри помещения получается широкое пространство, образующееся после того, как положили кирпичи и нанесли бетонный раствор. Нужно использовать три уровня отделки для того, чтобы утеплить, защитить и декорировать.

Несколько способов, как можно оформить дверные откосы:

• по каркасу делают облицовку с помощью отделочного материала; • фиксируют декоративные материалы с помощью раствора; • штукатурят поверхность.

Преимущества искусственного камня

Остановимся на искусственном камне, демократичном, доступном, превосходящем натуральный по удобству в строительных работах. Искусственный камень имеет стандарт формы, выпускается множество форм камня. Такие материалы имеют различные цвета, текстуру, имитирующую натуральный камень, кирпичную кладку, другие поверхности.

Фото. Различные текстуры искусственного камня для отделки дверных проемов

Несколько причин для того, чтобы использовать искусственный камень для отделки дверных проемов в жилых и общественных помещениях:

  • искусственный камень нейтрален, не оказывает влияния на микроклимат помещения, должен иметь гигиенический сертификат качества;
  • искусственный камень значительно легче в сравнении с натуральным;
  • безопасен в противопожарном отношении, горение его исключено;
  • искусственный камень устойчив во влажной среде, подходит для декора домашней сауны, ванной комнаты;
  • искусственный камень в лучших образцах по прочности не уступает натуральному камню;
  • натуральные пигменты, используемые для тонировки, интегрированы в структуру камня, поэтому цвет камня остается неизменным в любых условиях;
  • искусственный камень, выпускается стандартной толщины и с ровными краями, использование его для отделки достаточно простое;
  • отделку стен искусственным камнем может проводить даже не профессионал, такт как он более легкий в сравнении с натуральным, нет необходимости равнять толщину слоя прикрепленного к стене камня, выравнивание на стене рядов крепления легко определяется с помощью строительного уровня.
  • Испорченная поверхность искусственного камня поддается реставрации и восстановлению.

Вернуться к содержанию

Как заделать дверной проем после установки двери

Всю работу с отделкой откосов делят на три этапа:

1. Подготавливают рабочую поверхность. Убирают пыль и мусор, наносят грунтовку. Если нужно дополнительно провести электричество в прихожую, тогда на этом этапе нужно провести и кабель. 2. Отделать штукатуркой проем. Лучше всего пользоваться гипсовым раствором, так как он быстро схватывается. Не забудьте про установку маяков, их достаточно будет двух-трех. Когда гипсовый раствор застынет, наносите цементно-песчаный. Для нанесения используйте шпатель и кельму. Оставьте на сутки для просыхания. На следующий день положите слой шпаклевки. После закрепите еще одним слоем шпаклевки, которую нанесите на абразивную сетку. 3. Когда поверхность выровняли и прогрунтовали, на нее укладывают материалы для отделки, которые фиксируются с помощью раствора или клеящего состава. 4. Крепление каркаса, который может быть выполнен из разных материалов. Самым простым и незатратным способом считается краска. Остается подобрать подходящий цвет и окрасить дверной проем.

Классикой жанра можно назвать штукатурку. Она прочна и долговечна, но ее эстетические качества желают оставлять лучшего.

Ламинат относится к тем материалам, которые боятся влаги, поэтому им лучше всего отделывать внутреннюю сторону.

Часто используют гипсокартон, если проем получился широким. К тому же этот материал скроет какие-то недостатки в основном покрытии.

Нередко приобретают специальную клинкерную плитку, которая создает имитацию кирпича. Монтируют такой материал жидкими гвоздями.

Панели МДФ и ПВХ впитывают разные запахи и не имеют устойчивости перед механическими повреждениями.

Самый стильный способ отделки – это декоративный камень. Советуют не использовать крупные элементы, чтобы конструкция не смотрелась тяжелой.

Работу выполняют тем способом, который наиболее удобен для заделки откосов материалом. А среди материалов «разгуляться» есть где: МДФ, гипсокартон, ламинат, деревянные и пластиковые панели, целлюлозные панели и другое. Для начала определитесь, какой вариант будет наиболее удобен для крепления откосов входной двери.

Для звукоизоляции и защиты лучше всего заделывать откос раствором. К тому же в таком откосе нет пустот и он не будет прогибаться. Чтобы он приобрел более эстетичный вид, можно использовать фактурную штукатурку или окраску.

Если кроме раствора использовать разные материалы для отделки, то внешний вид реально сделать абсолютно любой. Именно такой вариант при качественном выполнении работ будет иметь только лишь плюсы.

Часто прибегают к тому, что устанавливают доборы, если дверь металлическая и входная. Это хороший способ для тех дверей, которые установлены в офисном здании, а не в жилом доме, так как в этом варианте, используют доборы из металла, потому как они прочные и долговечные.

Если дверь выходит на улицу, а не лестничную площадку или коридор, то на стену монтируют теплоизоляцию для того, чтобы конструкция противостояла перепадам температур. Для теплоизоляции используют пенопласт, минвату или пеноизол. Используйте сэндвич-панели, если ширина откоса слишком маленькая для установки утеплителя.

Если же наоборот, проем слишком широкий, то крепить каркас необходимо. Учтите, что цементной смеси понадобится большой объем. В том случае, когда ограничено время для отделочных работ, то выбирайте деревянные или пластиковые панели. Они придадут достаточно эстетичный вид. В качестве теплобарьера и заполнения пространства между листами хорошо подойдет пенополиуретановый герметик.

Отделка дверных откосов

Вариант оформления проёма, подбирается в зависимости от внешнего вида устанавливаемой двери, отделки примыкающих к нему стен, либо с учётом концепций архитектурного стиля, если таковой взят за основу дизайна помещения.

Понятно, что отделка пластиковыми панелями проёма, будет гармонично смотреться только в том случае, когда этим же материалом обшиваются стены. А в крайнем случае, если в нём установлены пластиковые двери. В квартире это, как правило, санузел или балкон, реже кухня.

Конструкции с дверями

В комнатах, где установлены дверные блоки – а они в большинстве случаев изготавливаются из дерева или МДФ, для облицовки откосов проще всего использовать доборные планки, которые производители предлагают к основному изделию. Если подобрать планки нужного оттенка по какой-то причине не получилось, откосы можно просто выровнять и отделать в том же стиле, что и стены.

  • Собственно говоря, хозяева квартир именно так чаще всего и поступают. За неимением доборных элементов, основными декорациями проёма становятся дверные наличники с одной стороны, и пластиковые уголки — с другой.

Отделка дверных проёмов своими руками

  • На вопрос: «Чем отделать проём входной двери?», ответить в двух словах не получится, потому что вариантов облицовки здесь гораздо больше. Лучше всего для этой цели подходят обшивочные материалы с древесной фактурой. Это хорошо смотрится, даже когда на входе установлена металлическая дверь — а уж если она деревянная, то листовой МДФ, ЛДСП, или обычный напольный ламинат, правильно подобранный по цвету, впишутся просто идеально.
  • На входе также можно использовать доборные планки. Однако из-за большой ширины откоса, это получается не всегда. Проём входной двери располагается на несущей стене, ширина которой может достигать 67 см (2,5 кирпича).

Обратите внимание! Внутреннее пространство квартир зонируют перегородками, толщина которых варьируется в пределах 40-120 мм. В такой ситуации, даже и доборы не всегда нужны – проёмы обычно полностью перекрываются коробкой двери. Их обрамление выполняется с помощью наличников, подбираемых к дверному полотну по оттенку и фактуре, и никакой дополнительной отделки не требует.

Свободные проходы

Совсем другое дело, когда в проём дверь не устанавливается вообще. В таком случае, возможностей для дизайна открывается гораздо больше – и особенно, когда проход предусмотрен в толстой несущей стене.

Это даёт возможность оформить боковые поверхности проёмов по аналогии с колоннами: использовать для облицовки деревянные стеновые панели, полиуретановые пилястры, декоративно оштукатурить и окантовать их фризом, как показано на представленном ниже примере.

  • В плане эстетики широкий проход без дверей всегда смотрится в интерьере лучше – даже если он имеет простую прямоугольную форму. Но это может быть и арка в форме круга или полукруга, а так же конструкция с более сложной кривой линией или остроконечным завершением.

Отделка арок дверных проёмов

  • Криволинейные проёмы на внутренних стенах могут быть, конечно, предусмотрены на стадии проектирования, и выполнены в процессе строительства дома. Но чаще всего, их изготавливают из гипсокартона, в процессе зонирования и отделки помещений. Трудоёмкость выполнения гипсокартонной арки, по сравнению с аналогичной кирпичной конструкцией, намного меньше – соответственно, ниже и её цена.
  • Немаловажен и тот факт, что сделать эту работу можно самостоятельно – нужна лишь пошаговая инструкция, и на это затрачивается совсем немного времени. Отсутствие двери в проёме имеет ещё и ряд практических преимуществ. В маленькой квартире это попросту экономит площадь, которой и так не хватает.

Вариант для интерьера: арка из гипсокартона, колонны из пенопласта

  • Есть и ещё один плюс: сквозной проём визуально объединяет смежные помещения. Это наиболее актуально, когда они имеют сходное назначение: вестибюль-гостиная, кухня-столовая, холл-коридор. В них, по большому счёту, и не требуется создавать приватную обстановку, так что двери здесь совершенно не нужны.

Совсем другое дело такие помещения, как: спальни, детские и подростковые комнаты, санузлы, домашние кинотеатры, или оборудованные в доме рабочие кабинеты — здесь без дверей никак не обойтись. Устанавливать их нужно после того, как стены в помещении выровнены, и уложено напольное покрытие. А вот заделывать откосы следует уже после монтажа дверной коробки.

Методы и материалы для заделки щелей в наличниках

Для любого человека важен уют и красота собственного дома. Поэтому важно продумать все, включая мелкие детали и незначительные нюансы. Позаботьтесь о функциональности и привлекательности дверной конструкции. Иногда возникают мелкие дефекты, от которых просто избавиться собственноручно.

Во время ремонта получается так, что наличник дверной коробки не полностью примыкает к стене. От этого образуются щели различной ширины. Причиной становится не плотно прилегающий наличник. Неровность стены составляет более 2-3 см. Устранение таких щелей при помощи герметика не дает требуемого результата, так как заполнитель со временем проседает или трескается.

Внимание! Заделать щель, возникшую между наличником и стеной можно собственноручно. Устранение проблемы начинают быстро. Важно поинтересоваться, чем заделать зазор самостоятельно, чтобы избавиться от него и получить эстетичный внешний вид двери.

Откосы из МДФ для входных дверей – практичное и привлекательное решение

С вопросами установки входной двери приходится сталкиваться практически каждой семье, независимо от того, речь идет о замене старого дверного полотна на новое или установке двери во вновь построенный дом. С уверенностью можно сказать, что одним из завершающих этапов во всей процедуре установки является отделка дверных откосов.

Отлично себя зарекомендовала отделка дверных откосов панелями МДФ, позволяющая придать дверному проему презентабельный внешний вид, аккуратность. При этом умело скрывая элементы крепежа, выступающую из-за стен монтажную пену и другие последствия установки самой дверной конструкции.

Отделка дверных откосов из МДФ панелей позволяет:

  1. Скрыть недостатки и некрасивые последствия монтажа.
  2. Привести дверной проем и всю «входную группу» в порядок в максимально короткие сроки. По сравнению с другими способами отделки откосы на входную дверь из МДФ требуют минимум времени и сил для установки. Работа не такая маркая и грязная, как, например, штукатурка.
  3. Обеспечить дополнительную защиту от проникающего внутрь помещений шума, посторонних звуков, а также защитить от потерь тепла и проникновения холода.

Алгоритм решения проблемы

Чаще для устранения проблемы используются следующие материалы:

  • скотч малярный;
  • акриловый герметик;
  • бруски с углами под 90 градусов.

Устранение щели происходит в следующем порядке:

  • прежде, по краю заклеивается наличник;
  • после этого наклеиваются обои, и щель заполняется герметиком;
  • затем акрил протягивается специальным бруском, и с его же помощью удаляются излишки герметика.

Если щель более одного сантиметра, можно уменьшить ее при помощи установки упаковочного пенопласта, который обладает небольшой толщиной. Если щель имеет небольшие размеры, убирать скотч можно непосредственно после высыхания материала. При размерах более 3 см обрабатывают ее герметиком повторно.

Не менее важная информация по теме: Двери без наличников со скрытым коробом

Как согнуть МДФ

Иногда возникает необходимость отделать древесноволокнистыми листами элементы округлой либо полуовальной конфигурации. Естественно, возникает вопрос, как загибать материал и возможно ли это. Следует отметить, что согнуть МДФ возможно при условии использования тонких панелей (средний показатель не должен превышать 3 мм).

Как согнуть МДФ панель в домашних условиях

Чтобы загнуть панель следует произвести следующие действия:

  • Изготовление заготовки из ДВП.
  • Произвести насечки листа поперек изгиба.
  • Отрезать куски МДФ нужных габаритов.
  • На местах сгиба нанести линии с интервалом 5 мм. Недопил должен составлять 1 мм.
  • Образовавшаяся стружка нужно собрать и смешать с клеем до образования кашицеобразной смеси, которой заполняются отверстия.
  • Выложить лист МДФ на шаблон и произвести фиксацию гвоздями. Гвозди не нужно вбивать глубоко, для удобства устранения.
  • Последний этап – снятие заготовки, шлифовка и покраска.

Следуя рекомендациям можно без усилий обшивать откосы МДФ панелями либо иным стройматериалом самостоятельно. Сделать все манипуляции собственноручно по силам каждому, несмотря на то, что отделка откосов таким материалом, как МДФ, является кропотливым и трудоемким процессом.

Как избавиться от щелей большого размера?

Если трещина имеет внушительные габариты, ее заделка требует больших усилий. Решить проблему можно своими силами. В том случае, если щели между стеной и наличником большего размера, поступают таким образом – установленные ранее наличники демонтируются, и поверхность стены выравнивается. Дале оклеивают наличники малярным скотчем. После этого разводится шпаклевка гипсовая и наносится от установленного наличника до стены. В результате щель полностью закрывается.

Особенности выполнения первоначальных самостоятельных замеров, чтобы исключить появление трещин между стеной и коробкой

После того, как щель зашпаклевана, на нее клеятся обои. При этом они полностью закрывают шпаклеванную щель и доходят до наличника двери. Также заполняют пространство щели монтажной пеной. Впоследствии, после высыхания материала, в нем вырезается углубление небольшого размера, которое и заполняется шпаклевкой.

Причинами же возникновения такой ситуации становится неправильная установка дверного полотна. Потребуется демонтаж и повторная установка. Либо дверной блок устанавливался непосредственно после шпаклевки поверхности стен. В этом случае возникает ситуация, когда дверная конструкция имеет размеры, превышающие ширину дверного проема или конструкция находится не на требуемом уровне.

В этом случае требуется аккуратно демонтировать наличники двери, а затем при помощи длинного шпателя по периметру дверного проема наносится смесь. В этом случае коробка двери выступает в качестве маяка. Другой край шпателя двигается вдоль поверхности стены. Впоследствии излишки шпаклевки убираются также при помощи шпателя.

Чтобы не произошла деформация дверной коробки во время работ, ее поверхность оклеивается малярной лентой. После этого можно просто снять ее. Многие во время ремонта наличников дополнительно решаются и на декор дверного полотна. В результате удается получить дверную конструкцию, которая не имеет никаких дефектов и отличается роскошным обновленным внешним видом.

Щели в наличниках, от которых избавились с помощью монтажной пены

Причины появления щелей и дырок

Важно учитывать материал, из которого сделаны дверь и коробка. Если они изготовлены из натурального дерева, то этот материал может усыхать или разбухать в определённых условиях.

Как бы аккуратно вы не устанавливали межкомнатную дверь в проем, вы могли пробить дырочку или между коробкой и стеной в некоторых местах остались щели. Внешний вид они сильно портят, а заделать их несложно. Щели и дырочки могут быть маленькими или большими, по периметру или в некоторых местах. От всех этих параметров и будет зависеть, как решать проблему.

Щели портят не только вид комнаты, они перестают плотно закрываться, усиливают передачу посторонних звуков, могут играть и хлопать на сквозняках. Особой теплоизоляции для межкомнатных дверей не требуется, потому эта проблема не рассматривается.

Иногда щели появляются при эксплуатации: отваливается предыдущая штукатурка, которая прятала недочёты в установке.

Главный недостаток железных входных дверей в частных домах – высокая теплопроводность металла, из-за чего внутри коробки при морозах образуется конденсат, стекает вниз и накапливается в замкнутом пространстве, давая возможность развиваться коррозии метала. В многоэтажках с подъездами эта проблема стоит не так остро, так как воздух в подъезде зимой всегда теплее, чем уличная температура. Но для открытого входа в дом проблема, как утеплить входную металлическую дверь, обозначена вполне конкретно, и она имеет эффективное недорогое решение – читайте об этом в статье ниже.

Так выглядит не утепленная стальная дверь зимой

Выбор материалов для утепления двери

Самое лучшее решение – покупка утепленной стальной двери, но это не всегда возможно по многим причинам. Чтобы утеплить дверь своими руками из металла, применяют волокнистые материалы, а чаще всего – пенопласт или экструдированный пенополистирол, и перед тем, как утеплить железную входную дверь, нужно определиться с этим пунктом.

К вопросу, чем утеплить двери: волокнистые материалы – это минераловатные плиты или рулоны. Минвата – хороший изолятор для входной двери, негорючий и нетоксичный, но для своего частного жилья не годится – слишком большая разница температур снаружи и внутри помещения создает идеальные условия для возникновения влажности, а минвата при увлажнении заметно теряет в теплопроводности. Поэтому остается пенопласт или полистирол – он не впитывает влагу, ему не страшны перепады температур, поэтому в зоне терминатора он будет работать долго и эффективно.

Выбор пенопласта с разной толщиной листов

Чем можно утеплить дверь на входе?

Планируя утеплить и обшить дверной блок своими руками, следует правильно подойти к выбору изолирующего материала. По расположению входа в жилье подбирают надежный утеплитель. Не следует забывать о свойствах используемых материалов, что позволяет сделать правильный выбор и получить долговечный результат:

Поролон

Подходит для внутренних конструкций (в тамбуре, подъезде). Не выносит внешнего воздействия и быстро разрушается от осадков и ветра.

Минвата

Отличается высоким влагопоглощением. Если минеральная вата используется для утепления уличных дверей, потребуется создание дополнительной изоляции для защиты от влаги.

Пенополиуретан

Обладает стойкостью к внешним воздействиям, не деформируется от термоперепадов, долго служит. Применяется как внутренний утеплитель.

Изолон

Разновидность рулонного материала, на одну поверхность которого нанесен клеевой состав, упрощающий процесс монтажа. Подходит для конструкций, которые нужно утеплить снаружи/изнутри.

Пенопласт

Стойко переносит влияние влаги, не деформируется, но обладает низкой пожароустойчивостью.

Полистирол

Ячеистый материал, похожий на пенопласт, но с большей огнеупорностью и долговечность. Подходит для всех видов утепления.

Готовые комплекты

Чтобы не ломать голову над выбором термоизоляции, можно использовать готовые комплекты. Это стандартные наборы, в которые уже включено все необходимое: утеплитель, резиновый контур уплотнителя, обивочный материал, декоративные гвозди.

Не менее действенным готовым решением для Москвы и других городов выступает модель двери с терморазрывом. Она состоит из двух теплоизоляционных материалов с прослойкой из полиамидного полотна с малой теплопроводностью.

  • Дверь входная ламинированная ВЛД 003
  • Дверь входная ламинированная ВинЛ 1
  • Дверь входная с порошковым напылением ПН-8
  • Дверь входная теплая ВФД 007
  • Дверь входная элитная ВФД 013
  • Дверь входная с терморазрывом ВМДТ001

Технология утепления при помощи пенопласта

Способов, как утеплить металлическую дверь, всего два: снаружи и изнутри. Конечно, красивую, например, кованую или рифленую поверхность не хочется закрывать слоем утепления, поэтому самый популярный способ – монтаж теплоизоляции на внутреннюю поверхность дверей. В этой технологии используются и материалы для утепления больших поверхностей, и уплотнители зазоров и щелей.

Перед тем, как утеплить железную дверь в частном доме, ее необходимо подготовить:

  1. Измерить глубину замкнутого пространства, которое образовалось от ребер жесткости, а также длину и ширину этих ячеек;
  2. Заготовить листы пенопласта такой же толщины;
  3. Нарезать заготовки из ППУ по заданным размерам с положительным припуском в 2-3 мм, чтобы пенопласт плотно зашел в каждую ячейку;
  4. Пронумеровать все заготовки.

Слабые места в утеплении стальных дверей
В таблице приведены результаты сравнения свойств теплоизоляции в условных единицах:

Характеристики для сравнения ППС Минвата
Цена 1 ≥ 1,15
Масса 1 ≥ 3,0
Коэффициент теплопроводности 1 ≤ 0,75
Устойчивость на поперечное изгибание 1 ≤ 0,8
Коэффициент шумопоглощения 1 ≤ 0,8
Устойчивость к химически и биологически агрессивным воздействиям 1 ≤ 0,67
Экологичность 1
Пожаробезопасность 1 ≤ 4,6
Допустимый диапазон рабочих температур:
Для наружных поверхностейДля внутренних поверхностей
– ꝏ,+700С
– ꝏ, -350С
-600С, +6500С
-350С, +6500С
Требования к установке Нет Запрещено при влажной погоде
Ограничения по установке Нет При работе в пищевой и медицинской промышленности

Нюансы наружного утепления

Заводская либо самодельная металлическая дверь утепляется по створке, расположенной изнутри помещения. Применяются те же утеплители. Защита от потери тепла проводится двумя методами:

  • Термозащита с использованием каркаса на рейках. После демонтажа фурнитуры на полотно посредством саморезов фиксируются рейки либо сваркой монтируется металлопрофиль. Полученный каркас заполняется изнутри термоизолятом, крепящимся на клей. Сверху полученной конструкции фиксируется ДВП, предварительно вырезанная под нужные размеры.
  • Менее трудоемкий вариант – обшивка термоизоляционным материалом. Для проведения работ выполняется снятие полотна, очистка и промазывание его поверхности клеем и укладка слоя утеплителя. Маскировка термозащиты выполняется с помощью обивочной ткани, закрепленной по внешнему периметру.

Расположение пенопласта в двери

В ячейках пенопласт закрепляют при помощи строительной монтажной пены:

Монтаж пенопласта при помощи пены

  1. Перед тем, утеплить железную дверь своими руками при помощи пенопласта, баллон с пеной, закрепленный в монтажном пистолете, встряхивают;
  2. Наносить пену нужно при перевернутом баллоне. Делают это сначала по всем сторонам каждой ячейки, а затем делают несколько линий из пены внутри ячеек (см. рисунок выше);
  3. Вставляют обрезанный и пронумерованный лист утепляющего пенопласта в ячейку под тем же номером, прижимают к пене;
  4. Повторяют операции со всеми ячейками;
  5. После заполнения всех ячеек заливают пеной щели между пенопластом и металлом. Основное утепление входной металлической двери своими руками можно считать завершенным – осталось задекорировать полотно.

Укладка заготовок в ячейки

Утепляем технологические зазоры.

Потеря тепла может происходить даже с утеплённой дверью. Виной этому могут быть технологические зазоры между стеной и дверной коробкой. Как правило, они бывают от 20 до 25 мм и заделывают их монтажной пеной. Для этого вам нужно придерживаться следующих шагов:

  • С внутренней стороны двери снимите наличники;
  • В месте стыка коробки и стены с помощью скотча прикрепите полиэтиленовую плёнку;
  • Снимите наличники снаружи;
  • Для того чтобы ускорить процесс затвердения монтажной пены, предварительно технологические зазоры можно увлажнить;
  • Сначала аккуратно нанесите первый слой пены;
  • После его расширения, через 20 минут, приступайте к нанесению второго слоя с расчетом, чтобы при расширении пена не вышла за периметр коробки (если вышла, то срежьте лишнее строительным ножом);
  • Когда пена окончательно затвердеет, можете снять защитную плёнку с внутренней стороны двери и установить обратно наличники.

Как устанавливать и крепить внутреннюю дверную панель

  1. Проводится утепление металлической двери изнутри следующим образом: полотно с пенопластом и пеной закрывают водостойкой ламинированной фанерой. Для этого желательно снять дверь с навесов и уложить на пол на подпорки;
  2. К металлической раме двери по бокам и снизу на болты крепят П-образную планку с пазом, по которому нужно вставить фанеру и МДФ. Высота кармана должна соответствовать толщине фанерного листа плюс толщина МДФ-панели и высота шляпок шурупов;
  3. Вырезанную фанеру и лист МДФ вставляют в П-образные планки по бокам рамы, задвигают до упора;
  4. Верхняя планка должна быть разборной, чтобы можно было ремонтировать МДФ заменой, поэтому ее крепят на силикон пир помощи строительного пистолета.

Важно: панель МДФ рекомендуется подобрать в тон отделки интерьера коридора, чтобы внутренняя поверхность входной двери была похожа на поверхности межкомнатных дверей в квартире. Фурнитуру тоже желательно подобрать похожую на ту, которая установлена на межкомнатных дверях.

Схема утепления двери

https://youtu.be/cHAhTXyNd9A

Особенности утепления дверного блока внутри помещения

Прежде чем начинать внутреннее утепление, следует изучить конструкцию установленного дверного блока. В традиционных разъемных конструкциях теплоизолирующий слой находится между декоративной панелью и стальным полотном. С неразборными моделями процедура утепления будет более сложной.

Утепление разборных конструкций предполагает последовательное выполнение ряда действий:

  1. Демонтаж всех элементов фурнитуры с целью упрощения разборки.
  2. Получение доступа во внутреннее пространство посредством снятия декоративной панели, удаление старого утеплителя (при его наличии).
  3. Заполнение внутреннего пространства выбранным термоизолятом. При использовании листовых материалов следует делать небольшой запас для плотного заполнения пустот.
  4. Теплоизолят фиксируется на клей, жидкие гвозди.
  5. Ликвидация при помощи монтажной пены оставшихся после работы пустот.
  6. Установка декоративной панели по окончании проверки свободного места для монтажа глазка, а также запорного механизма.

Не хотите разбирать металлическую входную дверь для утепления? Используйте внешний вариант, что позволит сохранить целостность блока. Такой способ отлично подойдет и для неразборных моделей.

В данном случае внутреннее пространство заполняется термоизоляцией в виде гранулированных материалов. Срез карты в торце позволяет засыпать утеплитель вовнутрь. Впрочем, при наличии в конструкции блокирующих противовзломных ригелей этот вариант не подойдет, так как использование сыпучих материалов может заблокировать их механизм.

Рекомендации для мастеров

Если утепление железной двери сделано правильно, то толщина двери заметно увеличится, а это может сказаться на удобстве открывания – длины ключа может не хватить, и придется заказывать новые ключи. Сувальдных замков это не касается – у них длинные ключи.

Также утепление дверей приведет и к тому, что вам нужно будет сделать длиннее несущий квадрат, на который надеваются ручки. Такие квадраты продаются отдельно от замков, и можно выбрать любую длину.

Стандартная схема утепления

Варианты утепления дверного короба

Для изготовления короба металлических дверей используется стальной уголок, закрепляемый анкерными болтами. После демонтажа старой конструкции между несущей стеной и новой коробкой нередко возникают большие зазоры. Впоследствии их заполняют монтажной пеной, хотя у данного материала есть один существенный недостаток: он разрушается под действием солнечных лучей. Исключить разрушение помогает защита изоляции от ультрафиолета. Для этого необходимо:

  • Убрать со стены излишки монтажной пены. Снять слой штукатурки до кирпичной кладки либо бетона, удалить образовавшуюся пыль.
  • Смочить поверхность водой, которая улучшит прилипающие свойства пены, запенить пустоты.
  • После застывания материала удалить излишки.

Для придания проему привлекательного вида по окончании работ наносится штукатурка, побелка либо краска.

Минеральная вата

Минвату производят из силикатных горных пород. Высокие шумо- и теплоизоляционные характеристики изделия определяются волокнистой структурой. Минвата экологически чиста, не горюча, устойчива к проникновению влаги, влиянию температурных колебаний, не боится воздействия химикатов, а кроме того характеризуется умеренной стоимостью.

Главные недостатки материала – оседание под своей тяжестью, в результате чего образуются пустоты. Избежать этого помогает установка дополнительных ребер жесткости, способных удержать утеплитель от сползания.

Минеральная вата

Вату наносят на всю поверхность дверного полотна, не допуская зазоров, с помощью клея или крепежных элементов, уделяя внимание утеплению по периметру. Сверху ее закрывают декоративным покрытием (дерматином).

Сегодня такой метод утепления дверей редко применяется на практике из-за морального и технологического устаревания.

Стоимость материала от 385 р. за упаковку и выше. Минеральная вата без связующего вещества стоит от 35 р. за 1 кг.

Основные виды теплоизоляционных изделий

Существуют различные виды уплотнителей для дверных конструкций. Какой из них подойдет лучше, – решать потребителю. Для утепления наружных дверных конструкций применяются следующие виды теплоизоляционного материала:

  1. Картон гофрированный

    Утепление двери гофрокартоном

    Изделие представляет собой сжатый картон, обладающее высокой степенью тепловой проводимости. Звукоизоляционные характеристики оставляют желать лучшего. Основной функцией предназначения является его использование в качестве наполнителя для пустот в двери. Картон лучше не применять в качестве теплоизоляционного уплотнителя в регионах с холодным климатом, он подходит для использования в местах с теплым климатом.

  2. Вата минеральная

    Минеральная вата выделяется негорючими свойствами

    Изделие в качестве утеплителя используется давно, экологически чистый уплотнитель с достаточно низкой ценой.Основными недостатками является подверженность влаги, оседание ваты по истечении некоторого промежутка времени, в результате чего в полотне образуются пустоты. Вата, впитывая влагу или ее пары, теряет теплоизоляционные характеристики, при низких температурах замерзает. При использовании утеплителя для металлических дверей необходима установка парового барьера, препятствующего проникновению влаги. Вместо него можно применить полиэтиленовую пленку.

  3. Пенопласт

    Пенопласт обладает прекрасными теплосберегающими свойствами

    Уплотнитель имеет большой спрос среди теплоизоляционных материалов для утепления двери, легок в использовании, обладает высокими свойствами тепловой и звуковой изоляции. Пенопласт имеет умеренную, доступную цену.Помимо своих достоинств, изделие имеет и недостатки, к которым относится горючесть изделия, в процессе горения выделяется большое количество токсических веществ.

  4. Полиуретановая пена

    Утепление полиуретановой пеной одно из самых популярных

    Изделие синтетического производства может использоваться как в виде пены, так и наливным способом. При использовании пена заполняет все пространство дверей, а также все труднодоступные места.При отвердевании обладает низкими свойствами тепловой проводимости, изделие не горит и просто в монтаже.Уплотнитель имеет два типа строения ячеек, которые образуются в результате вспенивания. Они подразделяются на типы: жесткой структуры, ячейки закрытые и полностью заполнены газом; эластичной структуры, ячейки этого типа открыты.

  5. Отражающий утеплитель

    Отражающий утеплитель работает по принципу термоса

    Изделия этого вида используются для металлических и деревянных конструкций. Оно производится из полиэтилена путем вспенивания с покрытием поверхности фольгой, обладающей свойствами теплового отражения. Утеплитель имеет тонкий вид, вместе с этим способен удерживать почти 70% теплого воздуха. Это достигается за счет отражателя, который возвращает тепло обратно, а оставшаяся часть тепла сохраняется за счет полиэтилена.Материал бывает с отражателем как с одной стороны, так и с двух сторон изделия. Часто используется самоклеющийся уплотнитель с односторонним отражателем, у него с одной стороны отражатель, с другой клей. Его монтаж достаточно прост. Самоклеющийся утеплитель наклеивается с двух сторон дверного полотна и обшивается изделием декоративного вида. Например, это может быть натуральная кожа или ее заменитель.

Помимо этого, для утепления наружных дверей дома могут использоваться такие вида уплотнителей, как синтепон, ленты уплотнительного типа и схожие с ними изделия. При их применении требуется обязательная поверхностная обшивка дверного полотна.

Какой теплоизоляционный уплотнитель лучше использовать зависит от вида дверного полотна и климатических условий.

Как утеплить стальную дверь с разъемной конструкцией?

Процесс защиты железной разъемной двери от проникновения холода аналогичен термоизоляции обычной металлической модели. Главное значение здесь придается особенностям конструкции.

Створка снимается с петель, располагается горизонтально на упорах. Все элементы (ручки, замки и т.д.) демонтируются, после чего снимается внутренняя обшивка. Для немонолитных моделей крепление отделки обычно выполняется на саморезы. После разборки из внутреннего пространства полотна извлекается картон, поверхность очищается от пыли и сора.

При наличии внутри ребер жесткости в них высверливаются отверстия через небольшой промежуток, после чего пустоты заполняются монтажной пеной.

После этого переходят к созданию гидробарьера, нарезке и фиксации утеплителя (ряд материалов не нуждаются в защите от влаги). Сама процедура утепления не вызывает сложностей и выполняется по аналогии с неразъемной конструкцией.

Поверх закрепленного утеплителя располагается накладка. Если при демонтаже она была повреждена, внутренняя панель меняется. После этого на место устанавливается глазок, ручки и запорные элементы, створка навешивается на петли.

Пенопропилен

Главные преимущества этого утеплителя в экологичности, легком весе, изоляционных характеристиках, устойчивости к воздействию огня, влаги, химикатов и атмосферных явлений. Пенопропилен выдерживает нагрузки, не впитывает воду.

Выпускается в виде воздушных пластин, которые можно легко резать на необходимые размеры и без труда прикрепить к двери с помощью специального клея или жидких гвоздей.

Материал стоит начиная 1100 р и выше за 1 упаковку, которые отличаются между собой габаритами или количеством листов.

Пенопропилен