Как сделать опалубку для фундамента из досок??

8 апреля, 202210 апреля, 2022 - admin

Как рассчитать количество досок для опалубкиУстановка опалубки из доски

Заключение

Существуют несъёмные опалубки, которые наряду с основным материалом являются частью конструкции. Но в малоэтажном строительстве чаще применяют одноразовые конструкции, собираемые из древесного пиломатериала. Рассмотрим, какую доску использовать для опалубки фундамента лучше, и как правильно произвести сборку такой конструкции.

Доска для опалубки

Мало какая стройка обходится без заливки бетона. Цельные бесшовные монолиты отличаются повышенной прочностью. Они идеально подходят по форме для поставленных задач и значительно дешевле, чем фабричные ЖБ-изделия, из которых ещё нужно собирать необходимую конструкцию.

Важнейшим вспомогательным элементом при выполнении большинства бетонных работ является опалубка. Она выполняет одновременно несколько функций, самыми главными из них считается:

Придаёт проектную форму будущему изделию.
Выдерживает необходимые размеры.
Задаёт расположение монолита в пространстве (отвесность/горизонт/наклон).
Формирует текстуру поверхностей (гладкую, шершавую, рифлёную).
Предотвращает быструю потерю влаги монолитом.
Защищает от низкой и высокой температуры в период созревания.
Защищает зреющий монолит от размывания, загрязнения и механических повреждений.

О видах опалубки и о требованиях, которые к ней предъявляются – очень подробно говорится в ГОСТ 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия».

Среди прочих положений в этом документе упоминаются основные характеристики, присущие эффективной качественной опалубке. К таковым относится: максимально возможная оборачиваемость, малая адгезия к бетону, герметичность, прочность и точность, возможность быстрой сборки/разборки, универсальность изменения форм и размеров палубы, минимальная цена и минимальные трудозатраты…

Если рассматривать опалубочные конструкции из разных материалов, то деревянные щиты на фоне пластиковых и металлических изделий показывают себя как лучшее сочетание удобства в работе, надёжности и низкой стоимости. Поэтому частные застройщики предпочитают купить доску для опалубки или используют фанеру, ОСБ и подобные крупноформатные плиты.

Заливка бетона в опалубку из доски

Доску после заливки можно применять повторно

Выбор материала

Деревянная опалубка является разборной конструкцией, которая при правильном уходе может использоваться несколько раз. Тем не менее, выбирая доски, следует обратить внимание на следующее:

Выбираем материал досок

Материал должен быть устойчив к растрескиванию, поэтому не следует останавливать выбор на мягкой древесине, включая березу и другие лиственные породы деревьев.
Не стоит использовать для строительства опалубки дубовые доски, так как этот материал имеет повышенную кислотность, а бетон под воздействием такой среды плохо схватывается.
Не рационально приобретать доски из ценной древесины, так как опалубка разбирается и очень редко используется в разумных целях.
По этой же причине не стоит возводить опалубку из первосортного материала.

Анализируя перечисленные факторы, можно сказать, что лучше всего для строительства опалубки подходит сосновая доска 3-4 сорта.

Большое значение имеет влажность используемого материала, в большинстве случаев этот параметр должен равняться 25%. Такое значение дает следующие результаты:

Сухой материал впитывает очень большое количество влаги из бетонного раствора, что приводит к снижению прочности фундамента.
Влажная доска меньше впитывает цементное молочко, следовательно, материал не потеряет своих качественных характеристик, и его можно будет использовать повторно.

Обязательно ли заказывать обрезную калиброванную доску на опалубку

Чтобы собранная из штучных заготовок палуба удерживала массу в заданной форме и не допускала утечек цементного молока – нужно хорошо подгонять друг к другу каждую доску. Необрезные пиломатериалы при стыковке кромками образуют слишком большие щели, нормально закрыть которые не получается даже использованием вспомогательных строительных полотен.

Из необрезной доски сложно делать геометрически правильные изделия, так как она может иметь искривлённые кромки, она сужается к одному из торцов (следствие так называемой «сбежистости ствола»).

Кроме того, бетон оказывает большое давление на щит. Острый обзол, сходящий по толщине на нет, может быть выломан при вибрировании уложенной массы.

Только обрезная доска, в которой кромки опилены под прямым углом к пластям и располагаются параллельно друг другу, образует после сборки настила минимальные по размеру щели. Но и тогда рекомендуется щит устилать изнутри полиэтиленовой плёнкой, дабы не допустить утечек. Некалиброванную по ширине доску использовать можно, однако проще и быстрее работать с материалом одного размера.

Виды и устройства конструкций

Опалубка для фундамента сооружается во временном и постоянном исполнении. Поэтому ее конструкция бывает съемной (разбираемой) и неразборной.

Съемная конструкция

Разборная система используется часто, так как она проста в устройстве и экономически оправдана. Вид конструкции подбирают с учетом параметров будущего фундамента: его конфигурации, ширины и глубины основания.

Схема съемной конструкции Временный тип опалубки используют обычно в строительстве домов, загородного типа. После формирования заданной формы, она демонтируется. Преимущественно такая опалубка применяется в создании ленточного, столбчатого и плитного фундамента.

Временная (разборная) опалубка

Несъемная конструкция

Опалубка, не разбираемого типа, становится, после ее монтажа, частью всей фундаментной конструкции. Такой вид систем чаще используют в устройстве столбчатых фундаментов, называемых свайными. В качестве формообразующих элементов в них часто используют асбестоцементные и металлические трубы. Внутренний объем трубы заполняется бетонным раствором, который после отвердевания остается внутри нее навсегда, становясь частью сооружаемой опоры.

Опалубка для столбчатого фундамента В современных несъемных конструкциях ленточного типа используют экструдированный пенополистирол.

Готовые к монтажу элементы, произведенные из этого пластика, быстро монтируются и дополнительно исполняют роль теплоизолятора.

Элемент несъемной опалубки из пенополистирола

Какую толщину и ширину доски на опалубку использовать

По ширине пиломатериалов никаких конкретных ограничений не существует. Мельчить смысла нет, так как больше придётся потратить сил при сборке, и больше пойдёт крепежей (рекомендуется использовать гвозди). Слишком широкий материал склонен к поперечному короблению и растрескиванию. Поэтому доска для опалубки шириной 150-200 мм может считаться оптимальным вариантом.

Толщина пиломатериалов для сборки опалубочной конструкции зависит от предстоящих нагрузок. При заливке перекрытий, ростверков, балок и прочих «висячих» элементов есть смыл применять доску 35-40 мм толщиной.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.
Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Доска обрезная 1 сорт ГОСТ

Назание продукта	Толщина, мм	Ширина, мм	Порода древесины	Сорт	Цена товара
Обрезная доска 25 х 100 ГОСТ	25	100	хвоя (ель, сосна)	1 сорт	14 498,88 руб
Обрезная доска 25 х 150 ГОСТ	25	150	хвоя (ель, сосна)	1 сорт	14 499,76 руб
Обрезная доска 40 х 100 ГОСТ	40	100	хвоя (ель, сосна)	1 сорт	14 499,24 руб
Обрезная доска 40 х 150 ГОСТ	40	150	хвоя (ель, сосна)	1 сорт	14 499,54 руб
Обрезная доска 50 х 100 ГОСТ	50	100	хвоя (ель, сосна)	1 сорт	14 499,54 руб
Обрезная доска 50 х 150 ГОСТ	50	150	хвоя (ель, сосна)	1 сорт	14 499,76 руб
Обрезная доска 50 х 200 ГОСТ	50	200	хвоя (ель, сосна)	1 сорт	14 499,84 руб

Для вертикально ориентированных (например, ленточных фундаментов, стен и т.п.) и горизонтальных элементов, опирающихся на какое-то основание – можно использовать обрезные доски толщиной 22-25 мм. Если нагрузки ожидаются относительно большими, то выгоднее применить больше поддерживающих и скрепляющих элементов, чем переходить на более толстую доску щитов.

Не забывайте, что для изготовления палубы, скорее всего, потребуется не только шалёвка. Доска сечением 25Х150 мм или 25Х200 мм иногда сгодится в качестве конструкционной, но в большинстве случаев следует также купить обрезной брусок сечением примерно 50Х50 мм, 50Х70 мм и подобный.

Обрезная доска 2 сорт

Назание продукта	Толщина, мм	Ширина, мм	Порода древесины	Сорт	Цена товара
Обрезная доска 25 х 100 второй сорт	25	100	хвоя (ель, сосна)	2 сорт	10 900,56 руб
Обрезная доска 25 х 150 второй сорт	25	150	хвоя (ель, сосна)	2 сорт	10 900,56 руб
Обрезная доска 40 х 100 второй сорт	40	100	хвоя (ель, сосна)	2 сорт	11 500,50 руб
Обрезная доска 40 х 150 второй сорт	40	150	хвоя (ель, сосна)	2 сорт	11 500,38 руб
Обрезная доска 50 х 100 второй сорт	50	100	хвоя (ель, сосна)	2 сорт	11 500,50 руб
Обрезная доска 50 х 150 второй сорт	50	150	хвоя (ель, сосна)	2 сорт	11 500,28 руб

Практика показывает, что обрезная доска II сорта для опалубки – это то, что нужно.

Если говорить о подходящих породах, то хвоя (ель и сосна) из-за своей смолистости хорошо приспособлена для эксплуатации в условиях изменчивой влажности и высокого давления. Но всё равно желательно защищать древесину формообразующего опалубочного щита от переувлажнения (пропитка, покраска), особенно тщательно обрабатываются торцы досок.

Цена работы под ключ

Чтобы оценить выгоду от самостоятельного строительства, мастеру стоит иметь представление о среднерыночной стоимости услуги по России:

Город	Стоимость укладки 1 м3 опалубки
Москва	1000-1200
Санкт-Петербург	1000-1200
Екатеринбург	600-1100
Новосибирск	600-900
Нижний Новгород	500-800

Обрезная доска осина ТУ

Назание продукта	Толщина, мм	Ширина, мм	Порода древесины	Сорт	Цена товара
Обрезная доска 22 х 90 осина	22	90	осина	ТУ	136,38 руб
Обрезная доска 22 х 140 осина	22	140	осина	ТУ	204,56 руб
Обрезная доска 35 х 90 осина	35	90	осина	ТУ	219,52 руб
Обрезная доска 35 х 140 осина	35	140	осина	ТУ	333,34 руб
Обрезная доска 45 х 90 осина	45	90	осина	ТУ	272,74 руб
Обрезная доска 45 х 140 осина	45	140	осина	ТУ	409,10 руб

Также отличным выбором для создания опалубок является доска из осины ТУ. Эта порода так же хорошо держит нагрузки и влажность. Доски ТУ нарезаются толщиной 22, 35 и 45 мм, что позволяет решить весь круг задач. При невысокой цене квадратного метра, качество этого пиломатериала сопоставимо с образцами 1 сорта ГОСТ.

Доска обрезная — оптимально для опалубки

Опалубка из доски дешевле фанеры

Как сэкономить?

Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.

Заливка слоями

Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.

После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.

Вертикальное деление

Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.

Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.

Почему опалубка из доски самая выгодная

Щит из OSB или фанеры удастся сделать быстрее. Плоскость такой опалубки практически не имеет щелей. Однако квадратный метр фанеры ФСФ сорта 4/4 толщиной 18 мм обходится примерно в 500 рублей. А цена квадрата ОСП-3 той же толщины стоит 320 рублей.

Стоимость квадратного метра настила из доски 1 сорта толщиной 25 мм получается – 200 рублей. А цена доски для опалубки 2 сорта из хвои (либо из осины ТУ) колеблется в пределах 120-130 рублей. Как видим, разница с листовыми материалами налицо.

При правильном обращении, оборачиваемость опалубки из обрезной доски может составить до 15 и более раз. Если дощатая опалубка используется разово, то ничто не мешает аккуратно её разобрать и применить пиломатериал для выполнения черновых подшивок или, например, для сборки подмостей/лесов, временных ограждений.

Что нужно знать о щитах

Помимо правильной доски качество опалубного места определяется и грамотно сбитыми его составляющими.

Доски сбиваются поперечными брусками, укладываемыми на ребро, или же обрезками таких же досок, положенными плашмя.
Шаг между крепящим пиломатериалом – 30-40 см.
Сбивается конструкция со стороны, которая будет обращена к бетону.
Гвозди, что скрепляют составляющие, берутся в 2-3 раза длиннее толщины досок, из которых состоит щит.
Вышедший с другой стороны гвоздь загибается, чтобы он не вышел под давлением залитой бетонной смеси.
Категорически нельзя пользоваться шурупами, саморезами и болтами. Их бетон просто выдавит наружу, а рифленая головка болта может повредить будущее основание. Это повлечет за собой необходимость восстановления только заложенного фундамента.
Установленная опалубка подпирается дополнительными опорами для обеспечения лучшей сопротивляемости давлению раствора. В качестве таковых может использоваться толстый брус.
Для увеличения гладкости внутренней стороны опалубки нередко на нее набивают фанеру. Для этого применяются гвозди с широкими шляпками, которые утапливаются в материал заподлицо. Расход крепежа – 15-25 штук на квадратный метр.
Если вы намерены в дальнейшем активно использовать доски или щиты опалубки, они еще пригодятся в другом предназначении.
Бетонная сторона изолируется от контакта с раствором. В качестве прокладочного материала применяются рубероид, пергамин, полиэтилен, закрепленные строительным степлером.

Напоследок – пара слов об уже сбитых щитах. Они не должны быть чрезмерно велики или тяжелы. 2 человека должны иметь возможность без труда установить и демонтировать опалубку. Максимальная длина для щита – 6 метров, наибольший вес – 70 кг. Если доски берутся более толстые, естественно, щит делается более узким, потому что в первую очередь внимание обращается как раз на его массу. А уяснив, какая доска нужна для опалубки фундамента, вы без труда определитесь с ее выбором и сумеете сделать качественный и прочный деревянный короб для основания своего дома.

Для придания сечению фундамента нужной конфигурации и его структурирования в целом, требуется предварительно собрать опалубку. Это вспомогательная конструкция, определяющая геометрию будущего монолита и его положение в пространстве. Состоит она из плоских, образующих форму элементов, поддерживающих их балок, распорок и крепежа. Если конструкция съёмная, при достижении бетоном 70% прочности её демонтируют. Несъёмная остаётся и становится частью опорной базы здания. Рассмотрим, как собирается опалубка для фундамента своими руками, и какие вообще материалы для этой цели можно использовать.

Опалубка мод монолитную ленту

Как собрать съёмную опалубку

В официальном строительстве для фундаментов используют в основном инвентарные опалубки многократного использования, представляющие собой щиты из металла или пластика. Вряд ли частный застройщик, пытающийся разобраться, как делать опалубку самостоятельно, выберет этот дорогостоящий вариант.

Для одноразового применения конструкцию можно сделать из множества подручных материалов — в ход идут даже разобранные на доски грузовые поддоны и старая мебель. Но чаще всего для этой цели используют нормальную обрезную доску и листовые материалы. В принципе, их после демонтажа можно использовать и в других строительных работах. Но для этого необходимо защитить материал от прямого контакта с бетоном, застелив опалубку полиэтиленом.

На заметку: Плёнка сослужит и ещё одну службу – будет препятствовать просачиванию в грунт цементного молока, ведь недостаток воды в массе бетона нарушает процесс гидратации и снижает прочность камня. Важно только, чтобы её края были завёрнуты за границы щитов и прикреплены к ним скобами. Иначе плёнка может сползти при заливке вниз и замонолититься в теле фундамента, что так же снизит его прочность.

Какие материалы использовать

Рассмотрим подробно самый популярный вариант опалубки – из деревянных досок. Вот как выглядит процесс его сборки:

При небольшой ширине фундамента (до 300 мм) доску берут толщиной 25 мм. Для более массивных конструкций толщина доски должна увеличиваться минимум до 40 мм, что не позволит ей прогибаться под тяжестью бетона.
По этим же соображениям, чем будет меньше ширина доски, тем лучше. Обычно строители берут пиломатериал толщиной 150 мм. Порода дерева может быть любой, но в приоритете хвойная из-за более низкой цены.
Если высота фундамента невелика, опалубку выполняют из двух-трёх параллельных досок, удерживая их забитыми в грунт кольями в вертикальном положении. Затем, между двумя дощатыми стенками вставляют брусковые распорки.

Распорки для жёсткости опалубки

Примечание: Вместо доски для сборки опалубки могут применяться и листовые материалы:

Фанера (если влагостойкая, то сможет ещё послужить);

OSB-плиты (может использоваться многократно);

ДСП (скорее всего, придётся выбросить).

Толщина плит должна быть не менее 18 мм. Из них вырезают фрагменты нужной ширины, а в остальном сборка опалубки для фундамента ничем отличаться не будет.

Структура и усиление опалубки

Для фундамента высотой от 75 см, из доски предварительно собирают щиты, набивая её на бруски-направляющие сечением 50*50 мм. Сшивные планки должны иметь длину на 1-1,5 см меньше ширины щита, так их будет легче устанавливать и снимать. Набивают их на расстоянии 0,7-1 м друг от друга. Общая длина щита обычно не превышает 4м, так с ним наиболее удобно работать.

Примечание: При небольшой высоте щита вместо брусков может использоваться та же доска. Но такое соединение не слишком прочное – во всяком случае, если направляющие элементы малой толщины смонтированы плашмя. Для обеспечения более высокой прочности щита на изгиб, доску всегда лучше ставить ребро, как это показано на фото.

В качестве направляющих для сборки щитов использована установленная на ребро доска

Для фиксации элементов между собой используют специальные опалубочные гвозди, длина которых должна превышать суммарную толщину скрепляющей планки и щита на 10-15 мм. То есть, они должны выступать на это расстояние из доски щита. Делается это для того, чтобы можно было произвести загиб — он не позволит гвоздю выскочить из гнезда под давлением бетона.

Гвоздь для опалубки

Однако не следует ни брать гвозди с большей, чем надо длиной, ни увеличивать их количество. А для того, чтобы потом было проще снять опалубку, при забивке гвоздей необходимо оставлять зазор в пару миллиметров между шляпкой и поверхностью доски.

При монтаже щитов очень важно правильно установить их по отношению друг к другу, особенно на обходе углов здания. Неправильная стыковка вызывает затруднения при распалубке, когда щит, с которого она должна начинаться зажат бетоном, попавшим в промежутки межу досками, да ещё и скреплён гвоздями, оказывающими сопротивление срезающим нагрузкам.

Устойчивость конструкций опалубки внутреннему давлению обеспечивают отнюдь не гвозди, а дополнительные элементы крепления – распорки и укосины. Опалубку для фундамента с высокими стенками скрепляют так же с помощью металлических стяжек. Они представляют собой длинную шпильку с резьбой на двух концах, на которые наворачиваются гайки.

Металлическая резьбовая шпилька в опалубке

Чтобы шпильку было проще вынуть из бетона, её помещают в пластиковую гильзу. При демонтаже из тела бетона удаляются не только стяжки, но и трубки, после чего отверстия зашприцовывают пескоцементным раствором.

Как вариант, стяжку опалубки делают из вязальной проволоки диаметром 1,2 мм, сплетая из неё жгут из 6-7 нитей. Проволоку просовывают в просверленные отверстия или щели между досок опалубки, и закрепляют к забитым в грунт вертикальным опорным брусьям. Скручивание жгута производится после закрепления проволоки на опорах, с использованием продетого по центру куска арматуры.

Стяжка из проволоки

Сборочный процесс

При ручной копке и малом заглублении фундамента можно сначала выставить опалубку, а потом уже выбирать грунт. При значительной глубине и механизированной разработке, сначала роется траншея.

Как правильно сделать опалубку: сначала траншея – потом щиты

Подготовленные заранее щиты аккуратно опускаете в траншею, заготавливаете угловые подпорки и забиваете опорные брусья в землю. Чтобы прикрепить к ним щиты, необходимо их зафиксировать в нужном положении распорками.

Как делать опалубку для фундамента: фиксация стоек

По углам траншеи следует забить колышки и натянуть между ними шпагат. Он должен располагаться выше горизонтальной плоскости фундамента и будет ориентиром для выставления опалубочных щитов. Важно, чтобы колышки были забиты ровно по отвесу, и достаточно глубоко (не меньше 50 см), чтобы не могли покоситься. Их высота должна на 15 см превышать верх опалубки.
Выставляете первый ряд щитов, и сначала временно прихватываете их к опорным брускам. Проверяете соответствие разметке, если надо, выравниваете и только потом осуществляете постоянное крепление. Горизонталь элементов опалубки проверяется путём установки уровня поперёк и вдоль щитов, а в угловых зонах и наискосок.
В процессе монтажа опалубки нужно сразу же просверлить отверстия и вставить трубы в тех местах, где по проекту сквозь фундамент в дом будут заводиться коммуникации и устраиваться продухи. Параллельно устанавливаете стяжки, о которых говорилось выше.
После того, как все щиты будут выставлены, через каждые 50-60 см необходимо установить подпорки. Если по бокам траншеи неровные отвалы грунта, подпорками служат деревянные планки, сверху прибитые к щиту, а снизу упирающиеся в грунт. Этот вариант вы видите на фото снизу.

Подпорки, упирающиеся в грунт

Но такой вариант не слишком надёжен. Гораздо прочнее получится, если сделать подпорки так, как показано на следующем примере. Здесь они имеют форму треугольников, одна из сторон которых совмещается с вертикальным опорным брусом опалубки. Снизу его и торец подпорки соединяет планка с упором на конце, что делает конструкцию очень устойчивой к распирающим нагрузкам.

Треугольные подпорки наиболее надёжны

Убедившись в прочности всех узлов и креплений, можно приступать к выстиланию опалубки гидроизоляционной плёнкой и установке арматуры.

Материалы для несъёмной опалубки

Проще всего сделать опалубку из несъёмных блоков, которые потом не надо демонтировать. Её стоимость, конечно, выше разборного варианта, но она, в зависимости от разновидности, позволяет уменьшить расходы на бетон, утепление и даже армирование – не говоря уже об экономии времени, затрачиваемого на распалубку.

Блоки из полистирола

Наиболее простой вариант несъёмной опалубки – это блоки из вспененного полистирола с внутренней установкой металлических распорных элементов или универсальных пластиковых стяжек. В зависимости от варианта, элементы опалубки могут быть статичными и регулируемыми — последние раздвигаются, определяя тем самым необходимую ширину фундамента.

Блоки собирают по принципу конструктора, скрепляя между собой посредством расположенных на торцах пазогребневых замков. Причём, существуют изделия не только в форме параллелепипеда, но и угловые, и сферические элементы.

Полистирольная опалубка своими руками

Вот перечень достоинств такой опалубки:

За счёт слоёв пенополистирола, стены фундамента получаются уже утеплёнными. Толщина утеплителя у этих блоков может быть как 50 мм, тик и 100 мм, и можно выбрать именно тот вариант, который лучше подходит для местного климата.
Скорость установки такой опалубки гораздо выше, чем традиционной деревянной.
В стенках можно обычным ножом вырезать отверстие под трубу.
Невысокая трудоёмкость сборки.
Удобство сборки опалубки для фундаментов сложной конфигурации.
В некоторых видах блока уже имеется армокаркас, который в процессе заливки только дополняют вертикальными стержнями. Следовательно, армирование фундамента получается менее затратным.
Полное отсутствие расходов на утепление.

К недостаткам можно отнести невысокую прочность полистирольной скорлупы, которая не позволяет производить одновременную заливку больше чем на высоту двух блоков (500 мм). Заливка производится вкруговую, сразу на всю высоту слоя, после уплотнения которого можно наращивать опалубку и переходить на новый круг.

Горизонтальный шов в том месте, где к уже залитой бетоном части опалубки добавляется ещё один уровень блоков, необходимо усиливать путём установки горизонтального бруса и подпорки. То есть, обойтись совсем без пиломатериала здесь тоже не получается.

Усиление полистирольной опалубки брусом

Пустотные бетонные блоки

Установка опалубки для фундамента может осуществляться и в более солидном, чем пенопластовая скорлупа варианте – с использованием в качестве несъёмных элементов бетонных блоков. Производители предлагают изделия, изготовленные из бетона с самыми разными вариантами заполнения:

на природном щебне;
на мелкозернистом отсеве;
на керамзите;
на шлаке;
на пенопластовой крошке;
на древесной щепе;
на полимерной фибре.

Наиболее прочными, так как имеют внутреннее армирование, являются дырчатые блоки УДБ (унифицированные), которые специально предназначены для монтажа фундаментов и стен заглубляемых помещений. Такой блок представляет собой крупноформатное изделие длиной до 6 м, с пустотностью до 65%, выполненное из тяжёлого бетона, устойчивого к трещинам и динамическим нагрузкам.

Эти блоки рекомендуется использовать для строительства в сейсмически активных районах. Их устанавливают друг на друга с совмещением пустот, в которые затем устанавливается вертикальная арматура. После заливки получается очень прочное и устойчивое к подвижкам грунта основание.

Блок УДБ

Блок малого формата из полистиролбетона

Опалубка из сухопрессованных шлакоблоков для сборно-монолитного фундамента

Заключение

Для малоэтажного строительства предлагаются блоки меньшего формата, которыми очень удобно пользоваться при самостоятельной работе. Малый вес изделий избавляет от необходимости постоянного использования грузоподъёмной техники. Наибольшая ценность данного вида опалубки заключается в том, что бетонные блоки рассчитаны на высокие нагрузки и могут воспринимать их до того, как бетонная заливка наберёт необходимую прочность. Их использование позволяет сократить сроки строительства, потому что вместо положенных 28 суток достаточно выждать всего 3-5 дней – и можно приступать к возведению стен.

Опалубка — вспомогательная конструкция из любого подручного материала, помогающая заполнить бетонной смесью и сформировать надземную часть ленточного фундамента.

Пример смонтированной опалубки и армирования фундамента

Опалубка для ленточного фундамента и несущих стен строения прочно вошла в нашу жизнь с древних времен. Еще в Римской империи опалубка использовалась для возведения дворцов для патрициев. Также с применением опалубки происходило строительство арен, на которых в дальнейшем проходили гладиаторские бои.

Римские здания имели такую форму и размеры, что без вспомогательной конструкции возведение стен становилось невозможным. Именно поэтому монтаж опалубочной системы уже в то время занимал значимое место в строительстве. Особенно это касалось возведения куполов, арен и грациозных сводов. В Древнем Египте опалубка использовалась для возведения всеми известных пирамид еще 2,5 тысячи лет назад.
Пройдя через века, технология устройства опалубки практически не изменилась.

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента

В настоящее время опалубка как вспомогательный элемент при строительстве многоэтажных зданий и частных домов используется не менее редко. При этом достаточно часто застройщики не возводят опалубочную конструкцию из купленного материала, а прибегают к аренде опалубки.

Аренда опалубки для фундамента при таком подходе позволяет уменьшить затраты на строительство объекта за счет экономии на приобретении материала, а также сокращении сроков строительства, ведь необходимость в подгонке материала при аренде готового оборудования отпадает.

Вернуться к оглавлению

Классификация опалубки

В зависимости от использования опалубка бывает съемной и несъемной. При этом слова говорят сами за себя: съемная опалубка после заливки основания бетоном и полного его высыхания демонтируется; не снимаемая опалубка остается на месте и становится неотъемлемой частью всей конструкции. Применение той или иной опалубочной системы зависит лишь от собственных предпочтений и желаний застройщика, а также его финансовых возможностей.

В зависимости от материала изготовления опалубка для ленточного фундамента и несущих стен здания или сооружения может быть изготовлена из любого подручного материала, будь то ровные деревянные доски, алюминий, стальные листы. Для небольшой по площади постройки подойдет даже старый разобранный диван.

Деревянная опалубка — самый распространенный вариант, так как процесс монтажа и демонтажа такой опалубки очень легок в исполнении. Также это самый доступный по стоимости материал, и приобрести его можно повсюду. Для изготовления деревянной опалубки очень хорошо использовать клееную древесину, ведь технология ее изготовления позволяет при высыхании сохранять первоначальную форму. Схема устройства опалубки из дерева
Но это очень дорогостоящий материал, и застройщики чаще всего используют для изготовления опалубочной системы обычную обрезную доску;
Стальные и алюминиевые опалубки применяются чаще при возведении крупных строительных объектов, в частном строительстве использование их встречается довольно редко;
Металлическая опалубка представляет собой плиты из гальванизированной стали с защитным покрытием, предотвращающим преждевременное образование коррозии. Металлическая опалубка отличается высокой несущей способностью и не подвержена деформации при заливке бетонной смеси;
Алюминиевая опалубка чаще всего изготавливается из алюминиевых щитов. Недостатком такой опалубки является легкое нарушение ее целостности как при монтаже, так и при заливке фундамента бетоном. При возникших повреждениях и трещинах такая опалубка не ремонтируется;
Так выглядит алюминиевая опалубка
При изготовлении несъемной опалубки для фундамента в последние годы стал применяться современный материал — пенополистирол. Это материал с высокими звукоизоляционными свойствами, хотя еще и не прошел испытания временем, но все чаще применяется в частном строительстве. Можно сделать опалубку из пенополистирола своими руками.

При строительстве домов принято выполнять опалубку одним из трех способов.

Рамная система

При изготовлении рамной системы применяются каркасные щиты, изготовленные чаще всего из стали или алюминия, и различные подпорные элементы. В качестве опалубочной плиты может быть использован практически любой материал. Для сборки такой опалубочной системы для крепления деталей между собой используются болты и прочие крепежные элементы.

В качестве опалубочной плиты застройщики чаще всего используют многослойную фанеру. Но строительный рынок не стоит на месте и с каждым днем предлагает потребителям все новые материалы.

Пример рамной опалубки из фанеры

Сегодня такую ненадежную фанеру, легко впитывающую влагу из бетонного раствора и способную изогнуться и сломаться в любой момент, заменяют современные сэндвич-материалы. Состоит такой материал из алюминиевых листов, и в качестве наполнителя используется полипропилен.

Недостатком материала является его высокая стоимость, достоинством — возможность многоразового использования.

Какой бы материал для возведения опалубки ни был выбран застройщиком, в любом случае он должен выдерживать любые нагрузки при сжатии и растяжении бетонного раствора в процессе длительной усушки.

Балочная система

Устройство балочной системы несложное. Она состоит из щитов, балок, крепежных элементов и подпорок, ригеля, подмостки и лесов. При этом основу конструкции составляют деревянные балки, обустроенные стальными или пластмассовыми наконечниками, обеспечивающие ее долговечность. Такие балки устанавливаются через определенное расстояние друг от друга и крепятся к щиту опалубки и между собой с использованием стальных крепежных элементов.

Тоннельные опалубки

Монтаж тоннельной опалубки происходит с использованием вертикальных и горизонтальных панелей. При этом для стен и перекрытий формируется одна общая опалубка. Тоннельная опалубка — тяжеловесная конструкция, поэтому для ее монтажа применяется грузоподъемная техника. В основном такая опалубочная система используется при строительстве зданий или сооружений из одинаковых секций.

Вернуться к оглавлению

Опалубка для фундамента своими руками

Для заливки ленточного фундамента при строительстве загородного дома чаще всего принято использовать съемную опалубку. После окончания заливочных работ и полного застывания бетонной смеси такую опалубку демонтируют. При этом фундамент можно оригинально облицовывать каким-нибудь строительным материалом.
Так как же сделать опалубку для фундамента своими руками?

Материал для изготовления опалубки

Перед тем как выбрать тот или иной строительный материал для возведения фундамента, можно произвести несложный расчет стоимости опалубки при различных его вариантах. Для этого необходимо лишь знать площадь будущей опалубки, а также размеры и стоимость различных видов материалов, из которых предполагается монтаж опалубочной системы. Не нужно забывать включить и стоимость расходных материалов. При этом необходимо рассмотреть и вариант аренды готовой опалубки.

Так выглядит опалубка из досок

Все эти несложные расчеты позволят выяснить, сколько необходимо материала для устройства опалубки и сколько денежных средств потребуется в том или ином случае.

В качестве материала для изготовления опалубочной системы в частном строительстве проще всего остановить свой выбор на таком проверенном годами материале, как дерево.

При этом для изготовления опалубки чаще всего применяется обрезная доска. Доска для опалубки фундамента необязательно должна быть идеально ровной с двух сторон. Будет вполне достаточно ровной внутренней стороны, внешняя сторона при этом не играет никакой роли.

Земельные работы

На дне предварительно подготовленной траншеи формируется песчаная подушка, по всему периметру траншеи устанавливаются армирующие прутья.

Подготовка траншеи для установки опалубки под фундамент

Монтаж опалубки

Расчет необходимых материалов для формирования съемной деревянной опалубки несложно произвести самостоятельно, зная длину, ширину и толщину обрезной доски, а также площадь будущей опалубки.

При устройстве деревянной опалубки своими руками в углах траншеи необходимо правильно установить деревянные бруски, которые после завершения монтажных работ обязательно должны остаться с внешней стороны опалубки. Предварительно подготовленные деревянные щиты крепятся с помощью гвоздей или шурупов к установленным брускам с соблюдением горизонтов. Таким образом получается каркас опалубки. При монтаже деревянной опалубки необходимо заранее правильно рассчитать количество заливаемого раствора и при больших его объемах предварительно усилить опалубку установленными с внешней стороны системы распорками. Установить распорки необходимо через каждые 70–80 см.

Правильно изготовленная опалубка способна выдержать весь объем бетона при заливке и высыхании фундамента.
Итак, опалубка под фундамент может быть изготовлена из любого подручного материала, имеющегося в наличии. При этом в последние годы все чаще в загородном строительстве используется несъемная опалубка для фундамента.

Неснимаемая опалубка удобна тем, что при строительстве дома отсутствует процесс демонтажа конструкции. Как несложно сделать опалубку для фундамента своими собственными силами, рассмотрено выше. Этот достаточно простой процесс не составит особого труда даже для неопытных застройщиков.