Как правильно сделать фундамент под гараж?

Для многих автолюбителей, гараж является вторым домом. В большинстве случаев, частные гаражи имеют не более одного этажа, то есть нагрузки от его конструкций относительно невелики. Иногда помещение для автомобиля вообще собрано в виде модуля из листовой стали, именуемого в просторечии «ракушкой». Но независимо от конструкции, при строительстве или монтаже казалось бы несложной постройки, зачастую игнорируются строительные нормы и правила, технология строительства, в частности при строительстве фундамента для гаража своими руками. Что, разумеется, очень плохо. Ведь от качества работ зависит не только долговечность самой постройки, но и надежное хранение автомобиля, а главное безопасное пребывание в этом гараже людей.

Содержание1. Виды фундаментов для гаражей.2. Перед началом работ по строительству фундамента для гаража своими руками.3. Устройство фундамента для модульного гаража.4. Устройство ленточного фундамента для гаража своими руками.5. Монолитная фундаментная плита для гаража своими руками.6. Вопросы по фундаментам для гаражей.

Основа любого строения — это надежный, прочный фундамент, который передает нагрузку от стен, колонн, балок и прочих конструкций на грунтовое основание. В связи с этим, подошву фундамента принято делать шире самого фундамента. Это позволяет распределить нагрузку на возможно большую площадь.

Виды фундаментов для гаражей

В зависимости от типа гаражей, существую несколько основных видов фундаментов:

. Ленточный (монолитный, из сборного железобетона и реже из жженого кирпича);

. Столбчатые (отдельно стоящие фундаменты);

. Монолитная фундаментная плита (в этом случае, фундамент для гаража выполняет также функцию напольного покрытия).

Перед началом работ по строительству фундамента для гаража своими руками

Даже для людей не имеющих опыта и навыка в строительстве, не составит особого труда, выполнить работы по устройству фундамента для гаража своими руками. Единственное — перед началом производства работ нужно учитывать некоторые простые рекомендации.

. Перед началом работ следует определиться какой тип фундамента лучше всего подойдет именно для Вашего гаража.

. Глубину залегания подошвы фундамента желательно сделать ниже уровня промерзания грунтов, а если грунты в месте строительства пучинистые, насыщенные водой, то обязательно.

. При строительстве небольших гаражей, нет необходимости в вызове геодезистов. Для достаточно точного построения прямых углов можно воспользоваться принципом египетского треугольника. Это правило гласит, что треугольник имеющий соотношение сторон 3:4:5 является прямоугольным. Наглядно построение прямоугольного в плане фундамента подобным способом, можно увидеть на рисунке.

. Запрещается устройство фундаментов с отклонением по вертикали свыше 5 мм на метр высоты, но не более 1 см на всю высоту конструкции.

. Запрещается производство бетонных работ при температуре ниже +5 градусов Цельсия, без специальных морозостойких добавок либо мероприятий по утеплению (или прогреву) уложенной бетонной смеси.

. При производстве бетонных работ, уложенная бетонная смесь должна быть провибрирована. В случае если отсутствует вибратор, то допускается ручное уплотнение методом штыкования с помощью отрезка арматуры, лома, узкой лопаты.

. Дальнейшие работы связанные с нагрузкой на фундаменты, нельзя производить ранее чем через 7 суток после бетонирования.

. В жаркую и сухую погоду необходимо производить уход за бетоном. Для этого бетонную поверхность регулярно увлажняют, поливая водой, предохраняют от прямых солнечных лучей, закрывают от ветра.

. Обратную засыпку необходимо производить суглинком или глиной, без примесей строительного и бытового мусора, с послойным уплотнением трамбованием, слоями не более 30 см.

Давайте рассмотрим подробнее какой фундамент сделать для гаража в том или ином случае и как сделать фундамент для гаража своими руками.

Устройство фундамента для модульного гаража

Зачастую для модульных гаражей их хозяева не делают фундамента, считая что легкие «ракушки» и так будут достаточно устойчивы. Иногда так и есть, но далеко не в любом месте подобное справедливо. Как правило, для металлических гаражей все же нужны фундаменты, причем целесообразно использование столбчатых. Относительно низкий расход материалов и меньшая трудоемкость, делают устройство этого вида фундамента для гаража своими руками наиболее удобным. Перед началом работ следует определить длину и ширину модуля. Исходя из полученных размеров, определяем необходимое количество столбчатых фундаментов из расчета 1 фундамент на каждые 1,5-2 м. Ниже приведена последовательность устройства фундаментов.

. Разметка на местности.

. Земляные работы. Для отдельно стоящих фундаментов, нет смысла разрабатывать котлован или траншею. Достаточно вынуть грунт под каждый фундамент отдельно, что существенно сэкономит время и деньги.

. Перед бетонированием, следует произвести устройство подушки под фундамент из щебня фракции 15-20мм, толщиной 100 мм с уплотнением трамбованием.

. Опалубочные работы. Верх опалубки выставляют по требуемому уровню высоты относительно местности где будет располагаться наша постройка. Для этого можно использовать нивелир или гидроуровень.

. До начала бетонных работ, на верх фундаментов монтируем закладные детали, заранее изготовленные из листовой стали 4-5 мм, и арматурных стержней диаметром 8-10 мм. С помощью этих закладных впоследствии будет выполняться крепление стального каркаса гаража к фундаментам;

. После окончания монтажных работ гаража, фундаменты следует защитить от подтапливания атмосферными осадками. Для этого по периметру гаража, устраивают отмостку из бетона или асфальта, шириной от 60 см до метра, с уклоном от гаража.

Устройство ленточного фундамента для гаража своими руками

Ленточный фундамент является наиболее распространенным видом фундамента. По сравнению со столбчатыми, ленточный фундамент более трудоемкий и затратный. Обычно такой фундамент используют для гаражей из каменных материалов: кирпича, каменных кладочных блоков. Технологически он даже менее сложен чем столбчатый, поэтому ленточный фундамент для гаража своими руками по силам сделать не имея опыта. Последовательность его устройства следующая:

. Разметка на местности.

. Разработка грунта в траншеях. Траншея устраивается с откосами, во избежании обрушения грунта. С запасом по ширине не менее 50 см с каждой стороны или хотя бы по наружной стороне, для устройства опалубки и последующей гидроизоляции.

. Грунтовое основание нужно уплотнить втрамбовав в него щебень.

. Зачастую, подошва фундамента армируется плоской сеткой. Вертикальная часть (тело фундамента) армируется пространственным каркасом. Армирование можно не выполнять в сухих прочных грунтах.

. Если в гараже предусмотрены подземные коммуникации, необходимо заранее предусмотреть отверстия для их ввода. Для этого, при устройстве опалубки, в местах прохода коммуникаций закладывают отрезки пластиковых труб. Можно так же использовать ПЭТ бутылки подходящего размера заполненные водой или песком.

. Также как и в варианте со столбчатыми фундаментами, по периметру гаража устраивается отмостка.

Помимо монолитного, как ленточные, так и столбчатые фундаменты могут быть сборного исполнения, из фундаментных блоков, либо выполнены кладкой из бутового камня. Минусами сборной конструкции являются необходимость наличие автокрана при использовании крупных блоков. Что касается фундаментов из бутового камня и мелких блоков, их недостатком является довольно высокая трудоемкость.

Монолитная фундаментная плита для гаража своими руками

По сравнению с выше описанными видами фундаментов, монолитная плита является самой дорогой, если считать на метр кубический бетона. Это обусловлено необходимостью ее армирования пространственным каркасом. С другой стороны, наличие плиты может с успехом заменять устройство пола в гараже.

Монолитную плиту можно рекомендовать как фундамент для гаража в местах с высоким уровнем грунтовых вод, а также на насыпных грунтах.

Как видите особой сложности тут нет. При устройстве каркасов нет необходимости в электросварочных работах, все каркасы вяжутся вязальной проволокой. Закладные детали, если они необходимы, вполне можно заказать на ближайшей стройке или мастерской, где есть сварочное оборудование (впрочем, сейчас это не проблема). Вооружившись общими понятиями, изложенными здесь, Вам легче будет контролировать производство работ в случае привлечение сторонних работников или вооружившись знаниями, самому произвести работы. Легкой стройки и прочного фундамента!

Вопросы по фундаментам для гаражей

  • Фундамент под гараж, детали.
  • Как выполнить примыкание фундамента к существующему гаражу?
  • Можно ли построить гараж на фундаменте из уплотнённого песка?
  • Какой фундамент сделать под гараж из блоков ФБС?

Задать вопрос можно тут либо в комментариях. Присылайте Ваши работы!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на

новостную рассылку

. Успехов вам, и добра вашей семье!

Неправильно заложенный фундамент может пустить насмарку все строительство гаража, которое требует больших затрат финансов, времени и сил. Чтобы избежать такой неприятности, предлагаем ознакомиться с этой статьей, в которой описан процесс строительства самых распространенных типов фундаментов.

Несколько слов о видах оснований

Прежде чем приступить к строительству основания, необходимо определиться с его конструкцией. Фундамент под гараж может быть следующих типов:

  • Ленточный заглубленный – по сути, представляет собой монолитные стены по периметру строения, расположенные под землей. Глубина такого фундамента превышает глубину промерзания грунта.
  • Ленточный мелкозаглубленный – от предыдущего отличается тем, что его глубина обычно не превышает 50 см.
  • Плитный – представляет собой бетонную плиту, которая служит одновременно основанием для стен и полом гаража.

Как правильно сделать фундамент под гараж

Выбор зависит от грунта и конструкции самого гаража. Если грунт глинистый, т.е. пучинистый, фундамент должен быть плитным или ленточным заглубленным. Если же грунт песчаный или суглинистый, можно возводить ленточный мелкозаглубленный фундамент, но только если гараж будет стандартный одноэтажный. Если же здание будет иметь дополнительные помещения на втором этаже, лучше залить заглубленный фундамент.

Проектирование – вначале строим на бумаге, а потом на стройплощадке

Начинать работу желательно с подготовки проекта. Составьте хотя бы простенькую схему с указанием размеров конструкции. Затем посчитайте необходимое количество строительных материалов. При расчете ленточного основания учитывайте следующие моменты:

  • ширина основания должна быть сантиметров на 10–20 больше ширины стен;
  • фундамент должен возвышаться хотя бы сантиметров на 20 над уровнем грунта.

Чтобы посчитать объем раствора для ленточного фундамента, сложите общую длину стен, затем умножьте полученное значение на ширину ленты и глубину фундамента. К полученному значению прибавьте несколько процентов запаса. Чтобы рассчитать объем бетона для плитного фундамента, умножьте площадь будущего гаража на высоту фундамента (25–30 см).

Имейте в виду, что помимо бетона вам понадобятся и другие материалы:

  • Песок и щебень – около 15–20% от объема бетона для создания подушки.
  • Арматура или арматурная сетка – длина продольной арматуры должна примерно в 5 раз превышать общую длину стен. Кроме того, понадобится поперечная арматура, которая устанавливается с шагом около 40 мм. Если фундамент плитный, площадь сетки должна соответствовать двум площадям строения, так как укладывается она в два слоя.
  • Рубероид или другой гидроизоляционный рулонный материал, а также битумная мастика.

Определившись с нюансами основания и количеством материалов, можно делать закупку и переходить к практической части.

Делаем надежную «ленту» – оптимальный вариант для большинства гаражей

Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, поэтому начнем с него. Итак, в первую очередь нужно подготовить площадку. Эта процедура заключается в нанесении разметки согласно проекту и снятии верхнего растительного слоя грунта. При выполнении разметки обязательно убедитесь, что диагонали площадки имеют одинаковую длину, т.е. углы равны 90 градусам – это очень важно, иначе строение получится перекошенным.

Затем по периметру площадки нужно выкопать траншеи. Если фундамент будет мелкозаглубленным, то, как мы уже говорили, его глубина должна составлять около 50 см. Если основание будет заглубленным, то глубина зависит от региона, в котором вы проживаете. В средней полосе России этот показатель составляет около полутора метров.

Теперь нужно сделать подушку. Первым делом засыпьте слой песка толщиной около 200 мм и тщательно утрамбуйте. Чтобы сделать это лучше, можно пролить водой. Поверхность обязательно надо выровнять. Затем следует засыпать слой щебня толщиной 100 мм и тоже тщательно утрамбовать.

При высоком уровне грунтовых вод, т.е. если они расположены близко к поверхности почвы, желательно по периметру фундамента сделать дренаж. Для этого надо выкопать траншею вокруг площадки сантиметров на 20 глубже фундамента. На дно траншеи следует уложить геотекстиль и затем насыпать слой щебня толщиной сантиметров 10. Прямо на щебень укладываются специальные перфорированные трубы. Имейте в виду, что уклон труб должен составлять около сантиметра на метр. Сверху трубы засыпаются щебнем и укрываются краями геотекстиля. Дренажный трубопровод следует отвести в дренажный колодец.

Следующим шагом является строительство опалубки. Для ее изготовления вы можете использовать плиты OSB, влагостойкую фанеру или доски. Опалубка должна возвышаться не менее чем на 20–30 см над уровнем почвы. Чтобы укрепить опалубку, используйте распорки и подпорки. Затем внутри опалубки надо сделать армирующий каркас. Он состоит из двух горизонтальных поясов арматуры толщиной 10 мм.  Причем каждый пояс включает в себя две или даже три параллельные полосы арматуры.

Верхний и нижний пояса соедините между собой вертикальной арматурой диаметром 6 мм. Учтите, что арматура должна быть связана в горизонтальной плоскости, как показано на фото выше. Если у вас имеется сварочный аппарат, каркас можно сварить. Если же аппарата нет, арматуру надо связать специальной вязальной проволокой.

Теперь у нас все готово к заливке бетона. Если гараж будет обычным одноэтажным, можно использовать бетон марки М200 (B15). Если строение будет массивным двухэтажным, следует использовать бетон М250 (B20). Для приготовления одного кубического метра бетона марки М200 надо использовать ингредиенты в следующих пропорциях:

  • портландцемент М400 – 303 кг;
  • чистый песок средней фракции – 584 кг;
  • щебень – 1210 кг;
  • вода – 215 л.

Напомним, что вначале в бетономешалку засыпается песок и цемент, затем добавляется вода и щебень. На этапе заливки воды можно добавить пластификатор, улучшающий свойства бетона. Пропорции пластификатора производители указывают на упаковке.

Если бетонные работы производятся в зимнее время, не добавляйте в раствор соль и другие «народные» присадки. Все они негативно скажутся на прочности бетона. Поэтому лучше не поскупитесь и приобретите специальное противоморозное средство в строительном магазине. А еще лучше – дождитесь весны и залейте фундамент в нормальных условиях. Тогда он гарантированно будет соответствовать своей марке.

Сам по себе процесс заливки предельно простой, однако эта процедура требует соблюдения некоторых правил:

  • перерыв между заливкой бетона не должен превышать двух часов, в таком случае прочность конструкции не пострадает;
  • если нужно сделать более длительный перерыв, он должен составлять не менее трех суток, чтобы бетон успел схватиться;

В процессе заливки бетон обязательно нужно трамбовать, чтобы не допустить наличие воздушных раковин, снижающих прочность конструкции. Поверхность фундамента нужно выровнять в горизонтальной плоскости. Для этого предварительно можно натянуть маяки в виде шнуров. Для выравнивания поверхности используйте обычную малку. После заливки бетона все работы необходимо прекратить на 28 суток (в нормальных условиях), пока бетон не наберет марочную прочность. Единственное, первые несколько дней поверхность фундамента следует увлажнять, чтобы избежать растрескивания бетона. Спустя несколько дней опалубку можно разобрать.

Если у вас нет специального оборудования, трамбовать бетон можно даже своими руками, к примеру, при помощи державки от лопаты или прута арматуры. Только старайтесь не зацепить каркас.

После набора фундаментом марочной прочности необходимо обработать его поверхность битумной мастикой и уложить на нее рубероид. Эта мера позволит предотвратить капиллярный подсос влаги из грунта в стены.

Заливаем плиту – создаем самый устойчивый фундамент

Как мы уже говорили выше, плитный фундамент отлично подходит для пучинистых грунтов. Кроме того, плитное основание является, пожалуй, единственным правильным решением в случае строительства гаража на неустойчивом грунте, к примеру, на болотистой местности. Процесс его строительства во многом напоминает обустройство ленточного фундамента, однако имеются некоторые свои нюансы. Работа, как обычно, начинается с разметки площадки. Затем всю площадку нужно углубить сантиметров на 30–40 под подушку.

Далее надо выполнить саму подушку. Для этого вначале необходимо засыпать песок слоем толщиной 20–30 см. Как и в предыдущем случае, слой песка следует тщательно утрамбовать. Затем засыпаем слой щебня толщиной 5–10 см. Далее по периметру площадки необходимо установить опалубку высотой 300 мм. Для армирования плиты используйте специальную сетку, выполненную из арматуры диаметром 8 мм и с ячейкой 200х200 мм.

Имейте в виду, что первый слой сетки должен укладываться не на грунт, а специальные подставки-стойки. Если таковых у вас нет, можно подложить камни диаметром в несколько сантиметров. Второй слой сетки должен располагаться на расстоянии около 150 мм от первого. Чтобы зафиксировать сетку в таком положении, следует установить стойки из арматуры, к которым сетку можно приварить или привязать.

По завершении армирования можно приступать к заливке опалубки бетоном. Для этого следует использовать такой же бетон, как и для ленточного фундамента. Процедура выполняется по описанной выше схеме. Для выравнивания поверхности желательно использовать виброрейку, которая одновременно и утрамбовывает бетон. Можно взять ее в аренду или даже пригласить специалистов, которые сами займутся трамбовкой и выравниванием.

Если воспользоваться виброрейкой нет возможности, разровнять поверхность можно длинным правилом, доской или приспособлением в виде швабры, которое можно сделать самостоятельно. По окончании заливки работу необходимо прекратить. Как и в предыдущем случае, первые дни необходимо за фундаментом ухаживать, т.е. смачивать его водой. Если плита расположена под палящим солнцем, ее обязательно надо укрыть. Можно использовать для этих целей влажную мешковину.

Спустя 28 суток поверхность бетонной плиты необходимо по периметру гидроизолировать битумной мастикой и рубероидом. Конечно, можно выполнить гидроизоляцию и всей поверхности плиты, к примеру, если сверху будет заливаться стяжка. Вот, собственно, и все основные моменты, которые необходимо знать, чтобы самостоятельно сделать надежное основание для гаража.

Выбор вида фундамента

Перед началом строительства нужно сделать проект гаража. На этом этапе решается, каким должен быть фундамент, рассчитывается его глубина. Расчеты фундамента проводят с учетом размера усадки здания, рельефа участка, типа грунтов, уровня залегания грунтовых вод.

Влияние грунтов на выбор типа фундамента

Выбор зависит от 2 факторов — характеристики грунтов и уровня почвенных вод. Например, ленточный фундамент, дополнительно укрепленный арматурой, считается хорошим вариантом для высокого уровня залегания грунтовых вод (около 2 м). Монолитные фундаменты тоже устраивают при высоком уровне вод, но еще они считаются хорошим вариантом при возведении на насыпях и подвижных грунтах.

Поэтому на предварительных этапах делается анализ почвы. Если строительство ведется на уже застроенном участке, необязательно проводить новые геодезические исследования, можно воспользоваться данными старого, выполнявшегося при возведении имеющихся объектов.

Перед началом строительства гаража делается анализ почвы.

Особенности конструкции гаража

Проект гаража предусматривает место как для автомобиля, так и для размещения дополнительного оборудования. Если предусмотрены отдельные помещения для хранения инструментов, это тоже нужно отразить в проекте.

Если предполагается наличие смотровой ямы или подвала, то строительство гаража начинается с них. Сначала подготавливается площадка, потом вынимается грунт для устройства подвала или ямы. На дне выемки делают мини-фундамент, чтобы укрепить стенки. Когда раствор застывает, конструкцию выкладывают камнем, промазывают битумом, и затем выполняется обратная отсыпка.

Виды фундаментов

При строительстве гаражей, которые считаются легкими строениями, не оказывающими большой нагрузки на почву, используются только некоторые из фундаментов:

  • ленточный;
  • свайный;
  • ленточно-свайный;
  • монолитный.

Строительство фундамента под гараж: основные аспекты вопроса

Опорное основание для здания, вне зависимости от его конструктивных особенностей и назначения, предназначено для восприятия всех нагрузок от вышестоящего сооружения и компенсации дополнительных нагрузок от сейсмических и иных природных явлений.

Виды ленточного фундамента для возведения гаража.

Как было сказано ранее, от правильно подобранного и качественно возведенного фундамента для гаража зависит долговечность возводимого сооружения. За неимением строительного образования, при проектировании гаражного помещения для хранения автомобиля лучше всего прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов.

Сегодня существует масса всевозможных контор и организаций, которые оказывают разноплановые услуги в сфере строительства: начиная от разработки индивидуального проекта сооружения и заканчивая организацией всего строительного процесса.

Конечно, это лишняя статья расхода, но вместе с тем, она с лихвой окупится, чем в случае самостоятельно возведенного гаража в неподходящем месте. Не говоря уже о тонкостях конструкции такого помещения, где немалую роль играет вентиляция и проветривание помещения.

Читайте дальше, как правильно возвести фундамент для гаража собственными силами.

Заливка фундамента своими руками

Осуществляя заливку, на каждом из этапов нужно придерживаться алгоритма выполнения работ.

Подготовительные работы

Работы начинаются с того, что нужно выбрать место для гаража. Если его возводят на уже застроенном участке, то еще на этапе проектирования определяют ориентацию относительно имеющихся объектов, учитывая размеры и границы постройки.

После этого делается разметка участка, чтобы начать копать траншею. Для этого размечаются 2 прямоугольника — наружный и внутренний (грунт между ними будет изыматься). Процедура проводится путем забивания колышков в вершинах прямоугольника, между колышками натягивается бечевка. Обязательно проверяется правильность сторон, это касается и внутреннего, и внешнего прямоугольника. Ширина и длина уже указаны в проекте.

Установка опалубки

Возможны 2 варианта — установка съемной или несъемной опалубки. Последняя представляет собой специальные блоки, которые соединяются между собой. На следующем этапе в них вставляется и вяжется арматура. После этого заливают раствор цемента, когда он застынет, то фундамент получит дополнительную теплоизоляцию.

Съемная опалубка представляет собой конструкцию, сколоченную из досок. Из них формируют своеобразные ящики, только без крышки и дна. Эти конструкции выставляют по уровню, дополнительно укрепляют раскосами и подпорками. Доски скрепляют между собой гвоздями. Важно обеспечить надежные крепления, поскольку бетонная смесь будет оказывать сильное давление, и если элементы конструкции плохо закреплены, ее разорвет.

Раствор заливают только после укладки арматуры. Когда смесь застынет, опалубку аккуратно снимают, а полученную конструкцию обмазывают битумом или мастикой — это гидроизоляция, которая защитит фундамент от влаги.

Армирование фундамента

Армирование чаще всего производится для ленточного фундамента. Из прутьев делают каркас, для этого используются стержни сечением 8-15 мм в зависимости от размеров конструкции. Их фиксируют с помощью металлической проволоки.

Прутья помещают на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Такой прием используется и при устройстве конструкции ленточно-свайного типа.

Как рассчитать глубину и ширину фундамента

Так как гараж представляет собой небольшую конструкцию, то расчет можно сделать самостоятельно. Ключевую роль здесь играет глубина фундамента под гараж и его ширина. Данные показатели определяют устойчивость конструкции и прочность.

Факторы, влияющие на глубину заложения фундамента:

  • Масса гаража;
  • Уровень грунтовых вод;
  • Уровень промерзания почвы.

Главным показателем считается уровень промерзания, ведь фактор определяет пучинистость земли. К глубине прохождение необходимо добавить еще 20% и там оборудовать основание. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, то процент можно не добавлять. Но в таком случае оборудуют хорошую гидроизоляцию.

При расчетах необходимо отводить расстояние для обустройства песчано-гравийной подушки.

Можно сделать фундамент под гараж своими руками. Главное изучить особенности почвы и нормы заглубления основания. При наличии всей этой информации не составит труда выбрать правильную разновидность фундамента. Даже самые проблемные участки можно исправить, чтобы оборудовать гараж.

Пошаговые инструкции по правильному устройству разных типов фундамента

У каждого вида фундамента есть свои нюансы, которые нужно учесть при строительстве.

Ленточный

Ленточный фундамент для гаража может быть сборным — его делают в котловане из цельных железобетонных блоков, скрепленных цементом. В зависимости от проекта и размера гаража возможно использование массивных блоков шириной 50-60 см, в таком случае работы могут выполняться только с привлечением автокрана.

Возможен такой вариант, как ленточный фундамент из кирпича, но он считается достаточно надежным только на сухом грунте. Принцип такой же, как при возведении несущих стен.

При строительстве гаража обязательно делается расчет ленточного фундамента, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации сооружения. На этом этапе проектируют качественную дренажную систему, чтобы отвести воду. Для этого нужно вырыть траншею для фундамента, а когда она готова, в ней делают несколько скважин для дренажа. Желательно при этом устроить их на максимально возможной глубине, они должны быть не ниже уровня промерзания почвы.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, уложенную в земле в виде ленты.

Между скважинами оставляют расстояние 2-3 м. Внутри каждой скважины должна быть установлена дренажная труба. После этого подготовленный котлован заполняют гравием или щебнем.

Затем траншею заливают бетонным раствором, предварительно установив арматуру. Когда бетон застынет, еще одну узкую канаву выкапывают с наружной стороны фундамента до слоя гравия. Сверху делается отмостка шириной 0,8 м.

Ленточно-свайный

Ленточно-свайный фундамент используется в случае избыточного количества грунтовых вод. Этапы его сооружения будут такими же, как и при устройстве конструкции ленточного типа, за исключением нескольких нюансов:

  1. Рытье траншеи.
  2. Устройство лунок глубиной в 100-200 см на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Диаметр лунки — не менее 150 мм.
  3. Укладка подушки из песка, толщина слоя в лунках должна составлять 10 см.
  4. Установка опалубки как для ленточного фундамента, так и для бетонных свай. В последнем случае используют рубероид, свернутый в трубку, или трубу соответствующего диаметра, изготовленную из асбестоцемента.
  5. В лунки обязательно нужно поместить каркас из металлической арматуры.

Ленточно-свайный фундамент для гаража.

Остальные работы проводятся так, как описано выше.

Строительство плитного основания своими руками

Плитное основание представляет собой монолитную плиту. Дополнительное укрепление ей не нужно, поскольку она армирована по всей площади. Но можно сделать фундамент с продольными ребрами жесткости. Алгоритм действий будет следующим:

  1. Подготовить площадку размером 5х7 м. Для этого необходимо снять верхний слой грунта толщиной 30 см.
  2. На дно укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают слой гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см. Его нужно разровнять по уровню и утрамбовать.
  3. Устраивают опалубку так, чтобы получились прямоугольники, внутрь которых насыпают крупнозернистый песок, который затем утрамбовывают. Высота той части опалубки, которая идет по периметру, должна составлять 20 см, а внутренней части — 10 см.
  4. Сверху конструкцию накрывают еще одним слоем геотекстиля.
  5. Формируют каркас из арматуры сечением 10 мм, шаг между прутками — 15-20 см. Для ребер жесткости рекомендуется делать шаг меньше указанного значения. Арматуру располагают так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 4 см от края бетонной поверхности.
  6. В конструкцию заливают раствор цемента и ждут не менее 2 недель, пока он высохнет.

Нужно учитывать особенности грунта и уровень залегания вод. Например, если гараж строят на пучинистых почвах и воды залегают высоко, то по периметру фундамента нужно делать дренажную систему.

Как залить столбчатый

Гидроизоляция в данном случае делается из рулонного изоляционного материала (пергамина или рубероида). Его закрепляют с помощью битумной мастики. Получается еще один изоляционный слой.

Что касается работ по устройству фундамента, то подготовительный этап будет такой же, как описано выше — с разметкой прямоугольников и установкой колышков. По разметке копают не траншею, а углубления для столбиков, глубина должна составлять 60 см для сухих почв, 80 см — для глинистых. На дно каждого из таких углублений засыпают влажный песок, который утрамбовывают так, чтобы толщина слоя составила 20 см.

Затем делают опалубку из досок или толстой фанеры. Опалубка должна возвышаться над землей на 44-50 см. Чтобы при заливке конструкция не развалилась, используют дополнительные упоры. Внутрь опалубки помещают металлический каркас из прутьев, затем заливают бетонную смесь так, чтобы ее уровень находился выше земли на 40 см. Затем дожидаются ее высыхания, а после этого приступают к дальнейшим работам.

Как выбрать подходящий вариант?

Если вы будете строить каркасный гараж из досок и бруса, или возведете коробку из SIP-панелей, то удельная нагрузка на грунт очень мала, поэтому лучший выбор – ленточный, столбчатый или винтовой фундамент.

Выбирая фундамент, ориентируйтесь на толщину и массу стен.

Кирпичные стены создают большее давление на грунт, поэтому столбчатое основание можно применять на очень твердых и прочных почвах, в противном случае придется сокращать расстояние между столбами и по объему земельных работ оно сравнится с сильнозаглубленным ленточным фундаментом.

Исключение составляют комбинированные (столбчатый-ленточный) фундаменты. В них высота ростверка 70–100 см, благодаря чему основание легко держит стены при любом расстоянии между столбами.

Также учитывайте зимние температуры и глубину промерзания. Для деревянного, каркасного или SIP-панельного гаража на песчаных, глинистых и суглинистых грунтах с глубиной промерзания больше 1,5 метра хорошо подходит винтовой фундамент.

Ведь под ленточный или столбчатый фундамент необходимо подкладывать подушку из песка и щебня, а значит, придется копать на 30–50 см больше, чем глубина промерзания. Плитное основание выбирайте только на болотистых или подвижных песчаных грунтах.

Каким характеристикам должен соответствовать бетон

Ленточному фундаменту бетон лучше брать с повышенными прочностными показателями.

Если согласно конструкции, достаточно бетона М300, лучше выбрать марку М350 и само основание сделать несколько шире рекомендуемых параметров. Если над гаражом когда-то вы решите оборудовать жилую комнату – вам не нужно будет укреплять фундамент.

Самые значимые характеристики:

  • Водостойкость;
  • Прочность;
  • Устойчивость к изменению температуры.

Водостойкость материала показывает, насколько безопасной будет конструкция и потребуется ли дополнительная гидроизоляция основания.

Прочность цемента в растворе влияет на долговечность сооружения. Определяется этот параметр маркой материала.

Характеристики строения:

Материалы, из которых планируется возводить стены и крышу гаража: чем меньший вес у материалов для строительства гаража, тем ниже требования к фундаменту и, соответственно, к свойствам бетона. Для гаража из каменных блоков или кирпичей потребуется бетон марки М300 или М400, для гаражей из железных листов, шлакоблоков или пенобетона — М200.

Размеры гаража: чем больше площадь и выше потолок, тем больше давление на фундамент и тем выше должна быть марка бетона.

Наличие подвала: эта часть гаража требует особого внимания к гидроизоляции стен, поэтому, если вы планируете гараж с подвалом, используйте для фундамента бетон не ниже М350.

Тип фундамента: Фундамент плита для гаража, которая покрывает все пространство фундамента давление на каждую единицу площади будет меньше, чем при возведении ленточного фундамента.

Для точности расчетов учитывайте также вес и размеры автомобиля. Как не промахнуться при заказе бетона Если вы покупаете бетон у проверенного производителя или поставщика, который работает напрямую с заводом, то проблем с его качеством возникнуть не должно. Другое дело, если такого проверенного поставщика у вас нет. В этой ситуации возможны риски:

  • полукустарные и полулегальные производства могут привезти бетон не той марки под видом более дорогостоящего аналога;
  • недовоз бетона может не только затормозить процесс строительства, но и снизить качество структуры фундамента;
  • в процессе доставки водитель может слить часть бетона «налево», а чтобы не образовалось недостачи, разбавить остаток водой.

Поэтому не стоит экономить и покупать бетон по «самой низкой цене в городе», а еще лучше перестраховаться и заказать бетон маркой повыше, чем рекомендуется по расчетам.

Глубина ленточного фундамента гораздо больше, чем толщина плиты для гаража

Выбор и заказ бетона нужного качества — это половина дела. Для устройства устойчивого фундамента необходимо точно по технологии провести подготовительные работы:

  • выбрать слой земли на нужную глубину,
  • засыпать песок или щебень (а лучше их смесь),
  • утрамбовать основание,
  • при необходимости расположить на песчано-щебеночной подушке слой гидроизоляции,
  • провести армирование для усиления конструкции (толщина и величина ячейки арматурной сетки зависит от необходимого уровня прочности: для частного гаража достаточно арматуры диаметром 8 мм и ячейками сетки 15-20 см).

Бетон для фундамента бани

Отличия такого бетона состоит в том, что он не нуждается в достаточно глубокой траншее. Будет достаточно и 50 сантиметров вглубь. На дно такого приямка кладется рубероидная гидроизоляции, а уже потом происходит процесс заливки фундамента.

Выноска песчаной подушки вовсе не обязательна для фундамента бани. Состав бетона может быть разнообразным, а для усиления его связи можно применить обломки кирпича или бетона, разбавляя ими смесь в траншее.

Состав бетона может быть со следующими соотношениями:

  1. Вода (2 ведра).
  2. Цемент (1 ведро).
  3. Песок (3 ведра).
  4. Щебень или керамзит (4 ведра).

Примечательно, что раствор лучше всего сделать по жиже, чтобы каждая щель была пропитана бетоном.

Рекомендуемый состав смеси для фундамента

Под строительство фундамента применяют бетонную смесь наивысшего качества, так как именно от основы зависит долговечность конструкции гаража. При выборе компонентов нужно руководствоваться простыми, но важными правилами:

  1. Для основы требуется лучший цемент: без мусора, комков и лишних примесей. Также не рекомендуется приобретать материал задолго до строительства. При несоблюдении условий хранения он быстро портится. Наилучшим временем для покупки принято считать 1-2 недели до начала строительства.
  2. Песок рекомендуется применять с минимальным содержанием влаги. Перед замешиванием бетона сырье можно высушить или уменьшить количество воды, предназначенной для раствора. Однако подобные расчеты следует доверять профессионалу.
  3. Щебень или гравий для фундамента требуется не крупный, не более 2 сантиметров в диаметре.

Важно! Для создания качественного бетона требуется соблюдать пропорции и учитывать воздействие внешних данных. Столь хлопотное дело рекомендуется поручать специалистам.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

Первый этап работ — чертеж будущего строения. Он необходим не только для того, чтобы рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент для гаража, надо еще определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какой величины она будет. Поэтому все чертежи и планы составляются предварительно.На начальном этапе выбирается место для постройки. Желательно перед строительными работами провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать особенности почвы. В зависимости от типа грунта придется устанавливать дополнительные сооружения (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину фундамента.Если проводить исследование грунта не хочется, то в среднем надо установить глубину траншеи для фундамента на отметке 1 метр, а его ширина должна быть не меньше 40 см.

Бетон для фундамента забора

Траншея для фундамента забора может иметь глубину с 2 штыка лопаты. Примечательно, что на дно траншеи лучше всего положить гидроизоляцию, так как частые дожди могут размыть слой между почвой и фундаментом.

Кладется гидроизоляция со всех 3 сторон траншее (бока и дно). Примечательно, что состав бетонной смесь должен быть концентрированным. Другими словами, нужно большее количество цемента и щебня

Пропорции следующие:

  1. Вода (1 ведро).
  2. Цемент (2 ведра).
  3. Щебень (4 ведра).
  4. Песок (2 ведра).

Можно использовать битумный камень и иные добавочные компоненты для усиления связи. Главное – чтобы раствор не был слишком жидким, иначе весь бетон будет всасываться в землю.

Установка забора может быть произведена как на всей длине траншеи, так и на отдельных столбах. По этой причине нужно заранее выбрать и рассчитать процесс монтирования каркаса для забора.